Что такое лямбда на бмв

Обновлено: 29.01.2025

Очень часто все задаются вопросом: "Что должен показывать второй лямбда зонд ? ", "Зачем нужен второй лямбда зонд ? " и пр. А все, на самом деле, очень просто.

Второй лямбда зонд появился в результате очередного (в лохматых годах) ужесточения экологических норм, чтобы оценивать эффективность каталитического нейтрализатора (по нашему, катализатора или каталика). Он вообще не влияет на работу мотора и призван лишь отслеживать состояние каталика. Ранее вместо него был датчик температуры катализатора, который определял его забитость благодаря тому, что забитый каталик начинал сильно нагреваться проходящими выхлопными газами, в ответ на что мозг кидал ошибку по нему. Забивается вплоть до наступления перегрева каталик намного позже, чем начинает терять эффективность, поэтому отслеживать его состояние через лямбду намного эффективнее.

Сигнал второй лямбды должен быть в несколько раз ниже по значению напряжения, чем первой. Точные значения диапазонов показаний, которые ЭБУ автомобиля считает нормальными смотрите в руководстве по каждому конкретному автомобилю, но основная суть в том, что когда показания второй лямбды начинают приближаться к показаниям первой лямбды (в районе 0,500 В) или доходить до некоторого (прописанного в мозгах автомобиля) порогового значения, блок управления двигателем выкидывает ошибку по низкой эффективности каталитического нейтрализатора.

Что это означает для нас - рядовых обывателей ? Значит, что каталик ваш здох и больше вам не нужен. Свою работу он уже не выполняет, а со временем будет забиваться и ухудшать прохождение выхлопа, оплавляться или рассыпется и будет громыхать в трубе - бывает по разному. Нам нужно будет либо удалить его, заменив пламегасителем (хотя можно просто трубой, но тогда под ногами будет слышен рокот), либо забить до обострения симптомов, но, в любом случае, для погашения ошибки по лямбде, нужно будет либо поставить механическую обманку в виде проставки под лямбду, которая отодвинет ее чуток от выхлопной трубы и она будет меньше захватывать выхлоп, что уменьшит ее показания, либо сделать электронную обманку из 120 Ом-ного резистора и конденсатора на 1 - 2.2 мкф.

Собственно в этом и вся суть - ничего особенного. Ниже фото обманок.

Электронная обманка

Механическая обманка

Развитие моторостроения и появление новых строгих экологических норм привели к необходимости мониторинга и автоматического регулирования уровня топливно-воздушной смеси. О том, что такое датчик лямбды и как продлить жизнь катализатора расскажем в данной статье.

Что такое лямбда зонд?

Лямбда-зонд — это датчик, определяющий количество воздуха в смеси выхлопных газов. Поэтому еще его называют кислородным датчиком. Греческая λ — лямбда как раз и означает концентрацию кислорода в смеси газов. Устанавливается датчик в выпускном коллекторе двигателя.

Схема устройства лямбда зонда

Зачем нужен датчик лямбда-зонд?

Контроль за содержанием воздуха позволяет определять количество несгоревшего кислорода. В двигатель внутреннего сгорания (ДВС) подается топливно-воздушная смесь, которая после сгорания превращается в выхлопные газы. Если в них содержится повышенный уровень кислорода, значит соотношение смеси неверное — топлива меньше, чем нужно и не весь кислород сгорел.

Вся система контроля подачей топлива регулируется электронным блоком управления (ЭБУ). Кроме датчика кислорода в неё входят датчик абсолютного давления и датчик массового расхода воздуха (расходомер), расположенный в патрубке за воздушным фильтром.

ЭБУ суммируя полученную информацию от уровней воздушной смеси на входе и выходе двигателя регулирует подачу топлива и угол зажигания, позволяя добиться максимального КПД узла. Таким образом в автомобиле организована схема обратной связи управления воздушно-топливной смесью. Впоследствии, производители стали устанавливать сразу два кислородных датчика. Другой лямбда-зонд ставится сразу на выходе катализатора для получение более точных данных. Если этот датчик сломается или будет показывать некорректные показатели, то срок работы катализатора существенно сократится. А катализатор — вещь дорогая и установка нового узла обойдется в круглую сумму. Подробнее о замене катализатора мы писали в этой статье.

Места установки кислородного датчика

Датчики лямбда-зонда бывают двух типов:

Дело в том, что конструктивно кислородный датчик представляет собой гальванический чувствительный элемент с керамическими изолятором и наконечником. Химические процессы провоцируют протекание тока, который усиливаясь отправляются в ЭБУ. Однако, химические реакции протекают только при температуре корпуса не менее 300 градусов. Поэтому обычный датчик без подогрева не работает сразу после запуска двигателя. Чтобы отрегулировать уровень кислорода на “холодную” нужно устанавливать датчик с подогревом. Нагревательный элемент позволяет быстрее нагреть датчик до нужной температуры. Работает от бортовой электросети. Напряжение питания — 12 Вольт.

Что будет если лямбда-зонд сломается?

Поломка кислородного датчика приводит к:

повышенному расходу топлива
увеличение токсичности выхлопных газов (и как следствие, скорому выходу из строя нейтралитического катализатора)
плохой отклик на педаль акселератора
двигатель начинает троить на холостых оборотах

Как видите, датчик остаточного кислорода напрямую влияет на управление автомобилем. Поэтому при появлении первых симптомов обращайтесь в автосервис за его диагностикой.

Какое должно быть сопротивление у лямбда-зонда?

В данном случае речь может идти о сопротивлениях в сигнальной или нагревательной цепях. В сигнальной цепи значения сопротивления варьируются от 2 до 10 Ом. Превышение показателя ЭБУ воспримет как обрыв цепи. В нагревательной цепи сопротивление будет порядка 10 МОм. Не забывайте, в обоих случаях меряем сопротивление относительно “массы”.

Вариант схемы подключения

Сколько живет лямбда-зонд?

Как правило, ресурс кислородного датчика составляет 90 000 километров пробега. Поэтому если вы приобретаете бу автомобиль, уточните у владельца, когда был последний раз заменен датчик. Новый датчик стоит недорого — например, Bosch обойдется от 1500 до 2000 рублей + установка.

Чистка лямбда-зонда

Зачастую некорректность работы кислородного датчика обусловлена не обрывами цепей или трещинами, а лишь загрязнением. Налет из сажи скапливается и затвердевает на корпусе датчика, не давая попасть газам внутрь. Главная причина загрязнений — некачественное топливо. Наличие свинцовых присадок в короткое время сделает датчик неисправным. Поэтому мы рекомендуем заправляться только в проверенных местах.

Покрытый сажей датчик

Если вы диагностировали загрязнение датчика, то его можно почистить и самостоятельно. Используйте ортофосфорную кислоту. 15-20 минут и сердечник будет очищен. Если же вы не готовы искать датчики и устраивать дома химическую лабораторию, приезжайте к нам. Мы заменим датчик или поставим обманку.

Обманка

Распиновка лямбда-зонда

Технически датчики разделяются на:

Бинарные кислородные датчики относятся к старым моделям лямбда-зондов. Бинарными они называются потому что имеют всегда два состояния. Напряжение на сигнальном выходе будет меняться от 0 В до 0,9 В. Осциллограмма бинарного датчика напоминает синусоиду, где перепады значений говорят о постоянном изменении концентрации кислорода в выхлопных газах — богатая / бедная смесь. Широкополосный датчик кислорода имеет в своем составе микроконтроллер и насос, благодаря которым он отслеживает состояние смеси постоянно, а не только в крайних положениях.

Ниже приведены распиновки для титановых и циркониевых датчиков.

распиновка для циркониевых датчиков распиновка для титановых датчиков

Как видите, роль лямбда-зонда в работе автомобиля велика — от него зависит устойчивость работы ДВС и срок эксплуатации катализатора. При первых признаках неисправности, обращайтесь в наш автосервис. СТО “Глушачок” специализируется на ремонте выхлопных систем. Мы работаем ежедневно с 10 до 20. Примеры наших работ можете посмотреть в соответствующем разделе. Звоните или оставьте заявку!

А вот видео, на котором доходчиво объясняют суть работы кислородного датчика:

состояние ката проверяется его снятием и просмотром "на просвет" - если тьма - то все, выбивай или новый ставь за бешенные бабки комп кат. не проверит, но при его обнулении возможно обнулиться какаянить ошибка датчика , которую комп мог принять как - "датчик умер - работаю в аварийном режиме" если у тя лямбда ДО ката а ПОСЛЕ нету ее - то при умершем кате его (кирпич кирамический) можно просто выбить и скрутить все обратно если же и после лямбда стоит то тут поищи в темах - вже перетирали а жрать еще может из-за забитых фильтров/катов + кондей + музыка и ты пы, причин много

А как узнать состояние катализатора? Хана ему или уже на подходе, а может еще совсем ничего?
Комп, я так понимаю не протестит катализатор? Или просто удалить (пофигу в каком он состоянии)?
На Малиновке узнавал есть заменители по 15, их нужно два штуки (М50 е34 93г.), но сам кат и "штаны" идут как одно целое. Значит нужно отрезать и приваривать? Где такое делают?

Ну вот что я вам расскажу. Банка в штанах после лямбды - это не катализатор а фильтр и на расход не влияет. ее можно вообще снять и выкинуть. а вот лямбда - меряет содержание чего-то в выхлопе и дает команды компу как правильно снабжать двигло топливом. после отработки газы обдувают сначала лямбду. а потом хоть сразу на улицу.

А как узнать состояние катализатора? Хана ему или уже на подходе, а может еще совсем ничего?
Комп, я так понимаю не протестит катализатор? Или просто удалить (пофигу в каком он состоянии)?
На Малиновке узнавал есть заменители по 15, их нужно два штуки (М50 е34 93г.), но сам кат и "штаны" идут как одно целое. Значит нужно отрезать и приваривать? Где такое делают?

То что ты называешь банкой (фильтром) - это и есть катализатор, специально структурированая ..йня, через которую проходят газы и скажем так, распадаются на хрен. Так вот кактализатор имеет сотовидную структуру и когда соты забъются на фиг (или еще расплавятся) газам то деватся и некуда, и толпятся они там нарушая своим присутствием весь процесс распада и заодно лямбда-регулирование. Отсюда и расход,и тяга и все остальное. Просто вырезать и вставить трубу не получится, нужно ставить пустой резонатор (пламягаситель) того же объема что и вырезаный кат, чтобы не нарушать пропускную способность всего глушителя в целом. А вопрос мой совсем в другом был, раз кат и штаны одно целое,то кат от штанов нужно отрезать и на его место поставить резонатор. Вот и спрашиваю где это могут сделать, мот кто где делал? ;)

Кстати, а где у тебя лямбда стоит? У меня под днищем, на штанах перед входом в кат.(почти по середине машины) В некоторых вроде еще есть прямо возле движка, на штанах при открытом капоте видна.
Может ты там имел ввиду банку (фильтр)?

Павел, едешь на малину, покупаешь гаситель - они все продаются с обычными трубными отводами (без крепежей) , далее, выезжаешь с рынка направо едешь прямо через перекресток и за заправкой поворачиваешь в гаражи (направо) там вроде 187й гараж - 2 вменяемых нормальных парня , все что надо отрежут и приварят "банка" - он же гаситель , от 20$ стОит, по объему - необязательно чтоб он был таким же - главное чтоб диаметры трубы выпуска и гасителя были одинаковые ну и соотв. гаситель чтоб из нормального металла был вообще, лучше сразу ехать к парням чтоб они сняли и отрезали и потом с катом идешь подбирать нужное по размерам ну а потом опять к ним

чё вы привязались к кату и лямбде? чел только машину купил. сначала замена всех фильтров и жидкостей, потом только замеры расхода и прочего и заморочки на эту тему. живость ката определяется на диагностике (на которую рекомендую съездить полюбому (КС, Заря и проч. из партнеров Клуба)): штатная лямбда показывает то же, что и лямбда диагностическая воткнутая в трубу.

Вообщем адреса точного не помню. поэтому рассказываю так.

по ул гурского есть автобусный парк №5, и если ехать по гурского с севера на юг, то напротив этого парка на перекреске поворачиваем налево. и едем прямо, пока не увидем заправку, перед заправкой есть сто. заходим на сто (не перепутать с будкой где со меряют). и будет вам счастье. диагностика 22 тыр, диагностеры вроде толковые.

А как узнать состояние катализатора? Хана ему или уже на подходе, а может еще совсем ничего?
Комп, я так понимаю не протестит катализатор? Или просто удалить (пофигу в каком он состоянии)?
На Малиновке узнавал есть заменители по 15, их нужно два штуки (М50 е34 93г.), но сам кат и "штаны" идут как одно целое. Значит нужно отрезать и приваривать? Где такое делают?

У меня лямбда вкручена в месте где штаны (две трубы) соединяются в одну трубу. Это происходит там где перегородка моторного отсека согибается и превращается в днище. Лямбду видно из-под капота. за ней короткая труба и типа должна стоять квадратная банка внутри которой фильтр.. у меня стоит обычный резонатор вместо нее. (ну такая маленькая кругленькая банка) Потом труба и дальше задняя банка. Т.е. вышеописанная процедура у меня сделана.

Скажите, а что происходит, когда лямбда не работает, и мотроник так сказать работает в нулевом цикле, т.е. без лямбды решает скока топлива лить?

Всем привет.Поставил новый лямбда в выпускном коллекторе до ката,старый был Siemens оригинал нагрев был 87% максимальный.Новый лямбда NTK неоригинал нагревается только до 69%,подскажите,в чем может быть причина,как может повлиять на работу двигателя,все параметры коррекций в норме,лямбда регулирует,при повышении числа оборотов нагрев уменьшается. Почему недогрев?Должен ли уменьшаться нагрев при повышении оборотов?Причина замены тупление при разгоне,бедная смесь
БМВ Е39 М52 2,0

какие цвета проводов были у сименсовской лямбды (судя по всему - белый-черный-красный-желтый?), и какие у новой(не белый-белый-серый-черный?)? я к чему - уж не поставил ли ты цирконий вместо титана? просто я ни разу не видел титановых лямбд от NTK.

Нее,лямбда правильная,регулирует до 4,7В.На старой кстати написано Сименс и NTK,совместное пр-во что лилямбда.jpg

С чего Вы взяли что это недогрев?.Просто новой лямбде нужно меньше времени для выхода на рабочую температуру.

Конечно и всё элементарно, потому как вырастает поток газов который греет лямбду.

. старый был Siemens оригинал нагрев был 87% максимальный.
Новый лямбда NTK неоригинал нагревается только до 69%,подскажите,в чем может быть причина,как может повлиять на работу двигателя,все параметры коррекций в норме,лямбда регулирует,при повышении числа оборотов нагрев уменьшается.

Система управления двигателем отслеживает температуру нагревателя зонда ,измеряя протекающий по элементу нагревателя ток (зависимость такова-при повышении температуры сопротивление нагревателя увеличивается, ток уменьшается. ).
Чтобы датчик не перегрелся, блок меняет процентное отношение подачи напряжения на него.
В вашем случае все хорошо, просто новый датчик быстрее достигает рабочую температуру ( достаточно 69% подачи напряжения).

Спасибо за ликбез,но почему прогрев двигателя начинается с показаний 20%? Помогла ли замена до конца еще не выяснил,на дорогах снег,динамику разгона не проверить пока,но исчезла кратковременная детонация при резком нажатии педали газа,я думаю,что помогла,коррекции максимально приблизились к нулю,коплю на вторую лямбду,почти 200 долларов

Немножко странный подход по поводу замены деталей, тем более, что все коррекции по составу смеси зависят не от лямбда зонда.

Прямой зависимости нет, но контроль за сгорание смеси возложен на зонд..
А вообще про коррекции стоит почитать. У всех производителей всё по разному.

скорее всего новая лямбда действительно просто быстрее греется. как вариант - немного другое сопротивление нагревателя, а именно по нему ИМХО отслеживается температура датчика, ну и соответственно другие параметры по нагреву.

Немножко странный подход по поводу замены деталей, тем более, что все коррекции по составу смеси зависят не от лямбда зонда.

Просто до этого уже много чего проверено,новые свечи,новые фильтры,новый КВКГ,новый бензонасос,подкидывал новый расходомер,пробовал ездить без катализатора,давление топлива в норме,криминала не было,просто свечи белые,динамика средняя,звук при разгоне громче,чем был,небольшая детонация при резком нажатии газа,подсоса воздуха не нашел(хотя не уверен на 100%),ошибок нет

Пока тестирую,надо свечи посмотреть,расход оценить,не понял пока,дороги скользкие,на предельных режимах не поездить,но изменение в лучшую сторону однозначно есть

Чем параметры смотрели? Похоже на то, что проценты показывают не нагрев, а скважность импульсов напряжения подогрева.

Чем параметры смотрели? Похоже на то, что проценты показывают не нагрев, а скважность импульсов напряжения подогрева.

Это ,как я понял, скрин с ещё старой лямбдой, после замены нагрев второй лямбды тоже уменьшился? А если на английский переключить как этот параметр называется?

Это ,как я понял, скрин с ещё старой лямбдой, после замены нагрев второй лямбды тоже уменьшился? А если на английский переключить как этот параметр называется?

Подскажите в Петербурге хорошего диагноста,моториста,надо разобраться с бедной смесью,проблема до сих пор не решена

ты посмотри вольтаж на зондах на прогретой машине при нормальном составе смеси питание варирует от 0.9 до 4.8,если на холостом ходу они сваливаються больше 2вольт и выше то там бедная смесь,а на оборотах запускаются,тем более что свечи у тебя белые это диагноз! причина насос низкое давление.сапун,расходомер ит.д

А чем Вы определили, что бедная смесь. Газоанализатор? Все коррекции в норме. А как на счет VANOS'а? Двиг m52 или m52tu?

А чем Вы определили, что бедная смесь. Газоанализатор? Все коррекции в норме. А как на счет VANOS'а? Двиг m52 или m52tu?

Двигатель М52,по свечам видно,что смесь бедная,шумная работа двигателя на разгоне,тупит,низкий расход топлива.Газоанализатором не мерял,ванос включается.А какая связь между ваносом и составом смеси?

ты посмотри вольтаж на зондах на прогретой машине при нормальном составе смеси питание варирует от 0.9 до 4.8,если на холостом ходу они сваливаються больше 2вольт и выше то там бедная смесь,а на оборотах запускаются,тем более что свечи у тебя белые это диагноз! причина насос низкое давление.сапун,расходомер ит.д

С вольтажом на зондах все в порядке,лив датой смотрел,на 2000 об скорость изменения напряжения хорошая,не на осцилографе конечно,но криминала нет точно.Давление топлива на ходу не мерял,на холостых и при перегазовке все как надо,расходомер подкидывал от другой машины,и просто отключал,ничего не меняется,клапан вентиляции картерных газов новый.Двигатель заводится и работает идеально,компрессия везде 13,но свечи белые.Нужен человек с оборудованием

странно! а что пишет в ошибках?свечи белые - бедная смесь,я встречал такое авто!,посмотри по лямбда интегратору значение должно быть около1,если выше бедная ,если ниже богатая.

Ну и что, почти на всех современных моторах свечи белье, если всё в порядке, здоровый песочный нагар давно в прошлом

[QUOTE=x1307;773731]Ну и что, почти на всех современных моторах свечи белье, если всё в порядке, здоровый песочный нагар давно в прошлом

Мотор 95 года выпуска,не совсем современный,бедность смеси не только по свечам,но и по шумной работе мотора,60000 км назад мотор работал очень мягко.У меня нет необходимого оборудования(осцилограф,дымогенератор,газоанализат ор и т.д.)Поэтому ищу в Питере грамотного спеца с оборудованием

У меня тоже е39 520. Но мотор ТУ. Свечи белые как с магазина. Коррекции около 0. У меня точно хандрит ВАНОС (руки не доходят. Как говорится: сапожник без сапог), и пробита диафрагма клапана изменения длины впускного коллектора (у Вас его нет). Машина тупит при разгоне. Расход нормальный. Я к чему веду. У Вас возможно кольца на поршне ВАНОС подтерлись и теперь не держат давления. Распредвал находится в позднем положении и из за этого машина тупит. Блок ошибки выдавать не будет. Вам не помешало бы посмотреть параметры инпой. Там можно посмотреть на какой угол проворачивается распредвал. Карсофт для глубокого анализа не очень подходит. Тем более что инпу можно запустить через обычный Клайн. Через адаптер от карсофта тоже можно, но не удобно.

Читайте также: