Автомобильный электродвигатель стартер в течении 3 с работал от батареи

Обновлено: 30.01.2025

Если несколько попыток завести машину не приводят к желаемому результату – настроение испорчено надолго. Система пуска автомобиля, как это кажется водителям, достаточно сложно устроена и разбираться в ней нет никакого желания.

Вникать в устройство стартера и остальных деталей, которые задействованы в процедуре запуска мотора, необходимо по той простой причине, что машина может понадобиться очень срочно.

Часто поломки случаются вдали от сервисных центров и опытных соседей по гаражу, которые могут дать дельный совет или помочь. В действительности самой большой проблемой в ремонте системы пуска является процедура снятия и установки стартера, так как он установлен в очень неудобном месте. Остальное – дело техники.

Почему стартер берет на себя ток и как это происходит?

Затруднённый процесс запуска мотора приводит нас к мастерам сервисов, где знающие специалисты, не глядя, говорят, – стартер берёт на себя. В этот момент чувствуешь определённую неловкость, так как вопросов возникает ещё больше.

Очевидно, что для запуска мотора стартеру необходимо определённое количество электрической энергии, запас которой в батарее обеспечивает многократный запуск мотора. Явным признаком повышенного энергопотребления является существенное снижение яркости горящих лампочек освещения, индикации приборной панели.

Понимание сущности происходящих процессов приводит к трём различным вариантам возможных неполадок:

плохой контакт электропроводки и элементов системы зажигания;
низкое электрическое сопротивление;
высокое механическое сопротивление.

Симптомы и причины высокого потребления тока при включении стартера

Чтобы завести двигатель, аккумулятору на стартер нужно подать определенное количество тока, запас которого не бесконечен и расходуется с каждой прокруткой устройства.

Когда стартер полностью исправен, аккумулятор полностью заряжен, а соединения всех систем надежно затянуты, автомобиль заведется с полуоборота. Однако при каких-либо сбоях одной из упомянутых составляющих стартер начинает сбоить и потреблять больше тока при запуске.

Если при повороте ключа зажигания падает яркость световых приборов и индикаторов, это говорит о чрезмерном потреблении энергии стартером.

Проверенные способы замкнуть стартер напрямую: рекомендации от профи

Схема включения стартера

Не менее эффективный и даже более надежный, но нужна другая машина помощнее вашего автомобиля. Буксировать транспортное средство достаточно будет на небольшое расстояние, после чего завести двигатель тем же манером, что описывалось выше. В этом случае хотелось бы дать пару дельных советов:

Читать далее: Для чего нужно масло в двигателе автомобиля и какие функциионо выполняет ликбез по моторным маслам

Важно! Этот способ не подходит для транспортных средств, на которых установлена автоматическая трансмиссия, поскольку из-за определенных особенностей ее конструкции буксировка машины категорически противопоказана.

Для воплощения этого метода понадобится буксировочный трос и еще один автомобиль. Крайне важно строго соблюдать следующую последовательность действий во время буксировки:

ведущая машина должна трогаться плавно и начинать движение с небольшой скоростью для натяжения троса;
водитель взятого на буксир автомобиля не должен резко тормозить;
после того, как транспортное средство заведется, оно начнет резко ускоряться;
останавливаться стоит только после того, как остановится ведущая машина;
не заглушать двигатель в момент отцепления троса, иначе он может не завестись, и опять потребуется буксировка.

а чем лучше замкнуть стартер – отверткой, гаечным ключом или монтировкой? Отметим сразу, что монтировка – это вариант на черный день, когда под рукой не оказывается ни отвертки, ни ключа. Как правило, отвертка и ключ помогают в случаях, когда неисправно реле. Характерные щелчки из-под капота при повороте ключа в замке зажигания, тому полное подтверждение.

Шестерня бендикса не в состоянии провернуть коленвала, так как реле не дает достаточно энергии. Остается замкнуть стартер, давая напряжение непосредственно на обмотки. Как и говорилось выше, желательно вооружиться большой отверткой или ключом, который бы достал обе силовые клеммы реле, чтобы их перемкнуть.

Не забываем выставить рычаг коробки на холостой ход, а ручник затянуть до отказа. Ключ в замке зажигания надо повернуть на пол-оборота, чтобы зажглись соответствующие лампочки на панели приборов. Отвертка, приложенная к клеммам, в данном случае срабатывает, как само реле. Способ, как видим не хитрый.

Но надо всегда быть начеку. Дело в том, что можно навредить катушке. Она легко выходит из строя, если несколько раз подряд делать такое. Просто на классических контактных системах катушка не имеет соответствующей защиты, как на бесконтактных системах. Чтобы обезопасить катушку от перегорания рекомендуется сделать следующее:

Попросить ассистента сесть в автомобиль;
Пусть он поставит ключ зажигания в положение зажигания, а вы в это время замкнете контакт.

Очень часто встречающаяся проблема в автомобилях ВАЗ, машина вдруг перестаёт заводится, стартер никак не реагирует на ключ. Попробуем замкнуть стартер напрямую. Зафиксируем автомобиль на

и видим контакты стартера.

Стартер был замкнут напрямую, машина после этого как вы видите мгновенно завелась. Данный способ поможет вам завести автомобиль, когда выполнить диагностику и ремонт не представляется возможным. Причин такой поломки может быть множество, не будем на них останавливаться, сделаем попозже отдельный урок, в котором проблема будет разбираться более подробно. Кто не понял, как замыкать стартер напрямую по нашим картинка, смотрите ролик ниже, всё очень просто.

После того как вы замкнули стартер напрямую, автомобиль завёлся, затем вы снова его заглушили. Можно снова пробовать заводить с ключа, в большинстве случаев у вас это получится, так вышло и у нас.

Большинству автовладельцев известна непредвиденная ситуация, когда не заводится двигатель транспортного средства. Обычно, всему виной устройство запуска, поэтому водителю не лишним будет знать, как замкнуть стартер напрямую, чтобы завести машину. Перед выполнением процедуры, необходимо научится различать все поломки этого узла, из-за которых потребуется замыкание стартера, и ознакомится со способами их диагностики.

Что делать, когда стартер берет на себя много пускового тока

Универсального решения не существует. Все зависит от первопричин сбоя.

Чаще всего достаточно почистить контакты электрической цепи, удалив с них окисление и загрязнения.

Если ничего не изменилось, то следует обратить внимание на щёточный узел, контакты внутри стартера или тягового реле. В случае необходимости очистить указанные зоны.

Механические неполадки могут заключаться в следующем:

неисправность стартера – износ втулок и подклинивание подвижных элементов;
сопротивление коленвала силового агрегата из-за повышенной вязкости моторного масла, неверного подбора вкладышей коленвала, непрофессионального ремонта ДВС.

Также причиной чрезмерного потребления тока стартером может стать замыкание (на корпус или межвитковое).

Для диагностики стартера, поиска неполадок и их качественного устранения рекомендуем обратиться в специализированный автосервис вашего города.

Стартер устроен не так просто и изучать его конструкцию обычно нет времени, ведь главное, чтобы он правильно работал, особенно в том момент, когда надо куда-то ехать на автомобиле. Что касается ремонта стартера, то он достаточно простой, если знаешь что делать, просто его неудобно доставать из мотора, а ремонтировать его относительно не сложно.

Видео “Проверка утечки тока”

На записи показано как в домашних условиях можно проверить, происходит ли утечка тока на автомобиле марки “JEEP”.

Как проверить, стартер берет на себя или нет?

Чтобы мотор завелся, необходимо определенное количество энергии стартеру, чтобы он крутился. Если в момент запуска двигателя сильно уменьшается яркость на панели приборов — то это первый признак, что стартер берет на себя.

Еще способ, как узнать берет ли стартер на себя — это послушать, как стартер крутится во время поворота ключом зажигания. Если крутит вяло и такое ощущение, что сейчас вообще перестанет крутиться, то это тоже может быть признаком. Но надо первым делом проверить состояние аккумулятора и как подключены клеммы к нему.

Что делать если стартер берет на себя ток?

Когда вы узнали, что стартер сильно садит аккумулятор, то надо прежде всего зачистить все контакты в сети, иногда достаточно банально зачистить клеммы аккумулятора.

Но если это не помогло, то значит надо надо доставать стартер и разбирать его, возможно внутри засорился щеточный узел, втягивающее реле или другие контакты.

Если подытожить, то в большинстве случаев, бывают такие причины, почему стартер берет на себя на ВАЗ 2109 и других отечественных автомобилей типа ВАЗ 2114 и ВАЗ 2106:

износились втулки стартера или заклинили некоторые части внутри стартера, также бывает замыкание между обмотками, но это довольно редко случается;
коленвал двигателя создает сопротивление: обычно это случается, если масло в моторе используется слишком вязкое, а при морозах его вязкость еще больше увеличивается. Также, возможно, что были неправильно подобраны вкладыши коленвала или вообще был сделан ремонт двигателя с ошибками.

В итоге, если вы поняли, что стартер берет на себя в ГАЗ 53 или ГАЗ 66, то безусловно придется разбирать стартер, а это довольно сложная процедура, поэтому если нет опыта, то лучше сразу обращаться к специалистам. Также, если нет желания возиться со стартером, его диагностировать, делать ремонт — можно сделать проще — купить новый стартер, да он будет стоит относительно немалых денег, но зато проблема с запуском двигателя больше не будет проблем и машина начнет доставлять только радость, потому что будет заводиться с пол-оборота.

А далее быстрое видео о том, как проверить стартер:

По каким причинам с устройством запуска ДВС могут начаться проблемы

Несмотря на то, что стартер используется кратковременно, его узлы и механизмы подвержены механическому и электрическому износу.

Представленная неполадка может быть вызвана различными причинами.

Среди них выделяют:

недоброкачественное соединение клеммных выводов и токопроводящих элементов;
повышенный износ посадочных мест якоря;
подклинивание бендикса;
высокое значение механического сопротивления;
нарушение целостности изоляционных элементов.
износ щеточного узла.

Зачастую, причиной такого явления становятся соединительные элементы цепи стартера. Чтобы убедиться в их исправности, следует провести полную ревизию всех клемм и выводов. Даже если внешне они выглядят вполне работоспособными, не стоит делать поспешных выводов. Условия работы таких элементов сопряжены с большими нагрузками, которые могут вызвать их подгорание, особенно при слабом соприкосновении.

Казалось бы, почему бы не поставить на место медных втулок куда более износостойкие подшипники. Они в данном случае не используются, вследствие того, что их рабочие элементы будут испытывать серьезные электромеханические нагрузки. Кроме этого, встает вопрос о дополнительной изоляции якоря стартера.

Признаки, указывающие на такое недоразумение, выражаются в повышенной шумности стартера в момент запуска двигателя. Стоит отметить, что прежде чем якорь начнет свою разгульную жизнь, он будет долго и упорно напоминать Вам о своём недуге. Поэтому, как только появились первые симптомы биения якоря, втулки нужно заменить.

Кроме этого часто возникает банальное подклинивание муфты свободного хода, которое может быть вызвано повышенной выработкой рабочей поверхности или загрязнением.

Еще один сопутствующий фактор – высокое механическое сопротивление. Данный термин подразумевает то, что в силу некоторых неблагоприятных обстоятельств, имеет место быть затрудненное вращение коленчатого вала автомобиля.

Будет полезно: Масло для двигателя рено дастер — какое выбрать?

Чаще всего, это проблема может возникнуть в зимнее время года, если смазка двигателя имеет минеральное происхождение. Не исключается также и вариант, когда горе-моторист, в ходе сборки кривошипно-шатунного механизма взял да и перетянул вкладыши, полагая, что так надёжней. Чтобы убедится в этом, достаточно провернуть коленвал через хроповик. Если вал стоит как вкопанный, видимо так оно и есть.

Не стоит забывать и про щеточный узел. Угольно-графитовые щетки со временем приходят в негодность, что в свою очередь пагубным образом отражается на ресурсе коллектора электродвигателя.

Для проведения диагностических мер по выявлению просадки напряжения на стартере понадобится мультиметр и контрольная лампа.

Чтобы убедиться в целостности обмотки стартера, необходимо воспользоваться обыкновенной бытовой лампочкой на 220В. Один конец от лампы фиксируем на корпусе стартера, второй поочередно подводим к выводам статорной обмотки. Если какая-либо обмотка пробита, лампа непременно загорится.

Плохо крутит стартер, потеря тока АКБ при заводке. ⇐ Transit. Электрика

В сети магазинов "Би-Би", поступила в продажу некая штучка: Портативное пусковое устройство, обещающее запуск двигателя при любой погоде, с выдохшимися аккумуляторами.
Устройство имеет вид небольшой коробочки и является, видимо, конденсатором большой емкости. Стоит 4000-4500 т.р.
Практиковал ли кто нибудь из вас эту штуку ?!
Мои аккумуляторы явно сдыхают, вот и думаю, что купить .
Новый аккум. или многообещающее устройство, которое хвастается, что одной зарядки от сети, хватит на 10-15 запусков двигателя.
Какие будут мнения?!

Да да, Я не уточнил, именно с крокодилами.
Меня смущает еще один нюанс: пусковой ток для бензиновой легковушки- существенно меньше, требуемого к замерзшему дизелю. Но может и "коробочки" разные.
А так- сплошные плюсы. маленький, легкий, всегда теплый. в помощь к двум тяжелым дуракам, по 80 а.ч.

Бардак покрался незаметно, в Питер прорвался холодный циклон, впереди- первая бессонная ночь. Если не заводить каждые четыре часа- сдохнет.

Стоимость пускача практически равна бюджетному бензогенератору. Но поскольку бензогенератор и летом часто пригодится ( мне по крайней мере) то я бы его и купил. Для небольшого, место в багажнике всегда найдётся. Вот только если и генератор не заведётся

Улдис,не будите же Вы постоянно реанимировать сдохший акб?Берите новые лучше два и заведете в любой мороз,плюс ко всему еще бы и автономку А все эти штучки-коробочки. ну не знаю.

FT 190 99 г. 2.5 тд 101 л.с., r15 длинный. Автовышка- 13 метров. FT т300 2003 г.в. 2.0 TDCI 125 л.с. длинный , передн. привод. 8+1 .FT 150 94 г. 2.5 д 80 л.с. , r 15 блокировка диффа. Дубль -борт.

makovey, Тоже верно.
Два изношенных придурка, только у меня- три года отпахали. А сколько до меня.
За последний месяц заряжал дважды. В прошлую ночь ( Я отказался от подвига- вылезать не стал), после 7 часов стоянки и "-6" на улице- еще завелся. Но как-то невесело.
Уговорили, пойду за аккумом!
Какой там у нас,пусковой. порядка 800 а.ч., если не путаю.

Лично я себе беру Deka 90 а/ч - 2 шт.По размеру компактные,один с обратной полярность а другой с прямой.На трех микриках ставил.Не знаю что они щас по цене .Фурукава не плохие,american были тоже не плохо зарекомендовали себя.Беру в АльфаАКБ.

Не нужно переплачивать за импорт. Тюмень Премиум впереди планеты всей по пусковым характеристикам и стоит относительно недорого.
Себе взял в ноябре 2х90Ач, обошлись с учётом сданных старых, в 6400 руб.

На днях выбирал АКБ. Присматривал российские Титаны и Тюменские, так продавцы сами отговорили.
"На японских машинах ток зарядки выше, будут подкипать".
На прежних Тойоте и Хонде корейские Атласы штатной емкости заводили до -32 градусов несколько лет без замечаний.
Взял снова Атлас.

Купил аккумулятор в сети магазинов " Катод ",
в Питере. Поскольку рядом с домом.
Накануне ночью, при всех моих подвигах по заводке в 01 час ночи, в 5 утра машина сдохла. В телевизоре показывало "-13.5"

Купил Варту: VARTA 100 а.ч., пусковой 830.
Стоимость 9600 т.р.
Там, с того-же конвейера БОШ , за ту же цену.

Припер, поставил- хрен тебе! Не заводится. Видимо в гиперсне, придурок, полуразряженный.
Догнал бегом "Газель", прикурился.
Сейчас, мой дебил стоит и тупо молотит под окном.
Если завтра скотина не заведется, пусть хоть в асфальт колесами врастет.
Параллельно, выгреб с улицы, несколько кубометров ублюдского снега. Т.к. дебил уборщик, вместо того, чтобы сгребать снег к мосту на газон, заваливает машины по самые колеса.
А кроме меня, ни одна сволочь снег не чистит. Я, как дебил, 70 метров, вдоль всего дома машу лопатой.
Да, чтобы все твари смогли припарковаться. Пора им счет выставлять.

В телевизоре, показывают то, что на заборе написано, а не то что за забором лежит. Не было ещё столько в нашем районе, и -10 даже ещё не было.

Я так понимаю, "прикуривалку" подключали к клеммам под капотом, т.е. массу напрямую к двигателю, а (+) к красной клемме? Если да, срочно перестаём грешить на АКБ, и занимаемся чисткой, и протяжкой всех соединений, начиная от (-) АКБ к кузову и далее к двигателю, и от (+) АКБ к красной клемме под капотом.

Были: FT 350 2000>г. 2,4DI D4FA 120л.с. спарка R16 Фургон (сарай 18м³), МВ 410D; 409D; 207D
Интернет велик. Займитесь самообразованием, не поможет - застрелитесь. Всем удачи во всех делах! Андрей.

Green_Wulf: Я так понимаю, "прикуривалку" подключали к клеммам под капотом, т.е. массу напрямую к двигателю, а (+) к красной клемме?

Массовых провода- два.
Один, персонально от болта крепления стартера.
Второй, от болта крепления кресла к кузову.

Плюсовой, протянут от стартера к красной клемме.
"+" от АКБ, в гофре, не знаю куда идет, тоже к красной клемме под капотом ?!

Выбирая аккумулятор, покупатели всегда обращают внимание на величину его пускового тока. Некоторые полагают, что именно такой ток и будет потреблять стартер, если применить данную модель АКБ.

В электрической цепи АКБ -стартер аккумулятор имеет свое внутреннее сопротивление (2-9 мОм), соединительные провода и клеммы имеют сопротивление (0,003 Ом), и сам стартер (электромотор постоянного тока) также имеет внутреннее сопротивление (в покое незначительное, а в момент вращения на порядок выше). Стартер, клеммы, провода и являются резисторами ограничивающими ток аккумулятора в цепи. На стартере -"резисторе" происходит и падение напряжения. У мощных дизельных стартеров Rвн невысокое ( 6-10 мОм), у стартеров для бензиновых моторов больше (20-30мОм). Обычно сопротивление стартера и силовых проводов в 1,5-2 раза должно превышать внутреннее сопротивление аккумулятора. Это нужно для того чтобы напряжение при пуске не опускалось ниже 9 Вольт, а значит не нарушалась работа ЭБУ, датчиков, исполнительной электроники авто, помимо этого чтобы на стартер не подавался слишком высокий ток. Как видно из осциллограммы рис.2 в начале пуска (стартер только начинает вращение и почти не имеет R сопротивления) ток в цепи 360 Ампер и напряжение в этот момент 8 Вольт. Если бы не было никакого сопротивления проводов и стартера, то был бы зафиксирован ток 450 Ампер и напряжение 7,2 Вольта. Затем электромотор стартера мощностью 0,8 кВт начинает вращаться и его Rвн увеличивается, ток в цепи уменьшается, а напряжение растет. Если не учитывать начальный момент с 0 сек до 0,05 сек, то в нашем случае пусковой ток на стартере 150-100 Ампер а напряжение в этот момент (до начала работы генератора авто) 10-11 Вольт.

На рисунке показана осциллограмма напряжения и тока, снятая со стартера, в момент пуска бензинового двигателя объемом 1,5 л. Аккумулятор емкостью 60 Ач с пусковым током EN 450 А. В данном случае пуск мотора занял 1,2 секунды. За это время мотор успел раскрутиться стартером до 200 об/мин. Красный цвет у графика тока (ед. измерения Ампер). Синим цветом раскрашен график напряжения (ед. измерения Вольт).

Для начала самостоятельной работы двигателя автомобиля необходимо создать ему начальную или пусковую частоту вращения, т. е. запустить двигатель. Пусковая частота вращения зависит от типа двигателя: 40 - 70 об/мин — для бензиновых двигателей и 100-200 об/мин — для дизельных. Следовательно для запуска нужно раскрутить вал минимум до скорости 40 об/мин в бензиновом двигателе и до 100 об/мин в дизельном. Современные стартеры раскручивают коленчатый вал до скорости 180 об/мин в течении секунды.

Ток, который нужен для запуска мотора с помощью стартера, называется пусковым. Ток написанный на этикетке АКБ называют током холодной прокрутки. ТХП это максимальный ток аккумулятора, когда в цепи учитывается только внутреннее сопротивление АКБ. У разряженной или старой батарее R вн. выше, а значит ТХП ниже. Пусковой ток всегда будет меньше, чем ток холодной прокрутки, так как в электрическую цепь добавляются 2 сопротивления: силовых проводов и стартера. Вот почему важно следить за чистотой клемм и состоянием соединений силовых проводов. "Прибавочные" сопротивления в системе акб -стартер ухудшат пуск.

На графике характеристики стартера предназначенного для запуска двигателей ВАЗ 2101-2107 номинальной мощностью 1,6 кВт. На графике показаны зависимости частоты вращения, мощности и момента от потребляемого тока. Условные обозначения: М- момент стартера, Р -мощность стартера, n-обороты якоря стартера, U-напряжение, I - ток холодной прокрутки. Из схемы видно, что на холостом ходу у стартера максимальные обороты, но вращающий момент и мощность равны нулю. И при полном торможение якоря ток и момент возрастают, а мощность равна нулю. Для хорошего пуска (в этом примере) должны соблюдаться условия: момент вращения стартера должен быть выше момента сопротивления двигателя, при этом обороты стартера должны превышать в 10-20 раз обороты запуска двигателя, напряжение должно быть около 9-10 Вольт и ток холодной прокрутки у батареи 450-550А. Из графика также можно понять, что установка на ВАЗ -2107 АКБ с током холодной прокрутки 700А и выше не улучшат пуск мотора. Так же установка маленькой АКБ с ТХП 300А сделает пуск мотора затрудненным.

На рис 4 характеристики стартера мощностью 0,9 кВт. Стартера такой мощности заводят бензиновые моторы объемом до 1,6л на многих современных авто. У разных моделей характеристики отличаются, но в целом они совпадают.

При тестировании стартеров применяют нагрузку сопротивления, при которой вал стартера полностью затормаживается и пусковой ток достигает максимального значения.
Для стартера мощностью 1 кВт max пусковой ток 700 А, а для дизельного стартера 2,4 кВт max I пусковой = 1500 Ампер.

Горячий - холодный пуск двигателя. "Горячий" мотор, в котором в форсунках есть топливо, свечи сухие, а масло разогрето до рабочей температуры запустится в короткий промежуток времени, иногда меньше чем за секунду. Зимний утренний пуск, будет более длинным так как сопротивление вращению вала замерзшего мотора будет выше (более вязкое масло).

С увеличением тока, который подается на электродвигатель стартера, повышается нагрев обмоток. Большая перегрузка высоким пусковым током приводит к перегреву обмоток электродвигателя стартера, и возникает опасность выхода из строя. Производители стартеров не рекомендуют использовать попытки пуска дольше 10 секунд. Перерывы между запусками мотора не должны быть короче 1 минуты. Система охлаждения у стартеров. отсутствует.

Сила тока запуска стартера прямо зависит от величины нагрузки на валу - в основном от объема двигателя и его степени сжатия - компрессии. Нагрузка тормозит раскрутку стартера до номинальных оборотов и выход на номинальное внутреннее сопротивление, которое снизит силу тока. На величину нагрузки влияет тип мотора: бензиновый или дизельный, его состояние, возраст, конструкция. Исходя из знаний величины пускового тока в вашем автомобиле, намного проще выбрать подходящую стартерную батарею.

Пусковой ток (ток холодного прокрута), который указан на автомобильном аккумуляторе - это ток который полностью заряженная АКБ сможет подавать в течении 30 сек. Пусковой ток автомобильного аккумулятора зависит от общей площади его электродов. На практике, батарея с большим количеством пластин, а как следствие большего веса и большего размера обладает большим током холодного прокрута.

Важно! Если аккумулятор разряжен или старый или неправильно подобрана пара "аккумулятор-стартер", то при пуске мотора напряжение в сети опустится ниже 7-8 Вольт. В этом случае возможны нарушения искрообразования или перезагрузка ЭБУ (или отключение), вследствие чего пуск не состоится. Компьютерная диагностика электрооборудования: АКБ, стартера, генератора мотор-тестером.

Автомобильный стартер представляет собой устройство, состоящее из двигателя постоянного тока, механизма сцепления-расцепления, редуктора и системы управления. Механизм сцепления-расцепления и редуктор обычно называют приводом стартера.

Стартер предназначен лишь для кратковременных циклов использования 10-30 сек.

P.S. В современных автомобилях, где двигателем, кпп, другими агрегатами полностью управляет электроника важно не допускать при старте мотора падение напряжения ниже уровня необходимого для корректной работы электроники. Поэтому в приоритете аккумуляторы с более высокими характеристиками и пускового тока в том числе. Однако аккумулятор - стартер должны составлять согласованную пару. Для мощного 2,4 кВт стартера не подойдет аккумулятор 50Ач с пусковым током 400А. Внутреннее сопротивление такой АКБ будет выше чем сопротивление стартера и силовых проводов, т.е. напряжение при пуске будет ниже 7-8 Вольт т.е. недостаточное для раскрутки якоря стартера до оборотов при которых он сможет запустить дизель, а слабый ток не сможет создать необходимый момент.

Не самый лучший вариант установка мощного 100 Ач аккумулятора с Rвн около 3 мОм на авто со стартером 0,8 кВт (Rвн 30мОм). Ток холодной прокрутки аккумулятора 950 Ампер будет выше в 1,5 раза максимально допустимого пускового тока (max. 600 Ампер) стартера и в 3 раза выше его "рабочего" пускового тока 250-300А. В таком тандеме из-за чрезмерных электродинамических усилий в первые 0,01 сек механизмы стартера будут подвергаться внезапной механической нагрузке подобной удару. Кроме того обмотка якоря чрезмерно перегреется и скорее всего стартер прослужит мало.

Спасибо за информацию и подачу! Очень круто изложенно

Камиль , а кривым стартером до каких оборотов можно раскрутить дв-ль ?

Александр, никто и не предлагает крутить ручной 400 раз целую минуту. Чтобы получить такую скорость достаточно сделать полоборота за 1 десятую секунды. Что собственно ручкой и делается.

Добрый день! На тракторе ЛТЗ 60АВ двигатель Д65 м1л, штатный стартер 12 в, запуск от 24 в,две АКБ по 132 А.ч. соединены последовательно. Какой примерно пусковой ток? Интересуюсь с целью выбора других, меньших по размеру АКБ.

Наблюдаю картинку : мой АКБ EXID Premium светится зелёным глазом, но двигатель прокрутить уже не может. Это у них бывает ?

Отличная осциллограмма, токовая нагрузка полностью совпадает с моей.
Я получил такую при замерах токовыми клещами Hioki СМ4374.

Камиль, если пользоваться твоей теорией, то завести автомобиль "кривым стартером" физически не возможно. Любой исправный советский автомобиль заводится таким способом без особых проблем. Руками никто не раскрутить коленвал до 400-700 об/мин :)

2 Камиль. Вы путаете величину оборотов холостого хода работающего ДВС в прогретом состоянии с минимально достаточными оборотами КВ именно для устойчивого пуска того же ДВС.

Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.

Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину

Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).

При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.

Проверка аккумулятора автомобиля

Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).

Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.

Быстрая диагностика стартера

Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.

Важно понимать, что со временем изнашиваются различные элементы стартера, а также происходит окисление его контактов, выработка щеток и т.д. В результате устройству для нормальной работы требуется очень большой пусковой ток, который штатная АКБ дать попросту неспособна.

Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.

По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.

Оценка работоспособности автомобильного генератора

В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.

Чтобы проверить генератор автомобиля, двигатель нужно запустить. После этого на работающем ДВС следует проверить напряжение на выводах аккумуляторной батареи, а также измерить ток заряда. Обычно через 3-5 сек. после того, как двигатель завелся и начал работать, напряжение на выводах становится выше показателя 12.6 В. Это говорит о том, что от генератора идет заряд на аккумулятор.

Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.

Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа стартера прокручивать коленвал и появления характерных щелчков в момент попытки запуска ДВС.

Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:

необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);

Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).

Что в итоге

Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много. Выше были перечислены только основные моменты, на которые следует обратить внимание в рамках первичной диагностики.

На практике также достаточно часто просадка напряжение возникает по причине того, что стартер начинает подклинивать. Особенно часто это проявляется на прогретом двигателе. В этом случае подклинивание приводит к тому, что сам стартер прокручивается с большим трудом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не схватывает при нормально работающем стартере (стартер хорошо крутит коленвал, но двигатель не заводится). Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах неисправности, а также как их устранить и завести мотор.

В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками.

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Что делать, если стартер крутит, при этом двигатель не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электронного управления ДВС и т.д. Рекомендации.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.

Читайте также: