Чем смазать шнур стартера лодочного мотора
В июне этого года с радостью приобрёл новый 4-х тактный лодочный мотор Suzuki DF6AS у официального дилера в Архангельске.
В процессе обкатки выявилась следующая проблема - при запуске стартера (на холодную, на горячую - без разницы), ручка сильно дёргается назад. Один раз даже разбил костяшку пальца о крышку, хотя делаю всё по инструкции (которую подробно изучил) - ручку газа выставляю на "газ для нейтрали", вытягиваю подсос, медленно вытягиваю шнур стартера до упора, после - резко дёргаю. Заводится он, кстати, хорошо.
Обкатал мотор достаточно быстро - в июле уже привёз на ТО-1, где подробно объяснил проблему. В сервисе обещали посмотреть и при необходимости отрегулировать стартер. Когда забирал из сервиса, пояснили, что с регулировкой стартера всё нормально, но у этих моторов есть проблемы с компрессией. Поэтому нужно после того, как я вытягиваю трос стартера до упора, ещё и провернуть стартер один раз. Попробовал на последней рыбалке. Не помогает! Он всё равно часто "лягается", резко дёргая ручку на себя. Заводить мотор в процессе рыбалки приходится часто и через раз такая проблема.
Помогите, пожалуйста! Мотор очень ждал, купил первым в Архангельске (первый из первой поставки обновлённой линейки), а тут такая проблема. "Покурил" форумы - у кого-то была такая проблема с другим мотором (китайским), но так ничего и не решилось. Боюсь, что при таком нештатном запуске, стартер развалится досрочно и как мне потом доказывать, что я уже указывал на эту проблему в сервисе, чтобы ремонт (тьфу-тьфу, конечно) был гарантийным?
Специалист Suzuki
Для запуска Вашего двигателя попробуйте сделать следующее:
- Первым потягом необходимо подвести поршень к верхней мертвой точке. Для этого плавно потяните кикстартер на себя. Сначала Вы должны почувствовать зацеп кикстартера с коленвалом. Плавно вытягивая на себя кикстартер, Вы почувствуете сопротивление поршня.
- После этого отпустите кикстартер. Опять плавно потяните на себя до зацепа кикстартера с коленвалом и сильно дерните кикстартер на себя. В этом случае мотор запустится в правильном направлении, и отдачи не произойдет.
В данном видео показан алгоритм заводки подвесного лодочного мотора с ручным стартером.
Чтобы задать свой вопрос специалисту Suzuki, воспользуйтесь формой обратной связи.
В данной статье описываются типичные электрические схемы запуска, используемые в подвесных лодочных моторах и даются рекомендации по диагностике общих проблем.
Для того, чтобы выявить проблему стартера в электрической цепи на лодочном моторе – требуются базовые знания схемотехники. Если не хватает знаний – ищи трезвого электрика, для проведения электрической диагностики и последующего ремонта.
Часто лодочный мотор оснащен электрическим стартером для его запуска. В мощных моторах электрический стартер – единственный способ запустить двигатель. Хоть и есть на маховике место под веревку, но прокрутить его не представляется возможным уже при мощности двигателя 100л/с.
Поэтому крайне важно, чтобы стартер на лодочном моторе работал четко и безотказно. Схема, которая управляет и приводит в движение электрический стартер достаточно проста, однако она запросто может быть источником проблем на катере водкомоторника.
Если собираетесь проверить электрическую часть или производить ремонт вашего подвесного мотора, вам нужна актуальная эл. схема. Попробуйте поискать ее в Рундуке водкомоторников.
Ниже показана типичная схема включения электростартера и рассмотрены некоторые рекомендации по диагностике общих неисправностей и их ремонту.
Схема включения стартера лодочного мотора
Работа электрического стартера [M] требует большого тока, поэтому напряжение на него подается через силовое реле управления [R1] (называемое соленоид или втягивающее реле), которое в свою очередь, управляется с помощью ключа зажигания [S1], в цепи которого стоит плавкий предохранитель для защиты от замыкания.
Принципиальная схема включения стартера
Такое решение делит электрическую схему на два отдельных сегмента: цепь слабого тока, связанного с выключателем зажигания и катушки соленоида и цепь большого тока, связанного со стартером.
Слаботочная схема стартера может быть более сложной и содержать множество блокировок запуска стартера. Напр. выключатель [S2] размыкающий цепь при включенной передаче – двигатель запустить не получится.
Блок-схема подключения стартера
Для тех, кто не любит принципиальные схемы, ниже представлена условная блок-схема, показывающая подключение стартера:
Типичная схема управления стартером подвесного двигателя выглядит следующим образом:
- напряжение от батареи (плюс) подается по силовому кабелю от подвесного двигателя на соленоид и более тонким проводом к замку зажигания;
- предохранитель [F1] защищает эту цепь от замыкания;
- выключатель зажигания управляет напряжением;
- напряжение проходит через защитный выключатель нейтраль;
- напряжение подается на катушку соленоида;
- цепь замыкается – с аккумулятора (отрицательная клемма) с помощью силового кабеля от подвесного двигателя на корпус.
Любой разрыв в цепи будет блокировать включение стартера подвесного мотора.
Демонстрация работы стартера
Для тех, что не понимает не только принципиальную схему, но и блок-схему, и тем не менее хочет понять что за жужжание происходит под капотом его лодочного мотора – представлена анимация «Работа стартера лодочного мотора.
После поворота ключа в замке зажигания, в катушке возникает электромагнитное поле на втягивающей обмотке и якорь, притягиваясь, перемещается в сердечник, который посредством рычага вводит в зацепление с венцом маховика рабочую шестерню бендикса.
После запуска двигателя контакты замка зажигания размыкаются, и подача электроэнергии на стартер прекращается – возвратная пружина выводит якорь в исходное положение, а вместе с ним и шестерню с обгонной муфтой.
Источники неисправностей стартера и их диагностика
Батарея – аккумулятор является первым элементом схемы для проверки. Ток запуска двигателя значительный, и батарея должна быть в состоянии отдать несколько сотен ампер тока (80-200) при сохранении его выходного напряжения.
Обычно, батарея разряжена, и не в состоянии дать ток и напряжение, необходимое для запуска двигателя, но батарея будет иметь достаточно энергии, чтобы обеспечить работу слаботочных потребителей на катере водкомоторника: освещение, музыку или работу соленоида стартера. Т.е. все работает, релещелкает, а стартер не крутится.
Чтобы проверить аккумулятор , необходимо измерить напряжение на клеммах. Аккумулятор с полным зарядом будет иметь напряжение на клеммах минимум 12,0 - 12,5 вольт. Во время работы стартера напряжение не должно проседать ниже 10 вольт.
Не следует полагаться на измерения напряжения такими устройствами, как эхолот , GPS-приемник или вольтметр на приборной панели катера. Напряжение необходимо измеряеть непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи с помощью вольтметра с точностью до 0,1 вольт.
На разряженом АКБ падение напряжения будет настолько велико, что соленоид возвращается, снимая нагрузку со стартера. После этого напряжение аккумулятора растет, что опять приводит в действие соленоид и цикл повторяется.
Результат – отчетливое щелканье стартера соленоида, четкий индикатор проблемы АКБ.
Провода – как правило, не являются источником проблем. Иногда видно, что из-за попадания воды под изоляцию провода, медный проводник окисляется. Медный провод, который окислен, будет иметь более высокое сопротивление и вызовет проблемы. Большая часть слаботочной проводки из луженой меди, которая более устойчива к коррозии. Большая часть сильноточной проводки из чистой меди, и это может быть источником коррозии, если вода (особенно морская) туда попадет.
Разобрал полностью и промыл от старой смазки и грязи стартер, ибо начал он издавать неприятный треск. Щас вот еще бендикс заменю и надо будет собирать обратно всю эту конструкцию. Возник вопрос - мазать его или нет? Сижу и читаю интернет - одни советуют мазать мотрным маслом, другие графиткой или литолом, третьи говорят что вобще ничего мазать не надо.
Че делать? Литол явно отпадает - боюсь, если мороз будет, тяжело ему будет крутиться. Графитка, насколько мне известно, почти тоже самое, а моторное масло вобще быстро "исчезнет". Может на самом деле не мазать его ничем? У кого есть опыт самостоятельной ревизии / ремонта стартеров? Подскажите?
2: koval пишет:
> Ага, новый - 3500 цековых, бендикс с щетками - 400 целковых. Разница ощутима, наверное.
сколько проработает после твоего потрошения?
0: koval:
Дык что мазать-то собрался? Подшипники или что другое?
В подшипники логичнее литол с одним "НО" - если он оттуда не попадет на какие-нить пластиковые детали (нагруженные).
При переборке генератора я подшипники чистил и набивал литолом.
Если есть сомнения, пластик, резина - можно смазать консистентной (т.е. густой) силиконовой смазкой. Она, опять же, относительно устойчива к морозу.
Я не совсем понял, почему литол не должен работать в мороз - это типовая смазка нагруженных автомобильных подшипников. В свойствах оной писано:
"Работоспособна при температуре −40…+120 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре +130 °С."
5: Злец пишет:
> "Работоспособна при температуре −40…+120 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре +130
> °С."
+
у меня в гараже банка с литолом с тех еще времен (с завода ) тк я как то в -30 там поковырялся - ничо.. мяхкий!
5: Злец:
Про литол я в интернете вычитал, что в мороз густой очень становится.
Мазать хочу трущиеся детали - заднюю втулку, втулку промежуточной опоры, и винтовую хрень на валу, по которой бендикс туда-сюда елозит. Больше я ничего не нашел, что может тереться. Как бы немного, но все-таки.
А чем литол для пластика вреден? Там одна деталь пластиковая и одна резиновая как-будто, обе были в смазке.
7: koval:
Всегда мазали звезды на мотоблоке смесью литола 24 и моторного масла (2 литола к 1 масла), хоть и стояли пластиковые втулки на вале. Разрушений за 17 лет нет (спецом отцу позвонил, тот сказал, что литол вроде как "сушит" пластик,но с маслом более чем норм).
Смазывал шестерёнки (планетарные) после сушки стартера какой то вязкой смазкой. Попозже у друга узнаю (сам не помню).
Медно-графитовые втулки в стартере рекомендуют замочить в моторном масле около суток. Некоторые еще кипятят После этого протереть от лишнего масла. Лишняя смазка в стартере ни к чему. Иначе она будет собирать всю грязь и превратится в наждачку.
7: koval:
Думаю, что сведения "в интернете" несколько сгущают краски. Литол на морозе густеет, конечно, как и большинство смазок. Но до -40 сохраняет работоспособность, то есть масляная пленка на поверхности не рвется. Я полагаю, что ты на авто не поедешь уже при температуре -35, а то и -30.
Автомобильный пластик, в общем-то, так или иначе рассчитан на контакт с маслом. Так что ему, может, и по барабану. Я при наличии пластика "дую на воду" и мажу силиконовой смазкой. А вот пластиковые шестеренки в бытовой технике очень не любят солидола, литола и прочих такого типа смазок. Пластик в них растворяется; медленно, правда, но в трущихся парах размягченный пластик еще и механически изнашивается. Там только силикон (ПМС, КВ и пр.)
Если речь, как говорит 11: vwb3, о медно-графитовых втулках, по их при малом износе смазывать ни к чему - сам материал обладает антифрикционными свойствами. При износе втулок, возможно, графитная смазка была бы лучше прочих. В идеале - сухой графитный порошок, но где его найти?
А так, в принципе, можно самазть тонким слоем - хоть литолом, хоть графиткой, хоть смазкой ШРУС (если лежит в остатках, как у меня). Там ведь скорости вращения невысокие, да и нагрузки только припуске двигателя - остальное время стартер простаивает.
П.С. Какого хрена так шмыргалка порвалась, понятия не имею….
Лучший способ не разочаровываться — это не очаровываться)))
Замена шнура стартера лодочного мотора, замена кикстартера, замена шмыргалки, форум водномоторников
Стаж: 7 лет 1 месяц 2 дня
пружина, блин, хитрая, не для моего скудного ума
Дима там нужно спокойно, продумывая наперёд свои движения. Мне пару раз в походных условиях приходилось менять шнур. Не отчаивайся, думай и спокойно наматывай.
Да и ещё, чтобы доехать нужно снять кикстартер, намотать шнур на маховик и соблюдая осторожность смыкануть. Рывок должен быть уверенным.
Стаж: 7 лет 9 месяцев 14 дней
Дима там нужно спокойно, продумывая наперёд свои движения. Мне пару раз в походных условиях приходилось менять шнур. Не отчаивайся, думай и спокойно наматывай.
Юр, как только я сегодня не пытался… Именно с пружиной. Вроде в теории всё в голове как должно быть, но так и не победил… Пущай сервисмены разбираются, целый день убил, психовал несколько раз, потом возвращался, слетает пружина.
Лучший способ не разочаровываться — это не очаровываться)))
Стаж: 6 лет 11 месяцев 4 дня
Что самое прикольное, у меня тоже тихонько шмыргалка лохматится… , а тут такое.
Дим, может темку создадим по замене шмыргалки.
Я думал, что ее поменять 5 минут….
Altair Sirius 335 Stringer — Golfstream (bay Parsun) 5,8 2 ткт
Altair PRO385 — TOHATSU 9,9 2ткт
Даже если меч понадобится один раз в жизни, носить его нужно всегда.
Стаж: 7 лет 7 месяцев 26 дней
Я на своё маленьком, разбирал сам и собирал. Только вот я собирал механизм, сворачивал пружину, а потом запускал верёвку туда. Кажется так, по другому тоже пружина вылетала.
Или ручку снимал, во сейчас и не вспомнить, уже.
Всё пускай будет, в своё время. Аэро Атака 340; a 9.8; HDX 3.6; Аэро G 260
Стаж: 7 лет 1 месяц 2 дня
Я думал, что ее поменять 5 минут
Её на самом деле просто менять. 1-надо не распустить пружину. 2- если распустил не нервничать, а спокойно уважая предмет поставить всё на место.
Стаж: 6 лет 11 месяцев 4 дня
Мне бы, как первооткрывателю, инструкцию, желательно с видео!!
Я думаю, что я разберусь, но когда есть пояснения, это одно…., а когда сам, методом научного тыка…
Это круто….. типа, как у Димы.
Altair Sirius 335 Stringer — Golfstream (bay Parsun) 5,8 2 ткт
Altair PRO385 — TOHATSU 9,9 2ткт
Даже если меч понадобится один раз в жизни, носить его нужно всегда.
Стаж: 7 лет 9 месяцев 14 дней
У меня снятая шайба есть со шморголкой и пружиной.Новые.Человеку нужен был корпус кикстартера,я с него кишки снял да убрал.Завтра попробую собрать и посмотреть как это будет.
Волка ноги кормят.
Стаж: 6 лет 11 месяцев 4 дня
Виталь. Кино сними, пожалуйста.
Я чувствую, что я на подходе…..
И выходи в отдельную тему. Плиз.
Altair Sirius 335 Stringer — Golfstream (bay Parsun) 5,8 2 ткт
Altair PRO385 — TOHATSU 9,9 2ткт
Даже если меч понадобится один раз в жизни, носить его нужно всегда.
Стаж: 7 лет 9 месяцев 14 дней
Николай, перенесу потом в новую тему.
Лучший способ не разочаровываться — это не очаровываться)))
Стаж: 7 лет 1 месяц 2 дня
У меня снятая шайба есть со шморголкой и пружиной.
Виталь, а там собачки с пружинками есть?
Стаж: 7 лет 7 месяцев 26 дней
Я на HDX, Тоже половину дня возился, пружина просто не хотела вставать. Вот смутно помню, да и мотора рядом нет. Ручку я снял и верёвку на мотал на диск, потом диск с пружиной стал закручивать в корпус. И крючком потом вытащил конец верёвки наружу, поставил ручку. Ручку помню точно снимал, мешалась она. У меня всё вышло, долго правда. Пружина должна быть вставлена в свои прорези. Это мой опыт
Всё пускай будет, в своё время. Аэро Атака 340; a 9.8; HDX 3.6; Аэро G 260
Стаж: 6 лет 11 месяцев 4 дня
Дима, как разрешилась твоя эпопея?
Сижу, репу чешу самому или в сервис….
Чувству, что крехнет в самый неподходящий момент.
Altair Sirius 335 Stringer — Golfstream (bay Parsun) 5,8 2 ткт
Altair PRO385 — TOHATSU 9,9 2ткт
Даже если меч понадобится один раз в жизни, носить его нужно всегда.
Стаж: 7 лет 9 месяцев 14 дней
Дима, как разрешилась твоя эпопея?
Николай, в сервис возил. Сейчас попробую описать, видео, к сожалению не удалось снять, руки были заняты, помогал удерживать пружину…
Чувству, что крехнет в самый неподходящий момент.
Вообще неприятная штука, я даже не ожидал, думал — фигня, запасная верёвка всегда с собой…
Юра совершенно правильно сказал, и Саня тоже:
1-надо не распустить пружину.
2- если распустил не нервничать, а спокойно уважая предмет поставить всё на место.
Ох, Юр))), мне бы твоё терпение))). В одного не получилось никак…
А алгоритм на самом деле прост, но действительно надо делать всё очень спокойно и аккуратно.
У нас получилось так. Пружину скрутили примерно как на видео, постоянно удерживая в несколько местах в четыре руки. Затем посадили внешним (!) крючком (внутренний просто отпустили, она оказалась как-бы в пазе), чуть раскрутилась, но осталась в пазе, это надо делать очень аккуратно, чуть заденешь её — вылетит…
Новую верёвку надо наматывать предварительно прокрутив подвижную часть, чтобы пружина сжалась, и втянула на бобину верёвку.
Причём верёвка должна лечь аккуратно, лишних витков не нужно, иначе будет перетираться, подозреваю, что так у меня и было…
Лишнюю верёвку обрезать, и закрепить узлом ручку кикстартера так, чтобы она притянулась сама в своё место.
Вот собственно и всё.
Андрей Сергеевич писал(а):
Дим, а у тебя разве аварийной шмыргалки не предусмотренно для маховика?
Андрей, есть, её мы и поставили сегодня совместно с сервисменами за 500 рэ)))).
А на воде пробовал её прямо на маховик наматывать, но вопервых, считаю не дело это… геморр, это не Ветерок или Вихрь всё-таки… Да и шнур запасной не хотелось нахратить, он маслом пропитан, т.е. предназначен именно для штатного кикстартера.
Конечно, при самой острой необходимости можно было и простую верёвку как то на маховик наматывать и дёргать, но во первых она слетает, во вторых повторюсь, считаю не дело это…
Лучший способ не разочаровываться — это не очаровываться)))
Стаж: 6 лет 11 месяцев 4 дня
Попрошу Петровича на Пиренге мне ее поменять.
Altair Sirius 335 Stringer — Golfstream (bay Parsun) 5,8 2 ткт
Altair PRO385 — TOHATSU 9,9 2ткт
Даже если меч понадобится один раз в жизни, носить его нужно всегда.
Стаж: 7 лет 9 месяцев 14 дней
Лучший способ не разочаровываться — это не очаровываться)))
Стаж: 7 лет 1 месяц 2 дня
Попрошу Петровича на Пиренге мне ее поменять.
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Кто сейчас на форуме
Сейчас эту тему просматривают: Yandex [Bot] и 0 гостей
Вы не можете добавлять вложения
Powered by FishBoatLive® Форум любителей активного отдыха
При копировании любых материалов гиперссылка на форум FishBoatLive ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Как заменить тяговый шнур на лодочном моторе
Ручные пускатели на подвесных моторах состоят из тягового троса, рукоятки, пружинного механизма и зубчатой передачи. Простой в конструкции и функциях трос позволяет владельцу вручную тянуть его, чтобы перевернуть двигатель. Как только двигатель вращается достаточно быстро, это создает искру для зажигания, запускающего двигатель. К сожалению, пусковые канатные пусковые устройства часто выходят из строя, как правило, в результате поломки канатной тяги. Любой владелец лодки может выполнить ремонт на месте в случае чрезвычайной ситуации, или он может навсегда заменить трос, удалив несколько деталей и используя некоторые основные инструменты.
Шаг 1
Обратитесь к руководству по эксплуатации двигателя вашего владельца, если оно доступно, для правильной длины и диаметра троса, который вам понадобится в качестве замены. Натяжные канаты имеют стандартную длину замены и обычно изготавливаются из водостойкого плетеного нейлона. Они бывают нескольких диаметров, в том числе 1/4- и 3/16-дюймовые размеры. Получить правильную замену троса для вашего подвесного мотора; магазин снабжения лодкой должен быть в состоянии помочь вам найти правильный размер и длину для замены, если руководство вашего владельца не доступно.
Шаг 2
Используйте гнездо и гаечный ключ, чтобы отсоединить отрицательный кабель аккумулятора, если у вас на борту есть вспомогательный аккумулятор. Расстегните верхние защелки кожуха двигателя и снимите кожух. Если тяговый трос все еще проходит через направляющее отверстие в кожухе двигателя и трос сломался в положении ручки, вытяните трос из направляющего отверстия изнутри и снимите кожух. Если трос остается вокруг зубчатого колеса ведущего шкива, потяните его, чтобы проверить, не натянулась ли пружина.
Шаг 3
Наденьте перчатки и защитные очки. Если у вас есть веревка, намотанная вокруг зубчатого колеса ведущего шкива, поворачивайте шкив против его натяжения пружины, по половине оборота, пока не дойдете до конца троса шкива, завязанного узлом на шкиве. Вставьте отвертку между зубчатыми колесами ведущего зубчатого шкива и зубьями маховика, чтобы удержать его на месте. Используйте деревянный блок, чтобы сохранить напряжение, если это работает лучше. Будьте осторожны — пружина находится под давлением.
Шаг 4
Отрежьте канат шкива там, где он крепится к шкиву, и осторожно раскрутите канат. Не допускайте ослабления натяжения зубьев ведущего шкива и маховика. Сожгите оба конца нового троса шкива зажигалкой, чтобы запечатать плетеные концы. Проденьте один конец троса через отверстие в шкиве и сделайте двойной узел на внешней стороне шкива. Используйте узел цифра-8, если хотите. Поместите новый трос шкива в канавку ведущего шкива. Держите шестерню приводного шкива, пока вы отпускаете клиновое устройство.
Шаг 5
Позвольте шкиву медленно втягивать трос за счет натяжения пружины. Держите одну руку на шкиве, а другую руку, направляя веревку. Когда зубчатый шкив почти втянется в свое полное положение, снова заклините зубчатый шкив ведущего зуба и зубья маховика. Возьмите другой конец нового троса и пропустите его через направляющее отверстие капота двигателя. Проденьте новый трос через рукоятку шкива и дважды завяжите его или завяжите узел восьмерки.
Снимите расклинивающее устройство, чтобы снять остаточное натяжение шкива. Снова наденьте капот двигателя и защелкните защелки. Медленно потяните веревку несколько раз, чтобы измерить ее работу и натяжение. Подсоедините отрицательный аккумуляторный кабель с помощью розетки. Протестируйте двигатель, потянув за веревку.
Читайте также: