замена радиатора волга 2410

Обновлено: 23.01.2025

GAZ 24 Волгарь › Logbook › не работает печка. снимаем панель и радиатор отопителя.

Прошу прощения за то, что фоток мало.
Так как машина купилась для повседневных нужд, а зима близко, то необходимо побеспокоиться о работе важнейшем аспекте езды зимой- печке.
Почитав инструкцию я выставил все рычажки на панели, но воздух был холодным…
в инструкции я не нашёл ответы на свои вопросы.
И теперь, если у вас не работает печка, то не спешите снимать панель… я бы не убил на это 4 дня… снять, разобрать, собрать, поставить.
если бы я его снял и промыл, то проблема бы решилась…
но я не знал и снял панель.
снимал по инструкции Как снять переднюю панель ГАЗ-2410 (и не утратить веру в себя :D).
теперь я дополню инструкцию своими комментариями.
необходим инструмент: изолента( белая, что бы писать на ней), ручка/фломастер, тонкогубцы, плоскогубцы, ключи и головки 6,8, фигурная отвёртка( большая), плоская отвертка большая и маленькая.
о том, как я разбирал каждый винтик и проводок подписывал на изоленте
-ставим машину так, что бы был доступ с обоих сторон( полностью открывались обе передние двери). А через правую дверь будем вытаскивать панель( хотя, если снять руль, то можно и через левую дверь.)
-желательно, но необязательно, снять руль.
-отключить аккумулятор или хотя бы выключить массу,
-откручиваем по три самореза из накладок на передних стойках. они разные.
-снимаем магнитолу. откручиваем саморезы( 2-3 шт.) вытаскиваем в салон. снимаем ручки, откручиваем гайки под ручками, отсоединяем провода и подписываем.
— снимаем блок с прикуривателем. откручиваем один саморез снизу. и вытаскиваем вниз и на себя. после снятия можно открутить прикуриватель от блока( большая гайка с обратной стороны прикуривателя- что бы не откручивать саморез с заземлением от прикуривателя.)
-снимаем двпшные щёки. справа и слева от прикуривателя. по одному саморезу с шайбами со стороны капота.
-снимаем кожух с рулевой колонки. 4 самореза. три снизу, один сверху. после этого кожух распадается на верхнюю и нижнюю детали.
-снимаем двпшку с печки. в ногах переднего пассажира снизу панели у дальнего края вкручен саморез с шайбой. двпшку от себя и вниз.
-чуть выше открываем отсек с предохранителями. откручиваем колодки.
— теперь нужно вытащить тросик и ручку открывания заслонки радиатора. лезем под капот и слева от радиатора находим тросик. освобождаем тросик. рубашку не трогаем. далее откручиваем гайку от него в салоне и вытаскиваем его полностью в салон.
— дальше центральный переключатель света и включатель обогрева заднего стекла, находятся слева и справа от руля соответственно, снимаются одинаково: откручиваем очень маленький болтик, который фиксирует пластиковую ручку на штоке (обычно отверстие с ним смотрит в сторону пола); откручиваем ручку (она на резьбе, не ломайте!); берем тонкогубцы, с их помощью легко открутить фиксирующее кольцо с двумя выемками, которое и держит эти выключатели, откручиваем; выталкиваем переключатели внутрь;
-ручка регулировки подсоса зафиксирована на панели, поэтому лезем под капот, откручиваем трос там и выталкивал его в салон. Оставляем тросик болтаться под панелью. А у меня от ещё и вместе с рубашкой только вышел.
— снимаем приборную панель. Откручиваем один саморез над часами, гайку скрутки дневноо пробега. вытаскиваем на себя. отключаем все провода от часов, индикаторов.
— перед нами приборы. откручивааем левый прибор( один саморез с шайбой в правом ухе) и вытаскиваем из зажимов. правый прибор на 3-х саморезах с шайбами. откручиваем планочку, за которую крепился левый прибор справа.
-все переключатели ПТФ, антенны и т.д. вынимаем из рамок, надавив на них изнутри посильнее.
— отключаем блок управления печкой. заглядываем в окошко от магнитолы. я советую открутить тросики и рубашки у верхних двух рычагов. левый нижний перемещаем вправо и скидываем перемычку. а вот правый нижний лучше ИМХО не откручивать… лучше его открутить от печки( тросик и рубашку)
-открываем бордачёк. вытаскиваем плафон внутрь( можно помочь рукой через окошко от магнитолы). Разворачиваем и засовываем вовнутрь. откручиваем датчик открытия бордачка( кнопка в левой части). он держитя на 2-х винтах. с обратной стороны рукой придерживаем гайки(через окошко магнитолы).
-откручиваем крепления проводов. у меня их было 3. 1 около правого прибора, 2 за прикуривателем.
— откручиваем саму панель. два самореза вверху по центру. около стекла. 2 самореза под снятыми панельсами с передних стоек, 2 винта снизу( справа и слева), 2 винта около рулевой колонки. а теперь корячимся и вытягиваем панель.
будьте осторожны отключите от неё всё, что не отключили( пропустили или ещё что-то дополнительное есть на панели. у меня стоит кнопка с сигналом( правда хз зачем. основной сигнал ведь работает).
панель можно отправлять на проклейку, а мы продолжаем разбор:
-лезем под капот и откручиваем хомуты от радиатора отопителя и отсоедините патрубки, и снимите краник отопителя. ( посмотрите его загрязнение внутри)
-отсоединяем провода от электродвигателя и датчика температуры( или что это там такое)
-раскручиваем пластикового "паука" за прикуривателем.( 2 винта с гайками по бокам и один снизу с землёй от прикуривателя.
-откручиваем гайки. одна посередине сверху, и двумя крепится печка к воздуховоду.
— снимаем печку в сборе. на себя и на раскоряку.
-разбираем печку. откручиваем винты с гайками по контуру и готово:)

всё промываем и собираем в обратном порядке.
главное подписывайте провода и винтики. А ещё записывайте весь процесс на видео( или выпонили шаг- засняли для себя — сделал то то, подписал так то, разбирал так то.
видеозапись очень хорошо подскажет, если у вас что-то в машине не так, как в моей.

Клуб любителей автомобиля

Ширина, м 0.14
Высота, м 0.55
Длина, м 0.6
Вес, кг 6.95
Наименование ГАЗ 24-31029.1301.000
Эффективные размеры сердцевины (ВхШхГ), мм 462х355х24
Материал охлаждающих пластин (лент), сердцевин/бачков медь/латунь
Применяемость ГАЗ-2410
Радиатор ГАЗ-2410 медный 3-х ряд. ЛРЗ 24-1301010-21

Артикул 24-1301010-21
Ширина, м 0.15
Высота, м 0.55
Длина, м 0.6
Вес, кг 7.2
Описание
РАДИАТОР 24-1301010-21 водяного охлаждения двигателя автомобилей ГАЗ-2410 "Волга".
Технические характеристики:
- материал: медно-латунный с пластмассовым бачком
- тип радиатора: трубчато-ленточный
- теплоотдача при массовой скорости воздуха 10 кг/м2с и расходе воды 1,9 кг/с: 36,5 тыс. ккал/час
- количество рядов трубок: 3
- габаритные размеры: 557х504х140мм (24-1301010-21), 557х504х144мм (114.1301010)
- масса радиатора: 5,80 кг (112.1301010); 6,00 кг (114.1301010); 5,60 кг (24-1301006-21)
- аэродинамическое сопротивление при весовой скорости воздуха 14 кг/м2с: 333 Па
- гидравлическое сопротивление при расходе воды через радиатор 1,9 кг/с: 10 кПа.
Радиатор ГАЗ-24 медный 2-х ряд. ШААЗ
Тип радиатора 24
Количество рядов трубок 2
Теплоотдача, приведенная к t воды 80°С и воздуха 20°С 27,0
Емкость 4
Габариты 553х530х70
Масса 5,5
Применение ГАЗ24
Радиатор ГАЗ-3102 алюминиевый 3-х рядный ЛРЗ

Артикул 3102-1301010
Ширина, м 0.15
Высота, м 0.45
Длина, м 0.7
Вес, кг 6.79
Описание
РАДИАТОР 3102-1301010 водяного охлаждения двигателя автомобилей ГАЗ-3102 "Волга"
Технические характеристики:
- материал: алюминиевый
- тип радиатора: трубчато-ленточный
- теплоотдача при массовой скорости воздуха 10 кг/м2с и расходе воды 100 л/мин: 43,1 тыс. ккал/час
- количество рядов трубок: 3
- габаритные размеры: 675х417х138мм
- масса радиатора: 6,79 кг
- аэродинамическое сопротивление при весовой скорости воздуха 14 кг/м2с: 873 Па
- гидравлическое сопротивление при расходе воды через радиатор 1,9 кг/с: 15,7 кПа
Радиатор ГАЗ-3102 медный 2-х ряд. Оренбург

Артикул 3102У-1301010-30
Ширина, м 0.15
Высота, м 0.5
Длина, м 0.8
Вес, кг 8.5
Наименование 3110-1301010-30
Эффективные размеры сердцевины (ВхШхГ), мм 620х390х38,8
Материал охлаждающих пластин (лент), сердцевин/бачков медь/латунь
Применяемость ГАЗ-3110/3102 с двиг. ЗМЗ-4052
Радиатор ГАЗ-3102 медный 3-х ряд. ЛРЗ

Описание
РАДИАТОР 3102-1301010-40 водяного охлаждения двигателя автомобилей ГАЗ-3102 "Волга"
Технические характеристики:
- материал: медно-латунный
- тип радиатора: трубчато-ленточный
- теплоотдача при массовой скорости воздуха 14 кг/м2с и расходе воды 1,9 кг/с: 44,9 тыс. ккал/час
- количество рядов трубок: 3
- габаритные размеры: 717х421х174 мм (3102-1301010-10); 717х421х178 мм (3102-1301006-10); 717х421х235 мм (3102-1301010-40)
- масса радиатора: 9,50 кг (3102-1301010-10); 9,60 кг (3102-1301006-10); 10,00 кг (3102-1301010-40)
- аэродинамическое сопротивление при весовой скорости воздуха 14 кг/м2с: 314 Па
- гидравлическое сопротивление при расходе воды через радиатор 1,9 кг/с: 9,16 кПа

Радиатор ГАЗ-3110 медно-пластик 2-х ряд. ЛРЗ

Артикул 114.1301010
Ширина, м 0.12
Высота, м 0.45
Длина, м 0.65
Вес, кг 6
Описание
РАДИАТОР 114.1301010 водяного охлаждения двигателя автомобилей ГАЗ-3302 "Газель", ГАЗ-3110 "Волга", ГАЗ-2752 "Соболь"
Технические характеристики:
- материал: медно-латунный с пластмассовым бачком
- тип радиатора: трубчато-ленточный
- теплоотдача при массовой скорости воздуха 14 кг/м2с и расходе воды 1,9 кг/с: 61,5 тыс. ккал/час
- количество рядов трубок: 2
- габаритные размеры: 649х446х95мм (114.1301010);
- масса радиатора: 6,0 кг (114.1301010);
- аэродинамическое сопротивление при весовой скорости воздуха 14 кг/м2с: 873 Па
- гидравлическое сопротивление при расходе воды через радиатор 1,9 кг/с: 15,7 кПа
Радиатор ГАЗ-3110 медный 2-х ряд. Купробрейз ШААЗ

Артикул 3110-1301010-61
Вес, кг 6.8

Радиатор ГАЗ-3110 медный 2-х ряд. ЛРЗ

Артикул 114.1301010-01
Ширина, м 0.096
Высота, м 0.446
Длина, м 0.649
Вес, кг 6.3
Описание
Модель 114.1301010-01
Применяемость – а/м ГАЗ-3110
Технические характеристики:
- теплоотдача, тыс. ккал/час – 61,5
- кол-во рядов трубок – 2
- габарит. размеры, мм – 649х446х96
- масса, кг – 6,30
Радиатор ГАЗ-3110 медный 2-х ряд. ОР

Артикул 3110-1301000
Ширина, м 0.13
Высота, м 0.5
Длина, м 0.7
Вес, кг 7.7
Наименование 3110.1301.000
Эффективные размеры сердцевины (ВхШхГ), мм 532х390х38,8
Материал охлаждающих пластин (лент), сердцевин/бачков медь/латунь
Применяемость ГАЗ-3110
Радиатор ГАЗ-3110 медный 2-х ряд. ШААЗ

Артикул 3110-1301010-01
Ширина, м 0.6
Высота, м 0.81
Длина, м 1.2
Вес, кг 8
Тип радиатора 3110
Количество рядов трубок 2
Теплоотдача, приведенная к t воды 80°С и воздуха 20°С 57,0
Емкость 4,5
Габариты 440х626х61
Масса 7
Применение ГАЗ 3110

Радиатор ГАЗ-3110 медный 2-х ряд.теплоотдача +30% ОР

Артикул 3110 ВК -1301000
Наименование 3110.1301.000
Эффективные размеры сердцевины (ВхШхГ), мм 532х390х38,8
Материал охлаждающих пластин (лент), сердцевин/бачков медь/латунь
Применяемость ГАЗ-3110
Радиатор ГАЗ-3110 медный 3-х рядный ОР

Артикул 3110-1301010-33
Вес, кг 7
Радиатор ГАЗ-31105 медно-пластиковый 2-х ряд.двиг.Крайслер ЛРЗ

Артикул 114.1301010-05
Вес, кг 5.5
описания не нашел.

Я бы советовал перенести картинки на этот сервер, а то чужие сайты частельно перерабатываются или вообще закрываются.

Замена радиатора волга 2410

Гараж

Гостевая _ книга

Ссылки

Магазин

Здесь приведены таблицы деталей 21-ой "Волги", взаимозаменяемые с деталями автомобилей ГАЗ-24, ГАЗ-3102, ГАЗ-53 и ГАЗ-66.

Первая из этих таблиц взята из книги "Автомобиль "Волга" ГАЗ-24. Конструктивные особенности, техническое обслуживание и текущий ремонт", 6-ое издание, Москва, "Транспорт", 1995 год. Вторая - из книги "Автомобиль "Волга" ГАЗ-3102 и его модификации", Москва, Арго-книга, 1996 год. Указано количество каждой детали. Во вторую таблицу входят взаимозаменяемые детали М-21 и ГАЗ-24, не вошедшие в первую таблицу. Как вы можете заметить, номера состоят из двух частей. Например, 21-3504039. Цифра 21 означает, что эта деталь 21-ой "Волги" (а, например, число 20 - "Победу"). 3504039 - собственно номер детали. Т.е. все детали, номер которых начинается с 20-, - победовские. Это может быть полезно владельцам "Побед". Кстати, сравнивая каталоги запчастей для ГАЗ разных лет, можно наблюдать такую картину: в одном каталоге номер детали был 21-номер_детали, в другом 24-номер_детали, в третьем 31-номер_детали. Причем сами номера одинаковые. Это означает, что сама деталь с 21-ой "Волги", а потом они, не меняя саму деталь, просто изменяли префикс 21 на 24 и т.д. Т.е. сами детали одинаковы.

Таблица 1
Детали автомобиля М-21, взаимозаменяемые с деталями автомобилей ГАЗ-24, ГАЗ-53, ГАЗ-66.

Таблица 2
Детали автомобиля ГАЗ-М21, взаимозаменяемые с деталями автомобилей ГАЗ-24 и ГАЗ-3102.

Таблица 3
Взаимозаменяемость деталей Газ-21 на детали от других марок (не точная таблица).

Радиаторы охлаждения и отопления на ГАЗ-31105

Любой двигатель внутреннего сгорания нуждается в охлаждении, иначе он перегреется и выйдет из строя. Есть разные типы охлаждения – жидкостное и воздушное. Также на некоторых моделях авто предусматривается охлаждение масла в масляной системе.

Основным элементом в системах охлаждения является радиатор, и в этой статье мы поговорим о радиаторах охлаждения, которые устанавливаются на Волге ГАЗ 31105.

Так выглядит радиатор охлаждения от автомобиля Волга 31105

Радиатор охлаждения двигателя ГАЗ 31105

Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания на модели авто ГАЗ 31105 жидкостная – охлаждается ДВС тосолом или антифризом. В систему входит от 9,7 до 12 литров, в зависимости от типа радиатора и модели двигателя.

Радиатор охлаждения также может быть разного типа – он бывает разным по материалу изготовления (медным или алюминиевым) и по своей конструкции (двухрядным или трехрядным). Медные трехрядные радиаторы наиболее эффективно справляются с поставленной задачей – медь лучше отводит тепло, а в трех секциях помещается большее количество охлаждающей жидкости.

Схема работы системы охлаждения двигателя ГАЗ 31105

• Имеют небольшой вес;
• Обладает невысокой ценой.

К сожалению, на этом преимущества алюминия заканчиваются. Недостатков у алюминиевого радиатора значительно больше:

• Обладает хрупкостью и поддается коррозии;
• Его очень сложно отремонтировать – он плохо паяется;
• Тепловодность у материала недостаточная, с ним возможен перегрев двигателя;
• Радиатор из алюминия быстрее забивается грязью, так как в нем со временем образуются окислы.

Медные радиаторы более тяжелые, стоят они значительно дороже. Но эффективность охлаждения у них лучше, а отремонтировать радиатор легко при помощи паяльника. Но есть различные факторы, которые при покупке владельцы автомобилей ГАЗ 31105 упускают из виду. Дело все в том, что в наше время чисто медные радиаторы уже практически не встречаются.

Радиаторы изготавливают из латуни, а для удешевления изделия ребра охлаждения делают из стали. Металл быстро ржавеет, и такой радиатор служит недолго. Кстати, на алюминиевых радиаторах бачки охлаждения могут быть выполнены из пластика. Такие детали вообще не ремонтопригодны и считаются одноразовыми.

Но если радиатор на «Волге» пришел в негодность, приходится выбирать из того, что предлагает наша автопромышленность. В 2015 году на медные радиаторы охлаждения существуют приблизительно следующие цены:

• 2х-рядный медный для дв. Крайслер – 4200 руб.;
• 2х-рядный медный с пластмассовыми бачками – 3200 руб.;
• 3х-рядный медный с пластмассовыми бачками – 5000 руб.;
• 3х-рядный медный – 10000 руб.

Медные радиаторы производят различные компании.

Новый медно-латунный радиатора для Волги Газ 31105

Последнее время для изготовления деталей применяют новую технологию Nocolok, с использованием припоя Al-Si. Для изготовления этим методом заготовка спаивается в печи в азоте при t около 600ºC.

Получается очень качественная продукция. Учитывая неважное качество изготовления медных радиаторов последнее время, на такие детали следует обратить внимание. Алюминиевые радиаторы по новой технологии производит ШААЗ, цена изделия – приблизительно 2700-2900 рублей.

Замена

Замена радиатора охлаждения производится элементарно:

• Сливается тосол (антифриз);
• Отворачиваются хомуты и отсоединяются патрубки;
• Отворачиваются болты крепления радиатора сверху;
• Вынимается сам радиатор.

Новый радиатор устанавливается в обратном порядке. При необходимости со старого радиатора на новый переставляются датчики и сливной краник.

Масляные радиаторы

По поводу целесообразности применения масляного радиатора (МР) на «Волге» спор идет уже много лет. Согласно инструкции, в охлаждении масло нуждается только при достижении температуры окружающей среды свыше +30ºC. На двигателе устанавливают кран, который перекрывает подачу масла, сам МР монтируется в передней облицовке «Волги», рядом с основным радиатором охлаждения. Масляный радиатор соединяется с масляной системой двумя гибкими шлангами – напорным и «обраткой».

Как правильно поменять радиатор печки на автомобиле ГАЗ 3110 Волга

Волга или ГАЗ 3110 заслуженно относится к категории раритетных транспортных средств. Но это совершенно не мешает машине оставаться востребованной и популярной. Подобные авто можно встретить буквально в каждом уголке нашей необъятной страны.

Автомобилисты и специалисты отмечают завидную долговечность двигателей на ГАЗ 3110, которой позавидуют многие современные отечественные и зарубежные транспортные средства. Одной из причин долговечности называют эффективную и качественную работу системы охлаждения, неотъемлемой частью которой выступает отопитель. Или просто печка.

Но даже печка ГАЗ 3110 имеет свой ограниченный ресурс. Во многом долговечность радиатора отопителя зависит от грамотного отношения к узлу, своевременного обслуживания и ухода. Если элемент выходит из строя, ему требуется обязательная замена.

Снимать панель или нет

Отыскать руководство по эксплуатации для автомобиля ГАЗ 3110 не сложно даже в наше время. С его помощью можно выполнить ряд ремонтно-восстановительных работ, поменять множество деталей и узлов в сборе.

Если изучить это руководство, там вы найдёте и мануал о том, как выполняется замена радиатора отопителя в составе штатной печки ГАЗ 3110. Но основная проблема заключается в необходимости снимать всю панель в салоне. Задачу нельзя считать невыполнимой, но она требует много времени, усилий и стараний.

Ещё больше проблем и вопросов вызывает обратная сборка панели после замены радиатора. Кто-то неправильно выставляет зазоры, другие путают местами провода, патрубки и пр. В итоге появляются заметные и ощутимые проблемы с работой отопителя, обдув функционирует неправильно и пр.

Учитывая потенциальные сложности, многие даже не решаются самостоятельно поменять печной радиатор. Они обращаются за помощью в автосервисы, платят большие деньги и получают свою Волгу с уже заменённым радиатором.

Но если знать о нюансах замены, которая не требует снятия панели, можно сэкономить солидную сумму денег и провести работы своими руками. Замена без снятия панели объективно лучше и предпочтительнее схемы, предлагаемой в руководстве по эксплуатации и ремонту автомобилей ГАЗ 3110.

Инструменты и материалы

Для замены старого радиатора печки вам потребуется не только новый элемент, но также и определённый набор инструментов и вспомогательных материалов.

Но искать какие-то особые инструменты или профессиональные приспособления не придётся. Подходящий набор состоит из:

• набора гаечных ключей различных размеров;
• плоскогубцев;
• молотка;
• кусачек;
• плоской отвёртки;
• крестовой отвёртки;
• ёмкости примерно на 10 литров, но не меньше;
• приборов для лучшего освещения;
• ветоши и пр.

Всё необходимое с лёгкостью можно найти в гараже любого автолюбителя, который хотя бы периодически выполняет простейшие работы по ремонту и обслуживанию своего автомобиля. И не важно, будет это ГАЗ 3110 или какая-то современная иномарка.

Последовательная процедура замены

При работе с радиатором отопителя на ГАЗ 3110 Волга вы всё равно будете контактировать с проводами. Потому начните с самого важного и элементарного действия. Просто откройте капот, отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи, и откиньте её в сторону. Теперь никаких коротких замыканий и ударов током бояться не придётся.

Прежде чем демонтировать радиатор печки, следует слить из системы жидкость охлаждения. Чаще всего в Волгу 3110 заливают тосол, но некоторые применяют антифриз или даже обычную воду. С последним вариантом злоупотреблять не стоит, поскольку простая вода быстро приводит к образованию накипи в радиаторе, и промыть его уже не так просто. Вскоре снова придётся всё разбирать и менять. Потому будет лучше, если вы приучите себя заливать в расширительный бачок системы охлаждения двигателя исключительно качественные ОЖ.

Первым этапом на пути к снятию и замене радиатора отопителя на автомобиле ГАЗ 3110 будет слив жидкости охлаждения. Для этого:

• открутите кран на радиаторе отопителя, провернув его до упора в правую сторону;
• под заглушкой предварительно разместите пустую ёмкость подходящего объёма;
• выкрутите саму заглушку и выпустите наружу жидкость охлаждения;
• дождитесь, пока весь объём тосола стечёт в тару;
• верните заглушку на место.

Лучше проводить эту процедуру после того, как двигатель остынет. Иначе из радиатора хлынет горячая жидкость, способная оставить на вашей коже серьёзные ожоги.

Когда жидкость из системы охлаждения слита, можно приступать к демонтажным работам. Теперь из патрубков если и будет литься антифриз или тосол, то в небольшом количестве. Держите под рукой сухую ветошь, чтобы при необходимости вытереть остатки, а не разливать их по полу, в салоне или под автомобилем.

Дальнейшие процедуры по замене радиатора отопителя в Волге ГАЗ 3110 предусматривают следующие действия:

• поднимите капот и зафиксируйте крышку в устойчивом и безопасном положении;
• на верхней части радиатора отопителя снимите патрубок, предварительно с помощью отвёртки ослабив хомут;
• далее снимите патрубок по аналогичной схеме, но уже с нижней части радиатора;
• открутите пару крепёжных гаек, с помощью которых кран печки удерживается на брызговике;
• снимите краник печки со шпилек, проверьте его состояние и при необходимости замените;
• с двух патрубков радиатора печки снимите уплотнители, выполненные из резины (их также в дальнейшем лучше заменить на новые).

Работы со стороны подкапотного пространства фактически завершены. Далее переходите уже непосредственно в салон вашего автомобиля Волга 3110. Для удобства можете снять передние кресла. Но вряд ли в этом есть острая необходимость. Просто сдвиньте их до упора назад, освободив побольше места в и без того просторном транспортном средстве.

Последовательность дальнейших операций, направленных на снятие и замену радиатора отопителя на Волге 3110, выглядит следующим образом:

• Открутив всего 3 крепёжных винта, снимается нижняя полка со стороны салона автомобиля.
• На двух винтах удерживается бардачок. Их также следует открутить и снять вещевой ящик, откинув его пока в сторону.
• Ещё предстоит снять боковину, которая закрывает доступ к ЭБУ, демонтировать накладку стойки. Последняя удерживается ещё 3 винтами.
• Следом идёт этап откручивания панели. Один саморез располагается справа внизу, и ещё 4 крепления вверху. Найти их вы сможете непосредственно под декоративными накладками, прикрывающими сопла обдува для подачи воздуха на лобовое стекло.
• Выполнив все эти процедуры, можно будет на некоторое расстояние оттянуть панель в свою сторону.
• Далее откручивайте правую нижнюю половинку отопителя. Тут есть в общей сложности 7 крепёжных винтов. 6 из них располагаются по кругу, и ещё один прямо в центре конструкции. Откручивание этих креплений процесс не из лёгких. Ещё сложнее будет вернуть их на место. Но снимать всю панель ещё тяжелее. Выбор за вами.
• Оттягивая панель, сначала аккуратно вытаскивайте нижнюю часть отопителя, а затем расположенный в корпусе радиатор. Тут не помешает помощь второго человека.

Таким методом можно снять всю печку в сборе, либо же демонтировать только составные компоненты отопителя, такие как радиатор. Всё зависит от того, в каком состоянии находится печка, и что требует вмешательства для последующего ремонта или замены.

Когда все эти манипуляции будут выполнены, берёте новый радиатор, вставляете его точно так же, как и снимали старый, только в обратном порядке. Далее уже по обратной схеме выполняется сборка всех ранее демонтированных узлов и креплений.

Если будете снимать печку в сборе, не забудьте отключить колодки электропитания, демонтировать держатели печки путём отсоединения тяги, а также открутить 3 гайки. Именно на них удерживается корпус отопителя.

Будьте внимательными в процессе обратной сборки. Рекомендуется ещё на этапе демонтажа делать пометки или маркировать элементы, в правильном подключении которых вы не уверены. Не экспериментируйте и не полагайтесь на удачу. Если сделать что-то не так, перепутать патрубки или провода, можно спровоцировать довольно серьёзные негативные последствия, вплоть до полного отказа печки или других узлов автомобиля ГАЗ 3110.

Классическая Волга далека от совершенства в плане своей конструкции, и менять радиатор отопителя здесь не просто. Но всё же существуют альтернативные решения, позволяющие обойтись без полного снятия всей панели.

Прокладку между крыльями и кузовом (ее еще называют "прошва") можно сделать самому. Купить кусок капроновой веревки подходящего диаметра, либо гибкий импортный кабель для телеантенны (есть на любом рынке), винилискожу подходящего цвета, нарезать на полоски нужной длины и удвоенной ширины, сложить пополам и сделать прошивку на швейной машинке. Так раньше делали в 50-60 годы в таксопарках.
Или из полоски кожи и толстого провода в изоляции. Обернуть полоску посередине ширины вокруг провода - получается очень похоже и внешне, и по свойствам. Это и есть настоящая прошва, кожу обшивали вокруг веревочки, а потом уже стали делать пластиковую.

Уплотнители дверей на ГАЗ М20, 21, 24,69, УАЗ, и соотв. Москвичи и т.д. это одно изделие. Одного резинового завода. Один и тот же профиль.

Ручка багажника у УАЗ-452 ("Буханки") идентична победовской. Жаль только, что эта уазовская ручка теперь не хромированная, а черная.

Уплотнитель лобового стекла для Победы подходит от УАЗа. По профилю один в один, но он не замкнутый а просто полоса. Несколько длиннее победовского, приходится подрезать. Среднюю часть (между стекол) можно оставить от старого - она часто хорошо сохраняется.

О лужении кузова можно почитать
Шкалы спидометра и часов можно сделать из компакт-диска.
О номерах кузова, шасси и двигателя можно почитать

ТОРМОЗА

Установка усилителя обычно не вызывает никаких трудностей, ставится точно все так же, как и на 21-ю. Все детали - вакуум и делитель только от 24-ки (не от 2410). Усилитель от ГАЗ-24 это отдельное устройство которое механическими приводами ни с чем не связано. Ставится в разрыв гидропривода от главного тормозного цилиндра до колесных цилиндров и подключается трубкой к впускному коллектору. Хорошо бы еще после него поставить разделитель тормозных контуров опять же от ГАЗ-24.

Тормозная жидкость БСК - очень часто попадается ненадлежащего качества. Для ее проверки можно поставить маленький эксперимент:
1. Попробовать смешать с водой
2. Попробовать смешать с касторкой (в любой аптеке)
При первом опыте должно все расслоиться, при втором - смешаться без последствий. Часто получается при первом - мутная розовая однородная эмульсия, при втором - малопонятная субстанция.

Тормозные шланги и цилиндры на Победу встают только от газ-24, так как у 2410 другой диаметр и развальцовка штуцера. Задний тормозной шланг от УАЗа.

Диаметр тормозных цилиндров - 32мм - остался стандартным до наших дней. В победовские цилиндры можно поставить поршни от 24-й Волги, с автоматической регулировкой зазора, либо от УАЗа (без оных). Или хоть от 21-й Волги, с кольцевыми манжетами. Победовские манжеты на морозе деревенеют и тормоза начинают течь.
Цилиндры от газ-2410 отличаются диаметром штуцера под трубку - меняются только в комплекте со шлангами

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

Если аккумулятор включить "наоборот" (минус на корпус), то погорят и сплавятся контакты реле обратного тока. Если есть сомнения, как включать аккумулятор, нужно на всякий случай намагнитить генератор надлежащим образом - до 1960 года машины выпускались с "+" на корпусе, с 1960 - на корпусе "-".

Намагнитить штатный победовский генератор постоянного тока на нужную полярность можно прямо на автомобиле: для этого следует перед запуском двигателя на 2-3 секунды отдельным проводником соединить клеммы "Б" и "Ш" реле-регулятора. При этом все провода должны быть присоединены к соответствующим клеммам.

Если соединить проводком с лампочкой (или любой другой нагрузкой) клемму "Я" на реле-регуляторе и датчик температуры воды в верхнем бачке радиатора, то контрольная лампа температуры воды будет загораться не только в случае закипания системы охлаждения, но и при неработающей зарядке аккумулятора. Что не убавит ей информативности - в любом случае не вредно остановиться и посмотреть, что там под капотом происходит.

Диаметра провода для плавких вставок предохранителей можно посмотреть в таблице .

ДВИГАТЕЛЬ

Движки М20 и ГАЗ69 одинаковые. Разница лишь в маркировке (первые цифры 20 и 69 соответственно) и в обвеске:
1. Патрубок верхнего шланга радиатора у М20 смотрит прямо, у ГАЗ69 - в сторону.
2. Карбюратор у М20 - К22А или К22Е, у ГАЗ69 - К22Д.
На экспортные 69М и 69АМ ставили расточенный 2.432 см 3 как на первых Волгах-21Б. На 69 двигатель под 72 бензин, у м-20 - под 66.

Cмесь для раскоксовывания колец
Ацетон 30%
Керосин 30%
Моторное масло 10%
Остальное бензин.
Грамм по 50 на цилиндр.
Делать эту профилактику перед сменой масла. Залить на ночь на чуть теплом двигателе. Помогает радикально. Не пугаться белого дыма из выхлопа.

Другая смесь состоит только из двух равных частей - моторного масла и ацетона. Заливается по 30-50 куб. см. на цилиндр. Выдержка около суток. После этого надо выехать на трассу и погонять двигатель под нагрузкой в течении 1-1.5 часов. За это время, при рабочей температуре в цилиндрах, размягченный накануне "кокс" выгорит полностью, кольца "освободятся". Перед процедурой сливать масло не надо! Ацетон, попавший в картер, испарится практически мгновенно после пуска мотора. А вот после прожига масло надо обязательно сменить, поскольку все отложения, размягченные ацетоном в картере пойдут в фильтр и там останутся. Фильтр тоже сменить! Именно так описан сей процесс в литературе.

Короткий отрезок шланга, надетый на краник слива воды из двигателя, предостережет от попадания воды в масло - краник находится прямо над маслощупом.

Моторное масло синтетическое и полусинтетическое для победовского двигателя не подходит: льется через все сальники. Лучше всего качественное минеральное масло. А если в машине стоит штатная система из двух маслофильтров, то масло желательно "без моющего агента". Чтобы улавливалось фильтром грубой очистки.

Фильтр на ГАЗ-21 значится в каталоге немецкого MANN под номером H 926/4, вероятно он подойдет и к Победе. Но этот фильтр по высоте больше родного, для установки нужно укорачивать распорную трубку 51-1017067. Если этого не сделать то корпус сменного элемента перекроет отверстие в центральной трубке.

Переходник для замены победовской системы из двух маслофильтров на один современный можно купить или изготовить самому по чертежам. На рынке переходники бывают двух видов: победовский, крепящийся к картеру четырьмя болтами и волговский, двумя. Переходник должен быть по возможности ниже, т.к. иначе фильтр будет упираться в лонжерон.
Переходник встает на место штатного грубого фильтра. Все остальное удаляется. Возможная проблема - куда вворачивать датчик давления. Около генератора есть отверстие в масляном канале, там может быть этот датчик, а может быть пробка. Если там пробка, то она выворачивается, ставится переходник 3/8" - 1/4" и в него датчик.

Переходник 3/8" - 1/4" можно взять от "редукционного клапана". Продается в любом магазине и предназначен для отвода масла в масляный радиатор. Отличается тем, что имеет резьбу 3/8" в основании и 1/4" в дырке сбоку. Собственно клапан (шарик с пружиной) из него надо вынуть, открутив гайку с противоположной стороны.

Датчик давления масла типа Волга-УАЗ-ГАЗ-52-53 показывает ровно в 2 раза меньшее давление, чем штатный. Нужно в комплекте с датчиком менять и прибор, например поставить ММ-9, он не дефицит, стоит на 412 движке до сих пор.

Штуцера на топливопроводе: резьбы - в карбюраторе, бензонасосе - 1/4", на шлангах - М14х1,5.

Карбюратор К-124 имеет одну неприятную особенность. По мере эксплуатации у него начинает деформироваться верхняя часть, и в стыке между средней и верхней частью, появляется зазор, который уже не может герметично закрыть прокладка. Это связано с тем, что воздушный фильтр крепится непосредственно к верхней части карбюратора, а поскольку он довольно массивный, усилия в крепежных болтах большие, они и вытягивают металл в районе крепежных болтов. В какой-то мере лечится шлифовкой плоскости разъема и более толстой и мягкой прокладкой (от К-131 подходит с небольшими изменениями).

Течь игольчатого клапана карбюратора можно устранить при помощи уплотнительного колечка от газовой одноразовой зажигалки.

Карбюраторы К-129 и К-124 отличается от К-22 тем, в частности, что главный топливный жиклер стоит горизонтально. Вместо глухой заглушки можно поставить регулировочную иглу главного топливного жиклера (как в К-22), очень помогает регулировать СО и расход топлива.

Карбюратор К-131 от УАЗа тоже можно поставить на Победу, но при этом придется или переделывать воздушный фильтр, или ставить верхнюю часть карбюратора К-124/129.

ТРАНСМИССИЯ

Масло GL-4 - для коробок передач, а GL-5 - для редукторов (в том числе с гипоидным зацеплением). Не рекомендуется лить GL-5 в коробку - не будут работать синхронизаторы. У синхронизаторов вообще сложная задача, они должны прорезать масленую пленку до металла. Гипоидное масло, и сменившее его GL-5 этому отчаянно сопротивляется. Получается, чем лучше масло защищает шестерни, тем хуже это для синхронизаторов.

Задний мост от 21-й Волги можно поставить и на Победу. Для этого необходимо лишь на несколько сантиметров укоротить карданный вал. Разумеется, с последующей балансировкой. Или можно взять вал от польского фургончика Ныса - он подходит без переделок. Надо учитывать, что с волговским мостом показания спидометра будут на 13% занижены.

Старые запчасти часто бывают качественнее новых.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Пружины Победы и ГАЗ-21 имеют одинаковое число витков. Диаметр прутка 16 мм. В свободном состоянии пружина ГАЗ-21 - 323 мм, Победы - 311мм. Жесткость одинаковая - 72 кг/см.

Рычажные амортизаторы на ГАЗ-12, 20, 21 одинаковые, отличались размером рычагов и клапанами.

Течь амортизаторов можно компенсировать, установив бачок с веретенкой, соединив его трубками с наполнительными отверстиями амортизаторов. По типу расширительного бачка. В этом случае, не смотря на течь, амортизаторы всегда будут полны масла.

Усилить рессору можно дополнительным листом. Длины центрового болта и стремянок допускают это.

Крайне сильное проседание рессор - в качестве временной меры можно развернуть серьги рессор так, чтобы крепить рессору к нижнему ушку. Это поднимет заднюю часть машины сантиметров на 10.

Телескопические передние амортизаторы можно поставить на Победу только заменив балку подвески на волговскую.

Родные колесные диски на Победу с передней подвеской ГАЗ-21 нужно ставить через проставку толщиной миллиметров 5, не меньше (изготавливается из старого барабана). Иначе рулевые наконечники будут задевать за колесные диски. На задний мост ГАЗ-21/24 колеса ставятся без проблем.

О колесе "Победы": диаметр центрального отверстия - 110 мм, PCD - 139,7 мм, вылет - 23 мм. Колесо автомобиля М-20 отличается от колеса ГАЗ-69 лишь наличием скобы для крепления колпачков колеса. Размеры абсолютно одинаковы.

Замена радиатора волга 2410

волговская печь итак хороша.

Просто забилась видать и ещё помпочку дополнительную поставь.

На Халтурина 43-91-41

до НГ продавали отопители (радиаторы) печки на 402-й со скидкой за 500 руб., у меня тоже было чуток прохладно в машине, воспользовался скидкой и теперь радует печка. Так что штатная печка, тем более 2,4 л. двига, хватает за край.

начнем стого что там всего 2 положения это касается чисто переключения

точто она все время бежит изза высохших шлангов, моторчик живет своей жизнью шумит и не дует изза неправильной крыльчатки. а по сабжу надо будит мудрить до фига чего для начала замени моторчик на иномарческий вместе с крыльчаткой и электрику не забудь.

смешно написал.пиши исче.

чего смешного? у чела на волге печка сломана ваще не смешно в -50

про шланги смешно.если шланги за пять лет и больше задубели-виновата печка?

и что там в печке волги может такое катастрафическое сломаться?

моторчег, и сам радиатор чморной

шланги *** помпа *** крантик стоит не прально не у одной волги не видел чтобы работали регулировка положения обдува, и крантик он либо открыт либо закрыт и всё. ломается в печке все она бежит плохо греет ибо конструкция нета, а об моторчеке и всего 2 положениях обдува написал выше. имхо ваше не смешно

смешно кнешна.

печка зас ралась из за х уювого тасоло,виновата печка.шланги не бегут если хорошие,они выглядывают под капотом и можно всегда сделать,это на жигули.помпа?так обороты маловыты у двигла на холостых.крантик на зиму воще убирается.конструкция проще простого.система обдува нормально существует,если только какой нить кекс не отсоеденил тросики от перекрывашек.на зиму перекрывается приток с улицы каклй нить тряпкой под решоткой с дворниками,дело 15 минут.даже при печки и шлангах на 16 диаметра не холодно(за исключением заднего ряда,но только ногам и на длительное растояние) по этому толковый ШОФЕР поставит всю систему на 18 диаметр.и еще чуть раньше зажигание на зиму и обороты выше и греется лучше.пасхот топлива немногим больше.положения моторчтка,да нехватает среднего,но и га малых при хорошо прогретом тепло.крыльчатка хорошо маслает,если опять же какой нить кнкс не намудрил и соединениями под торпедой по которым бежит воздух.
По этому и смешно когда хают,то,что не знают.

Я все авто разборы объездил и нигде чуть похожего не нашел

Лучше поставь электропомпу дополнительную и печку дополнительную присобачь если есть возможность. Также слышал от народных умельцев что ставят дополнительный радиатор под решеткой дворников чтоб теплый воздух засасывал.

народные умельцы поставили в моську 2140 78 года печку и моторчик

от кариба, переделав кожух. также установили электро вентилятор, и тормоза (главный и рабочий) от иномарки. и вашпе была жара, но сгнил пол)).
если тебе чисто зиму пережить ставь 2 помпу газель но они разные есть. а если фанатик то можно и иномарошную воткнуть

вот я то как раз сталкивался вот не н аодной волге оно неработало нормально

то моторчек воет, то бежит тосол (почему тосол потомучто другого не было), крантик возможно путаю с жигой но пилять оно всеравно одно гамно. шланги вот ненадо грить что наши шланги супер гамно оно. система обдува ваще нето что материться хочется но сказать хорошего тож нечего ибо обдув всередке не как оно не пашет тросики клинит и ЛОМАЮТСЯ ПЛАСТМАСКИ, регулеровка тока в ноги в бока ваще крыльчатка не вывозит а если дует только на 2 положении а если ее вкл то пздц шум стоит что ппц. это не говоря о том что кузов касой кривой и двери не закрываются, резинки прижимные ваще не нужны щели пальцы пролезают.

щас существуют печки т.е.радиаторы трехрядные даже на 18 диаметре.

если двигло на 2410 или 029,то помпа подходит без переделок и ставитси радиатор 18 диаметра.так же,но и на родных шестнадцатом,с зади головки выход на речку высверливался на больший диаметр.становилось много жарче.щас уже на головке не съемный щтуцер стоит большего диаметра.при чистом радиаторе печки и хорошо прогретого дигателя в волге без добавочных помп,в салоне очень тепло.шланги на печеу,я бы рекомендовал бы менять каждые три,четыре года,тогда они мягкие.с чем могу согласиться,так это с тем,что кран под капотом на печку лучше от иномарки подобрать,а еще лучше поставить который руками закручивается,медный.моторчик визжит из за втулки нижней,так как моторчик в низ попой висит и постепено от того,что ротор давит на него начинает выть.но новый стоит копейки и меняется быстро,хватит на несколько лет.хотя все зависит от качества.добавлю еще одно.даже новая печка может плохо греть,т.к. могут быть соты еще на заводе залуженные оловом.хотелось бы узнать о какой волге речь,панель новая или старого образца,панель приборофф.

Волга 24 торпеда 105 печка с москвича41 но в машине холодно

ни фа се,прошлогодний топ.

вот нафига казе баян?ну ладно,для красоты панель поставили и чо?как туда запихали эту бандуру от 41 масквича?она в маскале стоит то под капотом.для москвича печка хорошая, жаркая и положений переключений много.как ее в волгу запихнули, загадка.если 24 чистая,то это самая хорошая панель была,ни чо лишнего и места под ней полно.не было передней панели с тумблерами,не было ручного тормоза и туда ставили добавочную печеу.печки шли трехрядные.если чистая,то и жара стояла.2410 и 31029 уже забубенили лишнего,но место по среди панели снизу еще было.печка тоже грела хорошо и тоже быда медная.и хороший вариант,приток воздуха с улицы посреди панели в воздуховоды,так как форточки убрали и поставили цельное стекло.3110 панель более менее лучше и печка тоже греет хорошо,правда радиатор уже люминевый с пластмасовыми патрубками.и средние воздуховоды уже не с улицы воздух самотеком гонят,а с печки,что по моему мнению не есть гуд.как печка стоит на 31105 не знаю,наверное как и на 3110.и я считаю ииостаюсь при своем мнении,что родные печки греют хорошо.лучше поставить родную.ах да.щас печки кажись уже раздельные идут,сам кожух,на последних моделях 3110 тоже стали такие ставить,т.е.ставили.добавочные эл.помпы?если щас есть хорошего качества,то хорошо,но раньше за зиму можно было и пару штук поменять,бежатьтначинали,кому то на год хватало.ставь обратно родную и не парься.

Снятие, проверка технического состояния и установка радиатора Волга 31105 2004-2009

1. Отсоедините провод от " минусовой " клеммы аккумуляторной батареи.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. " Замена охлаждающей жидкости " ).

3. Отсоедините провода от датчика включения электровентилятора.

4. Ослабьте хомуты пароотводящего шланга.

6. . и подводящего шлангов и отсоедините шланги.

7. Разъедините разъем жгута проводов электровентилятора.

8. Отверните гайки крепления держателей жгута проводов с обеих сторон радиатора и отведите жгут в сторону.

9. Выверните три болта крепления кронштейна радиатора к кузову…

10. . и снимите радиатор вместе с кронштейном, подводящим шлангом и электровентилятором.

11. При необходимости замены радиатора выверните болты крепления кронштейна и снимите кронштейн.

12. Отсоедините шланг от радиатора. Отверните четыре гайки 1 и снимите кожух 2 вентилятора с вентилятором. Если нужно снять вентилятор с кожуха, отверните три гайки 3. Выверните датчик 4 электродвигателя вентилятора.

13. Промойте радиатор снаружи струей воды и просушите. Если на пластмассовых бачках радиатора есть трещины, замените радиатор.

14. Проверьте герметичность радиатора, для чего заглушите патрубки радиатора, кроме одного, к которому подведите шланг для подачи сжатого воздуха. Опустите радиатор в ванну с водой и подайте воздух под давлением 1 атм примерно на 30 с. В местах негерметичности будут выходить воздушные пузыри. В этом случае замените радиатор.

15. Осмотрите подушки крепления радиатора, если они порваны, потрескались или резина потеряла эластичность, замените подушки.

16. Устанавливайте радиатор в порядке, обратном снятию. При установке радиатора установочные штифты снизу радиатора должны войти в резиновые подушки крепления радиатора.

Как в волге 31029 сделать чтобы печка грела лучше

Итак имеем изначально старый автомобиль, Волга-24 ГАЗ, с его не совсем удачной печкой(хотя), отопителем выжать из заводской конструкции без переделок кардинальных можно многое. Итак приступим. 1. вас у Если на прогретом двигателе ЗМЗ-24Д/рука 402 не терпит касания к трубкам на радиатор отопителя (печки салона), а в салоне холодно, значит отопителя радиатор забит и требуется его промывка. есть Промывка закрытая и открытая.

Первая это радиатор когда промывается проточной водой без Второй. вскрытия снимается один из бачков радиатора трубки, и отопителя прочищаются маслощупом или проволокой, метод Второй более действенный так как промывка просто может не пробить наглухо закисшие коих, соты может оказаться немало (крупная отшкал соринка от ржавеющей от воды чугунной гильзы и помпы чугунной забивает, а мелкая ржа и прочие попадающие продукты в СО помогают закупориванию трубки), за 30 лет 20% радиатора забитости отопителя, а это недогрев. Также механической при прочистке частично соскабливается накипь теплопередачу ухудшающая (поэтому вода только дистиллированная таки если вода). Чтобы качественно распаять печки радиатор нужна паяльная лампа, чтоб паяльник запаять-топорик, хотя и 100 Вт при свободного наличии времени катит. 2.

Забор воды в охлаждения систему надо сделать с головки блока там цилиндров выше температура на пару градусов(а мы каждый за боремся процент). Правильный танчик от ГАЗЕли с мотором 402 под ввертываемый штуцер улучшит воды подачу из ГБЦ. Если хватит мастерства трубки перепаять радиатора печки на больший диаметр цены вообще вам не будет(а вашей печке более тем).

3. Подающий патрубок идет на НИЖНИЙ радиатора патрубок отопителя (печки). Отсасывающий (с помпы на При). верхний несоблюдении этого правила печка греть нормально не будет.

Это актуально для 24Д-ЗМЗ с его системой подачи охлаждающей Моторчик. 4. жидкости вентилятора отопителя (печки), обязательно том в убедиться, что он крутится правильно поток должен воздуха быть достаточно ощутимым даже на моторчике родном. Если моторчик отопителя гудит, а обладает не воздух достаточно ощутимым напором значит закрыт или воздухозаборник печки или моторчик сторону не в ту крутится. Чтобы определить открытость заборника трос проверяем его привода и закрывает/ открывает ли он Если. заслонки открыто и потока воздуха нет, а моторчика включение на ходу только ухудшает подачу значит, воздуха кулибины перепутали полярность половинок печки мотора при сборке.

Моторчик аккуратно смотреть и располовинить, чтоб не повредить проводку внутри половинки провернуть относительно друг друга на 180 Направление. градусов вращения от полярности в родном моторчике не Попутно. зависит зачистить провода на соединениях дабы падение уменьшить напряжения. Мощность штатного электродвигателя МЭ226 отопителя 35Вт, потребляемый ток 7, 5А. 5. Моторчик отопителя вентилятора от другой машины.

Подходят моторчики от проставками (с Приоры в 8 мм и родной крыльчаткой+небольшое уплотнение). Также: Фото подходит моторчик печки от Ланоса(в крыльчаткой с сборе). Приоровская крыльчатка в родной корпус влезает не отопителя. Моторчик печки от Daewoo Lanos как подходит родной, только у него крыльчатка другому по выгнута. При правильном направлении вращения обеспечивает моторчик просто таки замечательную прокачку что, воздуха в свою очередь улучшает отопление и салона вентиляцию.

6. Радиаторы печки от других машин. По сведениям моим без переделки корпуса печки (месту по подрезки) и пересверливания дырок в моторном щите подходит не ничего. Только родные паять, чистить, менять или на новые из запасов (нынче не выпускаются может, пока китаезы допрут, но пока не доперли). 7. отверстие Отсасывающее на помпе сделать большего диаметра(резьбу перезать под сантехнический штуцер) актуально использовании при танчика (задняя заглушка ГБЦ) увеличенного подачи диаметра штуцера (вн.

Диаметр больше 12 мм). 8. при Термостат установке намазать герметиком посадочное помпе в отверстие, чтобы жидкость не циркулировала в обход Электровентилятор.

9. термостата и кожух на радиаторную решетку обе ускоряют меры прогрев и уменьшают выхолаживание двигателя Однако. зимой летом электровентилятор достаточно спорное волги для решение. Температура в подкапотном может достаточно подняться существенно.

Все зависит от состоянии внутренней и двигателя и внешней чистоты радиатора. 10. Прочищайте листьев от печку перед началом зимы сняв или моторчик всю печку.

Снимать без печь надобности не нужно, прилагать усилие к патрубкам радиатора печного нельзя начнет течь. 11. Установка мотора дополнительного-насоса который прокачивает охлаждающую через жидкость отопитель полезна. Однако она затратна достаточно и эффект больше будут чувствоваться автомобиль если мало работает на оборотах, а много холостых на тянется и низких оборотах, когда эффективности помпы штатной не хватает.

Также с его помощью обогреваться можно в салоне некоторое время на стоянке не двигатель включая, пока он не остынет. Моторчики-насосы разнообразные используются. Есть ГАЗелевские которые работают не надежно очень, а стоят дорого.

Есть и от других частности (в автомобилей от Mercedes, однако я подобные устройства не Щели). 12. устанавливал в салон. Следует отметить, что пониженная часто температура в ногах водителя, и в салоне в особенно целом в сильную стужу возникает из-за неплотности заслонок закрытия воздухопритока в левой части короба щита моторного сверху. Этот люк используется усиления для вентиляции летом.

Восстановить его работу нормальную можно приклеив к створкам заслонок уплотнитель поролоновый (который там должен быть Для). штатно этого заслонку нужно демонтировать. крепящие ее Болты как правило закисают намертво. перед Поэтому тем как что либо с крутить силой нужно несколько дней подряд болты на пшикать WD40 или подобные вещества (дизтопливо, солярка). Если заниматься реставрацией заслонок можно неохота законопатить эту щель подручными материалами уплотнительными. Также холодный воздух и угарные могут газы проникать в салон через прочие щита неплотности моторного отсека который изобилует ногах в отверстиями водителя.

Для этого нужно уплотнители поврежденные заменить. В частности часто бывают местах на неплотности прохода проводки в моторный отсек и в педали месте газа, рулевого управления. К сожалению в продаже свободной эти детали не найти нужно разборках на искать или приспосабливать подобные от других Герметизация. 13.

автомобилей и утепление салона. Салон 30-40 летней как машины правило уже подвергался сборке-возможно. И разборке это делали неграмотные умельцы. дверях на Так ГАЗ-24 должна быть наклеена под пленка дверной картой, она защищает коробления от последнюю и влаги, а также препятствует проникновению салон в ветра через двери. Если обшивки родные не дверей и установлены на саморезы то можно вместо наклеить пленки тонкий вспененный полиэтилен (хороший Эти). теплоизолятор меры приведут к значительному повышению трассе на температуры.

14. Еще есть два метода, относятся не которые напрямую к отопителю но позволяют ускорить уменьшить и прогрев выхолаживание мотора на скорости. Не смотря на жалюзей наличие холодный воздух под напором легко скорости просачивается во все щели и выстужает тем мотор самым прогрев удлинняется и больше уходит тепла с ветром. Боремся с этим двумя первых во методами классический кожух на решетку радиатора нужно причем смотреть такой чтоб закрывал бампера до все. Хорошее подспорье в зимние холода. Да и моторный в грязи отсек залетит меньше.

Но нужно смотреть внимательно за температурой. Если на улице +5 можно на где подъеме-то и перегреть. Поэтому пользуемся только в Второй. морозы метод демонтаж крыльчатки вентилятора Метод. двигателя кардинально ускоряющий прогрев и убирающий холода проблемы для движка.

Пользоваться осторожно ненароком можно перегреть мотор. Лучше пользоваться когда только реальные холода зимой. Ближе к возвращаем весне на место. Комбинировать эти два нельзя метода. Кожух и снятый вентилятор это перегрева гарантия при движении по трассе. Развечто вы ездите гарантированно на короткие дистанции (до 5) и вам это не Или.

Читайте также:

  
• ремонт заслонки печки шевроле круз
  
• замена подшипника кондиционера рено флюенс
  
• антифриз фольксваген на долив
  
• замена трубки высокого давления кондиционера ниссан х трейл т31
  
• range rover ремонт вентилятора