Abs e003 ошибка вольво
Сегодня я расскажу о том, как вылечить блок ABS на машинах вольво. Что характерно, блоки, установленные на автомобили вольво, так же можно обнаружить в машина jaguar и land rover. Эти блоки abs имеют одинаковый внешний вид на большинстве автомобилей volvo, но только внешний вид. Не смотря на то, что внешне блоки одинаковые, взаимозаменяемости у них нет. Даже на машинах одной и той же модели блок можно заменить только на блок с таким же номером, не смотря на то, что на обоих блоках будет написано ABS/Tracks, 2wd или awd.
Симптомы поломки блока ABS.
Для начала скажу, что в 95% случаев отказа ABS в машинах вольво служит именно поломка блока АБС. При этом система абс может самостоятельно срабатывать (тарахтеть, трещать) прежде чем отключается. Если отключить зажигание и завести автомобиль, начать движение, то при 30км/ч система абс проходит самодиагностику, и ошибка может погаснуть, а система абс снова заработать. При подключении сканера ошибок к автомобилю результат может быть любым. Может быть, что сканер вообще не увидеть блок АБС. Может подключиться и выдавать каждый раз разные ошибки, или постоянно одну и ту же. Например - отказ одного из датчиков скорости, расположенных на ступице. Чаще всего, все эти ошибки появляются из-за неисправности самого блока. Всё это симптомы поломки самого блока.
Причины поломки блока ABS.
Причиной всех вышеописанных проблем служит некачественная пайка "волной" элементов печатной платы блока. При этом, цена нового блока abs приближается начинается от 600 долларов. Можно так же подобрать рабочий блок БУ на разборке volvo и он может стабильно проработать несколько лет (у меня на 4 года хватило). Однако, ни новый блок абс, ни БУ блок с разбора не даст вам такой гарантии, как отремонтированный самостоятельно. В 99% случаев поломка блока сводится отсутствию контакта на одной или нескольких ножек, к которым подключается внешний разъём блока. Устранить эту поломку в состоянии любой человек с прямыми руками и наличием опыта работы с паяльником.
Инструкция по ремонту блока ABS.
Для удачного ремонта блока абс нам понадобятся несколько вещей. Это спирт - для очисти платы от жира и всякой грязи. Качественный, желательно импортный, припой. Канифоль (не кислота!). Так же необходимо запастись специальным диэлектрическим лаком для печатных плат - в этом тоже залог успеха операции, а так же гарантия того, что больше к этом проблеме не придётся возвращаться никогда. Помимо этого понадобится острый строительный нож для бумаги (типа для обоев, ковролина) и клей-герметик (Я использовал прозрачный "момент").
Далее описываю сам процесс ремонта блока:
Первым делом блок надо снять с автомобиля. Расположен он не очень удобно, под насосом абс. На фото ниже видно, где именно.
Отключать 2 разъёма от него не нужно, пока не снят сам блок. Блок держится на 4х длинных болтах. Для того, чтобы их открутить необходимо заранее запастись головкой E5, она же обратный торкс. Без неё лезть туда смысла не имеет - только сорвёте болты и придётся снимать весь насос и заново прокачивать всю тормозную систему.
Аккуратно откручиваем 4 болта, держащие блок, и покачивая тянем его к земле. Он сходит с направляющих и остаётся в руке. Далее аккуратно отсоединяем от него 2 коннектора (именно у них плохой контакт с печатной платой блока). Для отключения большого разъёма помогаем себе отвёрткой, но без фанатизма - пластмасса там хрупкая, и от времени и температуры уже потеряла часть своих свойств. Отсоединив блок несём его домой для дальнейшего ремонта.
Вскрыть блок тоже не очень просто. Для начала надо удалить 4 фиксирующих шайбы по периметру. Я делал это следующим образом: подсовывал под них канцелярский нож и отгибал кусочек чтобы можно было вставить отвёртку. Далее уже отвёрткой их удалял. Аккуратно, я себе руку чуть не проткнул пару раз.
Когда шайбы удалены, их можно разровнять молотком для дальнейшего использования. Иногда я забываю их ставить при сборке - но и без них всё отлично держится, ведь собирать мы будем надёжнее чем на заводе. Далее канцелярским ножом начинаем водить по периметру крышки блока, прямо в щели которую она образует с корпусом. Поковырявшись так несколько минут вам удастся её открыть. Чаще всего она будет просто срезана. Но это не беда, главное делать всё аккуратно, чтобы не повредить углы и прочие места, дабы было не сложно соблюсти полную герметичность.
Когда блок вскрыт перед нами оказывается печатная плата, залитая силиконом. Нас интересует та часть, где находится фишка для подключения разъёма. Именно там и есть плохой контакт.
Далее существует 2 пути: либо мы очищаем от силикона всю плату, пропаиваем все крупные элементы а затем покрываем лаком, либо очищаем только 1,2-2 см со стороны разъёма и пропаиваем только разъёмы. В общем, достаточно и второго варианта, но если блок чужой и делается за деньги, то можно потратить лишние 15 минут и сделать плату целиком, хоть в этом и нет особой необходимости.
Силикон обычно отходит от платы достаточно легко. После того, как его счистили, необходимо очень качественно промыть всю плату спиртом. Я использую для этого кисточку для рисования. Когда плата промыта, необходимо пропаять разъёмы. Все 27 контактов необходимо пропаять обязательно. На фото я обвёл их красным (видно, что контакты аккуратно пропаяны).
После того как контакты пропаяны, можно проверить контакты (больше для своего душевного спокойствия) тестером.
Далее покрываем очищенный кусок платы лаком. Я обычно покрывал в 3 слоя с интервалом в 2 часа, а далее оставлял сохнуть часов на 12. Воняет страшно, но цель и экономия 20 тысяч рублей оправдывает эти страдания.
На следующий день, когда лак высох необходимо поставить крышку на место. Для этого я использую бесцветный клей-гель "момент". Он отлично справляется с этой задачей. Так же не забываем про фиксирующие шайбы. Поставив крышку на место необходимо прижать её чем-нибудь тяжёлым на несколько часов. При установки крышки главная задача - это создать полную герметичность блока. Однажды у меня во время тестовых испытания оказался выломан кусок крышки и я этого не заметил. Ночью вдарили морозы и внутри блока оказался конденсат - блок сгорел во время запуска машины. Так что аккуратнее.
Когда крышка приклеена, ставим блок обратно в машину. Рекомендую сначала подключить большой разъём к блоку. Потом установить его и закрепить. А после подключить маленькую фишку гидромодулятора. После этого, необходимо завести машину и разогнаться до 30+ км/ч - ошибки блока ABS и Traks должны уйти и больше не возвращаться.
Меню пользователя
Меню пользователя
Меню пользователя
Меню пользователя
2.3 - 2.4. это на уровне температурных перепадов, утром прохладно - 2.3, после обеда жарко - 2.4. машина это не заметит, поэтому проблема не этим была вызвана
Меню пользователя
Меню пользователя
Однозначно, проблема не с давлением в колесах. Вторая ошибка источник проблем. Это может быть как стружка, неизвестно откуда взявшаяся, что в теории возможно, так и результат разрушения чего либо. Такая ошибка также может возникать при износе подшипника ступицы, например, если есть люфт. Вам проверили состояние ступицы? Я этого не увидел в перечне проведенных мероприятий.
Всё начилось с ошибки тормозо(не силён в англицком) перевод ошибки был типа - проблема тормозной системы безопасней остановиться. Но что самое удивительное когда эта ошибка загорелась упали все стрелки приборки(тахометр, спидометр, температура) остановился, заглушил, заважу стартер крутит но не заводит там где горит обычно указатель скорости (парковка) просто "-", минут через 15 опять завожу всё нормально завелась но загорелась "трансмисия сервис". так продолжалось несколько дней утром нормально все к вечеру опять теже симптомы. А вот позавчера после такойвот ошибки завелась поехала но перестала тянуть - вернее тянет но только после того как набрал 50 км\ч как я себе понимаю она едет только на 3 скорости - когда разгоняешся не чувствуешь переключения вообще. (коробка типтроник, движок 2,8 битурбо) У нас нет сервиса в городе но хоть в какую сторону смотреть подскажите.
Для начала не плохо бы вспомнить какие именно ошибки выдавались. Тогда проще будет знающим "подсказывать".
S60 2004/2005 2.4 170hp МКПП
Началось всё с - ABS SERVICE это горело давно (загоралась гасла). Потом BRAKE FAILURE STOP SAFELY и упали все стрелки, не заводилась потом завелась но появилась другая ошибка - TRANSMISSION SERVICE, так вот было несколько раз а потом после очередного раза стала ехать только на 3 скорости(((
процентов на 95 умер блок АБС,чего делать с ним во владикавказе просто не знаю. но может и хуже быть,при таком количестве ошибок мог и СЕМ(центральный электронный модуль) квакнуть. минимум надо тащить авто к официальному дилеру на диагностику,т.к. оборудование есть только у официалов,а после смотреть чего приговорили. теоретически можете попробовать скинуть фишку с блока Абс,если кроме ошибки абс всё пропадёт,то дело в блоке абс,это не страшно,машина может ездить и на отключённом блоке,только абс не будет работать,а остальное не будет глючить.
Ближайший официал - Пятигорск. И то, это филиал Ставрополя, умеют что-то в Пятигорске кроме продать машину или запчасть или нет - вопроос..
Судя по всем блок АБС и приборная панель виноваты в этом.
Из-за неисправности блока АБС вешается шина обмена данными, потому и не возможен запуск двигателя. Либо сюда еще накладывается неисправность приборной панели, и соотвественно уже работа сигнализации и иммобилайзера тогда блокируются.
Но неглядя машины ,само собой, это только предположение.
Так что миновать сервис вам не получится.
Может я что-то путаю, но кажется был здесь кто-то с Владикавказа. Поищи в контактах, может подскажет где ремонтируется.
Удачи!
а где находится блок АБС? хочу попробовать отключить его чтобы хоть до официального диллера доехать на своём ходу. И ещё - какая связь между блоком АБС и переключением коробки передачь?
roman002 писал(а): а где находится блок АБС? хочу попробовать отключить его чтобы хоть до официального диллера доехать на своём ходу. И ещё - какая связь между блоком АБС и переключением коробки передачь?
Блок АБС вырабатывает сигнал скорости , на основании сигналов с колесных датчиков АБС.
Поэтому при его неработоспособности АКПП может встать в аварийный режим.
Разъем блока имеет хитрый замок.
Поэтому его и нельзя снять с блока который установлен на гидромодуль. Откинуть крышку и привести в действие замок разъема будет мешать коробка с реле и предохранителями.
Открутив блок, нажимаете скраю разъема на замок (со стороны подводки кабеля) таким образом чтобы защелки вышли из -за цепления с корпусом блока. И начинаете поднимать крышку разъема.
Она крепится на петле с противоположной стороны разъема. Не прилагайте усилий , если идет туго , помогите разъему оттягивая его от корпуса блока и вновь откидывая крышку . И так до тех пор пока крышка не откинется на 90 градусов. Только тогда . Разъем отстыкуется. И вы поймете почему я так все расписал подробно.
Блок АБС (ВСМ) можно отремонтировать, так как его замена очень дорогостоящаяя .
Ошибки Volvo по протоколу OBDI. Самодиагностика.
Двигатель
1-1-1 — Неисправностей не обнаружено
1-1-2 — Неисправность электронного блока управления (ЭБУ)
1-1-3 — Бедная смесь при асинхронном впрыске
1-1-5 — Форсунка № 1 — некорректный сигнал
1-2-1 — Датчик массового расхода воздуха / датчик абсолютного давления — некорректный сигнал или отсутствует
1-2-2 — Датчика температуры впускного воздуха — некорректный сигнал или отсутствует
1-2-3 — Датчик температуры охлаждающей жидкости — некорректный сигнал или отсутствует
1-2-5 — Форсунка № 2 — некорректный сигнал
1-3-1 — Датчик оборотов двигателя (ДПКВ) — некорректный сигнал
1-3-2 — Слишком низкое или слишком высокое напряжение аккумулятора
1-3-5 — Форсунка № 3 — некорректный сигнал
1-4-3 — Датчик детонации (передний) — некорректный сигнал или отсутствует
1-4-4 — Сигнал нагрузки отсутствует или дефектный
1-4-5 — Форсунка № 4 — некорректный сигнал
1-5-2 — Клапан воздушного нагнетателя — некорректный сигнал или отсутствует
1-5-4 — Система EGR — утечка
1-5-5 — Форсунка № 5 — некорректный сигнал
2-1-2 — Подогреваемый датчик кислорода — некорректный сигнал или отсутствует
2-1-4 — Датчик числа оборотов двигателя — некорректный сигнал или отсутствует
2-2-1 — Топливная смесь при синхронном впрыске слишком бедна на средних нагрузках
2-2-2 — Главное реле — некорректный сигнал или отсутствует
2-2-3 Воздушный клапан холостого хода — некорректный сигнал или отсутствует
2-2-5 — Датчик давления кондиционированного воздуха — некорректный сигнал или отсутствует
2-3-1 — Топливная смесь при синхронном впрыске слишком богата на средних нагрузках
2-3-2 — Топливная смесь при синхронном впрыске слишком бедна на холостых оборотах
2-3-3 — Расход воздуха при синхронном впрыске на холостом ходу вне диапазона управления
2-3-5 — EGR контроллер — некорректный сигнал или отсутствует
2-4-1 — Нарушение потока системы EGR
2-4-2 — Клапан управления турбонагнетателя (TС) — сигнал отсутствует / слишком сильный / слишком слабый
2-4-3 — Сигнал положения дроссельной заслонки за пределами диапазона напряжения
2-4-4 — Контроль детонации на пределе
2-4-5 — Управляющий клапан подачи воздуха на холостом ходу — некорректный сигнал или отсутствует
2-5-1 — Датчик наружной температуры — сигнал слишком сильный / слишком слабый
3-1-1 — Датчик скорости транспортного средства — некорректный сигнал или отсутствует
3-1-3 — EVAP клапан — некорректный сигнал или отсутствует
3-1-4 — Датчик положения распределительных валов — некорректный сигнал или отсутствует
3-1-5 — Система EVAP — неисправность
3-2-3 — Лампа индикатора неисправности (Check Engine) — некорректный сигнал или отсутствует
3-2-5 — Потеря памяти блока электронного управления
3-3-5 — Посылка сигнала на лампу индикатора неисправности (Check Engine) из блока управления трансмиссии
3-4-2 — Некорректный сигнал управления реле системы кондиционирования воздуха
3-4-3 — Некорректный сигнал управления реле топливного насоса
4-1-1 — Сигнал датчика положения дроссельной заслонки за пределами допустимого напряжения
4-1-3 — Датчик температуры EGR — некорректный сигнал или отсутствует
4-1-4 — Слишком высокое давление турбонагнетателя
4-1-5 — Давление турбонагнетателя снижено блоком управления трансмиссией
4-1-6 — Снижение давления наддува от блока управления трансмиссией AW50-42
4-2-2 — Датчик атмосферного давления — сигнал отсутствует / слишком сильный / слишком слабый
4-2-5 — Датчик кислорода (задний) — некорректный сигнал
4-3-2 — Высокая температура в блоке электронного управления — более 90° C
4-3-3 — Датчик детонации (задний) — некорректный сигнал или отсутствует
4-3-5 — Датчик кислорода — медленная реакция
4-3-6 — Датчик кислорода (задний) — максимальная компенсация
4-4-2 — Реле нагнетателя воздуха — некорректный сигнал или отсутствует
4-4-3 — Низкая эффективность каталитического нейтрализатора
4-4-4 — Датчик ускорения — неисправность
4-4-5 — Насос системы импульсного вторичного впрыска воздуха — сигнал слишком сильный / слишком слабый
4-4-6 — Насос системы импульсного вторичного впрыска воздуха — утечка
4-4-7 — Клапан соленоида системы импульсного вторичного впрыска воздуха — сигнал отсутствует / слишком сильный / слишком слабый
4-4-8 — Насос системы импульсного вторичного впрыска воздуха — утеска или слишком слабый поток
4-5-1 — Пропуск зажигания, увеличение токсичности отработавших газов цилиндра № 1
4-5-2 — Пропуск зажигания, увеличение токсичности отработавших газов цилиндра № 2
4-5-3 — Пропуск зажигания, увеличение токсичности отработавших газов цилиндра № 3
4-5-4 — Пропуск зажигания, увеличение токсичности отработавших газов цилиндра № 4
4-5-5 — Пропуск зажигания, увеличение токсичности отработавших газов цилиндра № 5
5-1-1 — Топливная смесь при синхронном впрыске слишком богата на холостом ходу
5-1-2 — Топливная смесь при асинхронном впрыске слишком богата
5-1-3 — Чрезмерно высокая температура в блоке электронного управления — более 95° C
5-1-4 — Вентилятор системы охлаждения на средней скорости — неисправность
5-1-5 — Вентилятор системы охлаждения на полной скорости — неисправность
5-2-1 — Нагреватель датчика кислорода — неисправность
5-2-2 — Датчик кислорода (задний) — неисправность
5-2-3 — Сигнал к вентилятору охлаждения блока управления (ЭБУ) закорочен на +12 В
5-2-4 — Ошибочный сигнал управления крутящего момента трансмиссии
5-3-1 — Силовой каскад — группа A
5-3-2 — Силовой каскад — группа B
5-3-3 — Силовой каскад — группа C
5-3-4 — Силовой каскад — группа D
5-3-5 — Клапан регулятора турбокомпрессора — неисправность
5-4-1 — Клапана EVAP — неисправность
5-4-2 — Пропуски зажигания более чем в одном цилиндре
5-4-3 — Пропуски зажигания не менее чем в одном цилиндре
5-4-4 — Повреждение каталитического нейтрализатора, вследствие пропуска зажигания более чем в одном цилиндре
5-4-5 — Повреждение каталитического нейтрализатора вследствие пропуска зажигания не менее чем в одном цилиндре
5-5-1 Повреждение каталитического нейтрализатора вследствие пропуска зажигания в цилиндре №1
5-5-2 — Повреждение каталитического нейтрализатора вследствие пропуска зажигания в цилиндре №2
5-5-3 — Повреждение каталитического нейтрализатора вследствие пропуска зажигания в цилиндре №3
5-5-4 — Повреждение каталитического нейтрализатора вследствие пропуска зажигания в цилиндре — №4
5-5-5 — Повреждение каталитического нейтрализатора вследствие пропуска зажигания в цилиндре — №5
6-2-1 — Датчик давления в топливном баке — сигнал слишком сильный / слишком слабый
6-6-6 — Обнаружен код неисправности в модуле управления коробки передач (ТСМ)
Трансмиссия (АКПП)
1-1-1 — Неисправностей не обнаружено
1-1-2 — Цепь соленоида 31 закорочена на +12 В
1-1-3 — Блоку управления (ЭБУ) — неисправность
1-1-4 — Селектор режима управления трансмиссией — неисправность электрической цепи
1-2-1 — Цепь соленоида SI закорочена на массу
1-2-2 — Соленоид S1 — неисправность электрической цепи
1-2-3 — Нет +12 В в цепи соленоида STH
1-2-4 — Цепь режима управления трансмиссией закорочена на массу
1-3-1 — Цепь соленоида STH оборвана или закорочена на массу
1-3-2 — Неисправность в блоке управления (ЭБУ)
1-3-4 — Некорректный сигнал нагрузки
1-4-1 — Цепь датчика температуры масла закорочена на массу
1-4-2 — Датчик температуры масла — неисправность электрической цепи
2-1-1 — Неисправность в блоке управления (ЭБУ)
2-1-2 — Цепь соленоида S2 цепь закорочена на +12 В
2-1-3 — Датчик положения дроссельной заслонки — слишком высокий уровень сигнала
2-2-1 — В цепи соленоида S2 прервана связь с массой
2-2-2 — Соленоид S2 — неисправность электрической цепи
2-2-3 — Датчик положения дроссельной заслонки — низкий уровень сигнала
2-3-1 — Положение дроссельной заслонки — некорректный сигнал
2-3-2 — Нет сигнала от спидометра
2-3-3 — Некорректный сигнал спидометра
2-3-5 — Слишком высокая температура масла
2-4-5 — Ограничение крутящего момента с ЕСМ — неисправность электрической цепи
3-1-1 — Датчик тахометра трансмиссии — отсутствует сигнал
3-1-2 — Датчик тахометра трансмиссии — некорректный сигнал
3-1-3 — Датчик номера передачи — некорректный сигнал
3-2-1 — Передача 1 — Передаточное соотношение неверно (AW50-42)
3-2-2 — Передача 2 — Передаточное соотношение неверно (AW50-42)
3-2-3 — Передача 3 — Передаточное соотношение неверно (AW50-42)
3-2-4 — Передача 4 — Передаточное соотношение неверно (AW50-42)
3-2-2 — Некорректная передача для данной скорости движения
3-2-3 — Не включена блокировка селекторного рычага
3-3-1 — Цепь соленоида SL закорочена на +12 В
3-3-2 — Соленоид SL — неисправность электрической цепи
3-3-3 — Цепь соленоида SL закорочена на массу
3-4-1 — Блокировочная муфта гидротрансформатора — проскальзывание или не включается
Читайте также: