Чери тигго т11 не крутит стартер

Обновлено: 12.03.2025

Мужики подскажите какой шрус передний наружный подходит на вортекс тинго 1.8 двигатель, 2011год сколько шлицов должно быть

Тиговоды Салют, Вылезла проблема. НА холостов ходу Начинает мигать лампочка давления Масла. Где искать причину? масло на уровне, течи вроде нету.

Ребят, подскажите, если кто в курсе, на 2,4 датчик скорости с переднего привода подходит на полный? Или они разные?

Всем привет.может у кого было,при запуске частенько такое побрякивание,если прислушаться при работе двигателя,первое время после запуска мастер ничего не нашел,кроме маленького люфта постукивания насоса ГУР.вортекс Тинго 1.8

Добрый день. Подскажите, может у кого было такое, тигго т11 1.8 на не больших оборотах рывки, газ придавишь пропадают или провалы при разгоне. Свечи, провода, катушка, дмрв всё новое. За ранее спасибо.

Привет парни, возможно и барышни. Может у кого были симптомы - что оказалось? Актеко 1.8, чери тига т11 2010. Появился звон, сразу подумал на подшипник грм или навесного оборудования (временами пропадал). Катался, некогда было определить. Потом появился скрежечёк на запуске и скрежечёк в конце останова двигателя. Во время работы звенело уже побольше. Добрался, наконец, снял ремень генератора, т.е. всего навесного, завёл - та же история. Добрался до грм, снял, кстати, ремень отличный - тыс. сорок

Здравствуйте. Есть прикольная проблемная машина Chery Tiggo. На холодную погоду (утром до 10 часов) не заводиться. Прогреется на солнце и тогда немного подхватит, заведется, проработает 5 сек. и глохнет. Тогда через 10-15 минут заведется и целый день будет нормально без проблем.
В момент, когда заводиться нет управляющих сигналов на форсунки и катушку зажигания. При диагностике видны обороты прокрутки стартера - 200-215 об/мин. Осциллограф показывает нормальную осциллограмму ДПКВ.
При диагностике все параметры температур, ДПДЗ и т.д. в норме.
Сигнализации нет, иммобилайзера нет.
ЭБУ подбрасывали.
Мерил и сравнивал при включенном зажигании нерабочей машины и рабочей (другая, еще не проданная машина) напряжения на всех контактах на разъёме ЭБУ - всё сходиться.
Машина новая, несколько недель как купили.
Сегодня поменяю ДПКВ, но на процентов 95 я уверен, что не поможет.
Что порекомендуете?
Утром температура воздуха 23-25 градусов. При 30-32 уже заводиться.

This4Me

kps099

Башкиров Владимир

izdiesel

pioneer

Давление топлива в норме. А всё остальное не может машине полностью не давать заводиться.
Иммо нет.
Сейчас точно помню сопротивление между массой автомобиля и массой на ЭБУ = 0 Ом. + акаммулятора тоже без потерь.
Оба датчика температур показывают одинаковые с градусником показания.
Что интересно. При подключении на форсунку осцылографа в момент прокрутки стартером я наблюдаю только резкий всплеск напряжения (как сигнал на открытие) и потом его спадание, а дальше никаких импульсов нет (стартер крутиться дальше). Сигнал совсем не похож на прямоугольный. (форсунка полностью отключена от ЭБУ)

This4Me

Is_18

Победил. Вся проблема в плохом + от замка зажигания. Где именно происходит потеря + я не искал, просто кинул дополнительное питание. Китай.

This4Me

Был подобный случай год назад.Проблема была в разъеме под бардачком(над правой ногой переднего пассажира).Разъем разобрать не смог,обошел проводом.

kerma

Встречался Тигго 2.4 с полудохлым датчиком абсолютного давления во впускном коллекторе. Похожая картина плюс неустойчивая работа. Только ошибка сразу не выскакивала. Заменили - всё ОК.

trubin

Апну тему.
Аналогичное авто с двс 4G64. Незапуски и ошибка по дпкв. Сломано 2 стартера, при попытке запуска очень часто происходят обратные толчки. Потеря мощности. Иногда заводится и работает нормально.
Снял осцилки с дпкв- дд. Пик давления на 20й зуб. Сигнал с дпкв в норме. При незапуске импульсы с самого дпкв есть. Блок управляет ИМ в этот момент, но искрообразование нестабильно, посему происходят хлопки и попытки схватить. Поймал трабл- работало на хх, импульсы с дпкв идут, импульсы ВВ части в норме и бац, пропадение умпульсов вв части, затем редкие и через раз, при этом сам дпкв даёт стабильную синусоиду. заглохли по причине полного пропадения искры. Питание на катушке не пропадало. Ошибка по дпкв.
Делаю вывод- либо проводка либо эбу.
Что смутило- по сканеру уоз плюсовой 2-4 гр, фактический -4. Смотрю скандоком. Скандок корректно отображает уоз на данном авто?
Есщё вопрос- у кого было подобное в практике, отпишитесь плиз. Авто скоро будет. Полезу к эбу для начала

MMAGS

Я так понял что мне вечно везёт со всяким хламом.
Никто из наших не копал данное авто и не может подсказать где больные места чтобы мну не разбирать всё что под руку попадётся?

MMAGS

max-val

Нет, и там дад
Читаю форум чериводов, ошибка по дпкв мозг всем выносит, она когда надо и когда нет лезет. Проблема может быть и в дад и в проводке. Блин, понаделают хрени всякой, потом голову ломай.
Завтра беру его на весь день,буду рыть. Надёюсь на подсказку, может у кого была интрересная неисправность с подобным проявлением. Но чуйка у меня что буду первый тут отписывать что да как

MMAGS

Была Geely с проблемой по MAP,так вот там стоял Bosch. Притулил туда Siemens от Sens. По распиновке разъёма совпадало. По стыковке разъёма не помню, по моему ничего не переделывал. А вот крепление датчика точно разное было и посадочное вакуумное отверстие через топливную шлангу лепил. Делал переделку для подтверждения диагноза. В моём случае была богатая смесь и MAP оказался труп. Замена MAP решила проблему.
К чему я это всё. Ааа, можно попробовать от Sens, MAP подкинуть. )))

Grey_earl

У них погано сделано место раположения ДПКВ. Зазор посмотреть не помешает. И б/баки у них полное говно. Из двух половинок через прокладку. При замене насоса особое внимание прокладке. Норовит соскочить внутрь бака. РДТ находится в другой половине бака.

LENID

MMAGS

у меня было 2 или 3 авто. Ошибка по ДПКВ была только у одного. Авто путью не ехало, обороты не набирал мотор. Поправил пластину - поехал. Больше с ошибкой по ДПКВ проблем небыло. Mожет этот ругается на него из-за колебаний в момент заглыхания? Там вроде Бош стоит. Как-бы не должен..

LENID

MMAGS

уже пол года работаю у дилера chery и geely,можете спрашивать по основным болячкам,расскажу и много)
но беда у нас с оборудованием полная луковка,поэтому что такое неисправный ДМРВ и осциллограф-директор ремзоны знает только по наслышке
с чем сталкивался и знаю-подскажу,пишите,рад ответить

на двигателях ACTECO есть точно
на первых и самых старых тиго стоял митсубши,там не помню честно говоря

были две машины с плохо прикрученной массой укрыла водителя с АКБ

что то мне везло с ДПКВ,за пол года ни менял ни разу

а вот с диском косячок был!! ребята делали коробку и снимали задающий диск -он между коробкой и двигателем стоит,при обратной сборке свинтили неправильно,очень легко ошибиться,у нас даже у опытного человека с третьей попытки удалось выставить как надо
ошибка вроде была примерно-№1 некорректные показания распредвала №2 коленвала
а так не помню точно но механическую проверку всё проходило-сняли верхнюю крышку,застопорили валы спец пластиной,спереди перед шкивом буквально вывинчивается пробка,и когда всё по нулям там как раз должен быть паз
но косяк по моему был что задающий диск и часть с этим пазом можно собрать не единственно возможным способом

в бак то ладно, самое главное всегда ставить новые
поверьте по опыту на примерно 60 машинах,лучше ставить только новые
что непридумывай всё равно на 10й машине потечёт
самый гемор в тигах это двойной бак с двойным насосом
они были на всех тигах с мотором митсуха -если не ошибаюсь,а сейчас идут только на полный привод ацтеко с автоматом
замена этого насоса тоже весело,рекомендую менять обе половины сразу и фильтр
там обычно гемор с одним из клапанов,на форумах чери легко найдёте конструкцию
как советуют чинить-не делайте ради вашего психологического спокойствия

есть,и помоему на всех

один раз было похожее,но это не замок зажигания был
вы других чери наверно не видели
тиго -САМАЯ ЛУЧШАЯ ПО НАДЁЖНОСТИ МОДЕЛЬ!)))))

у нас дилерский ,про скандок не скажу.

проводка- если машина не свежа,в первую очередь смотрим разьём у блока предов под капотом
если до него добраться то у стенки салона его сразу видно
мертвеет он в первую очередь
по абс- подгнивает разьём на блоке абс
на акпп-отваливается тяга от селектора и сам селектор отваливается,надо крепить особым образом
обогрев зеркал стекла-блок комфорта сгорает у ног пассажира
ключи иммобилайзер бывает теряет,но редко

YAMAH

но все может быть. Если речь о 2,0 , то ошибка по коленвалу имеет два статуса (определения). 1 - P0335-0 No 58X crankshaft position sensor signal , 2 - P0335-8 58X crankshaft position sensor signal error. В данном случае ошибка - сигнал с ДЛКВ некорректный. Но

Из практики такое может быть если отсутствует подряд три зуба(60-3).Правда в этой ситуации ошибка удаляется при неработающем двигателе и появляется сразу после запуска. Как вариант обратите внимание.

Пластина(кронштейн)на котором ДПКВ стоит. Я не так выразился.
Кронштейн, если мне не изменяет память, крепится на болтах и после вмешательства слесарей стоял далеко от ЗД. Вот я и поправил положение(или погнул).

LENID

нет, 64й! И в идентах эбу 64й.
Значит вот что нарыл- стартер старый стоит(родной) , новый что сломался дома у него. Ломает планетарный редуктор, они оказывается разные. Но сам двигатель стартера одинаков как мне обьяснил владелец. Я предложил заменить сам эл.двигатель, ибо его подклинивает.
Масса акб-кузов в ужасе, зачистил. Масса акб-двс в ужасе( сорвана резьба) , зачистил и перенёс. Масса из жгута системы впрыска на термостат в ужасе. Заменил клемму . В ужасном состоянии плюсовая и минусовая клеммы на акб. Сперва я их проверил рукой- не качаются, а оказалось что они поджаты пластиковой ручкой акб, как только я поднял ручку, клеммы заболтались. Затянул кое как и рекомендовал замену. После всего этого авто заводилось постоянно. До этого при незапуске, я писал, пропадала искра и появлялась хаотично. Сейчас же искра с первых секунд прокрутки и постоянна, есть и импульсы на форсунки. Стартер стал крутить живее. Отправил кататься. Жду отзыва.
28.03.2012 -пока отзывы положительные. На конец дня все пуски стабильны.
По потере мощности разобрались- вчера заменил свечи, сегодня утром сообщили что авто ,,побежало,, как раньше.
30.03.2012 - проблемы более не проявлялись. Авто отремонтировал.

Чери Тиго – китайский кроссовер, отличающийся вполне хорошей надежностью. Обладает отличным представительским дизайном. Обычно проблем с эксплуатацией данного автомобиля не возникает.

Тем не менее, иногда могут возникать ситуации, когда по непонятным причинам автомобиль перестает заводиться.

Существует несколько способов обнаружения поломок:

Проведение предварительной диагностики без использования специального оборудования.
Профессиональная диагностика со считыванием кода ошибки, которая требует применения специализированного оборудования и ПО.
Визуальный осмотр, который может сопровождаться частичной разборкой, и поиск явных признаков поломки.

После обнаружения проблемы ее необходимо устранить. Сделать это можно как самостоятельно, так и привезя Чери Тиго на СТО.

Обычно проведение диагностики позволяет быстро найти место повреждения.

Однако если провести подобную процедуру невозможно, то следует проверить такие узлы и агрегаты:

Свечи и свечные колодези.
Зажигание.
Систему подачи топлива.
Работоспособность датчиков, отвечающих за впрыск топлива.
Топливный фильтр.

Также необходимо проверить и ряд других узлов и устройств Чери Тиго. Однако такой способ займет много времени, особенно при отсутствии необходимых навыков.

Поиск неисправностей и их устранение – сброс ошибок Чери Тиго

Несмотря на свою надежность, представленная модель автомобиля имеет и свои уязвимости. В частности, следует использовать исключительно качественное топливо и хорошие смазочные материалы.

Причиной того, что авто перестало заводиться, в нашем случае послужило использование некачественных топливно-смазочных материалов. Итак, приступаем к поиску неисправностей и их устранению. После этого проведем сброс показываемых ошибок.

Выполняем такие действия:

А также непосредственно на свечи.
Также на приборной панели горит чек и еще какой-то значок.
Сняли защитный кожух.

Вытаскиваем все с первого свечного колодца.
И видим, что тут полно жидкости, чего не должно быть.

Это все остатки химии из дешевого топлива и масла.
В свечном колодце Чери Тиго полно такой жидкости.

Прочистили и промыли свечные колодцы.
После чего вкрутили новые свечи.
Старые свечи пришли в негодность.

Они были полностью залиты этой странной жидкостью по самый верх.
Пробуем завести двигатель.
Теперь это удалось сделать без проблем.
На приборной панели горит чек.

Также виден значок интервала сервисного ТО.
Его также надо сбросить.
Также можно увидеть значок открытой двери и не пристегнутого ремня.
Включаем диагностику Чери Тиго.
Чтобы сбросить лишние значки следует выключить зажигание.
Зажимаем кнопкуTrip, которая находится наприборной панели.

Держим ее приблизительно 5 секунд.
После чего включаем зажигание.
Не отпускаем кнопку до момента, пока не исчезнет значок интервала сервисного ТО.
Вот так выглядит код ошибки при проведении диагностики.

Очищаем его от загрязнений.
Извлекаем фишку и проверяем контакты.
Очищаем контакты и ставим фишку назад.
Сбрасываем ошибку.
Ставим фару на место.

На этом проведение необходимых ремонтов и сброс ошибок можно считать законченными. Для проведения работ потребовалось несколько часов.

Из инструментов использовались ключи – на 10 и свечной.

Работоспособность двигателя Чери Тиго была восстановлена. Ошибки на приборной панели больше не показываются.

Привет всем! Мучаюсь с этой проблемой второй год, не знаю что делать, может кто нибудь поможет. Опишу все подробно.
Авто приобрел зимой, с запуском проблем не было заводилась в -35, стартер резво крутил, двигатель быстро схватывал, пока не ударил мороз за 40. Тогда и все началось. видимо долго мучая стартер, пытаясь зависти подпалил его. Оставшуюся зиму и лето отъездил более менее, стартер еле крутил. Стала наступать следующая зима, тут он дал знать о себе, срабатывал через раз. Снял стартер, оказалось обмотки серьезно подгоревшие, был приобретен контрактный стартер от более-менее свежей короллы (~2000г.). При установке выяснилось что разъемы питания не подходят, пришлось перекинуть втягивающие реле с разъемом. Также установил электрокотел и сигнализацию с автоспуском, зимой не помню чтоб более 2 сек. крутил стартер, но летом он все равно стал умирать. Вел себя очень странно, на холодную крутил неплохо, а на прогретом двигателе, только что заглушенном кое как. Но в общем авто заводилось без проблем до сегодняшнего дня.
Ночью было -20, с утра завел с брелка (1,6 сек. запуск), поехал на работу, было днем -13, к вечеру пытался завести с брелка не завилась, с ключа тоже, стартер один раз крутанул, а потом кое как. Завилась только с утопленной педалью газа, т.е. на продувке колодцев. Т.к. приходится работать в другом городе, боюсь, что со следующими заморозками останусь без машины и работы.
Из блуждания по форумам появились предположительные причины:
1. Когда меняли стартер, оказалось что маховик развернут другой стороной, на формах о жигулях вычитал что так делают когда зубцы маховика стерты с одной стороны, может клинит стартер и от этого он горит.
2. Вся проблема в втягивающем реле, который перебросили со старого стартера, я пока не разобрался как его перебрать.
3. Может текут форсунки, но могут ли залитые колодцы на столько мешать стартеру вращать маховик?

Читайте также: