Дергается машина додж неон
Не надо быть специалистом в сфере обслуживания автомобилей, чтобы понять – с бесступенчатой трансмиссией происходит что-то не то. Признаки серьезной неисправности вариатора легко заметить даже неопытному водителю. Но чтобы их не пропустить, стоит знать о самых распространенных.
Симптомы неисправности вариатора
Один из первых признаков некорректной работы вариатора (CVT) – мигание соответствующей лампочки на приборной панели. Не заметить этот симптом невозможно, и игнорировать его тоже нельзя. В такой ситуации рекомендуется сразу же обратиться в сервисный центр за диагностикой.
Не стоит заниматься самодиагностикой и самостоятельным ремонтом трансмиссии. Точно определить, что стало причиной поломки и устранить ее под силу только специалистам. При самостоятельных попытках обслуживания можно усугубить ситуацию с вариатором.
Далее рассмотрим 11 основных признаков, которые указывают на неполадки в работе CVT. Все их легко обнаружить, если проявлять должную внимательность к автомобилю.
Неуверенный разгон
Такой признак, как слабая динамика, проявляется в пробуксовке и медленном разгоне. Причины:
- неисправность муфты основного хода;
- выход из строя гидротрансформатора;
- неполадки в электронном блоке CVT.
Нередко причиной неуверенного разгона становится дефект вариаторной передачи. В этом случае ремень, через который на трансмиссию передается крутящий момент от двигателя, проскальзывает между шкивами. Вместо с этим образовываются задиры на конусах. Их нужно будет менять.
Предлагаем вам к просмотру подробный видео-обзор на разборку гидротрансформатора и определение неисправностей.
Дергается при разгоне
Если при наборе скорости автомобиль дергается, этот признак свидетельствует о нестабильности управляющего давления в вариаторе.
Редукционный клапан гидравлического насоса в вариаторе
Машина едет на 1 передаче
Когда автомобиль движется лишь при постановке селектора в режим нейтрали, этот признак может говорить как о выходе из строя переключателя, так и о некорректной работе модуля управления CVT.
Точно определить причину неправильной работы вариатора может только диагностика в сервисе.
Едет только назад
Основная причина, по которой автомобиль на вариаторе едет только на задней передаче, но никак не хочет двигаться вперед – неисправность муфты переднего хода. Обычно это происходит из-за отрыва контура, по которому подается гидравлическая жидкость, а также по причине выхода из строя сальника.
Моргает при запуске
Если при включении зажигания на приборной панели горит индикатор проблем с трансмиссией и это сопровождается появлением ошибок, связанных с неисправностью вариатора – это серьезный повод посетить мастера.
На разных моделях автомобилей ошибки разные, поэтому с целью их расшифровки рекомендуется обратиться к руководству по эксплуатации транспортного средства.
Дергается на всех режимах
Если машина дергается независимо от того, какой режим трансмиссии включен, это говорит о выходе из строя ремня и конусов в конструкции вариатора. Ситуация усугубляется тем, что это самые дорогие детали трансмиссии. Их замена обходится в большую сумму.
Иногда удается сэкономить на конусах, выполнив их полировку, но поменять ремень все-таки потребуется.
Замена ремня вариатора
Мозг не работает
Это не самая дорогая поломка, но, если долгое время признаки ее появления игнорировать, со временем за ней могут подтянуться другие, более серьезные неисправности.
Скрежет и шум в коробке
Причиной, по которой вариатор во время движения автомобиля гудит и издает шум, в большинстве случаев является износ подшипников или их посадочных мест. Нередко это происходит в начале срока эксплуатации автомобиля – в этом случае можно устранить дефект по гарантии.
В остальных случаях придется проводить полную разборку бесступенчатой трансмиссии и делать дефектовку.
Переключение в аварийный режим
Трансмиссия переключается в аварийный режим автоматически в случае, если электроника найдет серьезную причину для этого. Например, если температура вариатора превысит допустимый порог, или будет обнаружена деформация ключевых механизмов.
В ряде случаев даже при нормальной работе вариатора включается аварийный режим. Причина появления этого признака – неисправность блока управления CVT.
Блок управления CVT
Щелкает при нажатии на тормоз
За характерный механический щелчок в вариаторе при нажатии педали тормоза отвечает механизм разблокировки трансмиссии.
В нормальном состоянии звук практически не слышен. Но если детали повреждены или имеют задиры, каждое торможение может сопровождаться неприятным и громким щелчком. Этот признак говорит срочной необходимости посещения автосервиса.
Автомобиль не едет
Двигатель работает, реагирует на нажатие педали акселератора, но машина в любом из режимов движения не трогается с места. Одна из причин появления этого признака – обрыв стального ремня, через который на вариатор передается крутящий момент от мотора.
Решение проблемы: автомобиль надо эвакуировать в сервисный центр (особенно, если признак проявился уже несколько раз), где мастера разберут трансмиссию, выявят неисправность и поставят новый ремень.
Основные причины поломок вариатора
Одна из главных причин неисправности коробки – отсутствие регулярного обслуживания. Если игнорировать регламент замены масла и фильтрующих элементов, ресурс вариатора заканчивается быстрее, и он выходит из строя.
Другие причины неисправностей:
Если заметили первые признаки неисправности вариатора, незамедлительно отправляйтесь в сервис-центр Jatco. Не откладывайте на потом, иначе неисправность усугубится, и на ремонт понадобится больше денег, времени и сил.
Сервис обслуживает японские CVT с 2008 года, мастера ремонтируют трансмиссию с любыми поломками, предоставляют гарантию и поддерживают низкие цены на услуги.
С какими именно? Сами справились в поломкой или к мастерам обращались? Сохраните статью в закладках, чтобы не потерять список основных признаков неисправности вариатора.
Статья помогла 2
Комментарии к теме Замена датчика холостого хода Dodge Neon
Я на VW passat b3 2e менял прокладку клапанной крышки. И тоже ставил Elring. Но при установке дополнительно промазал герметиком(Victor reinz +300). Проехал уже 54 тысячи и всё норм.
Мазда 626 2.0 16v тоже самое. Вы попробуте водушный фильтор снять и послушать сколько там звукав раных. А если попробуете без фильтра проехоть вообще страшые звуки создовать матор будет при нагрузке.
Для установки меток, у Вага есть спец ключ в виде тройника, который фиксирует оба шкива между собой неподвижно.
У меня ни чего не течет и не сопливит уже 4 года. Поставил новую пробковую прокладку новую крышку заливной горловины и все норм. Я думаю нужно просто у кого сильно старая клапанная крышка ее просто поменять. Метал устает от постоянных нагревов и охлаждений и отпускается не имеет жесткости а значит ему на помойку.
Доброго времени суток. Проблема началась с машиной около двух месяцев назад и сейчас достигла апогея, машина у меня Opel Zafira A 1.8 бензин, 1999 года выпуска. Стали прыгать обороты на нейтралке, после разгона когда идет машина накатом прыгают сильно вплоть до остановки двигателя, но вот когда машина стоит все нормально, обороты работают как надо! Подскажите плиз где начинать искать проблему?
Спасибо, мил человек. Свистело с утра что весь микрорайон будил. Нижний болт был затянут так что колеса от земли оторвал пока раскучивал:) Если б не Вы- кирдык натяжному болту.
ты че улюч рекламу делаеш или про холостого хода обьесняеш. так что я свечи 4 борш и збор провода свечи и крышку трамлера поменя одно и тоже нет эфекта..а ты гониш что свеяи мееят надо..ну ладно лохи поверют
а много масла может вылиться через прокладку (100, 200, 500 мл. на 1000 км) или только визуально подтеки чтобы убрать.
Здравствуйте! Тоже меняю масло каждые 7500 тыс. км. лью исключительно GM 5W30 движок чистый как на видео. При замене прокладки обломал болт теперь не могу его найти подскажите номер или скиньте сылку на него заране спасибо.
Оф. дилер Мазда на Кипре заставляет менять масло каждые 7500 км. на новых авто с данным двигателем, дают гарантию 150 000 км или 5 лет, что наступит быстрее.
Практически любой бензиновый двигатель Додж это что-то кондовое, неубиваемое и ресурсное. Обслуживай регулярно, не экономь на запчастях и забудь про все беды. Сегодня мы покажем случаи из практики, когда владельцы и сервисы оказались сильней инженерных расчётов.
Впуск и выпуск
Работа любого агрегата состоит из мелочей. В случае с двигателем нужно обращать внимание не только на внутренние элементы, но и на внешние, такие как подача воздуха и отвод выхлопных газов. У Додж Калибр, Джип Компас и прочих машин с двигателями World Engine со временем трескается выпускной коллектор.
Трещины коллектора в зачаточном состоянии
Для водителя это запах в салоне, так как часть выхлопа вылетает не в трубу, а под капот. Для двигателя это ошибка по формированию смеси, так как кислородные датчики видят не весь объём газов. Система на это реагирует по-разному, может сыпать ошибками, может начать молча переливать топливо.
Варить бесполезно, только выбросить
У впуска с возрастом тоже вылазит беда в виде подсоса по прокладке коллектора.
Прокладка впускного коллектора
Резина напитывает масло и спекается от температуры, что приводит к избытку воздуха в камере сгорания и пропускам зажигания.
Резина залегла в корпусе коллектора
Ситуация часто осложняется несвоевременной заменой клапана PCV, в результате чего начинается жор и коллектор обрастает маслом.
Масляные отложения на ГБЦ Додж Калибр
Выглядит как мелочь, однако чем чище внутри, тем дольше двигатель живёт.
Отмываем головку до блеска
Чистота это в целом бич автосервисов. Отличить правильный от обыкновенного можно по подходу к агрегатам.
Мойка деталей – правило хорошего тона
В цивилизованном мире стараются работать в чистоте и отмывают большинство демонтированных элементов, связанных с работой двигателя и коробки.
Охлаждение
Указанные болезни не сильно осложняют жизнь мотора, хотя и способны по мелочи ему долго вредить. Есть куда более быстрые способы.
Расширительный бачок Додж Джорни
Самый простой это реже открывать капот и не проверять уровень рабочих жидкостей. Либо просто подливать их, не устраняя причину.
Пластик раскрошился и потрескался
Расширительный бачок Додж Джорни в силу слабого пластика самопроизвольно трескается.
Устойчивый источник течи
Не заметить это тяжело, однако вот вам пример как укатать пластик до сквозных дыр. Дешевле было поменять, чем постоянно подливать антифриз.
Такое ощущение, что здесь что-то горело
И ведь подливают зачастую не что-то человеческое, а подешевле и попроще.
Грязь внутри радиатора
При этом отдельные люди вообще не смотрят на рекомендации производителя и ориентируются только на цвет.
Внутри патрубка полно отложений
В результате внутри плещется непонятная жидкость с непредсказуемыми свойствами. Она может откладываться на стенках и приводить к локальным перегревам.
Такая же ерунда по всей системе
С таким же успехом страдают уплотнения и материал, из которых изготовлены патрубки.
На первый взгляд с охлаждением всё в порядке
Если сложить два фактора, получаем потоки грязи, циркулирующие по двигателю, печке и системе охлаждения.
Антифриз явно с чем-то смешивается
Любые инородные тела в жидкости любят откладываться в местах наименьших токов и сечений. Идеальный вариант – радиатор печки.
Радиатор печки Додж Калибр
Поменять его влетит в копеечку, так как для этого нужно разобрать весь салон.
Чем слабей ток антфриза, тем больше отложений
Да и сам радиатор не из дешёвых, даже если покупать заменители.
Небрежность
Есть ещё один способ довести двигатель Додж до капиталки и довезти до пункта сбора металлолома. Достаточно забыть про механизм газораспределения.
Лысый ремень ГРМ
Машина не едет? Лысый ремень в этом совершенно не виноват.
Зубчатый ремень стал беззубым
Самое печальное, что иногда владелец не жалел денег на обслуживание, вот только выбрал не тот сервис. Приехал как-то к нам Джип Компас, которому где-то поставили свежую цепь ГРМ.
Не нужно быть специалистом, чтобы увидеть разные по цвету звенья, часть из которых с синим отливом. Добавьте сюда повреждения боковых граней и получите либо БУ цепь с разборки, проданную под видом новой.
Хорошо видно, что цепь изношена
Тем не менее доля ответственности часто лежит на самих владельцах.
Рассыпавшийся катализатор Додж Нитро 4.0
Заправился, уехал с заправки и посыпались ошибки? Что делать если на приборке горит Check Engine? Как минимум остановиться, как максимум – уехать в сервис на эвакуаторе.
Выхлопным газам было некуда деваться
Тридцать километров с жёсткими пропусками зажигания = новый двигатель Додж Нитро.
Всего 30 километров после заправки
И это не 3.7, который можно найти на каждому углу, а достаточно редкие четыре литра.
Двигатель с разборки
И вот тут владельца ждут увлекательные приключения с поиском живого агрегата. Вы не поверите что нам порой пытаются подсунуть, хотя мы предупреждаем, что будем снимать клапанную крышку и поддон.
Отломан корпус двигателя в районе смотрового окна
На голубом глазу утверждают, что есть мелкие дефекты, а по факту привозят двигатель без куска отливки с открытым миру маховиком. При этом в поддоне эмульсия.
Эмульсия в поддоне
Именно поэтому стоимость БУ агрегатов в сервисе выше, чем при самостоятельной покупке на разборке. Зато вы точно будете знать к кому обращаться за гарантией.
Следы застарелого антифриза на коробке
Если уж вы столкнулись с заменой двигателя, обращайте внимание как сервис относится к его установке.
В идеале вам его отмоют до блеска вместе с коробкой, особенно есть застарелые отложения.
Отмытый двигатель Додж Джорни
Как бы там ни было, старайтесь не доводить до подобного. Обслужить всегда дешевле, чем потом расхлёбывать последствия. В следующем выпуске расскажем про электрику и электронику.
Dodge Neon 2.0 (2003 г.в.):
Начну, конечно же, с поломок.
Сдох оригинальный аккумулятор. Вернее умирал он постепенно, вымучивая последние соки и жилы. Морозы выдавили литр масла через фильтр, закостенели все патрубки и так как не были подтянуты хомуты, то пошло коробочное масло, коробка сбросила все передаточные, ездила через удар, пока не переставил с D на 3 скорости.
Дотянул до ремонтника, поменял свечи на платиновые, машинка стала ехать хуже, даже иногда подтраивает. Зато после сброса ошибок и перепрограммирования коробки машинка вернула былую молодость и прыть. Соответственно заменил все патрубки, залил АТФ4+, на мопаре я не заморачиваюсь, меняю Шеврон на Шеврон. Спорить ни с кем не буду, так как не разбираюсь в маслах, а в мануале написано, что мопар четко совместим о всеми другими АТФ4+ маслами. На этом зимне-весенний сезон закончили.
Прикол в том, что перед этим я съездил на диагностику, мне выставили 350 баксов. Думаю, дороговато за перетяжку 4 хомутов, на подъемнике было бы 2 часа времени. Вот так работают наши СТО.
Dodge Neon (2001 г.в.):
Машина первая. Как только увидела доджиков неонов, поняла — МОЯ МЕЧТА! выбирала из 4-х…выбрала механику (автомат на порядок медленнее разгоняется), аскета — без электро подъемников и прочих подогревов (зеркала настроила 1 раз, печка работает отлично, так что подогрев сидений не нужен).
Машина нравится. Солидная, в меру мощная, хорошо разгоняется. Подвеска- мягкая — это совсем не плохо, ямы не чувствуются, особенно на 16 дюйм. фары — недостаток всех неонов……..В салоне уютно и тепло, магнитола приличная, руль удобный, эргономика на 5. Ничего лишнего. В машине чувствуешь себя в безопасности. Маниврирую в потоке без проблем, парковаться не очень удобно….На трассе — не очень устойчива с 130 км\ч, думаю причина в развале-схождении, т.к. поменян только 1 задний рычаг, второй — пока цел)))
визжу, но гоню, скорость — это то, что нас завораживает на дороге!
Запчасти: не согласна с одним из высказавшихся по поводу дороговизны запчастей на эту машину: рычаг задний — 1 500 рэ. задние торм. колодки и целиндры — около 2000 рэ, масло доливаю — копейки, свечи — копейки (поменяла сразу после покупки). а так он не ломается… Расход топлива: 11 в городе, 9 за городом. на 95 едет шустрее).
Машина мне понравилась сразу, велюровый салон был чистый, не прокуренный. Из электроники в нем только передние электро стекла и оба зеркала. Сиденья с развитой боковой подержкой,регулируемый руль по высоте, красивая торпеда,(но не очень качественная,чистый пластмас). Автоматическая коробка туповатая, разгон около 12-13 секунд, мощность двигателя 132л.с до 3000 оборотов как не жми едет одинаково, а все потому что автомат 3-х ступечатый на 1-ой передаче выжемает 90, по моему слабоват двигатель для такой коробки. Шумоизоляция на среднем уровне после 140 задувает со стороны стекол, поскрипывает торпеда но это наверно от старости.
На задних сиденьях места для двоих достаточно, головой в потол не упираешся. Вместительный багажник, нравится что задние спинки сиденья откидываются, можно перевозить длинные предметы типа ковер,доски. Летом без кондиционера очень душно езжу с открытыми стеклами, вся пыль с дороги в салоне. Интересно то что когда покупал ремень на гениратор продавец не мог поверить что у меня нет кондиционера даже вышел проверил, сказал что у меня эксклюзив, так как в первый раз даже услышал что неон есть без кондиционера Подвеска весьма жесткая, чуствуется каждая выбоина на дороге, зато управляемость отличная даже на большой скорости, крены в поворотах минимальные.
Гланая проблема в этой машине это тормаза, по началу не замечал этого, потому как экстреных торможений не было. Пока в один прекрасный день не влетел также как на своей старой девятке. Значит начал я гонятся с маздой 323 обогнал ее, перстраиваюсь в левый ряд скорость около 110, вперди в метрах 80 светофор пора тормозить, жму а эффекта никакока будто колодки салидолом смазали(такие они всегда при экстренном торможении). Сам не понял как обе ноги оказались на педали тормоза, давил до упора (АБС нету) а блока никакова и небыло шины даже и не пискнули. Кое как остановился до 30 км, после на встречку выехал чтоб не врезаться.
С тех пор торможу заранее. С ремонтом проблем нет у кого купил у него и ремантирую. Запчасти не дешевые через 5000тыс. поменял всю переднию подвеску,запчасти стоили 22000р. плюс работа 5000р. Недавно на стоянке крыло помяли, страховщики заплатили 6120р. Оригинальное крыло у официального диллера стоит 9500 без покраски и установки, корейское 2500р, съездил на разборку там нашел такова же цвета орегинальное за 2000р, пока не устанавливал, мало ли что за зиму еще случится. За запчастями приходится в Москву ездить. Проехал уже 40000 особо серьезных поломок не было только ТО.
Недавно порвался шланг который идет от коробки к радиатору, хорошо сразу заметил. Летом как правило при замене резины ломаются шпильки 2-3 приходится заказывать в наличии их никогда нет. Бывают у него частенько глюки начинают прыгать обороты сами по себе, никто не может разобраться от чего это, говорят когда слоется узнаем, у старого хозяина тоже самое было.По кузову и днищу ржавчина не наблюдается, стоит на улице во дворе. Большой расход топлива, в среднем 12 литров, по трасее минимум 10 при скорости 90. Заливаю только 95 на нем по резвее едет хотя по дукументам написано 92. В общем машина устраивает по всем параметрам.
Dodge Neon (2000 г.в.):
Давно продана, но решил поделиться. Кому-нибудь пригодится. На тот момент ей было 5 лет. Машина, конечно,привлекает своей ценой и внешним видом.Серебро на 15 колесах смотрится вообще отлично. Глухая тонировка очень ей к лицу. В салоне находится достатчно комфортно и большому человеку. По —началу казалось,что левое плечо упирается в стойку.Но потом это прошло.
Багажник достаточно большой для такой машины.Детская коляска-люлька влезает в разобранном виде и еще для шмоток место остается.Лишнего в салоне ничего нет, но я спокойно отношусь к интерьеру салона, для меня это наверное на предпоследнем месте. Машина разгоняется отменно 8.5 секунд до 100 — это правда! Причем на 92-ом бензине.Коробка работает хорошо, не дергается.На кик отзывчивая.Расход гуманный,город —10, трасса 7.5 если 100-120.
Как оказалось, она крепкая на лобовой удар, (так уж получилось).Вообще безопастность американская(правильная) в дверях стоят хорошие трубы, а после практически лобового удара с Нексией 80 км в час, прекрасно смотрелась.Нексия же просто развалилась. Хорошо заводилась в —35 градусов, не с первого раза, но заводилась.Потом автозапуск поставил.Утром в мороз — зависть соседей с поднятыми капотами. По угону, даже в рейтингах ее нет. Не угоняют вообще.
Теперь о плохом:
1. Очень шумная машина, двигатель еще более-менее, а вот все остальное — аэродинамика, подвеска — караул.Как на улице сидишь, а не в машине.На 130 приходится орать пассажиру, а на 160 — уже и орать бесполезно.Шумоизоляции в машине нет по определению.Сверху торпеда закрыта беспонтовой пласмассовой крышой, чуть ли не от ящика с Кока-Колой.Которая скрипить и бренчит.Бесит.
2. Подвеска — мелкие ямы просто слышно, крупная отдает так, что думаешь стойки в салон вылезут.От ударов весь кузов стонет.Страшно реально.На трассе при продольной раскачке на 160 — можно обделаться, машина на время становиться не управляемой.
3. Руль вялый,но в меру.Крутиться одним пальцем.
4. Тормоза без АБС — дохлые и не информативные. Сзади барабаны.До этого Мицу Спейс Вагон был — тормоза суппер.
5. Пассажиров в этой машине укачивает, особенно сзади.Да и сам когда часов 5-6 едешь дуреешь от укачки.
6. Свет передний — отстой, даже с ксеноном и новой оптикой.Нет повторителей поворота на передних крыльях, народ тупил из-за этого.
7. Низкая, 15 колеса не помогают.Шоркаешься постоянно.Т.е. защита картера обязательна. Спасала не раз.
8. Мешают стойки передние, осбенно при поворотах.Задняя обзорность плохая, парктроник просится, я поставил.
9. Очень дорогие запчасти на такую маленькую-дешевую машину. Они дороже, чем на больших американцев на 50-70%. Не оригинала очень мало, а за MAP денег крепко просят и практически все надо ждать.А ломалось много и часто.
10. После 140 разгоняется плохо, проблема в 3-х ступенчатом автомате.Четвертая очень просится.Неоны пошли с 2003 г. с 4-х ступкой — наверное стало лучше.Спидометр положить не получится по той же причине — 180 предел.
11. Двигло на холостых вибрирует — причину никто понять так и не смог.
Общее впечатление от езды больше года, было не самое лучшее.Эта машина не создает впечатления безопастности и спокойствия.Как-то все в ней кажеться хлипким.Но это мое впечатление, не знаю как у других. Продал не по причине ее геморройности, нужны были деньги на другое дело, пришлось пересесть на убитый старый аVтомобиль. Но я ни разу не пожалел, что продал Неона. Не моя она была. Не по душе. Хотя и первая моя машина с автоматом.
Dodge Neon (1999 г.в.):
Автомобиль очень живучий и довольно надежный. За три года езды по Москве за исключением регулярной смены масла поменяла только генератор. Никаких крупных поломок не было.
И так, в связи с недавними холиварами по поводу "греть или не греть" решил провести эксперимент. Все замеры я делал при температуре -21.
В общем, так как у нас ввели платную парковку аж до пределов садового кольца, машину я паркую прямо у самого садового кольца, в километре от работы. Естественно, что дальности действия, моей, весьма бюджетной, сигнализации мне не хватит, чтобы завести машину из офиса. Поэтому пришлось морозить жопу, но хотя бы с какой нибудь пользой :)
Как видим, за 10 минут машина прогрелась до 52 градусов и температура входящего воздуха -3
Спустя ещё 5 минут:
63 градуса и температура входящего воздуха поднялась до 3 градусов.
Далее я решил поехать и посмотреть как она будет греться дальше на ходу. Сначала, как полагается, не крутил двигатель выше 2к оборотов.
Через 10 минут скрин:
Температура ОЖ 77 градусов, входящего воздуха 4 градуса, долговременная корректировка топлива снизилась (LTFT), давление во впускном, почему то увеличилось.
Далее, спустя 15 минут при обычной езде (свыше 2к оборотов):
Температура достигла своего пика за ту поездку. Выше она поднималась только незначительно (1 - 2 градуса)
При движении со скоростью 60-80 км/ч машина не грелась вообще. Поток воздуха идёт уже приличный, обороты в районе 1700-2000. Термостат исправен ;)
На скорости 100 - 140, тапка в пол 4к оборотов:
Температура не изменилась ни в лучшую, ни в худшую стороны :)
И лишь после отвязного дрифта на переднем приводе, машина прогрелась до 90 градусов :) ( минут 5 по времени, пока ехал по дворам к дому). Скорость там не большая, а обороты высокие:
Как следует греть автомобиль? Это, пожалуй, дело каждого. Я грею машинку, в основном, на холостых, так как это позволяет садится в уже прогретый салон. На ходу моя машина греется ничем не лучше, чем на холостых, так как там постоянно меняется температура воздуха, поток входящего воздуха и чем больше скорость, тем хуже прогрев. Тем не менее, я считаю что, уже после 50 - 60 градусов можно ехать в обычном режиме.
Спасибо за внимание, надеюсь кому нибудь пригодится или хотя бы разведет новый холивар :)
UPD 1.
Совсем забыл упомянуть, что прогев проводился при включенной, на полную мощность, печке :)
Коррекция состава топливо-воздушной смеси в сторону обогащения или обеднения. Если значение отрицательное, значит в данный момент ЭБУ плюет форсунками меньше бензина (обедняет смесь), чем при значении 0. Соответственно положительные значения говорят об обогащении топлива компом. При установке уровня коррекции комп опирается на показания датчика кислорода, датчика температуры воздуха и еще что-то (не помню уже).
На каждом, более менее современном автомобиле есть такая штука как лямбда зонд . Она стоит на выпускном коллекторе и иследует выхлопные газы. Иногда их стоит несколько, для более точных показаний. На основании показаний лямбды, мозг определяет сколько топлива нужно лить. Это если по простому :) по научному не смогу объяснить :)
А кто-нибудь тут писал про него? А то сразу много вопросов возникает. А где купить? А сколько стоит? А подойдет ли к моей машине? А что он умеет? Так что если кто-то кинет ссылочку на комплексную статью, то буду благодарен. У меня в машине даже тахометра ведь нет. Было бы интересно :)
Через блютуз подключается к адаптеру elm327 который подключается к обд разъёму автомобиля. Программа есть и на айфон и на андройд torque
На ходу хорошо греется в плотном траффике с периодческими остановками. А если ехать быстрее 60, то да - греется заметно медленнее. У нас с утра было -20 и этот эффект особенно хорошо чувствовался.
Вывод: картонка в радиатор поможет )
А вот раньше, во времена 21й Волги, был офигенный девайс - жалюзи радиатора
Ага, читал про это когда-то давно, но найти толковой ссылки не получилось. На третьи фокусы с дизелем начали устанавливать.
Ну имелась в виду финальная стадия прогрева от 70 до 90 градусов. Когда уже термостат норовит открыться.
Так значит термостат нужен, который открывается на более высокой температуре. Или вообще электронный, чтоб когда холодно, открылся попозже, а когда жарко, закрылся попозже.
а есть ли температура масла? ведь охлаждающая жидкость - одно. Двигатель на холодную не стоит сильно использовать из-за худших характеристик масла.
Если прогрев вашей машины меняется со скоростью в худшую сторону - это первый повод заменить термостат, все должно быть ровно наоборот.
С исправным термостатом - ОЖ циркулирует по малому кругу примерно до 85 градусов (внутри двигателя, в обход радиатора охлаждения) и повышенные обороты двигателя только способствуют её нагреву.
После нагрева до данной температуры, термостат плавно открывается и жидкость начинает частично циркулировать через радиатор. Но если туда попадает холодный воздух и температура снижается, большая часть жидкости опять пойдет по малому кругу.
Если что может влиять на прогрев - это печка. По сути тот же радиатор, только маленький. Если врубить её на полную, двигатель будет греться медленнее, особенно это касается современных турбо двигателей с малым объемом.
Кстати да, я совершенно забыл про то, что эксперимент проводился с речкой на полную катушку :)
Сейчас добавлю в пост)
Посмотрите, у вас удобный адаптер есть - там визуально под капотом можно найти верхний патрубок, вот пока ваш приборчик не покажет больше ~ 80 градусов (надо точно смотреть спецификацию термостата на вашу машину, или температуру открытия, если он электронный), этот патрубок должен быть холодным! Если теплый - меняйте, кучу денег на бензине сэкономите и греться в разы быстрее будете, даже на холостых.
Не, термостат точно рабочий. Открывается где - то на 85, когда это происходит температура начинает резко падать до 80 - 79. Потом снова набирает оборот :)
Это рукой надо патрубок трогать и смотреть на показания датчика. А то что там что-то меняется - не факт что он нормальный. Очень тонкая и капризная штука порой, может чуть больше открыться и всю картину портить.
Так или иначе, на скорости автомобиль должен прогреваться намного быстрее.
У меня на Нексии термостат открывается на 82, так вот если ехать по трассе в хороший мороз с постоянной скоростью 90-100, то температура выше 80 в среднем никогда не поднимется. И это именно при исправном термостате.
Если посмотреть на график температуры через OBDII, то видно, как срабатывает термостат на открытие, после чего резко падает температура ниже 80 градусов из-за поступления порции холодной жидкости из второго контура. Термостат закрывается и снова начинается прогрев до 82, пока опять не порция холодной жидкости снова не заставит его перекрыться. И так до бесконечности.
При этом печка жарит, так скажем, не то чтобы не очень хорошо, но явно похуже, чем при 90 градусах. Вот в таких случаях жалюзи и картонки очень даже помогут.
Весьма странная ситуация, когда машина долгое время на ходу - температуры в обоих контурах должны прилично уравновеситься, а термостат состоит из элемента, который мгновенно не меняет свое состояние, поэтому видимых перепадов быть не должно.
Я не уверен, что у вас все в порядке с термостатом или системой охлаждения, возможно сам термостат клинит. Когда у меня была сотка ауди - полно их перепробовал, бывают даже нормальных фирм с нова кривые идут (behr, wahler).
Дело в том, что при исправной системе, даже ВАЗ не требует никаких картонок, все будет жарить по полной на любой скорости.
Ну это если только сверху её положить, на двигатель - но это довольно опасно. Лучше на капот изоляцию закрепить штатную или самому смастерить.
Радиатор - это вещь снаружи, на то он и радиатор, что бы быть открытым на передовой. Тут важнее что внутри двигателя. Опустится в радиаторе, исправный термостат закроется или закроется не до конца, для двигателя температура будет одинаково высокой внутри малого круга.
Ну смотри, заглушили мы движок на морозе, и он, и радиатор начинают остывать. Хорошо бы замедлить это остывание и тут картонка поможет радиатору. Термостат может закрыться на малый круг, да. Но датчик температуры в разных местах может стоять, от автомобиля зависит.
Поможет, но слабо - у радиатора больше теплоотдача чем у двигателя (видно визуально, он сеточкой такой сделан), поэтому логично согревать сам двигатель.
А чего датчик? Т.е. показания что на приборку идут - это один датчик, для вентилятора другой датчик, для современного термостата другой, а для старого вообще датчик не нужен, он сам себе датчик.
На спортаже такая же картина приблизительно. Термостат стопудово исправный - патрубок холодный и четко чувствуется момент открытия, когда он начинает греться.
Просто движки слабофорсированные: нексия 1.5 - 90л.с., спортейдж 2.0 - 128л.с.
Системы охлаждения сделаны с большим запасом.
Ошибся, на нексии штатный термостат на 87. Некоторые себе ставят на 92 градуса, говорят становится в морозы поприятнее по трассе кататься.
Вот, представляете как жарить должно при 87? Если с 92 - это зря они, инженеры, которые ставят датчик на 87 не дураки, значит для этого двигателя это оптимальная температура, дальше будет идти перегрев, пусть даже не сильный.
Бывают машина без салонного фильтра, на них быстро загаживается сам радиатор печки и печка плохо греет :(
У меня без салонного фильтра - я уже год на этом авто и ещё хз сколько до меня на ней ездили другие люди - печка работает просто отлично :)
Все же относительно, может быть могла работать еще лучше, т.к. сейчас роль фильтра выполняют соты радиатора и воздуховоды :-)
То бишь оптимальнее быстро прогреть двиг с выключенной печкой, чтобы тронуться и дальше на оборотах повыше и печка шустрее салон прогреет?
Да, этот вариант как правило оптимальнее. Только в этом случае нельзя на стекла. так как печка сразу горячим в стекла - могут не выдержать
Уменьшение температуры от скорости движения. Тут не все так просто: термостат виноват и все тут.
Для машин класса 8клап.ВАЗ скорее всего в 90% случаев это верно.
Почему?
Ответ - КПД двигателя маловат, соответственно выделение тепла просто огромно, его хватает во всех ситуациях. Иногда даже при неисправном термостате на трассе температура не падает.
Иное дело двигатели класса TSI или дизели.
Там зимой до открытия термостата дело может даже и не доходить. Все тепло снимает печка и термостат в лучшем случае находится в зоне чуть ниже точки открытия. При резком увеличении мощности ("дрифт" в терминах топикстартера) излишек тепла просачивается через приоткрывающийся термостат и мгновенно выдувается холодным воздухом.
В этом случае тепло с двигателя снимается не через большой круг, а через малый, т.е. сдувается с поверхности двигателя. И чем более эффективный двигатель, тем более он склонен к понижению температуры ниже точки открытия термостата. Такие двигатели зимой (понятие зимы в европе близко к понятию уральского лета) в люксовых моделях защищают штатными жалюзи. Жалюзи дополнительно в закрытом состоянии уменьшают коэфф.лобового сопротивления на 0.02 (типовое значение с 0.27 до 0.25).
Соответственно дизель при погоде ниже +5 разумно укутать в негорючий "стакан" (на WV масляные картеры двигателя, коробки закрыты войлочной отформованной накладкой, т.к. снизу идет очень мощный воздушный поток ). Дополнительно не возбраняется автоодеяло (но от обдува само оно не защищает, только от ухода тепла вверх), жалюзи, утепление стенок и, самое главное, капотных, околофарных и др.стыков. Причем такое утепление стенок и стыков не мешает летом, поскольку охлаждение идет воздухом, проходящим через радиатор и уходящим около выхлопной трубы под днище.
Я не представляю как вообще живут владельцы гибридов :) что у них вообще с прогревом их двигателя?:) И откуда у них тепло берется в салоне? Электричество? Тогда вся экономичность сходит на нет.
При движении со скоростью 60-80 км/ч машина не грелась вообще. Поток воздуха идёт уже приличный, обороты в районе 1700-2000. Термостат исправен ;)
На скорости 100 - 140, тапка в пол 4к оборотов:
И чего теперь нужно греть на скорости 100-140? Такой что ли вывод:) ?
Странно у тебя греется. У меня мой 1,8TSI с турбиной, которая по идее "не греется" за 10 минут поездки на скорости не быстрее 80 км в час, при морозе -20 прогрелась норм до 90 градусов где-то.
Читайте также: