Чери кимо греется двигатель
Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее — медленнее) который обдувает этот радиатор, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах
Всего причин плохого разогрева около пяти.
Не работает вентилятор
Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, банально не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.
Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его .
Недостаточный уровень охлаждающей жидкости
Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел (может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это ). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.
Радиатор печки забит
Причин может быть несколько:
Первая – . Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.
Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.
Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — не будет толком греть. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор, либо попросту менять этот радиатор.
Неисправен термостат двигателя
Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.
Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.
Неисправна помпа двигателя
Помпа, это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.
Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.
Основные поломки такие:
Пробита прокладка головки двигателя
Все дело в том, что мотор это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет ). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.
Я, честно говоря, особой проблемы не наблюдал — но да, прогревается двигатель сравнительно долго, дольше в разы, чем на том же Hyundai SantaFe.
И вот в очередной раз вдарили морозы, -25 градусов — не, китаец заводится зашибись и бегает только давай, но вот медленный прогрев стал доставать. Так что я погрузился в тему, нашел подозрительный патрубок и контур в системе охлаждения, который при закрытом термостате гонит горячую жидкость в радиатор (вот ведь гад!) — и внезапно узнал, что китайцы уже несколько лет как проблему решили. Это вам не ВАЗ, да.
Итак, суть проблемы:
Этот шланг нужен, чтобы ликвидировать воздушные пробки в малом контуре охлаждения. Делается это путем соединения самой верхней точки малого контура охлаждения с горловиной радиатора (фактически — с верхом радиатора охлаждения, ведь горловина стоит прямо на нем).
Китайцы, когда передирали систему охлаждения с мотора Мицубиши — не заметили, что этот шланг соединяется с корпусом термостата не напрямую (как им показалось), а что там, внутри корпуса, есть шарик обратного клапана. В результате через шланг при закрытом термостате постоянно течет в радиатор ценная горячая жидкость — которая могла бы греть нас в салоне.
В общем, китайцы быстро нашли проблему и клапан поставили прямо в этот шланг:
Уже проданные машины прошли доработки в сервис-центрах — но у меня машина из самых первых, 2008 года выпуска, и я чуть-чуть не успел на доработки до конца гарантии, а с тех пор в сервис-центры Чери как-то не захаживал, повода не было. В общем, клапан вот такой, можете купить в Экзисте за 50 рублей и сами поставить:
Однако умнейшие делают вот так:
Да-да — вместо клапана ставят кран. И кран этот всегда закрыт, открывают его только при замене ОЖ или, если вас терзает паранойя и вы регулярно перегреваете двигло — летом.
С краником — после завода авто через пару минут в салоне уже повеяло теплом, проехав пару км — начало топить как следует, полный восторг. Клапан не настолько хорошо делает эту работу, но и с ним тоже сильно лучше.
Японоводы вон жалуются, что у них дохнет этот обратный клапан и машина становится холодной — а он там наглухо забит в корпус. Приходится либо менять корпус целиком — либо выдирать (обычно высверливать) штуцер под шланг, выковыривать умерший шарик, всё чистить, рассверливать, ставить новый шарик побольше, делать новый штуцер. Хорошо еще, если шарик завис в открытом положении — тогда можно так же воткнуть внешний краник, а вот если его заклинило в закрытом положении — беда, воздушные пробки не выгнать, результат — двигло перегревается, а отопитель при том толком не топит.
PS. Вижу, народ жалуется на слабость печки. ОК, давайте посмотрим на схему системы охлаждения Чери Кимо — я даже не поленился тут кое-что нарисовать:
Какая красота. Видите — у Кимо даже корпус дроссельной заслонки отапливается, чтобы не было как у некоторых.
На этой схеме под номером 5 мы видим пресловутую воздушную трубку, в которую нужно ставить краник или клапан.
Нетрудно догадаться, что если поток в трубке 9 уменьшить — в отопитель побежит больше горячей жидкости, и он станет сильнее топить. В трубку 9 можно поставить, например, пробку с отверстием — для начала миллиметров 8, и посмотреть на результат. Полагаю, что результат вас более чем удовлетворит.
Я искренне веселился, глядя, как некоторые долбодолбы зачем-то переключают отопитель в цепь этой трубки, а старый контур глушат. Нафига — когда это одна и та же цепочка, просто пущенная впараллель? К тому же они здорово рискуют — если у них на холоде радиатор отопителя забьется гелем, в который превратился их много лет не менянный антифриз, при хорошей прогазовке у них просто разорвет отопитель или подводящие трубки. Собственно, контур через трубку 9 именно для того китайцы и сделали, чтобы подобного не происходило. Поэтому не надо эту трубку совсем глушить.
Если несколько десятков лет назад по автодорогам уверено бежали только отечественные автомобили, разновидностей которых было не так уж и много, то в настоящее время автотрассы просто заполонили иномарки. Иметь представление обо всех разновидностей зарубежных авто сложно, тем более проблематично разбираться в их техническом оснащении и в том, что провоцирует проблемы, ухудшая их работоспособность.
Однако если вы приобрели изящную иномарку Chery Fora, тогда вам придётся вникать в её особенности, чтобы обеспечить ей продолжительную резвость, а вам, как водителю, комфортное пребывание внутри салона. Безусловно, полезно изучить техническое руководство к этому автомобилю, в котором производитель уже ориентирует водителя на возникновение возможных проблем, а также даёт готовые пути их решения.
К сожалению, в последнее время специализированные форумы пестрят вопросами и просьбами о помощи от тех, кто совсем недавно стал владельцем Чери Фора. В основном они жалуются, что на Чери Фора, поэтому в салоне ужасно холодно. Вместе с этим они, конечно же, хотели бы получить исчерпывающую информацию относительно того, как устранить такую проблему. Мы облегчим вашу задачу и предоставим готовые решения, воспользовавшись которыми вам удастся восстановить отличную работоспособность отопителя, вследствие этого в салоне вновь станет жарко.
Выявление и устранение проблем
Те, кто уже испытал на практике автомобиль Chery Fora, утверждают, что транспортное средство чаще всего подстерегают три основные проблемы:
- чрезмерное запотевание окон;
- потеря мощности.
Такие неприятности поджидают автомобиль по причине того, что очень быстро и форсунки. По этой причине, отбросив в сторону очередную порцию своего необоснованного страха и лени, просто проведите тщательную чистку указанных элементов. Мы готовы вас информационно сопроводить в выполнении некоторых действий, благодаря которым в салоне вашего автомобиля Чери Фора будет не хуже, чем на экваторе.
Алгоритм действий
А также на таком автомобиле диаметр шлангов, подсоединяемых к , невелик, поэтому и они чрезмерно быстро загрязняются. В связи с этим возникает очередная рекомендация - чистить чаще шланги и патрубки, являющиеся составными частями системы отопления. Кстати, чтобы прочистить патрубки, совсем необязательно снимать радиатор, достаточно слить охлаждающую жидкость, а затем подсоединить патрубки к компрессору. Под большим давлением прочистить их, выдувая накопившийся мусор. Вы моментально заметите, как из них вылетит невероятное количество кусков грязи.
Не забудьте проверить работу термостата, поскольку и он может выступать в качестве виновника . Чтобы проверить его, первоначально запустите двигатель и дотроньтесь до отводящего патрубка. Он должен быть в этот момент холодным. Теперь откройте клапан и пронаблюдайте за изменением температуру этого патрубка. Он должен нагреваться быстро, но по нарастающей. Если же он моментально нагрелся или остался холодным, значит, ваш термостат нуждается в ремонте или замене.
У моего лучшего друга с клапанной крышкой на чере до сих пор все слава богу нормально! БЕСПОЛЕЗНО ВСЕ ЭТО! Вся эта регулировать собьётся через месяц. Фары и механизм регулировки на гранте хуже некуда. На свое гранте уже 4 года мучаюсь с этой проблемой.
Есть предположение, что те кто пишут коменты, что мерседес с крауном рядом не стоит, это люди которые не ездили на мерседесе, хоть он в обслуживании и дорогой но то статусная машина бизнес класса. Краун рядом не стоит. Посмотрите s класс 19 года и все встанет на свои места. Периодические трудности с клапанной крышкой это еще ничего >)
у меня ошибка на этоо датчик в низу радиатора, полез открутить Х,Й не могу.. как безболезнено его окрутить для трубок и радиатора? кто совет даст.
Братан, я тебе на будущее есчо две причины накидаю. Даже три. Первая:может сгореть магнит компрессора. Все у тебя на панели загораеться-а нихуа. Не работает. Вторая причина-на многих тачках на кондере стоит датчик давления. Ежели он отказал-все твои танцы с бубнами бесполезны. А проверить его-это та еще история. И третья причина, по которой может не включаться кондер:-на многих тачках закольцованна система компрессор-допвен тилятор. И ежели с вентелем что то не то-хухнане у тебя запуститься компрессор. Так шо извиняй-твой видос ниочем. Причин раз в пять больше,
Здравствуйте Валерий. С недавних пор я являюсь вашим подписчиком. У меня проблема с 2110 карбюратор, 1998г.в. А проблема такая- периодически пропадает искра, до катушки напряжение доходит а дальше нет. Мне подсказали что может быть дело в коммутаторе. Я открутил крышку справа от акселератора и обнаружил среди кучи соплей белую пластиковую коробку значительно превышающую размеры привычного коммутатора, на ней сверху колодка, я её пошевелил туда сюда и всё заработало, но всё равно подтраивает. Подскажите что это за модуль и можно ли его чем нибудь заменить. В продаже их судя по всему давно уже нет та надпись сделано в СССР.
Спасибо вам четко все объяснил. Мне друг сказал и без клапанной крышки на indis полно чем руки занять )
По клапанной крышке и так много информации в интернете >) я бы потом на этой машине на дальняк не поехал был) эффект будет скорее всего плачевный. потечет охлаждающая жидкость со всех щелей) Чем старее машина тем вероятней. ну а новую промывать нет нужды. да и вообще не вижу никакой нужды промывать радиаторы.
Начнем с запчастей. Благо, что на данный момент с китайскими запчастями на рынках Украины проблем нет. Проблема только в их качестве, но это другая история. Мне удалось купить оригинальный термостат на Чери Элара (она же Чери Фора и Вортекс Эстина) — CHERY 481H-1306020 за 80 гривен, на то время это было эквивалентно 10$. Аналоги я даже не искал, в интернете есть информация, что можно установить термостат с Волги (код Т117-1306100-05). Но, температура открытия Волговского термостата – 82 градуса, что для зимы не очень подходит, в отличие от родного термостата с температурой открытия клапана — 87. Да и что там говорить! Что может быть лучше оригинальных запчастей?! 😉
Далее, пройдемся по инструменту и месту проведения работы . Замену термостата удобней будет проводить на смотровой яме, это обусловлено тем, что придется сливать охлаждающую жидкость с радиатора. А для этого придется снять защиту двигателя (если есть) и пластмассовый брызговик с правой стороны (он точно должен быть). После этого открыть кран-пробку радиатора и аккуратно слить антифриз. А все это проделать будет удобней со смотровой ямы. В противном случае, охлаждающую жидкость будет тяжело собрать в одну емкость, без потерь, да и после того как она стечет по защите, чистой ее будет трудно назвать. В общем, это информация к размышлению. А решать, как поступить, будете только Вы!))).
Так, про место поговорили, осталось напомнить о наличие емкости для слива антифриза, силиконового герметика, пару отверток, пассатижи, торцовые и накидные ключи на 8 и 10.
Переходим к главному. Описание замены термостата системы охлаждения на двигателе автомобилей Chery Elara (Чери Элара), Chery Fora (Чери Фора), Vortex Estina (Вортекс Эстина):
1. Для начала снимает защиту двигателя и пластмассовый брызговик (с правой стороны), который крепится на андапках (фото 1). Находим кран-пробку на радиаторе (правый нижний угол) и сливаем антифриз (фото 2).
2. Снимаем декоративную накладку двигателя (фото 3 и 4, 5). И, торцовым ключом на 10 откручиваем несколько крепежных болтов, снимаем корпус воздушного фильтра и воздухозаборник (фото 6, 7, 8).
3. Торцовым ключом на 8 откручиваем болты модуля зажигания (фото 9) и отводим его немного в сторону. Дальше, при помощи пассатижей, разжимаем хомуты и снимаем по очереди все патрубки, подключенные к корпусу блока термостата или просто мешающие к нему добраться. Начать можно с верхнего патрубка радиатора и патрубка сапуна (10 и 11). Описать словами отключения всех патрубков подключенных к корпусу термостата довольно тяжело, поэтому внимательно смотрим фотографии ниже 12, 13, 14, 15.
4. После того как все патрубки будут отсоединены, Вам останется торцовым ключом на 10 открутить 4 болта корпуса термостата (фото 16).
5. Отчищаем от следов грязи и старого герметика поверхность корпуса термостата и головки двигателя (фото 17, 18).
7. Новый термостат идет в комплекте с резиновым уплотнительным кольцо, прилив на котором следует устанавливать в соответствии с углублением на корпусе (фото 22). Для того, чтобы в будущем уплотнительное кольцо крепче держалось и не выворачивалось, я его смазал с обеих сторон герметиком. Так спокойней!
Все, дальше остается все собрать в обратной последовательности. Патрубки системы охлаждения смазываем герметиком. Опять же, для личного спокойствия))). Проверяем, закручена ли сливная пробка на радиаторе. Заливаем антифриз и запускаем двигатель. Осматриваем патрубки на предмет утечки. И контролируем температуру двигателя. Если все сделано правильно и термостат работает, то двигатель будет прогреваться значительно быстрей и печка начнет греть лучше.
Достоинства : полный электропакет. Парктроники. Распределение тормозных усилий. Цена.
Недостатки : нет шумоизоляции.
Chery Kimo, 2008 г
Достоинства : цена. Комплектация. Маневренность. Габариты для города. Интересная внешность.
Недостатки : подвеска. Резинки стеклоочистителей (менять сразу). Штатная резина. Странная система вентилирования воздуха.
Chery Kimo, 2010 г
Достоинства : отличный автомобиль для города.
Недостатки : быстро пачкается салон.
Chery Kimo, 2008 г
Поведаю о плюсах и минусах Chery Kimo. Итак, о положительном: Поудобней чем старых ВАЗах, новые не беру в расчет, потому что и стоят они дороже в комплектации с кондиционером и полной электроникой, а здесь полный электро пакет. Сцепление хорошее мягкое. Места внутри достаточно, сзади пассажирам места с запасом, ну и салон симпатичный, подсветка приборов приятно светит голубым светом, особенно нравиться в ночи. Подвеска надёжная, дорогу Chery Kimo держит хорошо, хоть и жесткая, но если на полном ходу не проскакивать лежачих полицейских то вполне приличная. Мотор у машины резвый, а учитывая, что машинка весит мало, разгоняет он её хорошо, особенно после 3-х тысяч оборотов, ВАЗы со светофора можно дергать только в путь, ну и овощные иномарки.
Из негативного: Chery Kimo не уважают на дороге, репутация китайской машины, плохое лакокрасочное покрытие, чуть что сразу скол, лампочки сгорают быстро, частые замены, но все лампочки меняются очень просто, очень дорогой сервис у официалов, ещё есть особенность, что на заводе в Китае, ставили не один комплект сцепления а несколько, и какой у твоей машины ты можешь посмотреть по вин коду, но его может и не оказаться в твоём городе, ни у простых продавцов ни у официалов, довольно прожорливый движок, по трассе он выдает заявленные 6-6.5 литров на 100 км, но если тошниться в городе, то примерно 11-13 литров ест, машина высокая, поэтому в поворот залетать не рекомендуется.
Достоинства : читайте отзыв.
Недостатки : читайте отзыв.
Chery Kimo, 2010 г
Достоинства : внешний вид. Набор опций.
Недостатки : отвратительный сервис. Жесткая подвеска. Не частые, но тем не менее, неприятные поломки.
Chery Kimo, 2011 г
Достоинства : вид. Маневренность. Компактность. Хороший обзор. Недорогие запчасти. Недорогой ремонт.
Недостатки : шум. Прожорливость (зимой). Маломощная. Плохо держит трассу.
Chery Kimo, 2012 г
Обладателем Chery Kimo являюсь с августа 2012. Сама машина так же 12-го года, поэтому огорчило то, что из комплектации были убраны парктроник и диски, а узнал об этом только в салоне при покупке. В целом машиной пока доволен. Кроме как ТО 0 на 1500 км, больше трат не возникло, хотя дворники все пришлось сменить (скрип по стеклу разводы). Металл тонкий, особенно на капоте заметно. Страшно надавливать при закрытии капота боюсь вмятину оставить. Шумка слабовата за 100 км/ч и радио можно выключать, хотя брал не музыку слушать, конечно. Подвеска пробивается почти каждой ямой и это здорово напрягает. Иногда мелкую ямку не заметишь и кажется колёса отлетели. Для города с хорошими дорогами самое то. Очень юркая развороты, повороты без проблем. Вполне может заехать на невысокий бордюр при необходимости. Лично у меня достаточно экономная - в городе 9 л, за городом при 90 км/ч около 4,5-5. Внутри просторно всем пассажирам (ноги не упираются в сиденья спереди), а с кондиционером еще и комфортно, кресла довольно удобные спина не устает даже после 10 часов непрерывной езды. Сейчас на улице -28С, завелся без проблем.
Достоинства : цена. Дизайн. Манёвренность. Экономичность. Просторность салона. Хорошая динамика.
Недостатки : тонкий металл. Тонкий слой краски (легко поцарапать). Слабая шумоизоляция. Очень слабая подвеска. Базовые дворники сразу под замену резину.
Читайте также: