Биксенон не работает шторка

Обновлено: 29.01.2025

Подскажите пожалуйста дальний на левой не работает или работает редко во время движения и то часто моргая правая работает без проблем фары биксенон поворотный дорестайл.

Была такая же проблема. Диллер советовал фару менять. Электрики за ремонт не брались. Пришлось самому снять, разобрать и посмотреть. У нас лампа постоянно горит, а шторка меняет положе ние линзы. Оказалось, что провод от привода шторки отвалился по неизвестной причине. Поставил другой разъем на него и все заработало. Если будешь сам фару снимать, аккуратнее. говорят пластик ломучий.

Фара снимается за минуту Вместе с выниманием спецключа (трубочка такая с рычажком) и отвертки из багажника.

Посмотри на форуме, есть процесс съема фары с фотографиями. Иногда просто привод "закисает" и ломается, если переусердствовать. А сама фара легко разбирается.

Была аналогичная проблема- не мог снять фары. Сбрызнул ВД-шкой на направляющие и шестеренки привода замка, подождал пять минут и враскачку вытащил фары. При обратной установке почистил направляющие и шестерни, смазал графиткой- встали сами

1269407, камрад, мне вылечили эту проблему в Автогранде - партнере нашего клуба. Как и у большинства отписавшихся в этом топе, отвалился проводок.

Серёга 89 писал(а): Ещё вопрос: у меня америкос, но поворотники белые, на всех американцах желтые повороты?

Не могу сказать с уверенностью на сто пр., может фары менялись или стоят не оригинал, или с разбора европейские , вот ответ :

Серёга 89 писал(а): Ещё вопрос: у меня америкос, но поворотники белые, на всех американцах желтые повороты?

Фары оригинал, может с евро. разбора, но шторки на них есть однозначно. Значит шторки есть и на американских и на европейских фарах, небольшая разница только в их форме. Может эта шторка открывается на европейцах как дополнение к дальнему, а на американцах как основной дальний? Это только мои выводы, может я опять ошибаюсь! Наверно не стоит их демонтировать

Серёга 89 писал(а): Ещё вопрос: у меня америкос, но поворотники белые, на всех американцах желтые повороты?

По большому счету спор не шел о ксеноне,спор шел про дальний.
Тему конечно можно и закрыть,но ответь плиз на два вопроса.
Первый; когда ты до перепрошивки включал дальний (именно включал,а не моргал), у тебя свет какой дальний зажигался? Ответ правильный! Зажигался дальний ксенон,зажигалась синяя лампочка на приборке подтверждая,что зажжен дальний. Ещё раз повторю,что не имеет значения технический вопрос как это происходит,но это называется дальний!

Второй; неужели ты не видишь разницы на моих последних фото, между ближнем ксеноном и дальним (второе и четвертое фото)?

И ещё раз повторю,не имеет значения как технически это происходит,главное,что включаешь дальний-загорается синяя лампочка на приборке подтверждающая это,переключается ксеноновый свет,и он становится дальше-выше-ярче,встречные просят выключить. Какие тебе ещё нужны аргументы в пользу дальнего. непонятно!

Привет ! Ну тема уже перетёрта до состояния пюре ! Ну да , до перепрошивки так и было , но тема то пошла о том как это есть после прошивки , - верно ! А после то, дальний это вкл. галогенной лампы и так же на табло голубой индикатор - правильно ! Свет ксеноновый не переключается - нет у него такой возможности приоткрывается шторка , а лампа D2S как светила так и светит ,как стаяла на одном месте таки стоит без движения . К стати у меня после прошивки на Европу шторка при переключении с ближнего на дальний и обратно не реагировала по этому было принято решение демонтировать её. Так что наружка работает ближним , внутренняя дальним - всё вмести ближний + дальний и ещё синий индикатор Это обще принятый мировой стандарт другого не теоретически не практически не дано !! У меня просто закончился запас знаний, практики, доказательств и прочих свидетельств мною объясняемого. Думаю я ответил на поставленные тобой вопросы более чем с полна и корректно. За сим , разрешите откланяться !

Вчера был в гараже, все же эта тема не давала покоя. Разобрал фару шторка на европейской фаре есть, только не с таким выступом как на американцах. Рыжики горят, туманки при вкл. дальнего тухнут, дальний в пол накала горит, но когда включаю дальний горят галогенки внутренние и шторка на ксеноне опускается, тем самым Ленинградец прав, 2 дальних получается. А на счет демонтажа шторки конструктивно не правильно её демонтировать, граница света получается выше чем должна быть граница ближнего света!

Андрей Владимирович писал(а): У меня просто закончился запас знаний, практики, доказательств и прочих свидетельств мною объясняемого. Думаю я ответил на поставленные тобой вопросы более чем с полна и корректно. За сим , разрешите откланяться !

Привет.
Ответил,но не на все:( прокомментировать мои последние фото забыл,особенно четвертое,где чётко видна граница дальнего света ксенона и пучок дальнего галогенового-одновременно.
Повторю,до перепрошивки и после,свет ксенона у меня не изменился,то есть, есть и был ближний ксенон,и есть и был дальний ксенон. После перепрошивки к ксеноновому дальнему добавился дальний галогеновый.
Получилось два дальних-одновременно,все четыре глаза! Это отлично видно на четвертом фото.
К сожалению у меня не получилось сюда видео закинуть, на видео всё видно и всё понятно.

Вот видео, как это все работает
раз: ближний-дальний

два: сравнение с галогеном

три: мигание дальним

При все при этом прошу пардона за качество, ибо снималось все на мобилу ночью. ИМХО наглядно. И ни одного диода.

Очень похоже. Просто при переключении с ближнего на дальний провод кидается с контактка где есть плюс на провод где он тоже есть. За это время блок не успевает все что внутри на кондюках накопилось посадить.
В обратку - сначала пропадает питание на проводе от которого питается блок и потом, когда реле отпустит, блок подключается к ближнему. Вот пока реле отпускается блок и успевает просадить внутренние кондеры. Причем реле отключается чуть дольше, чем включается.
Посему два диода и + для блока брать непосрественно с аккума.

Это для случая, если не охота лишний провод тянуть от АКБ.

Так вот, чтобы запаздывание сработки этого реле не создавало провалов в питании, параллельно контактам нужно установить диоды. Полярность диодов должна быть такой, чтобы по ним проходил ток от проводов питания к балласту.

Диоды-хреноды. Кмк самое правильное решение:
1. Реле запитывать через диоды от дальнего и ближнего света. При включении любого блок будет запускаться. Диоды дадут развязку, чтобы при включении ближнего ток не пошел на дальний и наоборот, чтобы при моргании дальним ток не шел на провод ближнего при выключенном свете.
2. Комутируемый плюс для блока брать через реле не с проводов дальний/ближний, а с аккумулятора. Это даст силовой плюс даже во время переключения с дальнего на ближний и наоборот, а так же при выключенном свете и моргании дальним.
3. Соединить на подрулевом (не путать с ЦПС) два проводка. На подрулевом - их проще найти. :-) Итого скомутировать там провод на котором +12 при включении фар появляется (он идет к подрулевому) и провод на котором есть +12 только при ближнем свете (он идет от подрулевого). Это дает то, что если уж включили фары, то ближний просто не будет выключаться, даже при переходе на дальний. Т.е. при перещелкивании реле пауз не будет, реле вегда будет включено.

А с диодами хорошо получается и контакты у реле искрить не будут. Но они всего лишь устранят паузу, содаваемую реле, избраженным на схеме, но не контактами подрулевого переключателя.

Согласен, что лучше протянуть лишний провод напрямую от АКБ через предохрантель. А если этого не хочется делать?

Я добавил кондёр паралельно катушке реле Кондер на 2200. дает 1 секунду работы реле.
кондер на 470 слишком мал.

Проблема в том, что у наших линз шторка опускается с помощью моторчика (как я понял из видео) и если долго этой шторкой не пользоваться (не включать дальний свет), то там что-то закисает (видимо сам моторчик) и шторка перестает опускаться полностью или частично. Для предотвращения этой проблемы, рекомендуется периодически включать дальний свет.

PS на самом деле, мне не совсем понятно, зачем корейцы поставили на линзу моторчики, на других линзах я видел электромагниты, у них принцип немного другой: при подачи питания на катушку - она примагничивает шторку и активируется дальний свет (расширяется освещаемая область). По мне - так эта система проще и надежней, чем моторчики на наших.

Я подозревал, что у нас в лизнах какая-то чуть другая система, т.к. отклик шторки на подачу сигнала опускания шторки чутка дольше, чем на другой машине, где стоит линза с электромагнитом, там почти мгновенно шторка опускается, тут же замечается некоторое "запоздание"

Ксеноновые лампы , которые почему-то автомобилисты иногда путают с лампами накаливания, обладают множеством как положительных, так и отрицательных свойств. Одним из минусов ксеноновой лампы является то, что ее эффективность значительно снижается со временем при использовании. Вторая проблема касается ксеноновых фар в целом — в них также от времени выгорают отражатели и мутнеет стекло линзы .

Результат от эффекта естественного физического устаревания всегда один и тот же: когда-то фары были яркими и отлично освещали темные улицы и дороги, теперь же почти не светят.

Таким образом, если у вас автомобиль с ксеноновыми фарами и вы столкнулись с подобной проблемой (а рано или поздно это произойдет), то теперь вы, по крайней мере, знаете, из-за чего это происходит.

Но тут же возникает другой вопрос:

Что такое комплексная реставрация ксеноновых фар?

Гарантированный срок службы ксеноновой лампы на первый взгляд впечатляет — не менее 2 000 часов. Сколько это лет? Примерно около пяти, а то и более. Так, если бы вы ездили каждый день 365 дней в году, при этом по нескольку часов в темноте с работающими фарами, то гарантированный срок службы ксеноновых ламп составил бы около трех лет.

Это при том, что на стандартные галогенки дается гарантия не более 200-500 часов работы (все будет зависеть от производителя и качества изделия), то есть минимум в четыре раза меньше, или порядка от полугода до двух лет до отказа при активной эксплуатации.

Правда, в любом случае есть одна важная оговорка: эксплуатация должна быть правильной и с оригинальными блоками розжига, проводкой и другими элементами блока фары — например, линзами и их отражателями (о последних как раз и будем говорить сегодня).

Ведь именно линзы могут первыми сдать позиции, сведя на нет все светопредставление, после того как внутренний их отражатель через 5-8 лет службы выгорит. Причем, такой срок службы свойственен наиболее надежными и дорогими автомобилями — Volkswagen , Opel , BMW , Mercedes и так далее, на которые ставятся качественные системы Hella, Valeo и продукты других ведущих мировых фирм.

Внимание! Если брать дешевые варианты ксенона (которые часто незаконно ставят на свои не предназначенные для этого автомобили их владельцы), то их срок службы будет гораздо ниже. В разы. Об этом стоит помнить!

И еще, обобщим основные плюсы и минусы ксеноновой фары

Из плюсов можно выделить основные:

Минусы ксеноновых ламп:

Стоимость. На старом автомобиле с оригинальными ксеноновыми фарами, с большой долей вероятности эти самые ксеноновые фары будут на последнем издыхании. Причем выйти из строя может любой из компонентов и каждый из них, если брать оригиналы, стоит больших денег*;
Не так энергоэффективны, как светодиодные блоки фар;
Лампы со временем тускнеют (дают менее яркое свечение из-за выгорания газа);
Выгорают отражатели линз и мутнеют их стекла.

*Так, блок розжига фирмы Hella может обойтись от 10 до 25 тысяч рублей.

Линзы немецкого производителя деталей для фар также не дешевы — примерно, от 4-5 тысяч рублей, до 10, 12 и даже 30 тысяч рублей, в зависимости от модели, характеристик и совмещенности ближнего/дальнего света (так называемый биксенон).

Биксеноновая линза (билинза) — состоит из: ксеноновой лампы, отражателя, фокусирующей линзы, металлической шторки (создаёт пучок в ближнем и дальнем режимах освещения); и крепежных элементов

Выгоревший отражатель — самая частая поломка ксеноновых фар

Всего за несколько лет ксеноновые фары были вытеснены из новых автомобилей светодиодной технологией. Она оказалась дешевле, относительно надежной и по многим параметрам (но не по всем) лучше приспособленной для повседневной эксплуатации на автомобилях.

Ксенон в настоящее время не ставится на новые машины, но в изобилии встречается на старых моделях, поэтому встретиться с ним на б/у рынке очень тривиальная задача.

В итоге, очередной владелец поездившей машины становится заложником ситуации. Света нет (либо фары светят тускло — ничего не видно, либо неровно — с рванными, нечеткими краями на границе освещенных и темных участков) и замена ламп не помогает. Что делать? Менять фару целиком? Конечно, выход, но оригинал от Hella или любой другой именитой фирмы стоит баснословных денег. Примеры мы вам уже привели. Так себе вариантик.

Установка лампочек все большей яркости не изменяет ситуацию в лучшую сторону. Результат остается одним и тем же. Что делать? Конечно же, в первую очередь пройти диагностику и узнать причину. Скорее всего она будет в отслуживших свой срок отражателях.

Поэтому, отбрасываем и эту идею. Остается самый практичный способ — восстановление фар.

Износ отражателя — главная причина тусклого света. Как изменить ситуацию?

фото: Szypulski Piotr / Auto Świat

Разборка ксеноновой фары показала, что часть отражателя со временем выгорела. Фара уже не будет нормально светить, какую мощную лампочку в нее не ставь. Возможно, причиной преждевременного выгорания могла быть негерметичность фары. Дефект может происходит при запотевании фары и попадания внутрь влаги.

Остается лишь один путь — реставрация отражателей.

Для этого потребуется обратиться в специализированные сервисы, где отражателям придется пройти через следующую процедуру:

линзу разбирают и промывают;
далее отражатели восстановят вакуумным напылением алюминия (с помощью устройств вакуумной металлизации). Восстановление отражателя путём вакуумного металлизированного напыления — процесс сложный и требующий специализированного оборудования, инструментов, а также умений:

фото: Szypulski Piotr / Auto Świat

Изношенные отражатели помещены в установку для вакуумной металлизации.

По этой причине, невозможно произвести восстановление отражателя самостоятельно.

линзы полируются;
изношенные элементы заменяются или ремонтируются.
Возможна замена прожженного стекла линзы. При этом, если стекло просто помутнело со временем, его можно эффективно отполировать.
Дополнительно, должна проводиться полировка стекла фар (без нее даже хорошо настроенные новые фары будут светить криво из-за искажения светового пучка царапинами).
И, наконец, регулировка света фар на стенде.

Так восстанавливают только ксеноновые фары?

Независимо от источника света (ксеноновая или галогенная лампа), фары регенерируют (восстанавливают) примерно одинаково, по одному и тому же принципу. Качественно восстановленная фара (здесь многое, если не все будет зависеть от мастера и используемых материалов) обычно будет лучше новой дешевой замены, хотя в случае галогенных фар цена обоих решений (покупка заменителя / восстановление оригинала) может быть одинакова.

На выходе у нас получается фара с ничуть не хуже заводской отражающей способностью, при этом за небольшие деньги*. Что касается износостойкости… заводского качества ждать вряд ли придется (хотя специалисты утверждают, что качество отражения и износостойкость могут быть сопоставимы с заводскими вариантами), но минимум половину срока службы обновленные фары точно еще проходят. Не самый плохой размен.

Стоимость восстановления/ремонта отражателей составляет порядка 1 — 2 тысяч рублей и выше, в зависимости от оборудования, материалов и многих других факторов. Плюс, восстановление прозрачности стекол оптики и Устранение сколов и царапин может обойтись еще в 1 — 2 тысячи рублей, в зависимости от запущенности варианта.

Но согласитесь, это в разы дешевле покупки новой линзы. А что еще нужно для старого автомобиля? То-то же!