Чистка кондиционера mazda 3 bm
Промывка, чистка, мойка радиатора кондиционера mazda 3 своими руками В данном видео я покажу как радиатор .
В выпуске покажу как просто помыть и почистить радиаторы не снимая их с машины и еще покажу парочку хитростей и .
Чекайте как я фешенебельно присрал радики и кондей пофиксил, потом чюра на гариках еще мне фреона вплеснул и я .
Чистка испарителя кондиционера химией Step up на примере автомобиля Kia Rio. Нюансы применения. С воздуховодом .
Правильно чистим радиаторы с разборкой, но без слива жидкостей. Разберемся в основных принципах работы .
Чистка (мойка) радиатора кондиционера mazda cx 5 своими руками В данном видео идет речь о том как можно своими .
Правильная чистка испарителя кондиционера и антибактериальная обработка кондиционера хлоргексидином! Пенный .
Промывка радиатора печки без снятия и сливания антифриза на Mazda 3/ Axela понадобиться: водяной насос (в ролике от .
Правильная чистка автомобильного кондиционера. Поддержи проект копеечкой ;) Карта Сбер - 4276 5400 1669 2083 .
Покажем как и зачем чистить межрадиаторное пространство в автомобиле. А так же покажем, как заменить радиатор .
Как промыть радиатор печки (отопитель салона) на Ауди А6 С5 без снятия. Самый простой способ, как можно вернуть .
Чуть-чуть истории
М азда3 BK, то есть первого поколения, была показана в 2003 году. И тогда действительно у неё было очень много общего с Фордом и Вольво: использовалась одна и та же платформа Ford С1. И было бы ошибкой думать, что эта платформа сотворена исключительно американским автомобильным гением. Проектировали её в Европе, причём сразу несколько производителей: Ford, Mazda и Volvo.
На фото: Mazda3 Hatchback (BK) '2003–06
На фото: Mazda3 MPS (BK) '2006–09
Выпуск первого поколения был завершён в 2009 году, когда на конвейер встало второе поколение с буквенным обозначением BL. Платформа осталась почти что прежней – Ford С, которая была продолжением С1. Мазда3 BL выпускалась до 2013 года, в 2011 был проведён рестайлинг.
На фото: Mazda3 Sedan (BL) '2009–11
На фото: Mazda3 Sedan (BM) '2013–н.в.
Всё дело в том, что двигатель меньшего объёма S kyactiv -G более современный, причём даже соответствует стандартам Euro 5. Как раз с таким мотором мы сегодня и познакомимся чуть ближе. Осматривать машину мы будем у официального дилера Мазда в Санкт-Петербурге РОЛЬФ Лахта Mazda, а помогать нам будет мастер-консультант Дмитрий Голубков.
Двигатель
Предвижу возмущение некоторых экспертов, но расценки на запчасти и работы мы поставим именно дилерские. Разумеется, есть сервисы, где кое-что можно сделать дешевле. Но мы рассматриваем вариант, когда машина находится на гарантии, а её владелец не рискует ехать в гаражный сервис, справедливо опасаясь нарваться на мастеров с руками из места, о котором вы подумали, но которое вслух я называть не буду. Итак, начнём с замены масла.
В общем-то, это можно сделать и самому. По регламенту положено заливать 0 W 20, именно такое масло заливают на заводе. Фирменное масло дороговато: пятилитровая канистра стоит 5 150 рублей, а четырёхлитровой не хватит – полный объём системы смазки тут 4,2 литра. Есть один легальный способ немного сэкономить, если залить более дешёвое 5 W 30, использование которого в S kyactiv -G тоже допускается. На фильтре экономить не будем, поэтому выкладываем 615 рублей. И ещё один удар по бюджету нанесёт одноразовая шайба сливного отверстия – аж 167 рублей.
Может, удастся прилично сэкономить на замене воздушного фильтра? Вряд ли. Оригинальная запчасть стоит 1 623 рубля. Но и тут можно схитрить, купив заменитель, который обойдётся рублей в 500. Замена у дилера стоит 520 рублей (не забываем, что в эту цену входит чистка воздуховода). Для замены нужно будет не только откинуть четыре защёлки, но и снять воздушный патрубок, ослабив хомут. Без этого крышку фильтра убрать в сторону не получится.
Хорошо, что иридиевые свечи способны исправно поджигать топливо-воздушную смесь на протяжении ста тысяч километров. При замене за комплект свечей придётся заплатить почти 7 000, и если нет желания возиться со съёмом катушек и самостоятельной заменой свечей, то ещё в 1 300 обойдётся эта работа в сервисе.
Если подбираете себе такую Мазду с пробегом, то стоит посмотреть на место прилегания кожуха цепи: там нередки следы потёков масла – криминала в этом нет, но это может стать основанием для торга.
Отмечу, что к моторам S kyactiv многие относились скептически. Мол, опять Мазда пошла своим путём: не наддув, так степень сжатия 14. Вдобавок – хитрая система выпуска с коллектором 4-2-1, да ещё и работа по двум циклам сразу: обычному Отто на средних и высоких оборотах и циклу Аткинсона на низких. Недостаточное разрежение в выпуске обязало ставить вакуумный насос, что было более свойственно дизелям. Но опыт эксплуатации этих двигателей смог развеять сомнения в надёжности S kyactiv , и при своевременном ТО проблем эти агрегаты не доставляют.
Трансмиссия и тормозная система
Дилерский регламент предполагает замену масла в АКПП на 100 тысячах километров, но если жидкость не ярко-красная, а потемневшая (от все той же фрикционной пыли), лучше поменять заранее, на 80 или даже 60 тысячах. Благо, здесь для контроля имеется щуп, что редкость для современных машин. Для полной замены потребуется около 10 литров жидкости, стоит она по тысяче рублей за литр. Работа по замене – ещё 5 300. Если потом поменять жидкость тысячах на 150, то коробка вполне прослужит и до 200 тысяч (тут потребуется ещё одна замена), и даже больше.
Передние колодки можно заменить самостоятельно, с задними будет сложнее. Но если всё же тяга к экономии превыше здравого смысла, то нельзя забывать чистить и смазывать направляющие суппортов, так как они очень быстро закисают. Впрочем, эта операция не повредит любому автомобилю. Выбор колодок и дисков достаточно велик. Оригинальные детали достаточно дорогие: 4-5 тысяч стоят колодки (и передние, и задние) и в 5 тысяч обойдётся тормозной диск.
Ходовая часть
Как сказал мастер, ресурс подвесок тут средний. Рекордов живучести ходовая не поставит, но и разваливаться до 100 тысяч не будет. Разумеется, многое зависит от условий эксплуатации автомобиля. На что надо обратить внимание?
В передней подвеске тысячам к 80 придётся менять задний сайлентблок рычага. По регламенту его надо менять в сборе с рычагом (он стоит 15 тысяч рублей), но даже в официальном сервисе его можно перепрессовать. В этом случае ценник будет, конечно, ниже. Замена рычага с одной стороны стоит 1 590 рублей (но не забываем про стоимость самого рычага!), а перепрессовка обойдётся в 1 060 рублей. Отдельно сайлентблок можно купить за две с половиной тысячи. После замены этих деталей непременно потребуется установка углов схождения и развала – это ещё 3 950 рублей за обе оси.
А вот как раз задняя подвеска может не дать выставить развал. Причина кроется в быстром закисании развальных болтов во втулках сайлентблоков. С одной стороны, вопрос решается очень просто: минимум раз в два года эти болты надо смазывать и проворачивать. Но вот если стронуть их уже невозможно, готовьте весьма приличные деньги. Придётся резать рычаги, потом менять их на новые, перебирая попутно всю заднюю подвеску. Всё это приключение тянет на 50 000 рублей. Согласитесь, лучше повозиться с двумя болтами, чем тащить чужим дядям 50 тысяч. Или напомнить об этом мастерам при прохождении очередного ТО.
Почти сто лет тому назад кондиционер в автомобиле был ноу-хау, стоил почти половину стоимости самой машины, по габаритам занимал почти весь багажник и оснащались им только самые дорогие и редкие автомобили ручной сборки. А сегодня невозможно представить ни один автомобиль без этого оборудования, в том числе и Mazda 3.
Не смотря, на передовые технологии, детали выходят из строя, агрегаты имеют свойство ломаться и кондиционер Mazda 3 — не исключение.
Самыми злейшими врагами автомобильных кондиционеров являются загрязнения и коррозия. При обращении владельца автомобиля в сервис с жалобами на неисправность охладительной системы там производят ее диагностику. Она включает:
- заправку либо дозаправку фреоном;
- поиск и устранение утечек хладагента;
- промывку системы;
- прочистку радиатора;
- замену неисправных деталей;
- полную замену системы (в особо сложных и запущенных случаях).
- неисправности трубки, которая расположена под корпусом воздушного фильтра;
- заклинивание терморегулирующего вентиля;
- засорение радиатора.
В целом же, неисправности кондиционеров делят на восемь типов:
- Негерметичность.
- Механическое заклинивание компрессора.
- Проблемы с электрикой.
- Непроходимость системы.
- Чрезмерные давления.
- Засорение салонного фильтра, поломка воздушных заслонок.
- Неисправности в работе климат-автомата.
- Проведение сервиса некомпетентными лицами либо собственноручно.
Работники автосервиса советуют не ждать наступления лета, когда услуги по диагностике и ремонту автокондиционеров станут наиболее популярными и приведут к образованию очередей. В сервис лучше обращаться еще до того, как температура воздуха установится на отметке +15 °C. В таком случае специалисты смогут больше времени уделить вашему авто, а некоторые автосервисы в это время даже предлагают скидки.
Поиск утечек кондиционера Мазда 3
Важным фактором в стабильной работе системы кондиционирования и достаточном охлаждении салона авто является отсутствие утечек фреона. При подозрениях на таковые следует найти их и устранить. Поиск утечек производят с помощью специального инструмента и контрастного вещества (оно продается в капсулах). Для определения мест утечек используют ультрафиолетовую лампу. Ею освещают холодильный контур. В случае обнаружения следов протекания — контрастное вещество вливать нельзя в систему кондиционирования!Контрастное вещество можно вводить лишь в том случае, если ультрафиолет не показал ничего подозрительного и если в холодильном контуре нет наклейки, которая предупреждает о том, что такое вещество применялось в данном авто ранее. Этапы применения контрастного вещества:
- систему введения вещества устанавливают на клапане низкого давления;
- вещество вводят в контур;
- включают кондиционер на 15 минут.
После этого проверяют утечки при выключенном двигателе — светом ультрафиолетовой лампы проводят по контуру. По окончанию данной проверки, если утечки не обнаружены, то далее детали холодильного контура очищаются и только потом можно включить кондиционер до момента выявления утечек.
В комплекте с капсулой контрастного вещества находится бирка, в которой следует заполнить необходимые графы о факте и дате использования вещества. Предупреждение нужно наклеить на видимом месте около заправочных клапанов в холодильном контуре.
В автомобиле Mazda 3 применяется хладагент HFC-134a (R-134a). Также возможно применение аналогичного материала, который при этом должен быть полностью эквивалентен вышеназванному по свойствам. Точные характеристики хладагента можно найти на этикетке, расположенной в моторном отсеке.
Важно! Заправка иным хладагентом может привести к неисправности системы кондиционирования, в результате которых ее придется полностью менять.
Хотя производители указывают, что данный хладагент не приводит к негативному воздействию на природную среду, выпускать его в атмосферу не следует. Ведь полностью безопасных фреонов не существует.
Как происходит слив хладагента Мазда 3
- И двигатель, и кондиционер работают.
- Двигатель работает, а кондиционер нет.
- И двигатель, и кондиционер не работают.
Рассмотрим каждый из них детальнее.
Двигатель и кондиционер работают
Перед процедурой слива двигатель нужно включить — он должен находиться во включенном состоянии до того момента, пока дважды не произойдет включение электровентилятора охладительной системы. После этого двигатель следует остановить.
Вслед за остановкой двигателя нужно произвести первый слив. Количество хладагента подлежит измерению. После ожидания в течение 15 минут необходимо измерять давление. Если оно не равняется нулю бар либо не ниже нуля, можно проводить повторный слив. Весь слитый хладагент нужно будет измерить. Зарядку можно считать достаточной в том случае, если количество слитого хладагента равняется +35 г либо –100 г от номинального значения.
Двигатель работает, а кондиционер нет
В такой ситуации слив производится несколько иным способом. Если кондиционер Mazda 3 не работает, то, как и в предыдущем случае, двигатель должен поработать до двукратного включения электровентилятора. После остановки двигателя проводится первый слив. Измеряется объем хладагента. После перерыва в 15 минут двигатель включают, дают ему поработать, пока электровентилятор не включится дважды. Производят повторный слив и замеряют объем хладагента. Слив следует возобновлять, если давление не равно и не ниже нуля бар.
Двигатель и кондиционер не работают
Осуществляют первый слив. Замеряют объем хладагента. Выжидают два часа. Затем меряют давление. В случае если оно не равно и не ниже нуля бар, слив повторяют. Количество всего хладагента суммируют.
Знаете ли вы? Первые системы кондиционирования в автомобилях стали устанавливать американцы с 1933 года. Ими оборудовали дорогие лимузины.
Откачка воздуха
Очень важно перед заправкой хладагента качественно откачать воздух из холодильного контура. В противном случае кондиционер откажется работать, а смесь компрессорного масла с влагой приведет к его повреждению. Откачку можно производить:
- непосредственно после разрядки контура;
- спустя несколько часов либо дней после разрядки контура.
В первом случае откачка воздуха должна длиться 20 минут, во втором — 45 минут. После того как воздух был откачан, нужно осуществить проверку герметичности контура.
Заправка хладагента Мазда 3
Заправка осуществляется через трубопровод высокого давления заправочной станции. Сначала необходимо добавить нужное количество компрессорного масла необходимой марки, далее произвести заправку. Потом осуществить опорожнение трубопроводов заправочной станции.
Важно! Компрессорное масло нужно вливать очень аккуратно, поскольку при попадании на краску авто оно может ее разрушать.
Напоследок необходимо проверить работу системы и наличие утечек. Важно правильно рассчитать объем необходимого газа для заправки, поскольку недозаправка грозит тем, что в компрессор будет поступать недостаточное количество масла, и в результате он будет быстрее изнашиваться. Недозаправленный кондиционер не справляется с охлаждением салона. Чрезмерная заправка приводит к сильному давлению в системе, что также чревато поломками и отказом работать.
Промывка кондиционера Mazda 3
Замена и чистка радиатора кондиционера
Полезные советы по эксплуатации кондиционера
Для стабильной и правильной работы системы кондиционирования в авто Mazda 3 необходимо придерживаться некоторых рекомендаций по ее эксплуатации:
Важно! Обработку следует проводить, распыляя средство в патрубок фильтра вентиляционной системы. Запрещено проводить данную процедуру через вход воздухозабора — так можно повредить электровентилятор.
Сразу скажу, что заняться этим решил от нечего делать и после разговора с DK - просто стало интересно.
Никаких показаний типа запаха, вони и т.д не было. Единственное что, ну может слегка запотевание при выключении кондишена во влажную (не додждливую - там без него всё потеет и это логично) погоду.
Итак коротко, без фотографий ибо фотографировать там особо нечего. А на самом деле я просто фотик забыл и поэтому будут приложены фотки с дружественного форума Мазды Демио. У них несколько по-другому, но общий принцип один.
Сначала я заехал в магазин и купил два балона - собственно очиститель и ароматизатор и специяльную трубочку.
Поехали. На самом деле все ясно и прозрачно, поэтому особо расписывать не буду.
Прежде всего нужно снять накладку под бардаком и сам бардак. С бардаком я ступил Открутил сначала 2 самореза (в дальнейшем буду обзывать их винтами) крепящие кожух сверху, а после этого еще два, которые обнаруживаются снизу кожуха если открыть бардак. Забегая вперед скажу, что снять то я его снял, а вот одеть обратно с помощью этой технологии за 30 минут так и не удалось )))))))))
Дабы не повторять ошибку - засовавыем голову совсем вниз, смотрим наверх, и видим два винта, крепящие бардак к железной планке. Вот их и откручиваем. Далее вынимаем бардак, не забыв отсоединить амортизатор. Откручиваем железную планку и кожух бардака.
На этом весь разбор закончен - перед глазами появляется кусок нашей искомой печки.
У Демии отверстие под фильтр смотрит вертикально, у нас горизонтально, но смысл тот же.
Снимаем фильтра (у кого они есть), снимаем силовой транзистор (2 винта) крепящийся к белому корпусу (у Демии он не виден, а корпус черный) - он там один такой, не ошибиться Его радиатор можно почистить от отложений.
дальше задача как можно больше этого гуана вытащить наружу при этом по-возможности не помять и не повредить ребра радиатора. Это уж кому как удобнее - я пользовался веткой от дерева, зубной щеткой и пылесосом.
Ставим обратно транзистор и заглушку.
Ну и затем уже непосредственно чистка. Действуем по инструкции на балоне. В моем случае предполагается, что нужно закачать пену через дренажную трубку. Найти ее просто - смотрим из салона на белый корпус, снизу у него видим как бы желобок под испарителем, который заканчивается у моторного щита таким круглым диском.
Идем под капот и примерно в этом районе видим пластиковую дырку в моторном щите - это и есть наш дренаж.
Засовываем туда шланг и запениваем систему. Сцуко, на моем балоне написано было - вылить весь балон. Я когда еще лил, то подумал, что размеры печки то у всех разные - кому то целый нужен, а кому то и половины за уши будед. Ну вобщем пока размышлял на эту тему балон уже оказался пуст Через 10-15 минут пена начала превращаться в жидкость и выходить, по-мимо дренажа, из всех мыслимых мест в соединении корпуса - пришлось срочно подставлять емкость
После этого закрываем все окна, включаем рециркуляцию, максимальный воздушный поток, ну и собсна сам компрессор. Пока оно там варится в собственном соку есть 15-20 минут на перекур. Далее глушим,провертриваем, после чего остается только запрыскать "ароматизатора", который кстати вроде и пахнет на воздухе ничего.
Куда прыскать?
На фотке Демии слевой стороны видно белую решетку с паролоном - это заслонка рециркуляции. При нажатии на кнопку рециркуляции заслонка вместе с поролоном уходит внутрь, соответственно опять включаем компрессор, поток на максимум и прыскаем в эту решетку весь балон.
Ради собственного успокоения можно еще раз открутить фильтр, транзистор и посмотреть в каком состоянии стал испаритель.
И на этом, собственно всё, остается только собрать все в обратном порядке.
На всё про всё по-сути ушло 1.5 часа, большая доля которого на ожидание. Ну а с описанием думаю в час уложиться легко будет
Итак, что мы имеем в сухом остатке А то, что уже третий день езжу в какой-то химической вони, которая никак не хочет выветриваться ))))))))))))) Ну и, типо, спокойствие, что мол теперь жывность там жить не сможет
_________________
тута:
была Millenia 98, KF АКПП
была Millenia 2003, KL АКПП
▪ MB Е200 W212 '12 ▪
▪ MB C200К W203 '06 ▪
Последний раз редактировалось RespecterX9 15 сен 2008 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Читайте также: