Дизель долго крутит стартером потом заводится причина

Обновлено: 04.02.2025

По утрам дизель очень плохо заводится. ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Дизельный двигатель

По утрам очень плохо заводится дизель,стартер крутит нормально,ТНВД качает топливо. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите в чем дело?

Привет. Проверь все фильтра на тнвд, свечи, форсунки. На горячую и в дальнейшем по езде нормально запускается? Тяга, особенно в горку, не пропала?

для начала проверь питание на свечах накала и их работоспособность ( можно снять с них шину и прозвонить ).
если свечи не греются, то он будет плохо заводиться на холодную и нормально на горячую, если поршневая не уставшая.

NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был

Привет когда клапана пережаты не заводиться до плюс 5 градусов потом в догонку завести можно. У меня клапана пережаты, заводиться летом на ура скорее всего поршневая уставшая.

Тойота Мастер Айс Сурф,1990год,2С-Т,4WD,АКП,Аквариум. ЗВЕРЬ МАШИНА.
Иж планета-3 1978года для души,Хонда СВ750 чумовая машина смерти)))

а какие . клапана в такую жару? при такой температуре ДВС должен легко заводится с зажатыми клапанами, при работающих свечах. начинать необходимо с свечей, а потом уже копать дальше.

NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был

karib: По утрам очень плохо заводится дизель,стартер крутит нормально,ТНВД качает топливо. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите в чем дело?

А у меня и без свечей заводится. Недавно забыл установить шинку на свечи, утром при +20 завелся спокойно, ну не с полпинка, конечно, но после 3-4 секунд вращения стартёра затарахтел.

Попробуй снять тнвд поставить на стенд и проверить как качает, 1000 рубл удоволствие стоит,в Ростове,но уже точно будешь знать.И компрессию проверь для полноты ощущений. У меня без свечей может запуститься 3с-е,но тнвд уже контрактное стоит.

сразу стоит вопрос (кто знает) скоко должно выдовать ТНВД кг на форсунку,а то у нас нет не одного хорошего топливщика в городе, хотябы знать скоко чтоб самому проверить.

Привет. Сам не проверишь в гараже. В Новороссе японок вроде хватает,плохо искал может?На днях узнаю отпишу сколько выдавать должно. А вообщето книг хватает на эту тему.

Грубо работу ТНВД проверить можно достаточно легко: крутим стартёром 1-2 секунды, выкручиваем любую форсунку, если она сухая, то насосу с вероятностью 100% пришёл конец.

А вентиляция бака есть? Если утром открыть крышку топливного бака, оттуда не должно быть сильного "ффук" всасываемого воздуха.

Alexandr,
Зачем выворачивать форсунку,проще вывернуть свечи,и крутнуть,если туман из отверстий пошел сразу,значит с топливной все в поряке,если через какое то время нужно разбираться.

Я рекомендую сначала проверить компрессию.
ИМХО, в такую жару, да и до минусовой тем-ры должен заводиться без свечей.
На русских, вон, ваще их никогда не было, заводятся и ездят.

TY TACE '88 с 11.2007 по 08.2008,TY TACE '91 с 08.2008 по 06.2010
TY TACE '93 с 08.2010 по 03.2012,TY TACE '96 с 03.2012 по 10.2013
TY HiACE '93 с 09.2014 по 11.2016, TY MasterACE '90 с 12.2020 по.

Всем привет, есть машина тоета Калдина, ст195 4вд 95год, после помирания родного двигла, поставили контрактный, все с ним чётко, масло не жрёт, работает ровненько, фильтра свечи масла все новое, обслужен полностью, проблема в диком расходе топлива, из-за чего я не люблю эти бензинки.. Жрёт она как два с половиной моих литайса, на 1000р запр 24л накатываю отсилы 100км :shock: свечи чёрные.

Привет форумчане. Не так давно стал обладателем бензиновой эстимы. Двигатель по паспорту 2 TZ-FE. Но прежним хозяином был установлен контрактный мотор, и как оказалось это был 2 TZ-FZE (форсунки коричневые). Расход на машине приблежался к 30 литрам по городу. Не долго думая нашел на авито рампу с фиолетовыми форсунками. Купил, поставил и тут начались приключения. На холостом машину колбасит и она.

Бекен , хоть и времени прошло много, но все же, я решил проблему заменой лопаты, он же ДМРВ. Над воздушным фильтром стоит. Поставил контракт, и радуюсь)

дизель естественно 2,5 литра 2004 год

Я из МСК, короче повернул ключ, прокалил, долго кручу стартёром и еле цепляет, подгазовываю по немногу подхватывает и заводится, нормально прогревается и нормально едет даже на холодную. Антигель Хайгир начал лить - не очень помогает. Купил Кастрол - TDA может оно будет лучше Хайгира, пока не пробывал. Но может быть причина в другом? пробег в РФ 1 год и.

Я тоже считаю что проблема не только в свечах. У меня без свечей при +3 с большим трудом заводилась. А еще после топл. фильтра стоит маленький прозрачный фильтр тонкой очистки, и по нему сразу видно в мороз -25 что заводиться не стоит. Солярка в нем белая как воск. Но фен для волос творит чудеса. :wink:

Двигатель у меня с зимы контрактный.
Как стало тепло, появилась проблемка. С утра завожу, обороты настолько низкие, что машина глохнет. Если чуток нажать газ - то нормально.
Мелочи всякие типа новых бегунков трамблера сделаны. На старом моторе никогда такого не было. Пока было утром холодно (например 0С) тоже эффекта не было.

Куда копать - непонятно. Может Утренний Трабл Тойоты так проявляться?

Если еще проще - минус постоянно, плюс от включенного зажигания :wink:
Если просто оставить ему только электричество без антифриза - прогревочные обороты растянутся на полчаса. Они должны вместе работать :wink:

после замени ТНВД в Польше на плохой станции машина стала плохо заводится по утрам то есть на холодно .после заводки большой клубок дыма. после прогрева машина в норме только большой расход топлива. в чем может быть проблема?

звук появился за неделю до поломки - первый раз она заводилась и глохла со второго раза работала - и так три дня - а потом только на оборотах -р0409 - р 0404 - р 1666 - р 0149 - р 1563 - р 1564 - р1664 - р 0335

Почему долго крутит стартер на холодную/горячую и каковы характерные поломки для дизельных и бензиновых ДВС?

1. Неисправности системы пуска

Оценить стартовые обороты можно как минимум двумя способами:

по характерному звуку медленного вращения коленчатого вала. Доли наблюдательности и небольшого опыта эксплуатации авто часто достаточно, чтобы по характерному звуку определить малые стартерные обороты;
по показаниям датчика положения коленчатого вала. Объективно оценить эффективность работы стартера можно диагностическим оборудованием, которое способно в реальном времени отобразить скорость вращения коленвала (зачастую этот параметр не должен быть ниже 250-300 об/мин).

Такой метод эффективен на дизельных двигателях. Нередко недостачу в 50-100 об/мин сложно определить на слух. В то время как при уменьшившихся стартерных оборотах в топливной рампе не будет создаваться пороговое для запуска давление, из-за чего ECU (Engine Control Module) заблокирует подачу управляющих импульсов на форсунки.

Причины низких стартерных оборотов по характеру форм-фактора делят на 2 вида: недостаточное питающее напряжение на силовых выводах электродвигателя пускача и неисправность стартера.

Проверка силового питания стартера

Причины просадки напряжения:

низкий заряд АКБ. Нормальный заряд аккумулятора – 12,6-12,8 В. В момент запуска напряжение на клеммах не должно просаживаться ниже 10 В. Проверить просадку можно с помощью мультиметра в режиме измерения постоянного тока. Причина низкого напряжения на клеммах АКБ может быть в неисправной батарее, и в утечке тока (включенный потребитель на автомобиле за время стоянки высаживает АКБ);

Кратковременный скачок до указанных значений в момент включения стартера допустим, так как для первоначального сдвига коленчатого вала электродвигатель пускача потребляет очень большой ток (400-1000 А в зависимости от типа ДВС).

Неисправности стартера

Мы описали самые частые неисправности, из-за которых стартер плохо крутит. В действительности причин неправильной работы агрегата гораздо больше, поэтому дефектовку лучше доверить специалисту.

Ищем неисправность в двигателе и навесном оборудовании

Уместить в короткую статью все диагностические мероприятия, которые, возможно, потребуется провести для установления причины трудного пуска, у нас не получится. Поэтому мы сосредоточимся на основополагающих проверках, которые следует проделать в случае долгой прокрутки стартером при запуске как бензинового, так и дизельного двигателя.

Считайте актуальные коды неисправности. Современная система самодиагностики электрической системы управления двигателем способна определить многие дефекты в работе датчиков либо несоответствие их сигналов нормам.
Посмотрите в реальном времени актуальные показания датчиков, влияющих на запуск двигателя. К ним относятся: датчик положения коленчатого вала, датчик положения распределительного вала, датчик температуры впускного воздуха, датчик массового расхода воздуха, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик абсолютного разряжения во впускном коллекторе, датчик положения клапана ЕГР.
Убедитесь в наличии синхронизации распределительного и коленчатого вала (правильно ли выставлены метки ГРМ).

Расшифровка кодов неисправностей, а также просмотр параметров в реальном времени – часто самый быстрый путь к определению причины долгой работы стартера перед пуском двигателя.

Самые важные факторы для быстрого запуска дизеля

Для успешного запуска дизельного двигателя важны следующие параметры:

достаточная температура в камере сгорания в момент начала впрыска топлива. Зависит этот параметр от следующих факторов: компрессия, стартерные обороты, исправность предпусковой системы подогрева. В отличие от ДВС цикла Отто, в дизельном двигателе топливо самовоспламеняется при контакте с разогретым от сжатия воздухом. Для облегчения холодного запуска дизельные двигатели оборудуются системой предпускового подогрева. Если даже один из описанных выше факторов будет не соблюден, вы заметите, что с приходом холодов на вашем авто дольше крутит стартер при заводке;
достаточное количество топлива. Впрыскиваемая порция зависит от исправности форсунок, степени загрязнения фильтра тонкой и грубой очистки, исправности ТННД (установлен зачастую в баке) или топливоподкачивающей секции непосредственно на ТНВД, а также от герметичности топливной магистрали;

Если двигатель для запуска необходимо долго прокручивать стартером преимущественно после длительной стоянки, в первую очередь обратите внимание на наличие воздуха в топливных шлангах. Если проблема проявляет себя только на горячую, под подозрение первым попадает ТНВД.

необходимый объем чистого воздуха. На дизельных двигателях с большим пробегом затрудненный запуск нередко связан с залипанием клапана ЕГР в приоткрытом состоянии. При этом важен не только фактический объем воздуха, попадающего в цилиндры, но и корректность его отображения датчиком массового расхода воздуха;
корректный угол впрыска, зависящий от правильности установок меток ГРМ, шестерни ТНВД.

Видео:Смотреть всем у кого проблемы с стартером при пуске двигателя автомобиля. Советы от АВТО электрика.

Что следует проверить, если плохо заводится инжекторный ДВС?

Исправная работа топливных форсунок, наличие компрессии и корректная работа системы зажигания крайне важны для быстрого старта бензинового ДВС. Но долгая прокрутка стартером чаще всего связана с недостаточным давлением топлива в рампе. Для диагностики вам потребуется топливный манометр с необходимыми переходниками для подключения к топливной магистрали автомобиля. Необходимо замерить давление в системе в момент прокрутки стартером, а также после остановки двигателя.

В момент запуска двигателя давление топлива не должно опуститься ниже 2,5-4 Атм (точное значение для каждой модели авто указано в руководстве по ремонту и эксплуатации). Если после остановки двигателя, давление резко уменьшается, причину неисправности ищите в обратном клапане, который должен как минимум несколько часов удерживать давление в магистрали. В случае такой неисправности необходимо дольше крутить стартером при заводке, чтобы бензонасос после стоянки успел заполнить опустевшую магистраль топливом.

Почему не следует затягивать с ремонтом?

Долгое включение стартера зачастую не вредит двигателю, но значительно уменьшает срок службы стартера. При этом череда безуспешных попыток запуска и может привести к скорой кончине агрегата вследствие его перегрева.

Поворот ключа зажигания, но вместо бодрого ритма работающего двигателя слышится, что стартер крутит двигатель, как будто сел аккумулятор. Еще одна попытка запустить двигатель. И еще. Стоп: пока аккумулятор действительно не потребовал зарядки, а машина не отправлена на эвакуаторе в сервис, стоит вспомнить о том, как проверить стартер, не снимая с машины, и даже устранить поломку. Чтобы выявить неисправность, придется вспомнить принцип работы и конструкцию стартера.

Узлы и детали конструкции

Функция стартера — для запуска двигателя автомобиля раскрутить его маховик электромотором, создав временный контакт шестеренок. В дальнейшем электромотор выключается, и физический контакт c шестерней маховика разрывается. Находится стартер на корпусе двигателя ближе к АКБ и кабине.

Конструктивно устройство можно разделить на два функциональных блока:

После запуска двигателя ключ возвращают из положения зажигания, обесточивая реле. Реле размыкает контакты, пружина возвращает бендикс в исходное состояние. При запуске электродвигателю требуется несколько десятков ампер тока от аккумулятора. После запуска автомобильного двигателя генератор восстанавливает заряд аккумулятора.

Стартер может иметь неисправности, определяемые по характеру проявления, видимым признакам, показаниям тестера.

Возможные неисправности

В состав стартера входят более 20 деталей. Электродвигатель потребляет от аккумулятора сотни кВт мощности, преобразовывает ее во вращательное движение маховика, преодолевая сопротивление замерзшего зимней ночью автомобильного двигателя. В таком режиме есть чему и отчего ломаться. Как проверить, рабочий ли стартер — есть метод выяснения места поломки в порядке усложнения работ — от диагностики без снятия стартера до его полной разборки.

Низкое бортовое напряжение

Признак неисправности — двигатель завелся, и автомобиль проехал 5−10 километров. При попытках завестись стартер слабо крутит, аккумулятор заряжен перед поездкой. При включении дальнего света фары светят тускло. Убедиться в низком напряжении можно измерив его на клеммах аккумулятора тестером при рабочем положении ключа в замке зажигания и без него.

Вероятные причины:

генератор не работает;
разряд аккумулятора через неисправный бортовой электроприбор, в том числе стартер.

Теперь пора заняться проверкой самого стартера.

Качество контактов

Неисправности в электрике вызваны только двумя причинами — или отсутствует нужный контакт, или появился ненужный. Для проверки утечки тока через стартер надо, не снимая его с автомобиля, отключить силовой провод от его клеммы. Если бортовое напряжение поднимется, то стартер неисправен, а почему — надо уточнить после разборки.

Плохие контакты проявят себя нестабильной работой — то втягивающее реле не щелкает при запуске, то скорость вращения электродвигателя меняется. Проверка стартера от аккумулятора поможет выявить наиболее частые неисправности.

Для проверки подачи напряжения на управляющий электрод управления реле убрать ключ зажигания из замка. Не демонтируя стартер, снять плюсовой контакт АКБ и провод с управляющей клеммы втягивающего реле (она не имеет резьбы). Отдельным проводом подключить освобожденный контакт к плюсу АКБ. У работающего реле будет заметный звук срабатывания и бендикс выйдет в рабочее положение.

По частоте случаев поломки блока втягивающего реле встречается реже, чем плохие контакты. Для проверки потребуется демонтировать весь стартер, снять крышку реле. Поломка проявляется отсутствием характерного щелчка втягиваемого якоря при включении зажигания. Визуально шестерня бендикса не будет выходить в рабочее положение до упора в ограничитель.

Для всех последующих проверок корпус стартера следует закрепить в тисках на верстаке, так как реакцией на подачу электроэнергии будет сильнейший вращательный момент, при котором удержать его в руках весьма сложно.

Диагностика узла состоит из проверок:

якоря;
рычага;
обмотки реле;
бендикса.

Сжав и зафиксировав пружину рычага, надо попробовать двигать якорь по линии его хода. Он должен перемещаться свободно. Возможные отложения грязи следует отмыть до беспрепятственного перемещения. При физической деформации лучше брать новый якорь или реле полностью.

Рычаг может заклинить в местах соединений с якорем, кронштейном или поводковой муфтой в результате попадания грязи, износа металла в местах трения. Значит, требуется очистить грязь, отшлифовать царапины или поменять изношенную деталь узла.

Обмотки реле проверяются тестером. У исправной обмотки сопротивление между управляющим контактом и корпусом тестер покажет порядка 1,5 Ом. Диагностировать межвитковое замыкание реле в домашних условиях невозможно, поэтому, если все проверки прошли успешно, но при подаче на реле +12 В не происходит втягивания якоря, реле следует заменить.

Шестерня может изнашиваться, особенно на концах зубьев. Восстановлению шестерня не подлежит. Следует заменить бендикс.

Узел электродвигателя

Неисправность проявляется щелчком реле и полным выходом бендикса, однако вращение шестерни не начинается или может идти рывками, медленно, со слабым вращательным моментом.

Не разбирая и даже не снимая, можно выяснить работоспособность контактных пятаков. Для этого сначала следует обесточить бортовую сеть и подключить плюс АКБ к тому проводу стартера, который от резьбовой клеммы уходит внутрь корпуса. Если двигатель стал вращаться намного быстрее, для ремонта стартер нужно снять, разобрать реле и зачистить контакты пятаков и контактной пластины.

Для выяснения других неисправностей электродвигатель надо разбирать и проверить состояние:

щеток;
коллектора;
обмоток ротора:
подшипников.

Неисправность, при которой требуется замена щеток, определяется их внешним видом — по высокой изношенности, когда усилие и длина хода пружин недостаточны для надежного контакта с коллектором. Возможно, что щетки просто загрязнены — промывка решит проблему. Обязательно следует измерить отсутствие проводимости между каждой щеткой и корпусом, в этом случае деталь придется менять.

Коллектор, непосредственно контактирующий со щетками во время вращения, может иметь недопустимый износ или загрязнение. Но иногда неисправность имеет характер перемыкания близких ламелей проводящим материалом — металлическая или угольная пыль. Для ремонта следует прочистить зазоры между ламелями, измерить сопротивления каждой поры соседних контактов.

Если контакт между ламелями не исчезает, электродвигатель придется менять.

Обмотки ротора проверяются тестером на обрыв, отсутствие контакта с соседними обмотками или с корпусом. Труднее проверить межвитковое замыкание обмотки — нужен специальный прибор. Даже выявив неисправность обмотки, устранить ее в домашних условиях — работа, которая под силу только специалисту.

Вращение ротора электродвигателя возможно только на незаклиненных подшипниках, удерживающих его ось. Если для вращения ротора рукой требуется усилие или ощущается неравномерность движения, слышны щелчки — подшипники вышли из строя. Можно попробовать промыть их и заменить смазку, но их износ проявит себя в ближайшее время. Лучше сразу поставить новые, а если условия не позволяют — заменить узел полностью.

Совет автовладельцу

Почистить все внешние контакты стартера следует до проверки, поскольку это довольно частая неисправность, и снимать его с двигателя не надо.

Даже первичная проверка стартера без снятия его с автомобиля обычно указывает на поломку, снижая время ремонта, уменьшая расходы и не занимая много времени.

Здравствуйте, похолодало, впереди зима и многие владельцы дизельных автомобилей столкнутся с тем, что они не могут нормально завести автомобиль в прохладное время года. Это связано с очень многими причинами и основные из этих причин мы обсудим, почему плохо заводится дизельный двигатель.

Почему плохо заводится двигатель дизеля

Многие скажут – ну почему солярка, в тепло ездили, а зимой не ездим? Потому что не все заправки вовремя меняют дизельную, вернее меняют летнюю солярку на зимнюю. Отличается она в количестве парафина в солярке.

То есть, зимняя солярка – она более жидкая и меньше кристаллизируется.

Соответственно, когда у нас начинает холодать, и, например, если у Вас стояла машина или ездила на летней солярке, и потом начинается холод, то соответственно солярка сильно парафинируется и она просто не проходит через трубки.

Поэтому перед наступлением морозов обязательно перейдите на зимнюю солярку или же добавьте определённые присадки в солярку, которые уменьшают вероятность замерзания её или же добавьте немного туда бензина. Это кто как захочет. Это моя такая личная рекомендация.

Бензина можно добавить туда, приблизительно с концентрацией около 0.5 л на 25 л канистру. Многие может поспорят. Как хотите.

Я знаю, что с этим вариантом она меньше замерзает и лучше заводится. Больше бензина нельзя, так как будет более жёсткая работа двигателя.

Бензин лучше добавлять 95-й, так как у него октановое число побольше. Если Вы добавите 76 – она будет лучше заводиться, но возможно будет более жёсткая работа двигателя.

Итак, дальше. С соляркой мы определились. Следующий этап у нас фильтр. Фильтр топливный – это очень важная часть в этой машины, так как он задерживает очень много частиц, которые могут попасть в топливную систему и её испортить.

Потому что он мгновенно будет забиваться.

Итак, обязательно перед зимним периодом – меняем фильтр на новый, качественный фильтр.

Не экономьте на них, если Вы ставите дешёвый – там бумага может быть плохая и она может плохо фильтровать, или ещё что-нибудь.

Поэтому обязательно, чтобы не парится с этим вопросом, обязательно меняйте перед зимой фильтр топливный.

Следующее. Одной из причин плохой заводки, так как солярка немного густеет, может появляться подсос воздуха. Подсос воздуха в плане – она трудно всасывается и где-то, например, между хомутиком или ещё где-то начинает насос втягивает и может плохо всасываться.

Поэтому перед зимой обязательно проверьте все соединения на хомутах и желательно чтобы у Вас где-то была даже прозрачная трубочка на одном месте, чтобы Вы видели, если подсасывается воздух перед входом, то будут такие пузырьки.

Вы сразу поймете, что есть подсос, и устраняйте его соответственно. Это также может являться причиной того, почему плохо заводится холодный дизельный двигатель.

Дальше, кроме этого, многие дизеля могут не заводиться по причине, но это даже может быть не связано с зимой, плохо потому что часть топлива сливается обратно в топливный бак. То есть по уровню, мы знаем, что здесь выше баклоша и она может сливать в бак, так как бак по уровню ниже.

Дальше, или же такую похожую грушу, или же многие ставят электро-насос, который даёт 0.5 кг, обычно их используют для бензиновых карбюраторных автомобилей. За границей это уже давно, у нас многие переходят на эти насосы, когда уже надоедает бороться с бензином механическим, ставят их и они до 0.5 кг качают – очень удобно. Включил зажигание – оно пошло крутится, уже давление 0.5 кг, и оно подаётся.

То есть, он прогнал воздух, и мы уже спокойно работаем. Это также может является причиной, почему плохо заводится дизельный двигатель. Следующая причина – очень важна. Это свечи накала. Без свечей накала, двигатель с хорошей компрессией не заводился.

Свечи накала, особенно для старого дизеля – это очень важная часть. Перед зимой обязательно их проверьте.

В более старых модификациях просто показывается свеча накала, не указывается какая, и Вы должны искать сами. В данном случае у старых двигателей очень всё просто используется, то есть, они все соединены между собой параллельно и если есть какая-то необходимость что работает, мы не можем об этом узнать, поэтому для того чтобы если у Вас возникли причины с трудным запуском, то я предлагаю отпустить в данном двигателе эту планку, которая подаёт плюс на все, медная жила, скажем так или проводок как здесь.

И отдельно подать плюс с аккумулятором на каждую. Должны пойти хорошие искры, пойти ток.

Если у Вас есть прибор, то Вы можете проверить, посмотрите приток, сколько они употребляют – они много употребляют, поэтому хорошая искра будет выделятся в том, процентов на 80, что свеча работает.

Если никаких признаков нет, то признаков нету, типа хорошей искры и потребления тока, то вероятнее всего, что она не рабочая. Также можете поменять по сопротивлению, но сопротивление тоже не всегда показывает. Может быть то контакт, то не контакт, поэтому даже лучше заменить на новые и всё, потому что более новые быстрее накаляются, рекомендую раз в два сезона их менять.

Дальше, со свечами мы определились. И очень важный показатель для дизеля – это компрессия.

Плохая компрессия – плохая заводка. Если плохая компрессия, то Вы можете его заводить как вертолёт.

Поэтому проверьте компрессию по возможности, перед холодным временем года. То есть, компрессия зависит от многих факторов, от поршневой, то есть поршень, кольца, цилиндр, сопряжение ихнее и от клапанов.

Клапаны – это основные показатели, где может быть идти компрессия, это тарелка клапана и седло в головке, то есть там должно быть всё притёрто, всё хорошо, без раковин, без ничего.

И соответственно если регулируется зазор, то правильный зазор, потому что маленький зазор приводит к обгоранию кромок клапана, то сеть тарелки и кромки седла и поэтому потом происходит прогар клапана, но хотя в дизеле этому меньше подвержено, так как температура сгорания в дизеле меньше и температура выхлопных газов. Поэтому в бензине это более отчётливо проявляется сразу.

Итак, по компрессии мы определились. Чем больше компрессии, тем лучше для запуска. Потому что большая компрессия приводит к большей температуре сжимаемого воздуха, а соляра загорается именно от температуры.

То есть, надо чем больше давления, чем больше температура и соответственно, чем больше температура, тем легче солярке загореться.

Почему плохо заводится холодный дизельный двигатель

Почему зимой это происходит плохо, потому что у нас всё холодное и эта температура отдаётся на поршень, на стенки головки, на клапана.

Например, температура летом 400 градусов в камере сгорания, а зимой происходит 200, а условно солярка загорается там 220 градусов и у нас не хватает этих 20 градусов, и мы крутим, крутим и у нас только на 5-й начинается прогрев, свеча проколилась, всё и начинается запуск.

Для того чтобы этого не было — надо следить за степенем сжатия, за компрессией. Степень сжатия у нас геометрическая прогрессия, которая не меняется, а компрессия уже меняется. Также, компрессия, из чего она состоит? Если Ваш стартер, в дизеле они очень важны.

Большие обороты стартера, то есть чем быстрее крутится стартер, тем лучше у Вас будут показатели компрессии и тем выше будет температура в камере сгорания для запуска.

Потому что на маленьких оборотах часть газа прорывается через кольца, поршень и вот это сопряжение и соответственно компрессии меньше, он не нагревает этот воздух, который должен воспламенить солярку.

Даже если при хорошей компрессии Ваш стартер медленно крутит, то это очень плохо. Займитесь заранее ремонтом стартера. Ну и куда же без аккумулятора.

Если у Вас хороший стартер, но плохой аккумулятор, то он может Вам сильно попортить настроение, потому что, как Вы знаете, зимой ёмкость аккумулятора падает с понижением температуры и соответственно его пусковой ток тоже падает. Поэтому Вы можете не завестись также.

Поэтому желательно проверить ёмкость аккумулятора. Выбирайте аккумуляторы с запасом.

Например, на машину идёт 65, если Вы поставите 75-й аккумулятор, то он у Вас спокойно становится, то не беспокойтесь о том, что он будет не до заряжаться.

Если у Вас хороший генератор, то всё будет заряжаться. Почему говорят, что нельзя ставить большие аккумуляторы, более мощнее на автомобили, что они не будут заряжаться? Это неправильно.

Поэтому можно смело ставить немного больше аккумулятор. Конечно не ставьте, если у Вас будет 50, а Вы ставите 100-й. На одном аккумуляторе ездить не будите, поэтому нужно адекватно.

Для дизеля желательно аккумулятор с большим пусковым током. То есть, если, например, 74-й может быть с током 600 – это бензиновый вариант. Например, может быть с током 780.

Это лучше для дизеля, так как пусковой ток у него больше. А у дизеля, как Вы знаете, генератор, не генератор, а стартер мощнее, чем на бензиновом, так ему приходится крутить коленвал, который соответственно передаёт вращение на поршня, у которых высокая степень сжатия и соответственно ему требуется больше энергии, в районе, примерно, 1.5 – 2кВ, для того чтобы нормально крутить.

Когда в бензине, при меньшей степени сжатия требуется на процентов 30-40 меньше. Поэтому аккумулятор очень важная связывающая в этой цепочке. Если Вы ставите очень хороший аккумулятор, то обязательно проверьте напряжение, которое идёт на его зарядку.

Для зимы оно должно быть, чем холоднее, тем больше. Минимум 14.2 я рекомендую. А так 14.5, особенно если это хороший современный аккумулятор – им нужен большой вольтаж.

Потому что с большим количеством топлива – он лучше заводится. Это проверено, поэтому желательно. Хороший аккумулятор, хороший стартер, хорошие свечи накала, подача топлива хорошая и с пол пинка Ваш движок заведется. И Вы не поймёте даже, что Вы на бензине или на дизеле.

Также зимой многие мёрзнут, поэтому следите за тем, потому что дизель меньше грелся, его КПД лучше, поэтому он даёт меньше тепла в сам двигатель, в саму систему охлаждения, он в работу всё пускает, поэтому движок меньше греется.

Плюс, например, как в шкоде сделаны свечи накала стоят и подогреваются непосредственно система охлаждения сразу, чтобы быстрее всё было. Ну и самое главное – это термостат.

Плохой термостат, например, приоткрытый – сразу у Вас в двигателе будет холод, соответственно в салоне тоже. Поэтому следите за термостатом, проверяйте.

Также по поводу правильному моменту установки зажигания на дизеле. То есть, смотрите, чтобы он был правильный, потому что некоторые машины лучше заводятся на более позднем угле зажигания, некоторые на более раннем. Поэтому всё зависит от нюансов.

Некоторые машины заводятся на более позднем лучше, так как впрыск идёт лучше так как больше степень сжатия смеси происходит, температура больше, и оно лучше заводится. Некоторые наоборот лучше заводятся при раннем, где и так хватает этой степени сжатия и раньше подаётся, например, солярка лучше заводится. Поэтому тут в каждой машине по-разному.

Также форсунки тоже составляют неотъемлемую час хорошего пуска. Если форсунка не распыляет или пропускает, то о хорошей заводке не может быть и речи.

Многие из вас знают, что машина начинает на двух-трёх цилиндрах вначале, а потом пошла. Это может быть форсунка.

То есть, она может быть, что распылитель или же, например, закисший, заржавевший или в неё какой-то мусор может попасть или стружка, или просто от старости. Банально он может подклинивать за счёт того, что не дотянута форсунка и прорываются газы и там всё нагревалось и подклинило, то есть, образовалось отложение и начало подклинивать.

Потому что форсунки сливают, и мы не можем завестись и не запускается. Потому что пусковое давление, например, 200 или 230 кг должно быть на рабочем холостом ходу и для запуска такой же, а форсунка сливает и этих оборотов не хватает для пуска.

Ещё два ключевых момента. Первый момент – это обогреватель солярки, который в большинстве автомобилей стоит, а в некоторых нету. Значит обогреватель что представляет? Там стоит антенна и термодатчик, который включается тогда, когда температура солярки в разных производителях по-разному, или +5, или +10 градусов – он включается.

Когда температура зарядки уже больше становится, тогда он отключается. То есть он помогает солярке быть более жидкой. Потому что, подогрев делает её более жидкой.

И основной момент – это масло. Чем гуще масло, тем труднее стартеру крутить двигатель. Какой бы не был аккумулятор, какой-бы не был стартер, потому что масло прокачивает масленый насос, который подаёт его во все каналы двигателя.

Для зимы желательно более жидкое масло. Жидкое масло – это то, что идёт у нас по классификации с первой цифрой как можно меньше, то есть, есть 0, есть 5, есть 10, есть 15.

Самая маленькая цифра будет в синтетике, так как она лучшей стабильностью обладает. Соответственно масло должно соответствовать допуском для двигателя, то есть для зимы я рекомендую выбирать синтетику или полусинтетику. Для лета – Вы уже смотрите сами.

Но синтетика или полусинтетика будет лучше, так как она более стабильная. Вот такие основные ключевые моменты. Если у Вас нету топливного подогревателя, то можно установить самому. Сейчас продаётся много комплектов, которые просто одеваются на фильтр, на наружный и его часть, скажем так, колбу, и они его подогревают.

Они упрощённые, большинство не обладают никакими датчиками температуры, и они его просто подогревают. То есть, например, перед заводкой автомобиля мы его включаем, он нагревает соляру, там за минут пять, чтобы она хорошо нагрелась и пошла легко, а фильтр уже отдаёт тепло в соляру.

Можно самим их установить, есть много вариантов. Есть даже точные, то есть можно вместо груши поставить, и он будет прогревать проточный обогреватель. Очень хорошая и очень удобная в установке. Вот, например, сейчас я заведу машину и покажу Вам, как можно определить, почему горячий дизельный двигатель плохо заводится.

Обратите внимание на эту грушу, заведу двигатель, и она начнёт сминаться по причине или забитого фильтра, или же по причине того, что тут ещё возможна летняя солярка, а погода уже ближе к нулю, то основные причины, почему плохо заводится горячий дизельный двигатель.

Рекомендуем прочитать статью о том, почему холодный дизельный двигатель не заводится. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах и неисправностях, которые затрудняют запуск дизеля после длительной стоянки.

ТНВД;
датчики;
дизельные форсунки;

Изношена плунжерная пара

Распространенной причиной затрудненного горячего пуска дизельного мотора выступают износ и сбои в работе топливного насоса высокого давления. Разогретый дизель не запускается в таких случаях по причине износа плунжерной пары ТНВД.

Если горячий дизельный двигатель не заводится, тогда выявить неисправность можно следующим способом. Необходимо охладить заднюю часть топливного насоса высокого давления.

Для этого можно полить на ТНВД воду. Также желательно накрыть топливный насос мокрой тряпкой. Успешный запуск дизеля после таких манипуляций будет означать, что причина плохого запуска дизеля на горячую заключается в сильном износе плунжерной пары.

Дополнительными причинами может также выступать старение сальника или разбитая втулка вала насоса. Такие неисправности свидетельствуют о том, что имеет место подсос воздуха в топливном насосе. В данных условиях деталь не способна создать необходимого давления в области плунжера. Это означает, что требуется ремонт ТНВД, который подразумевает замену сальника и втулок вала.

Стартер и АКБ

Третий способ — зарядка на стационарном ЗУ. Это самый безопасный, однако медлительный способ. Ведь, чтобы восстановить утраченный на 20 процентов заряд, устройству понадобится не менее 30 минут времени.

Дизельные форсунки не герметичны

Следующей причиной, почему дизель плохо заводится на горячую, является отсутствие герметичности форсунок. После того, как мотор остановлен, часть топлива продолжает попадать через форсунки в камеру сгорания дизельного двигателя. Лишнее горючее препятствует последующему пуску горячего дизеля.

Для диагностики указанной неисправности форсунки выкручивают из блока цилиндров (БЦ). Если дизельный инжектор мокрый, тогда проблема очевидна. Подобным образом можно выкрутить и свечи накаливания.

Мокрые свечи будут означать, что форсунки пропускают дизтопливо после остановки двигателя. В таких условиях попытайтесь завести дизель, предварительно открыв дроссельную заслонку. Это позволит сбросить давление в рабочей камере. Для устранения неисправности может потребоваться ремонт или замена форсунок на новые. Допускается перелив топлива и по причине износа уплотнительного кольца форсунки.

Низкая компрессия дизельного двигателя

Эта проблема актуальна для автомобилей возрастом более 20 лет. Компрессия на дизельном двигателе существенно отличается от бензиновых, минимум в 2 раза. Поскольку топливо воспламеняется от силы сжатия, то данный показатель должен составлять не менее 20 атмосфер. Бензиновые же моторы успешно запускаются и при 8 атмосферах. Это нужно учитывать. Что может быть причиной низкой компрессии? В первую очередь это износ поршневой группы, колец. Последние могут залегать, что образует эллипсность в стенках цилиндров. Такая проблема сопровождается большим жором масла. Кстати, компрессия может пропадать как в нескольких, так и в одном цилиндре. В последнем случае проблема с запуском сопровождается ходу. Чтобы продиагностировать мотор, требуется замер компрессии. И уже от полученных результатов делаются выводы — ремонтировать двигатель или менять на новый. Своими руками здесь ничего не получится сделать — это работа мотористов. Тем, кто собирается покупать старый дизель, совет — проверяйте компрессию в каждом цилиндре. Эта небольшая операция спасет вас от непредвиденных проблем и денежных трат.

Силовой агрегат чихает и глохнет

Автолюбителю часто бывает обидно, а порой непонятно поведение автомобиля в пути. Утром машина отлично заводится, хорошо едет, набирает температуру. Стоит только датчику зафиксировать рабочий режим температуры – прогретый двигатель глохнет, никакая сила не способна его запустить. Способы решения проблем и возможные варианты неисправности следующие.

Транспортное средство работало в пределах нормы до очередной заправки топливом. Как только наполнился бак, машина начала отъезжать от заправочной станции, появились рывки, хлопки, автомобиль стал дергаться в момент нажатия на педаль акселератора. После остановки прогретый ранее дизель начал плохо запускаться, глохнуть, дальнейшее движение стало невозможным.

Такая причина сразу понятна – топливо на заправке оказалось некачественным. Его немедленно удаляют. Надо промыть систему, все продуть сжатым воздухом. Обязательно установить новый фильтр очистки воздуха. Чтобы компенсировать затраты, надо выработать привычку забирать платежную кассовую квитанцию. Затем этой компании предъявляется претензия через суд.

При наличии хорошего топлива, исправной работы автомобиля после обычного прогрева на горячую он работать перестает. Прогретый двигатель не заводится, чихает, ведет себя непредсказуемо. Наиболее вероятно, что засорился и вышел из строя топливный фильтр. Необходимо его заменить.

Аналогичные симптомы появляются, когда забивается фильтр очистки воздуха. Мотор глохнет от переобогащения топливом воздушной смеси. Некоторые автовладельцы очищают его с помощью пылесоса. Реставрированный фильтр может выполнять свои функции некоторый период времени.

Но лучше заменить его сразу, двигатель при нагреве должен получать свежий прохладный воздух.

Дизельный двигатель плохо заводится. Причина этому – генератор не дает зарядный ток. Подтягивается ремень, приводящий в действие генератор. Если не помогает – неисправен генератор. Аккумулятор будет посажен, автомобиль не заведется. Необходимо приобретать новую батарею.

Отказы горячего движка

Причины, по которым на горячую, не столь разнообразные, как у карбюраторных силовых агрегатов. Более 70% случаев затрудненного пуска прогретого дизеля происходят из-за неполадок в , состоящей из следующих приборов:

очиститель воздуха;
ручная помпа (это относится к старым дизелям);
форсунки, распылители;
ТНВД;
фильтры тонкой, предварительной очистки дизельного топлива;
регулятор частоты вращения коленчатого вала;
топливный привод.

В постоянно работающем дизельном моторе происходит выработка форсунок, плунжеров, распылителей. С течением времени пружины теряют свою упругость. Вследствие старения, воздействия высоких температурных режимов резиновые сальники, уплотнительные манжеты становятся менее эластичными, плотность и герметичность нарушается. Топливопроводы засоряются из-за некачественного топлива. Это влечет за собой неполадки всей системы.

Сбой заводского регулирования, равномерной подачи точных объемов смеси, углов опережения, начального давления поднимающихся игл в форсунках, наименьших оборотов коленчатого вала при холостом ходе приводит к увеличению расхода дизельного топлива, постоянному задымлению отработанных газов. Часто затрудненный пуск прогретого дизеля происходит из-за следующих сопутствующих факторов:

пониженное давление в магистралях подвода топлива;
нарушена , расхода воздуха.

Видимые снаружи неисправности дизелей, методы их устранения показаны в таблице:

Поведение горячего мотора	Причина неисправности	Способ устранения
Затрудненный запуск прогретого мотора. Двигатель глохнет, перебои в работе.	Нарушилась герметичность системы питания.	Проверить герметичность, подтянуть трубки, закрепить приборы.
Силовой агрегат чихает, останавливается, нет тяги.	Засорились фильтры топлива.	Вымыть, поменять.
Горячий мотор не заводится, вращающий момент на валу недостаточный.	Выход из строя ТНВД.	Снять узел, заменить все изношенные детали.
Мотор работает рывками, с недостаточной мощностью.	Забиты форсуночные фильтры.	Прочистить, промыть, заменить.
Выхлоп дымный, нет тяги двигателя.	Зашлаковались окна для продува в гильзах цилиндров.	Почистить.
Трудности с пуском разогретого мотора, работа прерывистая.	Сбиты настройки форсунок.	Форсунки отрегулировать на стенде.
Черные отработанные газы, двигатель работает с перебоями.	Сбит угол опережения впрыска топлива.	Отрегулировать установку угла.
Неравномерная работа силового агрегата, чрезмерно дымный выпуск газов, слышны нетипичные звуки металлических тонов.	Рейки ТНВД не отрегулированы.	Настроить равномерную подачу дизельного топлива, регулировку реек привести в соответствие.
Коленчатый вал вращается слишком быстро, разнос двигателя.	Поломка регулятора частоты вращения.	Проверить регулятор, осуществить ремонт, настроить все параметры.
Не развивается нормальная тяга, масло очистителя воздуха темное.	Засорился воздушный очиститель.	Сменить масло, вымыть фильтрующий элемент.

Почему дизель плохо заводится на горячую? Список причин
Несомненно, для бензинового двигателя и дизельного проблемы плохого схватывания существенно различаются. Если для бензинового двигателя все практически ясно с неисправностью (для теплого времени года характерна повышенная испаряемость топлива), то для дизельного мотора не все так прозрачно и тривиально. В этой статье поэтапно разберемся, в чем же суть этой проблемы.

Почему дизель плохо заводится на горячую?

Для этого типа двигателя характерна масса причин возникновения этой неисправности. Итак, начинаем по порядку. Первоначально нужно обратить внимание на датчик контроля температуры жидкости охлаждения. Когда этот элемент начинает работать некорректно или ломается, на электронное бортовое устройство подается неверный импульс, в следствии чего ЭБУ начинает производить неправильную регулировку подачи топлива.

Следующая причина кроется в разгерметизации форсунок. При остановке через них начинает просачиваться дизельное топливо, что создает его переизбыток в камере сгорания. Для проверки этого предположения неисправности достаточно извлечь инжектор из блока цилиндров и посмотреть мокрый он или нет.

Чтобы завести машину с этой проблемой

(если все-таки надо) нужно открыть заслонку дросселя, таким образом, в камере сгорания произойдет сброс избыточного давления. Также на форсунках могут изнашиваться уплотнительные кольца, что приводит к той же проблеме перелива.

Теперь переходим к причине №3. Очень характерной и распространенной причиной плохого запуска дизельного двигателя является неправильная работа топливного насоса высокого давления. Он часто выходит из строя из-за поломки плунжерной пары, которая катастрофически изношена.

Эту проблему, связанную с плунжерной парой можно проверить путем охлаждения задней части насоса высокого давления (полить водой), а затем попробовать завести. Если двигатель запустился, то значит, на 100% виновата плунжерная пара. На насосе может также износится сальник и втулки внутреннего вала.

Из-за разбиения втулок и износа сальника в насос натягивает дополнительное количество воздушной смеси, тем самым не позволяя разогнать нужное высокое давление на плунжере. Проблема лечится не очень сложно – заменой втулок и сальника.

Читайте также: