Арбалет из рессоры москвича своими руками чертежи
Преимущества стрельбы по кабану:
Арбалетная стрела (болт) обыкновенно наносит ущерб не столько наконечником, своей толщиной, а тем, что пробивает насквозь и режет внутренности стабилизатором. Бывает и наконечника как такового нет, а стабилизатор традиционно занимает большую часть болта. В случае ранения, животное всегда погибает надежнее и быстрее от истечения кровью, вызванных болтом, чем от повреждений наносимых пулей.
(Стрельбы из арбалета по мелкому зверю или птицам не рассматриваю – здесь более добычливы и надежны разного рода ловушки.)
На сколько сложно сделать арбалет самому? Как ни странно, на этих, на озвученных условиях, когда размер, форма, вес не имеют значения, предельно, до безобразия, просто.
Рассмотрим классику варианта (а все остальное ее вариации не всегда в лучшую сторону). как наиболее нам подходящую, ввиду надежности и максимальной простоты изготовления.
На сегодня лучшей книгой на русском языке может считаться эта:
/как найду лучшую ссылку по данной работе - размещу/
Но там, среди множества иллюстраций (а автор стремился рассказать именно о многообразии арбалетов), только одна нам подходящая, арбалета, о котором веду речь. Вот она:
фото (размещу позднее)
Почему пара? Вспомните каков кованый лук арбалета. Он изогнут рогами к верху, чтобы тетива (а в нашем случае – это стальной трос) не скребла по полке, на которой находится болт. Нашему случаю (отказа от традиций ввиду поиска других возможностей, равно отсутствия материалов и применения иных) нужно, чтобы болт отправляли две рессоры расположенные параллельно. Это удвоит мощь (хотя первая вполне естественная мысль у человека для усиления мощи разместить их последовательно, для чего одну укоротить) То есть, мы отправляем болт не поверх рессоры или рессор, а между. Что это в конце концов даст? Возможность надежно отправлять не только болты, но если уж на то пошло, то и стандартные ружейные пули калибра 12 или 16, этот выбор скорее и определит толщину болта. Теперь можно позволить себе лучший стабилизатор, и даже сделать его таким, что болт уйдет вращением.
В этой статье описывается как изготовить мощный и надежный арбалет своими руками. Предполагаю, что вы знакомы с общей конструкцией арбалета, назначением его отдельных узлов и применяемыми терминами. Хотелось бы поделится опытом в конструировании этого вида оружия, предложить свои наработки и достижения. Считаю, что вам будет интересно узнать то, как в условиях мастерской средней оснащенности, используя только подручные материалы изготовить арбалет, который по своим характеристикам приближается к заводским моделям.
Характеристики арбалета
- Вес: 3 кг;
- Длина: 960 мм;
- Ширина: 820 мм
- Сила натяжения лука: 30 - 40 кг;
- Оптимальный вес стрелы: 20 - 25 г;
- Прицельная дальность стрельбы 80 - 100 м;
- Глубина проникновения стрелы диаметром 7 мм и весом 15 г в сухую сосновую доску с расстояния 10 м: 4 см;
- Усилие на спуске: 400 - 500 г.
Крепление
Центральной деталью, к которой будут крепиться плечи и ложе арбалета, является деталь.
Она вырезается из железного листа толщиной 2,5 - 3 мм, затем гнется и сваривается. С помощью 2-х болтов, вставляемых в отверстия по центру крепежного устройства и на конце ложи арбалета, последний легко разобрать для транспортировки и собрать в боевое положение.
К крепежному устройству снизу приваривается стремя для удобства при натяжении тетивы.
Стремя выгибается из проволоки диаметром 6 - 8 мм.
Плечи арбалета
Материал для изготовления — рессора от легкового автомобиля толщиной 5 - 6 мм.
Четыре полукруглые выемки на широкой части плеча — отверстия для болтов, с помощью которых плечи будут привинчены к креплению. Я намеренно отказываюсь от сверления отверстий, которые, по моему, ослабят плечи, и могут привести к их поломке и деформации.
Еще одно преимущество этого способа крепления — простота. Не нужно искать способ просверлить в твердой, каленой стали отверстия. Да и как это можно сделать? Разве что отпускать металл, сверлить, затем закаливать снова.
Существует мнение, что использование рессор в качестве материала для плечей опасно. Они ломаются (особенно на морозе) в местах крепления, плюс при изломе рессора выкидывает мелкие осколки в виде иголок.
Блоки арбалета
Чем хорошо использование блоков?
Во-первых, облегчается натяжение: два блока и удлиненная в 3 раза тетива дает выигрыш в силе. Натянуть подобный лук в несколько раз легче, чем если бы вы напрямую соединили оба конца плечей тетивой.
Во-вторых, после спуска, тетива будет скользить по поверхности ложе в 1,5 — 2 раза быстрее, соответственно, возрастет и начальная скорости стрелы, дальнобойность арбалета.
К недостаткам блочной системы можно отнести сложность в изготовлении, использование дополнительного устройство для закрепления блоков на концах плечей и незначительное увеличение общего веса оружия.
Схема намотки тетивы
Чертеж детали, с помощью которой блоки крепятся на концах плечей
Размеры колеса, по выемке которого скользит тетива
Тетива арбалета
В качестве тетивы в этом арбалете используется стальной трос диаметром 2 - 3 мм. Более толстый сложнее связать и прикрепить, более тонкий будет растягиваться в процессе эксплуатации и может перетереться и разорваться. На концах троса завязывается обыкновенная дубовая петля.
Узел на конце троса сильно затягивается и его очень трудно развязать. Тетиву лучше прикреплять не напрямую к оси блока, а использовать дополнительные детали
Это позволит более равномерно распределить нагрузку и избежать перетирания тетивы.
Ложе арбалета
Материал для изготовления ложа арбалета — осиновая, кленовая доска толщиной 30 мм (легко поддающиеся обработке вязкие и прочные материалы с достаточно красивой текстурой).
Дуб слишком тяжел, труден для обработки и легко колется; сосна, ель — коробятся при намокании, недостаточно прочны. Ложе будет смотреться красивее, если его отшлифовать и вскрыть лаком.
Особое внимание следует уделить направляющему пазу для стрелы. Он должен быть ровным и хорошо отшлифованным. От состояния паза зависит точность стрельбы. Ширина паза должна равняться диаметру стрелы. Паз удобно пропилить при помощи циркулярной пилы.
Позаботьтесь об удобстве эксплуатации и эргономике оружия: подберите оптимальное расстояние от рукоятки до спускового крючка, приделайте к ложе цевье (как у АКМ). Наличие приклада и упрощает прицеливание и существенно повышает точность стрельбы.
Для удержания стрелы используется пружина, которая прижимает стрелу к ложе и не дает ей выпасть из направляющего паза до выстрела.
В качестве прицельного приспособления можно установить на арбалет оптический прицел, использовать готовые прицелы от пулевого оружия. Одно из решений — использование целика и мушки. Вертикальные поправки осуществляются целиком, укрепленным на крышке спускового механизма, а горизонтальные — мушкой, укрепленной на детали крепления плечей и ложе. Для транспортирования удобно, если прицел сделан съемным.
Спусковой механизм арбалета
Материал для изготовления спускового механизма — листовое железо толщиной 6–7 мм.
Детали монтируются непосредственно в ложе, без изготовления отдельного корпуса. В ложе арбалета вырезается гнездо, просверливаются сквозные отверстия для осей, на которых будут крепиться детали спуска, монтируется механизм
При эксплуатации подобной конструкции спускового механизма не было замечено ни одного (!) самопроизвольного срабатывания. Спуск плавный, удобный, чрезмерных усилий прилагать на требуется.
Стрелы для арбалета (болты)
Для достижения точности попадания, хорошей кучности стрелы должны быть правильно и качественно изготовлены, быть однообразными по весу, форме, размерам, оперению (под группу одинаковых стрел можно пристрелять арбалет, найти оптимальные установки прицела).
Стрелы для арбалета должны быть прочными и жесткими, потому что арбалет передает стреле значительное количество энергии. Хрупкая, небрежно изготовленная, плохо сбалансированная стрела разрушится при спуске или попадании в мишень.
Рекомендуемый вес стрелы (в граммах) равен:
- минимальный: натяжение лука (в граммах) разделить на 5000;
- максимальный: натяжение лука (в граммах) разделить на 2000;
Таким образом, для арбалета с силой натяжения 40 кг получаем следующий диапазон веса: 10 - 25 г.
Дальность полета стрелы зависит от площади лобового сопротивления, массы стрелы и количества переданной ей от тетивы энергии. Малое значение отношения площади лобового сопротивления к массе приведет к тому, что дальность полета стрелы будет большей (если принять значение количество энергии за константу).
Уменьшение длины стрелы также улучшает ее летные качества, поскольку с увеличением длины турбулентность воздушного потока, параллельного цилиндрической поверхности, увеличивается, поглощая большее количество энергии.
Стрела состоит из оперения, наконечника, древка, затыльника.
Если древко изготавливается из дерева, то затыльник может отсутствовать. Торец арбалетной стрелы ровный, без ушка для тетивы. Можно переделать стрелы от спортивных луков, утяжелив их и уменьшив длину.
Наконечники арбалетных стрел
Самый простой и удобный способ изготовления качественных наконечников очень оригинален! Если есть возможность, нужно подобрать на военных полигонах, где проходят стрельбы из автоматов Калашникова, отстреленные пули калибра 7.62. Стальной сердечник в пуле закреплён свинцовой пробкой на донышке. Т.е. если нагреть пулю (сделать это можно даже на костре в консервной банке), чтобы свинец расплавился, то стальной сердечник из неё выпадет. Вот вам и готовый аккуратный, со специально разработанной для стрельбы формой наконечник. И кроме того, за счёт глубокого отверстия образовавшегося после извлечения сердечника, этот наконечник очень легко крепится на самой стреле. Просто насаживается на заточенный торец как колпачок.
Если есть необходимость в утежелении стрелы (в зависимости от длины), то насаживаем оболочку пули на обрезанный прут гвоздь или шуруп подходящего деаметра и вкручиваем его в торец стрелы, с предварительно просверленным отверстием конечно же, — имен, но так крепятся наконечники у стрел заводских арбалетов
Ориентировочные параметры стрел для арбалетов:
- Длина: 120 — 170 мм;
- Диаметр: 7 — 8 мм;
- Количество перьев: 3 или 4 шт.;
- Длина пера: 30 — 50 мм;
- Высота пера: 5 — 8 мм;
- Вес стрелы: 10 — 40 гр.
Центр тяжести стрелы арбалета должен быть расположен на расстоянии 1/3 от наконечника.
Арбалет оружие, которому уже не одна сотня лет. Сейчас данное оружие используется в качестве спортивного инструмента для стрельбы, так же популярен среди любителей. Многие любители, которые не хотят тратить большие деньги на приобретение этого стрелкового оружия задаются вопросом, как сделать арбалет своими руками? В этой статье эти люди смогут найти ответ.
Виды арбалетов и их применение
Всего существует два вида арбалетов: классический и блочный.
Применяется стрелковое оружие в трех видах:
- Спорт. При производстве такого используются новые модификации. Размеры и мощность зависят от вида спорта.
- Любительская стрельба. Простые и незамысловатые арбалеты небольшой мощности, которые используют для развлечения.
- Охота. В основном изготавливаются из блочных конструкций, так как имеют высокую мощность.
Строение арбалета
Стандартный арбалет состоит из:
- Лук.
- Спусковой механизм.
- Ложе.
- Тетива.
Допускается установка аксессуаров или дополнительных модулей, таких как прицел.
Изготовление арбалета
В данном пункте будет дана информация о том, как изготовить арбалета в домашних условиях. Разбор будет идти на примере деревянного арбалета. Для изготовления деревянного арбалета необходимо выбрать твердую и прочную древесину, такими как лиственница, дуб, кедр, красное дерево.
Изначально для изготовления ложе берется прямоугольный деревянный брусок, в котором протачивается желоб для стрелы. После этого на обратном окончании желоба просверливается отверстие для спускового механизма. Спереди бруска протачивается отверстие для лука. Затем все отверстия аккуратно шлифуются и вырезается очертание ложе.
Лук является основной часть арбалета, поэтому при изготовлении ложе необходимо ориентироваться на параметры лука. При проточке желоба, желательно оставить несколько миллиметров запаса при проточке.
Если вы изготавливаете блочный арбалет, то нужно быть предельно аккуратным в проточке паза под перекрещивающийся участок, неправильная проточка испортит конструкцию.
Лук и направляющие
Лук можно изготовить из любой древесины. Устанавливается он в уже просверленное отверстие. Нужно рядом с отверстием под спусковой механизм так же просверлить желоб для болта, который будет фиксировать тетиву.
Особое внимание нужно уделить направляющим арбалета, так как они задают начальный путь стреле(болту). Они не должны иметь высокий коэффициент трения. Желательно их изготовить как отдельную деталь. Это упростит использование арбалета, если захочется пострелять с других болтов, можно с легкостью поменять на нужный размер.
Направляющие должны изготавливаться максимально похожими друг на друга. После изготовления они устанавливаются в паз таким образом, чтобы ось вложенной стрелы совпадала с осью натянутой тетивы. Болт должен свободно лежать в желобе Для защиты деревянной поверхности на неё можно установить металлическую защиту.
Спусковой механизм
Самым простым вариантом будет крепление рычага, которые будет исполнять функцию спускового механизма. Однако излишне простым его делать тоже не стоит, так как он отвечает за такие важные функции:
- Удержание натянутой тетивы.
- Обеспечение спуска в необходимый момент.
В соответствии с этими двумя пунктами необходимо дополнить конструкцию спускового механизма разгрузочным рычагом и предохранителем.
Чтобы было удобно устанавливать замок, нужно сделать его простой формы, для того, чтобы не возникло сложностей с крепежом. Так как арбалет должен выдерживать повышенную нагрузку, то изготавливать спусковой механизм нужно делать из прочного дерева, идеальным вариантом для этого является бук. Сам механизм крепится на болты, после установки он не должен совершать каких-либо движений.
Арбалет для охоты
Это усложненный вариант, предназначенный для охоты.
Ничем существенным от вышеописанного арбалета изготовление ложа не отличается, единственным нюансом является прямоугольно отверстие под спусковой механизм.
Лук и направляющие
Лук изготавливается из прочной сухой древесины, в середине толщина дерева должна быть максимальной. Плечи необходимо сделать уже. Если остались излишки древесины, их необходимо убрать, ровнять до тех пор, пока прогиб плечей не будет одинаков.
Спусковой механизм
В данном случае механизм должен быть гораздо мощнее, поэтому дерево не подойдет. Спусковой механизм необходимо собрать точно по чертежу используя стальные детали.
Колодка
Колодка используется для крепления лука и его плечей к ложе. Эта деталь испытывает высокие нагрузки, поэтому может быть изготовлена только из металла. Колодка крепится к ложе или же плечам лука при помощи болтов или заклепки. Желательно не крепить его к плечам, так как малейшая ошибка может нарушить весь процесс стрельбы. Можно сделать колодку съемной, чтобы уменьшить вес арбалета при переноске.
Тетива
Всего есть четыре вида тетивы:
- Металлическая - плетется из небольших тросиков или струн.
- Шелковая - плетется из шелка.
- Третья изготавливается из лески.
- Синтетическая - основной элемент кеврал.
Лучше всего плести тетиву самостоятельно или приобретать плетеную, так как в таком случае небольшая часть нагрузки будет уходить на трение между нитями. Это позволит снизить нагрузку с неё и продлить срок службы.
Болт(стрела)
В этом пункте стоит напомнить о технике безопасности, так как болт обладает большим останавливающим действием, даже больше чем пуля.
Стрелы для арбалета изготавливаются из материалов, которые имеют высокую прочность и упругость. Если этим материалом выступает древесина, нужно смотреть, чтобы она лежала продольно при обработке, это придаст болту ещё большую пластичность.
В основном центр тяжести стрелы лежит между 1 и 2 или 2 и 3 элементами. Это положение может варьироваться в зависимости от того, из какого материала изготавливается стрела, наконечник, древка или носка.
Для защиты от влаги стрелы пропитываются специальным защитными растворами. Для большей долговечности стрелы хранятся в горизонтальном положении.
Стрельбу из арбалета нужно вести на схожих по весу болтах, в противном случае начнет нарушаться дальность и точность стрельбы.
Изготовить арбалет в домашних условиях не так уж и трудно. Однако стоит помнить о технике безопасности при использовании, чтобы не навредить себе и окружающим. Основная масса людей, которая изготавливает арбалеты кустарным способом, молодые люди. Если же у человека есть возможность, то лучше всего приобрести арбалет профессионального производства.
Охотничий арбалет – достаточно эффективное оружие, которое при необходимости может послужить достойной заменой винтовке. Главным преимуществом оружия выступает бесшумность стрельбы. Поэтому в ходе его применения довольно сложно напугать зверя.
Конструктивные особенности
Из чего состоит арбалет охотничий? Фото, представленные в данном материале, позволяют увидеть, что в нем можно выделить следующие составляющие части:
- Корпус – главный силовой узел, на который приходятся нагрузки при спуске тетивы. Служит основанием для установки функциональных деталей.
- Колодки – часть конструкции для установки дуг натяжения тетивы.
- Ложа – деталь арбалета, которая используется для размещения стрелы.
- Тетива – функциональная часть, которая служит для приведения в движение используемых снарядов.
- Плечи – упругий конструктивный элемент, который отдает энергию при натяжении тетивы.
- Стремя – деталь, с помощью которой облегчается зарядка арбалета.
- Спусковой механизм – устройство, благодаря которому происходит размыкание замка и высвобождение тетивы при выстреле.
- Прицел – устанавливается на арбалет для облегчения наведения на цель.
Охотничий арбалет с деревянными плечами
Представляет собой простейшую конструкцию. Как следует из определения, плечи здесь изготавливаются из дерева. Такой арбалет нельзя назвать образцом надежности. Изделия данной категории откровенно недолговечны и поэтому пользуются не слишком высоким спросом. Чаще всего такой охотничий арбалет используют как коллекционное, декоративное оружие.
Арбалет с дугами из металла
Крайне распространенный вариант. Охотники обращают внимание на такие арбалеты, поскольку они демонстрируются высокую мощность при стрельбе. Охотничьи луки и арбалеты с металлическими дугами подходят не только для тренировок, но и для применения в полевых условиях при выслеживании добычи. Для изготовления используются как цельные дуги, так и составные конструкции, что компонуются из нескольких симметричных частей.
Рекурсивный арбалет
Классический вариант с изогнутыми плечами. Такой охотничий арбалет выступает крайне простым в обращении и удобным в эксплуатации приспособлением. Обладает незначительными габаритами и улучшенными характеристиками. Легко разбирается и транспортируется.
Рекурсивные арбалеты содержат укрепленные плечи, сила натяжения которых может достигать порядка 50 кг. Это, в свою очередь, открывает возможность для охоты на мелкого и крупного зверя.
Блочный арбалет
Конструкция включает в себя целую систему эксцентриков, благодаря работе которых облегчается процесс зарядки оружия и обеспечивается разгон стрелы. По сравнению с рекурсивными моделями, блочный охотничий арбалет более компактен. Показатели мощности здесь также на высоте.
Незначительные размеры обеспечиваются установкой коротких дуг. Применение указанного решения способствует легкому преодолению владельцем оружия площадей, покрытых зарослями и кустарниками.
Характеристики охотничьего арбалета блочного типа обеспечивают простой взвод тетивы и незначительную отдачу, что достигается за счет рационального распределения вектора силы.
Арбалет пистолетного типа
К отдельной категории можно отнести так называемый пистолетный арбалет. Изделия данного типа отличаются следующими качествами:
- благодаря уменьшенным габаритам проявляют собой чрезвычайно удобное при транспортировке оружие;
- обладают высокой мощностью и позволяют поражать цели как на средних, так и дальних расстояниях;
- отличаются меньшей убойной силой по сравнению с блочными системами, однако выбрасывают стрелы с большей скоростью;
- помимо стрел, могут выпускать дротики, гарпуны, металлические шарики.
Прицелы
Главная особенность стрельбы из арбалета - значительное смещение прицельной линии. Другими словами, после произведения выстрела выпущенный снаряд начинает довольно быстро тяготеть к земле. Поэтому на такое оружие целесообразно устанавливать оптику со специальной арбалетной сеткой. Для эффективного наведения на цель арбалеты достаточно оснащать оптическими прицелами с 4-кратным приближением.
Некоторые охотники отдают предпочтение коллиматорным системам, которые также проявляют себя достаточно эффективно. Причем такой вариант дает возможность охотиться как в дневное, так и вечернее время суток. Коллиматорные прицелы крайне удобно использовать при наведении на движущиеся цели.
Охотничий арбалет своими руками
Определившись с необходимыми параметрами и характеристиками будущего оружия, стоит переходить к разработке соответствующего чертежа. В качестве образца можно использовать готовую схему или составить последнюю самостоятельно. Как бы там ни было, изготовленный охотничий арбалет своими руками в конечном итоге придется подгонять под себя.
В ходе подготовки чертежа стоит ориентироваться не только на личные пожелания, но также учитывать доступность необходимых материалов, исходить из их стоимости, сложности обработки.
Как сделать охотничий арбалет своими руками? Обычно для начала подготавливается ложе, на которое в последующем крепятся плечи, стремя, направляющая, спусковой механизм. Сложным для самостоятельного изготовления элементом выступают дуги. Поэтому в некоторых случаях их лучше приобретать в готовом исполнении.
Помогут сделать охотничий арбалет своими руками чертежи, примеры которых приведены на расположенных ниже фото.
Корпус
Основанием, на котором закрепляются ложа и плечи изделия, выступает корпус. Желательно, вырезать его из металлической заготовки толщиной порядка 2,5-3 мм.
В центральной части корпуса и на конце при помощи болтов фиксируется ложе арбалета. Применение такого решения способствует быстрой сборке оружия для приведения в боевое состояние и разборке при транспортировке.
К корпусу в нижней части приваривается стремя. Последнее обеспечивает возможность удержания арбалета ногой при натяжении тетивы. В качестве материала для изготовления стремени рекомендуется использовать проволоку диаметром от 6 до 8 мм.
Плечи
Материалом изготовления конструктивного элемента может послужить автомобильная рессора. В таких металлических плечах проделываются полукруглые выемки для болтов, при помощи которых деталь будет привинчена к корпусу.
Распространенным выступает мнение, согласно которому применение металлических рессор в качестве основы для изготовления плеч является довольно опасным решением. И на самом деле, при использовании самодельного арбалета в условиях пониженной температуры окружающей среды повышается вероятность излома детали, особенно в местах креплений. Подобные случаи сопровождаются выбросом мелких осколков. Поэтому применять идею следует на собственный страх и риск.
Блоки
Готовые чертежи охотничьего арбалета часто предусматривают наличие блочных устройств. Последние облегчают натяжение и дают преимущество в силе. Привести такой арбалет в боевое состояние легче, чем при простом соединении концов тетивы с окончаниями плеч. Более того, в ходе спуска возрастает стартовая скорость стрелы, что отражается на повышении дальнобойности оружия. Основной недостаток установки блочной системы – сложность изготовления и увеличение общего веса арбалета.
Тетива
В качестве тетивы можно использовать металлический трос диаметром порядка 2-3 мм. Тетиву потолще будет сложнее закреплять на оружии, а тонкая станет растягиваться по мере эксплуатации изделия.
Чтобы зафиксировать тетиву на концах плеч, достаточно сделать обычную петлю. Под креплениями троса лучше заранее разместить кусочки кожи или любого другого плотного материала. Указанное решение позволяет избежать перетирания тетивы при контакте с металлическими плечами.
Для изготовления детали можно использовать легко поддающуюся обработке деревянную заготовка в виде доски толщиной около 30 мм. Стоит заметить, что, несмотря на высокие показатели прочности, дуб не слишком подходит для данных целей ввиду значительного веса. Что касается ели и сосны, последние недостаточно устойчивы к механически повреждениям и коробятся при контакте с влагой. Поэтому тип древесины следует подбирать в зависимости от поставленных целей и условий будущей эксплуатации арбалета.
Как сделать охотничий арбалет по-настоящему практичным? Особое внимание при изготовлении следует уделять направляющей в виде паза для стрелы, который необходимо постараться сделать максимально ровным, гладким и отшлифованным. Состояние паза во многом отражается на точности стрельбы. Желательно, чтобы ширина ложа равнялась диаметру используемых стрел. Пропилить его можно с помощью циркулярной пилы.
В качестве средства для удержания стрелы рационально использовать пружину, что будет прижимать снаряд к ложе и не позволит последнему выскользнуть из паза до произведения выстрела.
Спусковой механизм
Материалом изготовления детали послужит листовое железо. Желательно, чтобы его толщина составляла не менее 6-7 мм. Чертеж механизма представлен на следующей схеме:
Все детали укладываются непосредственно в ложе самодельного арбалета. Здесь вырезается специальное гнездо, проделываются сквозные отверстия под оси механизма, на которые в последующем устанавливаются элементы спуска. Пример установки спуска представлен на рисунке ниже.
Прицельная оптика
В качестве арбалетного прицела можно использовать заводскую оптику от огнестрельного оружия. Довольно практичное решение – применение мушки и целика. С помощью последнего можно производить вертикальные поправки. Горизонтальные корректировки удобно выполнять, используя мушку, укрепленную на пересечении плеч и ложа.
Чтобы обеспечить себе удобство транспортировки арбалета, стоит сделать прицельное приспособление съемным. Для этого на оружие можно установить так называемую планку Пикатинни, которая обеспечивает возможность монтажа отдельных прицелов заводской сборки.
В заключение
Собственноручное изготовление и эксплуатация охотничьего арбалета – довольно радикальное решение. Зачастую, при отсутствии опыта подобного рода деятельности, качество и надежность самодельного приспособления оставляют желать лучшего. В реальности даже арбалеты бюджетной категории заводского изготовления, стоимость которых составляет порядка 3000-4000 рублей, оказываются куда эффективнее, удобнее и практичнее по сравнению с творениями собственных рук.
Как видно, изготовить охотничий арбалет вполне реально. Однако, приобретая оружие в специализированно магазине, пользователь получает гарантии его безопасности, надежности сборки. При эксплуатации же самодельного арбалета можно надеяться лишь на себя.
Всем привет! Давненько я не занимался добрым крафтом, и вот решил заняться, заодно и поделиться своим опытом для людей с соображалкой и желанием, но недостатком опыта и навыков. Тема этого и нескольких следующих постов - создание более-менее сносной реплики средневекового арбалета.
Сразу оговорюсь, что к реконструкции, равно как и к оружию, он отношения не имеет, в силу того, что у готового арбалета мощность будет ровно такая, чтоб стрелять на 30 метров, это реплика для ролевых игр, но она будет по возможности максимально имитировать средневековый арбалет с деревянным луком. И еще: попытка установить мощную дугу ( например, из рессоры) на данный арбалет закончится плачевно. Поэтому рассматривать этот арбалет можно только как оружие для ролевых игр или просто как красивую игрушку.
Арбалетов я сделал уже три, вот фото последнего:
Примерно что-то похожее я покажу как сделать своими руками за несколько вечеров.
В первую очередь определимся с инструментом.Нам потребуется следующий инструмент:
- УШМ 125 или 115 мм
- диски для УШМ быстрорез и широкий
- ножовка по металлу
- портативная газовая горелка с баллоном
- отвертка "бочонок" с переменной битой +-
- наждачка на 120
- наждачка на 200
- наждачка на 240
- сверла 6, 8, 10, 12 мм
- что-то массивное и ровное, вроде верстака (в моем случае это стальной стопор)
- шарошка по дереву цилиндрическая с округлым концом
- обрезок трубы с 10-12 мм внутренним диаметром
- рабочие перчатки, сидящие строго по размеру руки, без провисов.
- кирпич или что-то плоское и тяжелое
- толстый брус около метра длиной
- деревянная ламель от кровати, не короче 80 см, желательно новая.
- несколько ровных брусков 12х12 мм
- эпоксидка в шприце
- суперклей 401 или обычный моментальный
- алюминиевая трубка на 10 мм
- пруток стальной 6-8 мм толщиной и 700-800 мм длиной
- петля на гараж 35 мм диаметром (без приваренных пластин, чисто цилиндр)
- гаечный ключ на 25-30
- трех-или четырехслойная фанера - примерно 30х40 см
- старая ненужная кастрюля или тазик, наполненные песком
- стальной уголок или длинное и узкое углубление в бетоне, железе и т.д.
- длинный мебельный болт с резьбой только с краю - на 8 и на 6 мм диаметром
- две тонкие стальные пластинки без отверстий (можно даже жесть, это непринципиально) 5х10 см
- пружина от ножниц по металлу или тому подобного инструмента, с расходящимися концами, собственно, которые и пружинят.
- тонкая стальная пластина из мягкой стали без каких-либо отверстий
p.s. возможно по материалу и инструменту я что-то упустил, но самое главное расписал.
Теперь по деньгам. Я буду считать, что инструмент у вас имеется, если брать только материал - пары тысяч вам хватит за глаза.
Итак, день первый. Самый грязный.
Сначала нужно сделать цевье. Берем брус и отмечаем на нем место обреза (там будет передняя часть) и заужение сзади. Общая длина должна быть такой, чтоб можно было держать в руках как ружжо, при этом торец цевья был на 10 см длиннее передней руки.
Когда отпилится первая половинка сужения, переворачиваем брус на 90 градусов и рисуем вот такую волну. Это делается, чтобы лобзик не перегревался, ибо толстый брус пилить довольно сложно и долго. Это пока предварительная обрезка, по факту будет все это несколько раз обрезаться и подгоняться.
затем нужно спилить под углом торец цевья. Спиливать нужно так, чтобы угол смотрел снизу вверх, т.е. когда мы сюда поставим дугу, ее концы будут при натяжении отходить не назад, а назад-вверх
затем нужно с помощью фломастера и уголка на ламели расчертить дугу. Форма должна быть именно такая, две трапеции, она самая рациональная. Длина дуги должна быть не короче 70 см, иначе она будет очень туго натягиваться и может даже сломаться.
вырезаем, дивимся кривизне рук своих и откладываем в сторону.
Теперь шлифуем пока что грубой шкуркой цевье и поворачиваем его набок, потом в 5 см от переднего края цевья сверлим сначала тонким сверлом несколько отверстий, а потом толстым сверлом расширяем.
доводим до ума шарошкой по дереву и шкуркой.
Ламель довольно слабо гнется, поэтому рабочий ход тетивы должен быть не больше 30 см, иначе есть риск, что ламель лопнет. К слову сказать, на средневековых арбалетах было также. Чертится прямоугольник с границами в пределах полсантиметра от края.
Затем просверливается сверлом на 8 мм и через отверстия выпиливается лобзиком. Сверлите не по линиям, а не доходя до них, иначе есть риск что будет слишком мало "мяса" на дереве, а это хреново скажется на прочности.
Это выточка под детали спускового механизма.
теперь самое сложное на данном этапе. Нужно отрезать подходящий по длине кусок дранки и в нем накернить полоску
потом по этой полоске обычной ножовкой по металлу делается ровная борозда, а далее, стальная пластинка оборачивается в шкурку и шкурится желоб, который позже закругляется и углубляется аналогичным способом, но уже шкурка одевается на пруток или тонкую металлическую трубку.
Как видно, я слегка сместил положение желоба - не беда. Я расчертил цевье так, что дранка поместится с запасом, просто с одного краю будет щель, которую потом можно заделать обычными опилками с суперклеем. А можно заморочиться и сделать еще одну, ровную направляющую для болта. А можно взять рубанок и срезать с боков лишнее.
Далее фото я не сделал, ибо были руки в эпоксидке, не хотел пачкать фотик, но на словах расскажу: из фанеры выпиливается две одинаковые полоски, шириной как цевье, длиной как два паза под спусковой механизм, они на эпоксидку приклеиваются по бокам цевья, чтоб получилось усиление последнего в месте расположения спускового механизма, причем с каждой стороны вдоль от выточки фанера должна одинаково выпирать. Далее, нужно отпилить два небольших прямоугольника из дранки и приклеить эпоксидкой на предварительно зашкуренную ламель спереди, т.е. на стороне, обратной изгибу. Это будут держатели тетивы. Кладем ламель на пол или стол мастерской, а цевье с фанерками кладем на что-то ровное и придавливаем сверху кирпичом. Я положил на бетонный пол, а сверху придавил плосковерхим шлемом, положив туда шестикилограммовое ядро. На этом пока все, должны пройти сутки, прежде чем можно будет заниматься арбалетом дальше.
Баянометр ругался на мой собственный пост, где я показывал фото арбалета.
Читайте также: