Что за датчик на насосе гур лачетти
В систему ГУР Шевроле Лачетти с завода залита жидкость DEXRON-IID либо DEXRON-III. Жидкость темно-красного цвета.
Общий объем системы гидроусилителя руля составляет — 1.1 л.
Спецификация жидкости для системы ГУР
Инструмент
- Шприц для откачки масла (подойдет обычный медицинский) — для откачки жидкости из бачка ГУР
- Пассатижи (плоскогубцы) — для снятия хомутов
Замена
- Вывешиваем передние колеса автомобиля — впоследствии мы будем вращать рулевое колесо вправо-влево для прокачки системы ГУР
- Необходимо откачать всю жидкость из бачка ГУР с помощью шприца
- Снимаем шланг обратки с бачка гидроусилителя руля (тот шланг, что ближе к салону автомобиля) и опускаем его в какую-либо емкость, так как оттуда еще будет вытекать жидкость ГУР
- Садимся в салон и вращаем рулем влево вправо (от упора до упора) минимум 10 раз. Двигатель НЕ запускаем!
- Смотрим сколько жидкости вытекло из шланга обратки системы ГУР. После этого еще 5 раз вращаем рулем от упора до упора и снова проверяем сколько жидкости вытекло. Если уровень значительно прибавился, то можно повторить процедуру с вращением руля, если уровень практически не изменился, то этого достаточно.
- Бачок системы ГУР и крышку бачка от Лачетти желательно снять и промыть от старой жидкости
- Подсоединяем обратно хомут обратки системы к бачку и заливаем новое масло в бачок до уровня MAX.
- Снова вращаем рулем из стороны в сторону, двигатель НЕ запускаем и следим за уровнем жидкости в бачке. Не давайте ей опуститься ниже отметки MIN
- По мере необходимости доливайте масло
- Когда масло перестанет убывать из бачка (система ГУР практически заполнилась) можно запустить двигатель и вновь повращать рулем от упора до упора до тех пор, пока жидкость не перестанет убывать из бачка системы ГУР
Заметил я, что у меня на гидроусилителе руля Шевроле Лачетти загудел подшипник, нужно устранить неисправность. Демонтируем насос ГАРа, после этого ждем, пока жидкость полностью вытечет оттуда. Хорошенько прочищаем обратную сторону от скопившейся грязи и, если это будет нужно, проворачиваем стопорное кольцо так, чтобы мы видели прорезь в кольце и она была максимально близко к отверстию с 6-гранником. Спешить не нужно, не торопимся. А если что-то повредите, то можно наладить при помощи сварочного агрегата.
Нам понадобится небольших размеров шестигранник, его мы просовываем в специальную дырку и постукивая молотком выбиваем кольцо со своего посадочного места. Переворачиваем насос таким образом, чтобы он был направлен шкивом вверх, потом прикладываем его на тиски и стучим молотком посередине шкива.
В результате у нас выпадает механизм насоса. Засовываем шток от амортизатора и бьем молотком. Тут нужно бить очень аккуратно, дабы выбиваемый вал не слетал слишком далеко. После этого шкив должен отсоединиться от корпуса топливного насоса. Разбираем насос дальше и возвращаемся к конструкции. Удаляем крышку насоса и наблюдаем пружинку. Имейте в виду, что на разных видах насоса пружина может быть разной.
Убираем пружину и видим ее площадку. Удаляем площадку, наблюдаем механизм насоса, который представляет из себя барабан вместе с лопастями. Непосредственно на барабане и овале, где вращается барабан, имеются метки. Так мы понимаем, где верх и где низ. Во время сборки метки должны находится ближе к крышке, а не к шкиву. Шкив мы отсоединили, теперь пришло время вытащить тот самый подшипник, который загудел, но это не так просто, потому что здесь имеется стопорное кольцо. Добрались мы до подшипника и сальника. Меняем все, что нужно менять.
Кстати, запчасти лучше покупать оригинальные, они хоть и подороже, но зато качество есть. Хотя, и среди неоригинальных вариантов можно подобрать хорошие запчасти, но тут уж как повезет.
Собираем конструкцию в обратной последовательности, засовываем все на место и пробуем в действии. Больше подшипник гудеть не должен.
Насос ГУР - узел гидравлической рулевой системы. Функции агрегата:
- создает и изменяет давление в системе;
- перенаправляет жидкость в золотник распределителя рулевой рейки, который при повороте руля распределяет смесь в нужную камеру гидроцилиндра;
- облегчает управление автомобилем.
Состояние насоса влияет на работу других агрегатов и узлов, поэтому неисправность насоса - серьезная проблема.
Одноконтурный насос ГУР
Рассмотрим подробнее какие неисправности возникают, что сигнализирует о каждом виде поломки, а также дадим полезные рекомендации, которые помогут увеличить срок службы насоса.
Причины поломок насоса
Ресурс насоса ГУР зависит от соблюдения правил эксплуатации агрегата. Сократить срок службы узла могут следующие факторы:
-
характеристики масла и несвоевременность его замены. Неподходящее по допускам масло и старая смесь с продуктами износа рабочей пары засоряет насос и разрушает элементы узла;
Большой выбор насосов ГУР (гидроусилителя руля)
Указанные варианты могут стать причиной преждевременной поломки насоса и выхода из строя гидроусилителя.
Неисправности насоса и признаки поломок
Неисправности, которые возникают с насосом ГУР:
- износился подшипник, люфтит вал, насос воет и гудит;
- потек сальник;
- износились лопатки ротора, неравномерно выработалась внутренняя стенка статора и посадочные места лопаток ротора;
- царапины и задиры на редукционном клапане;
- лопнул корпус насоса;
- ослабло натяжение приводного ремня, элемент соскальзывает со шкива.
У каждой поломки есть признаки, по которым водитель понимает, что насос неисправен.
Завоздушивание магистралей. О проблеме сигнализирует сильный гул насоса, пена и пузырьки воздуха в бачке ГУР, которые видно, если открыть крышку и посмотреть в резервуар. Большое количество воздуха в системе гидроусилителя увеличивает уровень жидкости в бачке выше допустимого и может выдавить смесь через крышку резервуара.
Пузыри воздуха в бачке - признак возможной неисправности насоса ГУР
Возможны две причины завоздушивания:
- трещина в корпусе насоса, трубопроводе, соединительном элементе;
- износ отдельной детали - сальника, уплотнительного кольца, резинового шланга. Если бачок крепится непосредственно к насосу, причиной завоздушивания может стать износ резинового уплотнительного кольца на стыке между агрегатом и резервуаром.
Насос гудит постоянно. Посторонний гул сигнализирует о том, что насос не способен создать нужное давление. Причин множество - износились маслозаборные плиты, подшипник вала или рабочая пара, неравномерно выработалась внутренняя часть статора. Если износился подшипник, насос будет гудеть все время и звук будет усиливаться вместе с увеличением оборотов двигателя.
Насос свистит при повороте рулевого колеса. Посторонний свист и визг появляется, когда приводной ремень недостаточно натянут на шкивы и проскальзывает в моменты нагрузки. Другая возможная причина - ремень износился и растянулся.
Потяжелел руль. Если вместе с увеличением оборотов двигателя руль становится легче, значит износилась рабочая пара агрегата. Если руль не крутится совсем, причин может быть несколько:
- задиры и серьезные повреждения редукционного клапана, из-за которых элемент заклинивает;
- полный выход из строя насоса;
- кольцевой износ корпуса распределителя рейки.
Каталог насосов гидроусилителя руля (ГУР)
ВАЖНО! Если есть подозрения, что насос гидроусилителя руля вышел из строя или работает некорректно - обратитесь в автосервис. Даже если удалось найти причину поломки, скорее всего, устранить ее самостоятельно и качественно не получится. К тому же неисправность насоса - серьезный сигнал проверить все рулевое управление, потому что поломка одного агрегата всегда отражается на работе других узлов и элементов системы.
Как избежать неисправностей насоса ГУР
Чтобы насос работал надежно и положенный срок, нужно:
- своевременно проверять и менять масло гидроусилителя. Проверять состояние масла нужно минимум раз в 15 тысяч километров пробега;
- использовать только качественную и подходящую по допускам жидкость;
- следить за уровнем масла в бачке ГУР;
- зимой в течение 1-5 минут не крутить руль, пока система не прогреется;
- если возникла течь, не использовать герметики и присадки, а обратиться в автосервис;
- если слышите посторонний гул и шум - обратитесь на диагностику.
Помните, что состояние и срок службы агрегатов автомобиля зависят от вашего отношения к автомобилю, от регулярности прохождения техосмотра, от качества запчастей, комплектующих, технических жидкостей и горюче-смазочных материалов. С умом подходите к решению проблем и будет вам счастье!
Трудно сейчас представить, что усилитель рулевого управления был когда-то атрибутом дорогого автомобиля или его устанавливали как опцию. Сейчас он есть на всех автомобилях, а если его вдруг нет, то на машине стоит его более интеллектуальный старший брат – электроусилитель ЭУР. ГУР – механизм в принципе надёжный, но иногда он всё же отказывает. Сегодня не будем разбираться с тем, почему он перестаёт работать окончательно или при повороте руля его начинает закусывать. Поговорим о самой простой ситуации – о вое в ГУРе. Что там может выть, что с этим делать и как избежать этого самого воя?
Вид нормы
Начнём с самого простого случая: что пищит, воет или гудит, если повернуть руль до упора вправо или влево?
Пищит или визжит обычно приводной ремень насоса, на который в этом положении сильно возрастает нагрузка. Если ремень изношен или слабо натянут, он будет визжать, свистеть, пищать или издавать другие подобные и совершенно непотребные звуки. Убедиться в том, что визжит именно ремень, просто. Во-первых, этот звук очень специфический, и его трудно перепутать с воем самого насоса, во-вторых, можно брызнуть на ремень любым составом (аэрозоль-кондиционер), который предназначен специально для устранение такого свиста, или натереть ремень канифолью. В общем, тут ничего нового: ремень – он и в ГУРе ремень.
Другое дело – специфическое шипение, которое раздаётся в тот момент, когда руль вывернут до упора. Стоит ли его бояться? И да, и нет.
Теоретически, конечно, это абсолютно нормальный звук. Так шипит перепускной клапан в насосе в случае, когда ему больше некуда накачать жидкость – колёса вывернуты полностью. Поэтому это шипение в крайнем положении можно считать нормой. Но лучше этого не делать, потому что в этом режиме насосу приходится очень тяжко: давление растёт, и ему приходится работать изо всех сил. Притом только ради того, чтобы сработал клапан. В этот момент сам насос может прилично греться, а его износ идёт очень быстро. Поэтому шипение клапана стоит воспринимать как сигнал немного повернуть руль в обратную сторону, хотя бы градусов на 10 от крайнего положения. Это поможет сохранить ресурс насоса ГУРа, а иногда – и избежать неожиданных течей жидкости системы ГУРа.
В общем-то, шипение из-под капота в крайнем положении руля – это единственный звук ГУРа, который не должен пугать. Все остальные звуки – это уже отклонение.
Громко выть в гидроусилителе может только насос, поэтому почти всегда в появлении этого звука виноват именно он. Однако не всегда приходится бежать за новым насосом и записываться в сервис на его замену. В ряде случаев он воет не из-за того, что изношен и требует замены, а по более простым причинам. Самая популярная из них – наличие воздуха в гидравлической системе.
Пробка, пена и пузырь
Пока отложим в сторону самое грустное – смерть насоса – и рассмотрим другую наиболее популярную причину воя: завоздушивание системы.
Причины завоздушивания обычно просты: где-то есть течь или подсос воздуха. Заметить течь очень просто – по снижению уровня жидкости в бачке ГУРа. А вот найти, где именно течёт, бывает сложнее. Конечно, есть специальные добавки, которые светятся в ультрафиолете, но не все готовы бежать за ними в магазин. Поэтому лучше начать осмотр с самых слабых мест – хомутов. Шланги имеют обыкновение изнашиваться и трескаться, а хомуты могут просто ослабнуть. Кроме того, в системе есть уплотнительные кольца, которые со временем тоже могут начать пропускать жидкость (например, во всасывающем шланге). Впрочем, конкретно в этом случае скорее в систему попадёт воздух, чем будет заметна течь.
Как бы там ни было, но если доливать жидкость приходится часто, нужно искать, где она вытекает. Потому что в любой момент она может хлынуть водопадом, а регулярные перегревы насоса сильно сокращают его жизнь. К сожалению, вытекать жидкость может не только через трещину на шланге или через старый хомут, но и через сильно изношенную рейку. В этом случае ремонт обойдётся, конечно, дороже.
После того, как причина завоздушивания устранена, можно перейти ко второму этапу – прокачке системы. Весь воздух должен выйти через бачок, поэтому иногда приходится довольно долго крутить рулём и смотреть на жидкость в бачке в ожидании того, что в ней наконец-то прекратят всплывать пузырьки воздуха.
Если через какое-то время после прокачки в бачке опять появляется пена или пузыри, придётся искать причину завоздушивания дальше.
О том, как прокачивать систему, можно писать отдельный материал. Так как у некоторых производителей алгоритм может немного отличаться, лучше заранее узнать, как это делать на своей машине. Главное – не запускать мотор, пока новая жидкость не перестанет уходить из бачка во время вращения руля при заглушенном моторе. Если запустить мотор, не залив жидкость до конца, можно так завоздушить систему, что проклянёте тот день, когда взялись за эту работу. В общем, нужно читать мануал и всё делать аккуратно.
Немного о жидкости
Сама жидкость тоже может стать причиной появления воя насоса. Самая очевидная вещь – это её загрязнение. Почему-то многие не забивают себе голову такой мелочью, как замена этой жидкости, а зря. Потому что частенько насос начинает выть, когда пить боржоми уже поздно, и замена жидкости помогает мало. Ждать смерти насоса не надо, лучше менять жидкость с интервалами, указанными в регламенте обслуживания машины. Обычно это раз в два года, а вот по пробегу судить труднее. Если ездить в основном по трассе, то можно менять и раз в сто тысяч, если постоянно крутить руль на парковках, то раз в 60. Главное – менять до того, как завоет насос.
Грязная жидкость труднее прокачивается и плохо смазывает насос. Кроме того, могут залипнуть золотники, что совсем уже плохо. Думаю, это всё вещи очевидные, и надолго на них останавливаться не будем. Но отмечу, что выбирать жидкость тоже нужно правильно. Если она будет слишком жидкой, насосу будет трудно создавать необходимое давление. Если слишком вязкой, ему будет сложно её прокачивать. В общем, нужно лить только то, что рекомендовано производителем.
И, наконец, насос.
То же самое относится и к чудо-жижам, которые восстанавливают изношенные насосы. Может быть, что-то из них и может помочь, но лично я в чудеса самовосстановления верю мало. Если совсем плохо, а купить новый насос пока нет возможности, можно попытаться залить более густую жидкость. Вполне вероятно, что с ней насос погибнет окончательно ещё быстрее, но первое время он может работать лучше – ему будет проще создать более высокое давление.
Увлекаться такими экспериментами не стоит: если насос собирается умереть, он это сделает обязательно. А зимой он это сделает особенно легко: в мороз холодную жидкость ему прокачивать трудно.
Чтобы жить
Есть ли какие-нибудь способы продлить жизнь насосу ГУРа? Есть, и вы их наверняка знаете. Но я всё-таки напомню.
Итак, о первом правиле я уже говорил выше: не надо держать руль вывернутым до упора. Даже пять секунд в таком режиме для насоса уже вредно, поэтому лучше отвернуть руль от крайнего положения хотя бы на 10 градусов.
Второе правило: не оставлять машину с вывернутыми колёсами, особенно зимой. В этом случае сразу после пуска мотора насосу придётся перекачивать большой объём жидкости, которая слишком холодная и густая. Лучше, если она хотя бы немного нагреется во время прогрева мотора. Поэтому прогрев зимой с вывернутыми колёсами – это не очень хорошая идея.
Третье – это отказ от привычки крутить руль на месте. Особенно на сухом асфальте, когда трение максимальное. Лучше быстро крутить руль во время медленного движения, чем выворачивать его на неподвижной машине.
Четвёртый пункт – это следить за уровнем жидкости и вовремя её менять. В первом случае важно не допускать появления воздушных пробок, которые быстро убивают насос, во втором – не давать ему качать грязную жижу, получающуюся из жидкости, которую никогда не меняли. В процессе замены жидкости нужно как минимум чистить сеточку в её бачке, а лучше ставить новый бачок. Стоит он обычно недорого, но на его дне копятся продукты износа, которые полностью убрать практически невозможно, и они попадают в новую жидкость. Раз в два года позволить себе новый бачок может, наверное, каждый.
И последнее: не надо заливать в бачок ГУРа всякую дрянь. Объём жидкости там небольшой, стоит она не очень дорого, так что лучше потратиться на неё, чем на новый насос. Кроме того, нужно следить за состоянием рулевой рейки. Если она изношена, если у неё рваные пыльники, то продуктов износа и грязи в жидкости ГУРа будет всегда много. А ездить с воющим ГУРом и разбитой рулевой рейкой просто опасно.
Читайте также: