Что такое венец стартера

Обновлено: 29.01.2025

Если стартер крутит вхолостую, а машина не заводится, надо узнать конкретную причину. Обычно это связано с истиранием зубчатки маховика, поломкой вилки, перекосом шестерни бендикса. Нередко отсутствие запуска вызывается низкой компрессией двигателя и электрическими проблемами, возникшими в пусковом устройстве. Ниже о том, что делать в таких случаях.

Крутит и не цепляет — в чем причина?

Самые разные факторы мешают корректной работе стартера.

Например, обычно это устройство вызывает проблему зимой, так как моторное масло густеет, и стартеру не хватает производительности для проворачивания коленвала.

Однако если пускатель прокручивается вхолостую, но не схватывает — выделяют 5 основных причины.

зубья маховика — истачиваются и больше не входят в зацепление с бендиксом;
вилка — ломается;
шестерня стартера — перекашивается, меняет свое положение;
электропитание — износ втягивающего реле, втулок или других частей пускателя;
компрессия — отсутствует или слишком низкая.

Все это требует более подробного рассмотрения.

Зубья маховика

Маховик со временем изнашивается. Быстрее всего портится венец, который цепляется со стартером. От неправильного обращения с ключом зажигания его зубья стачиваются. Также это происходит по причине постоянных нагрузок.

В таком состоянии шестерня или обгонная муфта стартера вращается вхолостую, не цепляя за маховик.

Зубья маховика можно протестировать и без демонтажа стартера. Вот что надо сделать:

поставить третью или четвёртую скорость;
толкнуть автомобиль на полметра вперёд — усилиями нескольких человек;
попытаться повторно завести мотор.

Если машина заведётся, венец придётся менять. Таким образом, подтверждается износ какого‐либо зуба. Возможно и такое, что зубчатка сточилась по всему кругу, но это случается редко.

Износ зубьев венца маховика

Поломка вилки

Вилка стартера — это специальный рычаг, выполненный из пластикового или металлического материала. Участвует в передаче усилия от втягивающего реле к пускателю. Поломка этой детали приводит к невозможности запуска двигателя, так как обгонная муфта не выдвигается.

Частые причины, почему ломается вилка:

износ деталей крепления — особенно сложно обстоит дело с пластиковой вилкой, так как сточенные штифты бывает невозможно заварить и приходится заменять элемент целиком;
перегрев стартера — из‐за заклинивания обгонной муфты или неисправных контактов, пускатель не отключается после запуска двигателя и ломает вилку;
передержка ключа зажигания — тот же результат, но деталь уже повреждается из‐за человеческого фактора.

Сломанная вилка стартера

Примечательно, что на современных машинах, в которых отлично проведена шумоизоляция, вилки стартеров ломаются чаще. Почему? Дело в том, что водитель просто не замечает запуска двигателя и продолжает поворачивать ключ.

Перекос шестерни

Если стартер крутит, но не зацепляет маховик, возможно, что шестерня бендикса занимает неправильную позицию. Причина — деформация подпирающей пружины. Как правило, такая неисправность приводит к тому, что муфта только краем соприкасается с венцом маховика. Качественного зацепления не происходит, что сопровождается неприятными звуками — лязгом и скрежетом.

Длительное удержание ключа в активном положении ни к чему хорошему не приведёт. Поэтому вращение пускателя нужно останавливать, иначе есть риск поломки различных частей стартера, вплоть до срезки зубьев шестерни.

Ещё одним фактором перекоса шестерни является банальное срабатывание металла или усталость. Деталь постепенно стачивается, реже точно входит в зацепление с венцом, что приводит к увеличению нагрузки. От этого износ возрастает ещё больше. Из‐за ударов о поверхность маховика, обгонная муфта теряет изначальное положение.

Перекос шестерни бендикса

Причина в электропитании

Не нужно также исключать неисправность электрической составляющей автомобиля. Неполадка может возникнуть во втягивающем реле. Устанавливается оно на стартере, представляет собой магнит, выполненный из двух катушек.

Одна из обмоток втягивающая — она выдвигает шестерню и замыкает контакты для подачи тока на щётки стартера. Интегрируется с клеммой управления и непосредственно электрическим моторчиком.
Вторая катушка создаёт дополнительное усилие, чтобы обгонная муфта получала надёжное зацепление с маховиком. Она так и называется — удерживающая. Соединяется с выводом управления и корпусом.

Распространёнными неполадками этой детали являются: полное сгорание одной или обеих обмоток, износ пятаков (контактных пластин), разрушение возвратной пружины или якоря, межвитковое замыкание стартера. В любом случае фиксация бендикса не выполняется и вращение на автомобильный двигатель не поступает. Это и становится причиной того, что муфта крутит вхолостую — не входит в зацепление с маховиком. Неисправное реле обычно заменяют, так как обмотки редко подлежат восстановлению.

Прозвонка втягивающей обмотки реле мультиметром

Другая трудность связана с самим пускателем. Часто он подлежит ремонту, легко заменяются его съёмные части — щётки, якорь, статор. Но самое частое, когда машина не запускается, это изношенные втулки.

Втулки — это такие подшипники качения, которые держат якорь с обеих сторон. При их сильном износе ротор начинает люфтить, его положение меняется, в результате чего он залипает. Отсюда и холостая работа стартера.

Вот что происходит конкретно, и довольно часто на современных автомобилях при работе стартера на изношенных втулках:

электродвигатель начинает требовать больше напряжения;
из‐за этого резко понижается ток в бортовой сети автомобиля;
вольтаж падает ниже 9, и тогда отключается ЭБУ;
система не генерирует искру, пускатель крутит вал, но ДВС не запускается.

Конечно, втулки тоже заменяются. Но ещё лучше, если имеется возможность, целиком заменить стартер — тем более, если он проработал длительное время.

Низкая компрессия

Наконец, если стартер крутит, но не заводит, причиной может стать и двигатель. Это происходит из‐за низкой компрессии, что обычно возникает с утра или в холодную погоду. Давление оказывается недостаточным для сжатия топливной смеси, поэтому ДВС не запускается. Кроме того, с сопротивлением вращается коленвал, что тоже усложняет запуск.

Слабая компрессия возникает также по следующим причинам:

на цилиндрах присутствуют задиры;
наблюдается проблема с поршневыми кольцами;
прогорела прокладка блока;
треснула ГБЦ;
негерметичны клапаны ГРМ.

Примечательно, что в некоторых случаях увеличить компрессию поможет добавка небольшого количества масла. Желательно, чтобы это был синтетический состав.

В некоторых ситуациях используется присадка особого типа (подробнее об этом ниже).

Что делать

Ниже рекомендации о том, что делать при наличии конкретной проблемы. Обычно ремонт таких неисправностей лучше доверить профессионалам на СТО.

1.Зубья маховика. Как правило, результатом всего этого становится демонтаж стартера и тщательный осмотр. После подтверждения догадки, часто заменяется не только венец, но и сам бендикс.

2.Вилка. Обычно в автосервисе удостоверяются в поломке, тестируя автомобиль, и только потом приступают к снятию стартера. Демонтажу следует разборка узла и переборка всех комплектующих. Исправные детали подготавливаются к обратной установке, изношенные — заменяются. После установки вилки пусковое устройство подвергается контрольной проверке на стенде, а затем — на автомобиле.

3.Шестерня. Перекос ремонтируется. Опять же, стартер демонтируется и разбирается. После подачи напряжения с АКБ на выводы пускателя, тестируется ход шестерни. Она должна выдвигаться на 0,3–1,5 мм. Отрегулировать деталь удаётся с помощью проставочных шайб, подкладываемых под крепление втягивающего реле. Виновником перекоса может стать якорь, а вернее — его подшипники. Поэтому надо тщательно проверить и состояние втулок.

4.Электропитание. Любая неисправность, связанная с электричеством, требует немедленного восстановления. Иначе может произойти замыкание и повреждение всего устройства. Обязательно надо проверить также прилегание щёток к коллектору, состояние втягивающего реле и коллектор якоря. Замене подлежат дополнительно втулки, если износ деталей подтверждается после осмотра.

5.Компрессия. Этим термином называется давление, создаваемое в верхней точке цилиндра в момент сжатия. Низкий показатель или отсутствие этой величины указывает о какой‐то проблеме. Возможно, что потребуется капитальный ремонт. Однако порой удаётся обойтись малой кровью, используя специальные присадки. Например, можно залить немного синтетического масла. Оно уменьшит трение, обеспечит хороший пуск на холодный мотор.

Сложность при установке бендикса обычно вызывает вставка опорного подшипника качения. Она несимметрична, снабжена особой фаской широкого типа, облегчающей установку. При неправильном снятии подложка легко деформируется, поэтому перед сборкой её нужно выпрямить. Осаживать деталь надо строго без перекоса.

Таким образом, когда стартер не цепляет маховик, нужно найти причину неисправности. Если самостоятельно завести двигатель не получается, лучше вызвать эвакуатор и отвезти машину в автосервис.

Ремонт

Легкий запуск двигателя автомобиля возможен только при условии безупречной работы каждой детали, передающей крутящий момент от стартера к коленвалу. Бендикс стартера является одним из важнейших элементов этой системы. Каждому владельцу машины важно не только получить исчерпывающие сведения о техническом устройстве и принципе работы этого механизма, но и научиться определять его неисправность.

Что такое бендикс на стартере и для чего он нужен

Бендикс стартера – это устройство, принцип действия которого похож на работу сцепления, устанавливаемого в трансмиссию автомобиля с механической коробкой передач. В отличие от более массивной системы, которая служит для плавной передачи крутящего момента от коленвала к колесам, обгонная муфта на стартере выполняет свою функцию крайне малое количество времени. Кроме того, разъединение с ведомой шестеренкой, которая находится на маховике коленвала, должно осуществляться в самом начале самостоятельной работы стартера. Эти требования и обуславливают особенности конструкции бендикса.

От состояния бендикса стартера зависит не только возможность легкого и быстрого запуска автомобиля. Существенные отклонения в работе этой детали могут привести к выходу из строя шестерней, по которым передается крутящий момент на коленвал. Практически всегда, если выходит из строя одна часть, скоро выйдут и сопрягаемые с ней детали.

Устройство бендикса стартера

Бендикс является компактной деталью, устанавливаемой на вал стартера. Этот элемент изготавливается из прочного металлического сплава. Детали приходится работать при повышенных механических нагрузках, что и объясняет необходимость в использовании износостойких материалов.

Устройство бендикса следующее:

Ведущая и ведомая обоймы.
Кожух.
Опорные чашки.
Прижимная пружина.
Ролики.
Пружины роликов.

Обоймы между собой механически соединяются за счет роликов, которые прижимаются пружинами и загоняют их в узкие каналы конструкции. Благодаря этой особенности муфта начинает работать только в момент запуска двигателя. После раскрутки двигателя муфта сразу выключается, как только мотор начинает работать самостоятельно.

Принцип работы бендикса

Как работает бендикс стартера

Бендикс на стартере работает следующим образом:

В момент, когда включается зажигание и ключ перемещается в крайнее положение, электрический ток подается от аккумулятора на двигатель стартера.
Электродвигатель стартера начинает вращаться и приводить в движение вал, на котором находятся винтовые насечки, по которым муфта под собственным весом перемещается. В результате происходит зацепление ведущей шестерни, находящейся на бендиксе с шестерней маховика.
После запуска двигателя шестерня бендикса начинает быстро вращаться и перемещаться внутрь корпуса стартера.

Стабильность работы механизма бендикса объясняется также наличием буферной пружины, которая в значительной степени смягчает момент соприкосновения ведущей шестерни со шлицами маховика.

Признаки неисправности бендикса стартера

Бендикс стартера является очень надежной деталью, но при длительной эксплуатации автомобиля этот механизм также может выйти из строя. Практически всегда такое нежелательное событие предваряется различными проявлениями, которые невозможно не заметить. Наиболее характерные признаки неисправности бендикса:

Шум во время запуска двигателя.
Коленвал двигателя не вращается.

Если бендикс не полностью неисправен, то признак неправильной работы детали может проявляться периодически. Иногда, этот элемент входит в зацепление с ведомой шестерней, но после непродолжительной работы соскальзывает с характерным звуковым эффектом.

При наличии признаков неисправности бендикса не следует откладывать ремонт надолго. Если вовремя поврежденная деталь не будет отремонтирована или заменена, то потребуется выполнить более сложную операцию, связанную с установкой новой шестерни маховика, повреждение которой не позволит нормально эксплуатировать автомобиль, даже после покупки и монтажа новой обгонной муфты.

Возможные причины поломки

Обгонная муфта стартера состоит из небольшого количества деталей, поэтому причин поломок может быть несколько. Наиболее часто изнашиваются внутренние ролики. Уменьшение диаметра этих деталей приводит к невозможности надежного зацепления подвижных элементов. Иногда, на роликах могут образовываться плоские поверхности, которые также препятствуют нормальной работе муфты.

Все рабочие поверхности, входящие в зацепление, могут со временем изнашиваться. Такие неисправности бендикса стартера являются естественными, но при их наличии деталь восстановлению не подлежит.

Как проверить бендикс стартера

Если двигатель автомобиля не заводится либо момент пуска сопровождается неприятными металлическими звуками, то, прежде чем принимать решение о ремонте или замене, необходимо проверить бендикс стартера. Первоначальный этап диагностики может основываться именно на слуховом восприятии неправильной работы этой детали. Чтобы воспользоваться этим методом, необходимо находиться в непосредственной близости от двигателя, поэтому рекомендуется к мероприятию по звуковому определению качества работы бендикса привлечь помощника. Если в момент запуска двигателя электромотор стартера работает, и со стороны расположения этой детали доносится металлический скрежет, то, с высокой вероятностью, обгонная муфта является неисправной.

Не следует полагаться только на свой слуховой орган при проверке бендикса. После обнаружения шумов, локализованных в области расположения стартера, необходимо демонтировать эту деталь и тщательно осмотреть. Первое действие, которое позволяет сразу определить возможность дельнейшего использования детали, представляет собой проворачивание ведущей шестерни в различных направлениях. Если подвижный элемент вращается в обе стороны, то бендикс необходимо будет поменять. Наличие слизанных зубьев также говорит о невозможности дальнейшей эксплуатации детали. При наличии люфта на якоре, а также чрезмерного износа вилки бендикс потребуется заменить новой деталью.

Ремонт бендикса стартера

Стоимость нового бендикса даже на дорогие марки автомобилей является относительно невысокой, но в качестве эксперимента, можно попытаться восстановить деталь своими руками. Следует отметить тот факт, что при наличии чрезмерного износа обойм ремонтная операция является практически невозможной. Нарастить металл этих деталей нельзя, но если в муфте подверглись изменению геометрии только ролики, то можно отремонтировать деталь, заменив эти элементы подходящими по диаметру отрезками металла. С этой целью могут быть использованы, например, куски сверл подходящего диаметра или подходящие по размеру фрагменты гвоздей. В последнем случае для повышения прочности металла рекомендуется закалить его таким образом, чтобы внешняя поверхность приобрела большую прочность, а внутри металл не был слишком хрупким.

При поломке пружин роликов или прижимной пружины, также можно подобрать детали подходящей жесткости и диаметра для замены. При наличии еще одной неисправной детали возможна комбинация элементов таким образом, чтобы в результате получить один исправный бендикс. Наличие нескольких поломанных элементов существенно увеличивает возможность подобных заимствований хорошо сохранившихся элементов.

Как разобрать бендикс

Если принято решение заняться ремонтом бендикса стартера, то потребуется разобрать эту деталь. Выполняется эта операция следующим образом:

Снять стартер с автомобиля. Перед выполнением этой операции следует отсоединить клеммы аккумулятора, открутить крепежные элементы и отсоединить провода от детали.
Открутить болты крепления стартера и разобрать корпус.
Снять втягивающее реле.
Разобрать бендикс.

Для того чтобы разобрать бендикс необходимо снять стопорное кольцо, удалить шайбу и разъединить внешнюю и внутреннюю часть элемента. Перед сборкой шестерни бендикса необходимо вымыть в ацетоне, высушить и смазать температурной смазкой.

Как поменять бендикс на стартере

Установить новую деталь взамен изношенной намного проще и правильнее. Если приобретается оригинальная запчасть, то после правильно выполненной работы, продолжительность эксплуатации узла может исчисляться годами. На первоначальной стадии ремонта, все операции идентичны с ремонтом узла своими руками. Потребуется также аккуратно снять стартер, разобрать его и отсоединить бендикс. Разбирать деталь не обязательно, сразу после выполнения демонтажных работ можно будет приступить непосредственно к установке нового бендикса.

Замена бендикса стартера

После того, как старая деталь будет уделана, работы по установке нового бендикса осуществляются в такой последовательности:

Смазать температурной смазкой вал.
Установить деталь на вал.
Надеть на вал шайбу и стопорное кольцо.

Сложности при установке бендикса могут часто наблюдаться при установке стопорного кольца. Эта деталь может быть помещена на место с использованием рожковых ключей или раздвижных пассатиж. При выполнении этой операции следует соблюдать осторожность, ведь упругий элемент может отпружинить на значительное расстояние.

Как снять бендикс

Некоторые сложности могут также наблюдаться при снятии стопорного кольца, удерживающего бендикс на валу. Для выполнения этой работы рекомендуется применить специальную оправку. При ее отсутствии, для выполнения операции можно использовать тонкие отвертки, а также круглогубцы, которые следует применить в качестве съемника.

Бендикс стартера является очень важной деталью автомобиля, но стоит эта запчасть относительно недорого. Например, для автомобилей Ваз можно приобрести новую деталь менее чем за 1 тыс. рублей. При появлении первых признаков неисправности бендикса рекомендуется незамедлительно обратиться в автосервис для выполнения ремонтных работ либо самостоятельно выполнить установку новой запчасти. Несвоевременное проведение восстановительной операции может привести к очень нежелательным последствиям. Отсутствие надежного привода между стартером и коленвалом может стать наиболее опасным в момент, когда потребуется быстро завести двигатель в экстренной ситуации.

Купил. И решил сравнить модуль зуба.
Стартер: диаметр шестерни 26 мм, кол-во зубьев 9, модуль (если я ничего не путаю, то это диаметр окружности делимый на кол-во зубьев) получается равен 2,8888888889.

Венец: диаметр 225 (не уточнял, но сказано, что так), кол-во зубьев 105, модуль получается 2,143.

Но даже при этом у ВАДИМа при количестве зубьев на венце в 98 модуль получается 225/98 = 2,296, что опять же не равно, даже приблизительно 2,88888889.

Внимание, вопрос: где истина и совместим ли все таки вышеприведенный стартер и венец?

А то, что стартеры разных производителей для десятки обладают разным модулем зуба, я сомневаюсь.

Модуль считают не так.
Его считают по формуле: M=D/(N+2) где
M - модуль зуба.
D - Диаметр по вершинам зубов
N - Кол-во зубов.

белый1 , А откуда двойка то?

Ну пусть даже так: тогда получается что:

Венец вояжевский со 105 зубами - модуль 2,10
Венец ВАДИМа с 98 зубьями - модуль 2,25
Чебоксарский десятошный стартер с 9 зубами - модуль 2,36.

Так что несостыковочка остается.

Двойка это два модуля зуба.
Модуль зуба считают так: Диаметр ДЕЛИТЕЛЬНОЙ окружности разделить на кол-во зубов. Если берут диаметр по вершинам зубов ,то два модуля прибавляют. Если диаметр берут по впадинам, то два модуля отнимают.
Существуют стандартные модули 2; 2,25; 2,5; 2,75; итд. Округляют к ближайшему.

Интересно, как долго будет жить бендикс при таком скрещивании.

диаметр 9ти зубой шестерни измерить не так то просто, весь мерительный инструмент ложится на 3 вершины, 1 прямо 2 под уголом. По сему применяют калибровочные отверстия либо поправку, которая считается при помощи учебника по геометрии для 7ого класса. Грубо по автокаду получается пропорция 194/200, если принять ширину вершин нулевой. Тоесть 26 по штангелю это 26.8 реальных. И модуль получается 2.43, учитывая погрешности измерения то 2.5. В итоге тебя наибали потому что у тазика модуль 2.11.

молочник , Во первых заполни личку.

Во вторых, я учел то, что штангель ложится на три точки, не дурак.

Shlans , а ты собираешся ставить этот стартер на вояжовско/волковскую КПП? Если да, то хочешь, я тебя обрадую? Ты денги зря выкинул. на стартере 2110 размеры a и b больше на порядок, на сколько точно не знаю, не мерил, но что-то считал, и вышло, что под стартер надо делать дистансер 14мм. Кстати, утверждение о его низком энергопотреблении - миф! Хотя бы на сайте завода имени Тарасова (КАТЕК) посмотрите ТТХ на него. Он спроектирован целиком и полностью для ГАРАНТИРОВАННОГО запуска двигателей с ЭСУД, где пусковые обороты около 400 об/мин, а не 80, как на карбовых тазиках.

Shlans , повторятся неохота, если есть и то и другое возьми да покатай шестерни между собой и все станет ясно.

ЗЫ измерить модуль по бендиксу не какими способами не удастся - токо посмотреть по чертижу или вычеслить по ответной шестерне, причина в том что зубьев там мало и посему сделана высотная корекция в +

Летучий , Поверль, у меня есть голова, руки, штангенциркуль и материал. Планшайба - 20 мм толщиной, аргон - есть. Проблем - нет.

v-aga , Видишь ли. Мотоцикл ездит, вместе с венцом, посему покатать - не получается. Разбирать нужно. А так как езжу постоянно, в том числе на работу (25 км), то разбирать - проблемно. Хотел сначала все сделать, потом за вечер перекинуть потроха кпп в новый картер.

Shlans , померь модуль на тазиковском венце - там корекции нет и зубев дофига получится почти точно - береш штангель и топаеш на базар, померь диаметр по вершинам и по впадинам и посчитай с обох сторон

vf[jdbr маховик практически не видно,как доказать что маховик волковский не знаю,др.фото нет.Но все стоит и работает с начала сезона даже желания не возникало с кика заводить

у волка 105 зубов при диаметре 224.5, мерил на изношенном такчто размер плюс=минус.

У меня где-то была распечатка расчета соединения маховик Бендикс, модуль на ВСЕХ ВАЗ 2,116 ну и +-, Это дюймовый модуль, При расчетах Учитывайте коррегирование колеса которое при Z=9 достигает 0,5мм.

только что проверил и полностью согласен! COSв- для косозубых передач. в- угол наклона делительной линии зуба. для прямозубого 0, COS0=1

Большая просьба, сделай больше фото того, как ты воткнул стартер сбоку от днепрокоробки. Если не влом, то было бы очень здорово, если б ты смог положить на сканер переходную пластину, чтобы получить шаблон.

P.S. Я так понял, что коробку ты резал.

белый1 , данная формула справедлива для шестерен с кол-м зубов более 17.

Я в курсе, я весь инет излазил когда этим вопросом заморачивался. :) только мне казалось что не 17 а 11. хотя могу и ошибаться

Маленько подведу итоги:
1 у венцов (заводских) ИМЗ мотуль зуба ка на ТАЗике

2 Для самодельщиков - подумайте скоко по времени работает венец - 3-5 сек. Посему при изготовлении самопальных венцов допустимы весьма грубые вольности - считается венец на модуль 2,16666(6), а вот резать его можно чем угодно настроив станок на нужное число зубъев - допустима нарезка как червячной так и дисковой эвольвентной фрезой с модулями 2 или 2,25. Все погрешности правятся при ручной настройке межосевого растояния.

3 При изготовлении венцов не принебрегайте термооброботкой, особо хитрые стали туда не нужны , вполне сгодятся 45 или 40Х. Я себе калил до 52х единиц - теоретически такая твердость венцу не нужна , но делается ето из сооброжений что бендикс всегда можно купить на базаре, а делать новый венец не просто и не быстро

Поставил. Свистит, особенно когда движка уже схватывает, аж с металлическим звуком. Но заводит. Теперь посмотрим по долговечности бендикса.

Стартер, так же как и генератор, состоит из якоря 1 с коллектором 2, крышки 3, стального корпуса 4 с полюсными башмаками 6 и обмотками возбуждения 5 и щеток с щеткодержателями. В отличие от генератора у стартера обмотки возбуждения соединены с обмоткой якоря не параллельно, а последовательно и полюсных башмаков у него не два, а четыре. Обмотки возбуждения и обмотка якоря у стартера большей толщины, чем у генератора, и способны пропускать ток большой величины.

Рис. Стартер: 1 — якорь; 2 — коллектор; 3 — крышка; 4 — корпус; 5 — обмотка возбуждения; 6 — полюсный башмак; 7 — картер сцепления двигателя

Принцип действия стартера основан на обратимости электрических машин, т. е. на свойстве генератора при подведении к его щеткам тока от аккумуляторной батареи превращаться в электродвигатель. Вращается якорь в результате взаимодействия двух магнитных полей, одно из которых создается током в обмотке якоря, а другое — током в обмотках возбуждения.

Во время запуска двигателя вал якоря стартера через шестеренчатую передачу вращает маховик до тех пор, пока двигатель Не начнет работать; после этого шестерня стартера автоматически разъединяется с зубчатым венцом маховика двигателя.

Шестерня стартера соединяется и разъединяется с зубчатым венцом маховика при помощи приводного механизма стартера. У большинства автомобилей приводной механизм состоит из вилки 1 включения, шлицевой втулки 2 и муфты 3 свободного хода с шестерней 4.

Рис. Схема приводного механизма стартера: 1 — вилка включения: 2 — шлицевая втулка; 3 — муфта свободного хода; 4 — шестерня; 5 — кольцо; 6 — пружина; 7 — винт; 3 — стержень включателя стартера; 9 — клемма положительного провода батареи; 10— клемма соединения со стартером; 11 — шина; 12 и 15 — клеммы соединения с вариатором; 13 и 14 — пластины; 16 — корпус включателя

При нажатии на педаль стартера вилка 1 включения перемещает кольцо 5 в сторону маховика. Это движение передается шестерне 4 через буферную пружину 6 и муфту 3 свободного хода, заставляя ее входить в зацепление с венцом маховика. При дальнейшем ходе педали вилка включения винтом 7 нажимает на стержень 8 включателя стартера, который и замыкает электрическую цепь. Стартер начинает вращать коленчатый вал двигателя.

Если при включении стартера зубья шестерни оказываются против зубьев венца маховика и шестерня не может войти в зацепление с венцом, то кольцо 5 сжимает буферную пружину 6 и позволяет винту 7 нажать на стержень 8. При первом же движении якоря шестерня стартера силой буферной пружины вводится в зацепление с венцом маховика и начинает вращать его. Чтобы облегчить вход шестерни стартера в зацепление, зубья венца маховика слегка закруглены и скошены с торцов.

В корпусе 16 включателя укреплены четыре клеммы, изолированные от массы текстолитовыми втулками и шайбами. К клемме 9 присоединен провод от положительной клеммы аккумуляторной батареи, клеща 10 соединена медной шиной 41 с клеммой стартера. К клеммам 12 и 15 присоединены провода добавочного сопротивления (вариатора) катушки зажигания (клеммы ВК и В К-В). Перемещаясь, стержень при помощи пластин 14 и 13, изолированных от него текстолитовыми втулками и шайбами, сначала замыкая клеммы 12 и 15, замыкает накоротко добавочное сопротивление катушки зажигания, а затем, замыкая клеммы 9 и 10, включает цепь стартера.

Если двигатель начал работать, а водитель продолжает нажимать на педаль, то зубчатый венец маховика вращает шестерню 4 стартера с большим числом оборотов. Однако вследствие действия муфты свободного хода, которая передает усилие только в одну сторону, вал якоря стартера разобщается с шестерней и стартер будет предохранен от разноса.

Рис. Устройство и схема работы муфты свободного хода: а — устройство муфты; б — схема работы муфты; 1 — внешняя обойма; 2 — крестовина; 3 — ролики; 4 — штифт; 5 — внутренняя (шлицевая) обойма

Муфта свободного хода состоит из двух обойм — внешней 1 и внутренней 5. Внешняя обойма выполнена заодно, с шестерней привода и насажена на гладкий конец вала якоря стартера. Внутренняя обойма представляет собой шлицованную изнутри втулку, насаженную на шлицованную часть вала якоря стартера. На наружной поверхности втулки имеется крестовина 2 со скошенными пазами. В пазах помещены четыре ролика 3, прижимающиеся к стенкам штифтами 4 с пружинами.

Наружная обойма надевается на внутреннюю. При запуске двигателя, когда электрическая цепь стартера замкнута, усилие якоря передается через шлицы на внутреннюю обойму, крестовину, ролики и через внешнюю обойму на шестерню привода, которая вводится в зацепление с зубчатым венцом маховика и вращает маховик двигателя.

Как только двигатель начинает работать, наружная обойма вследствие разности угловых скоростей шестерни стартера и венца маховика меняет положение относительно внутренней так, что ролики крестовины преодолевают сопротивление пружин и выкатываются из заклинивающей части скосов. Наружная обойма начинает вращаться на втулке свободно, не передавая усилия валу стартера.

После освобождения педали стартера рычаг включения под действием возвратной пружины возвращается в исходное положение, выводит шестерню из зацепления и выключает стартер.

На дизельных большегрузных автомобилях (КрАЗ-214, КрАЗ-219 и др.) применяются стартеры большой мощности с номинальным напряжением 24 в.

У таких стартеров шестерня вводится в зацепление с венцом маховика двигателя при помощи реле включения с электромагнитным приводным механизмом, смонтированным на корпусе стартера.

Так как для работы стартера необходимо напряжение 24 в, включатель стартера при нажатии иа его кнопку сначала переключает две 12-вольтовые группы аккумуляторных батарей с параллельного соединения на последовательное, а затем включает реле электромагнитного приводного механизма.

По окончании запуска двигателя, когда кнопка включателя отпущена, стартер автоматически выключается и группы аккумуляторных батарей переключаются с последовательного соединения на параллельное.

Пусковой переключатель, при помощи которого осуществляется это переключение, устанавливается на переднем щитке кабины. К основным частям переключателя относятся обмотка 1 электромагнита, якорь 2 со штоком 3 и контактными пластинами 4 и 14.

Переключатель включается кнопкой 19. Когда кнопка нажата, ток идет через обмотку электромагнита. При этом магнитное поле катушки втягивает якорь 2 и шток 3. Укрепленная на штоке текстолитовая шайба размыкает серебряные контакты 6 и 7, 8 и 9, 10 и 11, 12 и 43, через которые аккумуляторные батареи были соединены параллельно одна другой. При дальнейшем движении штока 3 контактная пластина 14 замыкает контакты 15 и 17, включая обмотки реле 16 стартера.

В конце хода якоря пластина 4 замыкает главные контакты 5 и 18, соединяя аккумуляторные батареи последовательно, т. е. подавая в обмотку якоря стартера ток напряжением 24 в.

Работу реле стартера рассмотрим на рисунке.

Ток от положительной клеммы аккумуляторной батареи через обмотки якоря и возбуждения стартера поступает во втягивающую 2 и удерживающую 1 обмотки реле стартера и, пройдя переключатель, возвращается к отрицательной клемме батареи.

Магнитный поток обмоток реле втягивает якорь реле, который своей контактной пластиной 3 замыкает контакты 4 и 5. К этому моменту якорь при помощи рычага 6 вводит шестерню стартера в зацепление с зубчатым венцом маховика. Таким образом, втягивающая обмотка оказывается замкнутой накоротко пластиной 3, и стартер развивает полную мощность, необходимую для вращения коленчатого вала двигателя.

Рис. Схема переключателя стартера: 1 — обмотка электромагнита; 2 — якорь; 3 — шток; 4 и 14 — контактные пластины; 5 и 18 — главные контакты включения стартера; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 — серебряные контакты; 10 и 17 — выводные контакты обмотки реле стартера; 16 — реле стартера; 19 — кнопка переключателя; 20 — аккумуляторные батареи

Рис. Схема реле включения стартера: 1 — удерживающая обмотка; 2 — втягивающая обмотка; 3 — контактная пластина; 4 и 5 — контакты; 6 — рычаг

Шестерня стартера входит в зацепление с венцом маховика следующим образом. При втягивании якоря реле 4 включения рычаг 5 передает усилие через ролик 2 стакану 14 и перемещает его по валу 3 якоря в сторону маховика. При движении стакана шайба 7 упирается в тело шестерни 40, пружина 6 сжимается и стакан нажимает на гайку 5. Гайка выходит из углубления в шлицах вала якоря и через пружину 9 давит на шестерню стартера, перемещая ее по спиральным шлицам. 11 до упорного кольца 12 и вводя в зацепление с зубцами венца 13 маховика.

Рис. Схема привода включения шестерни стартера: 1 — спиральный вырез; 2 — ролик; 3 — вал якоря; 4 — реле включения; 5 — рычаг; 6 — пружина; 7 — шайба; 8 — гайка; 9 — пружина; 10 — шестерня; 11 — спиральные шлицы; 12 — упорное кольцо; 13 — венец маховика; 14 — стакан

Если двигатель начал работать, а водитель еще держит руку на кнопке включателя, разъединение шестерни стартера с венцом маховика происходит так: как только венец маховика начинает передавать усилие шестерне, она, вращаясь быстрее относительно вала якоря; перемещается в исходное положение. Одновременно и стакан 14 перемещается назад, пропуская ролик 2 по спиральному вырезу 1. Гайка 8 входит в углубление в шлицах, и шестерня надежно фиксируется на валу якоря.

При выключении тока в обмотках реле рычаг под действием пружины в занимает исходное положение, а ролик 2 переходит по спиральному вырезу 1 в уступ.

Для обеспечения возможности преодоления глубоких бродов стартеры ряда армейских автомобилей (Урал-375 и др.) изготавливаются герметизированными. Это позволяет использовать стартер для пуска двигателя в воде, заглохшего при прохождении водной преграды.

Герметизация стартера достигается тем, что смотровые окна для доступа к щеткам закрыты специальным колпаком, уплотненным резиновыми кольцами. Стык корпуса с крышкой, стык стартера с картером маховика (по посадочному пояску крышки), выводные болты и другие места соединений уплотнены посредством специальных резиновых шайб и колец.

Герметизированные стартеры, как правило, выполняются с дистанционным включением при помощи реле и электромагнитного приводного механизма, устроенных и работающих так же, как аналогичные механизмы стартеров автомобилей КрАЗ-214 и КрАЗ-219.

Краткие сведения о стартерах помещены в таблице.

Марка автомобиля	Тип	Мощность, л.с.	Привод ведущей шестерни	Номинальное напряжение, в
ГАЗ-69 и ГАЗ-69 А	СТ-20	1,2	Ножной педалью	12
ГАЗ-63 и ГАЗ-51 А	СТ-08	1,34	—	12
ЗИЛ-157 К, ЗИЛ-164 А, ЗИЛ-157, ЗИЛ-164, ЗИЛ-151* и ЗИЛ-150*	СТ-15Б	1,34	—	12
Урал-375	СТ-2	1,4	Электромагнитным реле включения	12
КрАЗ-214 и КрАЗ-219	СТ-26	11	То же	24

* На автомобилях ЗИЛ-151 и ЗИЛ-150 первых выпусков устанавливался стартер СТ-15 с дистанционным включением при помощи электромагнитного реле.

Читайте также: