Чери тигго т11 стук в передней подвеске причины
И так я столкнулся с первой серьезной (ну или как то так) поломкой.
Я ехал домой с работы. Где то на скорости 90 км/ч вдруг раздался металлический гулкий стук из под капота, однако машина продолжала работать.
Я остановился, заглушил авто и открыл капот. С виду ничего необычного я не увидел, но заведя мотор снова опять таки услышал стук. Стучало где то в районе клапанного механизма Обороты были стабильны, да и в целом, не считая стука авто работало как обычно.
Я доехал до дома оставшиеся 5 километров, а после снял крышку клапанного механизма принялся искать проблему которую я таки не нашел.
Что делать? Звоню с сервис центр и на буксире отвожу туда Тиггу.
Из сервиса позвонили через пару часов.
Вердикт- Оборвало ремень балансировочных валов. Обрывки ремня попали под ремень ГРМ. Он надорвался и перескочил на 3 зуба. За голову пока не известно. Скажут после замены ремней.
Запчасти есть в наличии от митцубиси, но они дороже в 2 раза, а чери только под заказ. По срокам- авто будет готово через 3 дня.
Через 3 дня я забрал своё авто. Ремонт головы не потребовался.
НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ ГРМ (Чери)- 1170 рублей
РЕМЕНЬ ГРМ (Чери)- 520 рублей
РЕМЕНЬ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ ВАЛОВ (Митсубиси)- 330 руб
НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ БАЛАНС. ВАЛОВ (Чери)- 400 руб
РОЛИК НАТЯЖНОЙ (Митсубиси)-1420 руб
РОЛИК ОБВОДНОЙ (Митсубиси)-1300 руб
РАБОТА- 5000 рублей
Ну и пожалуй напишу (ибо не помню, писал или нет. Купил глушитель (заднюю банку) Стоит 2200. И 3 резинки к нему по 120 рублей каждая.
Забавная история произошла тут на днях. Ездил с братом в Москву. Почувствовал запах дыма. Перекрыл рециркулятор, но запах не исчез. Остановился. Обошел авто по кругу- ничего и ни где не горит и не дымит. На улице вроде бы и не пахнет. Еду дальше- опять воняет дымом. Опять остановился. Заглянул под авто- а там в районе заднего моста (где он должен быть) на выхлопной трубе лежит какая то тряпка и нефигово так горит. Скинул её сразу, залил водой. Вроде без последствий. Думаю, что с дороги прилетела да застряла между трубой и днищем. В общем труба довольно сильно нагревается.
Рис. 4.3. Расположение элементов передней подвески на автомобиле: 1 – поворотный кулак; 2 – амортизаторная стойка; 3 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости пружина передней подвески; 4 – поперечина передней подвески; 5 – задний шарнир (сайлентблок) рычага передней подвески; 6 – рычаг передней подвески; 7 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 8 – шаровая опора стойки.
Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными передними колесами).
При каждом техническом обслуживании и ремонте надо обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых опор подвески, на чехлах не должно быть механических повреждений.
Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, штанги стабилизатора и ее стоек, деталей передка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.
Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шарниров подвески, а также состояние (осадку) верхних опор телескопических стоек подвески.
Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.
Расположение элементов передней подвески на автомобиле показано на рис. 4.3.
На резиновых деталях подвески не допускаются: – признаки старения резины; – механические повреждения.
На резинометаллических шарнирах не допускаются: – признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива; – отрыв резинового массива от арматуры.
Неисправные детали замените.
Предупреждение.
Особое внимание обратите на механические повреждения (деформации, трещины и пр.) элементов подвески, особенно рычагов.
1. Проверьте состояние защитных чехлов шаровых опор. Если чехлы повреждены, замените шаровые опоры в сборе.
2. Проверьте шаровые опоры на наличие люфтов. Для этого вставьте монтажную лопатку между поворотным кулаком и рычагом подвески и, опираясь на рычаг, попытайтесь покачать поворотный кулак. Если есть люфт шарового пальца, замените опоры.
3. Проверьте с помощью монтажной лопатки состояние передних…
4….и задних шарниров рычагов передней подвески. Упираясь монтажной лопаткой в поперечину, попытайтесь покачать рычаг подвески. Если есть люфт в шарнирах, их необходимо заменить.
5. Проверьте состояние нижнего и верхнего шарниров стоек стабилизатора поперечной устойчивости.
6. Качая рукой штангу стабилизатора поперечной устойчивости, проверьте состояние подушек ее крепления к подрамнику. При наличии стуков замените подушки.
7. Проверьте состояние защитного кожуха амортизаторной стойки.
Могут быть разные шумы, вибрация, стуки, скрип, скрежет в передней части автомобиля. Вот к примеру…
Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.
Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.
Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.
Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.
Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.
Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.
Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.
Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.
Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.
Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40 или силиконовой смазкой. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.
Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.
Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.
Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.
Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.
Амортизаторы обычно не досаждают своими "звуками". Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.
Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.
Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.
Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.
Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.
Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.
Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.
Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.
Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.
Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние нужно поменять средние. Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.
Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.
ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.
ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.
Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место — подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.
Не забывайте про передние рычаги. Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт (это можно проверить плоской монтировкой), так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек, по скрипу на неровной дороге или даже стуку. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.
Не забывайте что есть защита картера которая может чуть замяться и тоже издаваться разнообразные звуки.
Ни одна книга по ремонту автомобиля Chery Tiggo не даст той информации, которую нам предоставляет бесценный опыт его эксплуатации. Это касается всех машин, независимо от класса, года выпуска или производителя. А уж если речь заходит о представителях китайского автопрома, то их надежность следует проверять только опытным путем. Сегодня мы хотим поведать о том, с какими проблемами сталкиваются владельцы популярного в Украине кроссовера Чери Тиго. И обсуждать будем переднюю подвеску.
Что говорят бывалые?
Но говорить о том, что проблем нет все таки не стоит. Они есть и знать о них нужно. Большинство проблем можно решить путем замены оригинальных запчастей на лицензионные или аналоги с других автомобилей. Например, практически любого года выпуска. Это доказано опытным путем.
Но проблема в эксплуатации не в самих подшипниках, а в некачественных сальниках, которые после первой же зимы начинают пропускать воду. Итог – ржавчина на внутренней обойме и выход детали из строя. Одним словом, поиск аналогов способен устранить проблему. Важно только разобраться в ее причине, чтобы не приходилось возвращаться к ней регулярно.
Основные проблемы передней подвески
Большинство владельцев отмечают высокую стойкость всех элементов ходовой. Так, стойка стабилизатора ходит очень долго. И основной ее неисправностью может стать только износ втулки. И если поставить на эту деталь полиуретановые втулки стабилизатора, то про них можно забыть надолго. Подобрать по размерам сегодня в интернет их несложно.
Передние рычаги долговечны, и могут только грешить, как и стойки, невысоким качеством резины на сайлентблоках. Здесь тоже вполне уместен совет замены на полиуретан, благо специалистов, делающих качественную запрессовку, сейчас найти несложно.
![Единственной проблемой в этом узле может стать верхний опорный подшипник]()
Крепка ли передняя стойка?
Стойки в сборе служат долго. Амортизаторы и передние пружины на Чери Тиго выносливы и долговечны. Единственной проблемой в этом узле может стать верхний опорный подшипник: в первых моделях он устанавливался не радиально упорный, а обычный радиальный. Да еще и открытого типа. Результат – неприятный стук, преждевременное появление ржавчины и все остальные прелести.
Избавиться от этого можно установкой верхних опор от РАВ-4 или же перепрессовкой подшипника на подходящий по размерам, но качественный (закрытый, радиально-опорный) самостоятельными усилиями.
Что стучит впереди?
Еще одной причиной появления стука в передней подвеске переднеприводных Тиго первого поколения может стать правая полуось. Она выполнена из двух частей: первая выходит из коробки, через подвесной подшипник входит во вторую, а дальше – в ступицу колеса.
Стучать может либо сам подвесной, либо со временем появляется люфт дальней (идущей в ступицу) части в месте соединения. В последствии эту проблему устранили установкой динамического резинового демпфера (на более поздних моделях).
И последняя проблема, о которой стоит сказать – биение рулевой колонки. То, что касается люфтов соединений, в процессе ТО и эксплуатации устраняется самостоятельно владельцами. Но об одной недоработке следует знать. Касается она слишком слабой пружины механизма регулировки подтяжки. На родных рулевых рейках она слишком мягкая. И если вы просто смирились с этим стуком (решение найти невозможно ни какой диагностикой), просто попробуйте ее заменить на более жесткую например, с того же РАВ-4.
Итог
Подводя итог, можно сказать, что все элементы передней подвески Чери Тиго даже в заводском исполнении довольно высокого качества. Если следить за состоянием пыльников, сальников и сайлентблоков, преждевременный выход из строя любого из компонентов практически исключен. А если вы столкнулись с такой непредвиденной поломкой, скорее всего вы стали жертвой некачественных запчастей.
Читайте также: