замена радиатора охлаждения тойота карина

Обновлено: 07.01.2025

Замена радиатора охлаждения Corona Premio

Как поменять радиатор охлаждения двс на Toyota Corona Premio.

После восстановления радиатор не стал долго жить и вновь из радиатора начал течь антифриз.

Для того что бы поменять радиатор вам понадобится:

• 2 часа свободного времени
• Набор ключей и желательно головок на 8, 10, 12
• Пассатижи
• Ведро или емкость для слива антифриза
• Резиновые перчатки т.к. антифриз ядовит
• Плоская отвертка

Замена радиатора на Corona Premio дело не сложное самое главное это быть аккуратным и не торопится.

Для того снять радиатор на Corona Premio ля того что бы слить антифриз нужно снять защиту ДВС которая крепиться болтами и саморезами в центре и у подкрылков.

После снятия защиты ДВС нужно немного открутить сливную пробку и антифриз польется, после того как антифриз вытек выкручиваем ее полностью.

Готовим радиатор к снятию.

Отщелкиваем фишки от вентиляторов и откручиваем 2 верхних болта которые держат радиатор.

С той что справа у меня возникли проблемы и чуть ее не сломал
Правее отмечен провод датчика кислорода, он легко отщелкивается от вентиляторов

Снимаем 3 патрубка идущие к радиатору, из них может еще политься антифриз так что снимайте аккуратно.

Патрубок выделенный зеленым дался тяжело

Снимаем старый радиатор.

Ставим новый радиатор охлаждения.

Откручиваем 5 болтов которые держат вентиляторы и достаем их из рамки.

После этого остается поставить только новый радиатор но не тут то было, возникли трудности с установкой двух трубок радиатора.

Отчетливо видно что трубки стоят как положено на старом радиаторе и зазоров нет.
На новом радиаторе есть зазор и трубка даже не до конца закручивается

Место крепления, выделенное красным кругом, несовместимо с трубкой которая шла в комплекте т.к. она не встает так что бы была возможность надеть шланг, именно поэтому использовали трубку снятую со старого радиатора.

Поставили длинную трубку от старого радиатора но даже это не решило проблему с зазором резьбы и эта же проблема у трубки поменьше, посмотрим к чему это приведет.

После этого остается поставить вентиляторы обратно, поставить сам радиатор охлаждения, надеть патрубки и залить антифриз.

Внимание! Перед началом процедуры дайте двигателю полностью остыть. Не допускайте попадания охлаждающей жидкости на вашу кожу и окрашенные детали кузова. Незамедлительно смойте пролитую жидкость большим количеством воды. Антифриз токсичен, не глотайте его. Никогда не оставляйте жидкость в открытой посуде: дети и животные, привлеченные сладковатым запахом антифриза, могут отравиться. Антифриз к тому же горюч, не храните его вблизи открытого огня. Относительно цивилизованного способа утилизации антифриза справьтесь у местных властей. В гараже для этого должны быть специальные емкости. Не сливайте антифриз на землю или в канализацию.

1 Отсоедините провод «массы» от отрицательной клеммы аккумулятора.

2 Если жидкость еще не выработала свой срок и достаточно чистая, слейте ее в контейнер, чтобы использовать повторно (см. главу 1А или 1 Б).

3 На моделях до 2000 года выпуска снимите конденсатор с радиатора и отодвиньте его в сторону.

4 На моделях выпуска с 2001 года снимите решетку радиатора, кронштейн крепления фары и замок капота, затем снимите центральную стойку радиатора и поперечину (см. главу 11) (см. рис. 5.4,а-д).

Рис. 5.4,г затем отверните болты

Рис. 5.4,д… и снимите центральную стойку

5 Отсоедините верхний и нижний шланги радиатора.

6 Отсоедините шланг расширительного бачка от заливной горловины радиатора.

7 Снимите вентиляторы системы охлаждения (см. параграф 4). Отсоедините также разъем проводки от датчика включения вентилятора на корпусе радиатора (см. рис. 5.7).

Рис. 5.7. Отсоедините разъем проводки от датчика включения вентилятора системы охлаждения

8 На моделях с АКПП отсоедините трубопроводы охладителя от радиатора (см. рис. 5.8). Подставьте таз для сбора жидкости и заглушите штуцеры.

Рис. 5.8. Отсоедините трубопроводы охладителя АКПП от радиатора (показаны стрелками)

9 На моделях до 2000 года выпуска отверните болты крепления лепестков радиатора к кронштейну (см. рис. 5.9,а,б).

10 Выньте радиатор, стараясь не повредить его соты и не пролить охлаждающую жидкость на лакокрасочное покрытие деталей кузова. В моделях выпуска с 2001 года радиатор установлен на двух нижних и двух боковых опорах, а также крепится в двух местах сверху к поперечине (см. рис. 5.10.а,б).

Рис. 5.10б…и два боковых крепления в дополнение к верхним креплениям к поперечине

11 Сняв радиатор, проверьте его герметичность и отсутствие повреждений. Если радиатор протекает, отдайте его в ремонт профессионалам из специализированной мастерской или дилерского автосервиса.

12 Грязь и мелких насекомых с радиатора можно удалить сжатым воздухом и мягкой щеткой, при этом постарайтесь не погнуть соты. Перед установкой промойте радиатор струей из поливочного шланга внутри.

Внимание! При работе со сжатым воздухом надевайте очки или защитную маску.

13 Установка радиатора производится в порядке, обратном его снятию. Удостоверьтесь в том, что все резиновые подушки опор на своих местах.

14 После установки заполните систему охлаждающей жидкостью, как описано в главе 1А или 1 Б.

15 Заведите двигатель и убедитесь в отсутствии протечек. Прогрейте двигатель до достижения им нормальной рабочей температуры (верхний шланг радиатора станет горячим). Вновь проверьте отсутствие протечек и уровень жидкости. Долейте ее, если необходимо.

16 На моделях с АКПП проверьте и долейте, при необходимости, трансмиссионную жидкость (см. главу 1А или 1 Б).

17 В моделях с бензиновыми двигателями расширительный бачок можно снять, просто потянув его вверх с кронштейна на внутренней поверхности крыла (см. рис. 5.17).

В моделях с дизельными двигателями расширительный бачок расположен на передней поперечине моторного отсека.

18 Слейте охлаждающую жидкость в подходящую емкость. Снятый бачок промойте мыльной водой со щеткой и убедитесь в отсутствии трещин и потертостей. Поврежденный бачок замените.

19 Установка бачка производится в обратном по отношению к снятию порядке.

Ремонт автомобилей.Информация.

Главная » Ремонт и техническое обслуживание автомобилей своими руками » Замена радиатора печки на TOYOTA Carina AT-211 7A-FE.

Замена радиатора печки на TOYOTA Carina AT-211 7A-FE.

Произошло это зимой,на улице было примерно градусов двадцать.

Значить сижу за рулём наблюдаю за дорогой и стал замечать,то как окна стало затягивать конденсатом.Перевод переключателя потока воздуха из улицы не дал положительного результата. Потрогал поток воздуха из воздуховода,и стало ясно,что печь вовсе не греет. Пришлось произвести остановку так как двигаться уже не было возможности. Открыл капот,потом отвинтил крышку радиатора,оказалось каким то образом куда то подевался антифриз,дальше ехать не было смысла.Существовала боязнь перегрева двигателя. Остановив попутку следовало отбуксировать Carina в свой гараж.

Пришлось искать проблему,почему антифриз ушёл из системы охлаждения.Она была обнаружена почти мгновенно,так как внутри салона было мокро под ковриками.Весь залитый антифризом,при этом чувствовался сладковатый привкус.Помпа циркуляции жидкости прокачала его хорошо,с этого момента стало всё довольно ясно.

Значить причина одна потёк радиатор печки салона.Теперь пришло время самого главного,приступить к демонтажу радиатора.Чтобы снять нужно сделать такие последовательные действия.

Снятие облицовки передней панели TOYOTA Carina:

Следует подвергнуть частичной разборке такие элементы,без которых нет дальнейших действий.При данном случае придётся снимать декоративную облицовку панели.

Процедура снятия подлокотника:

Дальше следует снять полностью подлокотный бардачок. Для осуществления выполняем откручивание двух болтов,расположенных на самом дне бардачка. Выполняем следующее откручивая два шурупа с левой и правой стороны рычага АКПП. После проделанного принимаемся снимать.

Получилось снять подлокотник,смотрим куда могли деться остатки антифриза.Потом стало видно что это не весь ,остальное нужно смотреть по другим местам.

Слитие антифриза из системы охлаждения:

Теперь основная задача,так как нужно заменить протёкший радиатор печки,слить остатки антифриза из системы охлаждения.

Открываем крышку капота,откручиваем пробку заливной горловины радиатора.Внизу его расположен пластиковый сливной краник,находим его потом откручиваем.

Потом ставим под слив какую нибудь ёмкость,для слития антифриза.

Процесс снятия радиатора печки:

Замена радиатора охлаждения на Тойота Королла (Toyota Corolla): фотоотчет

Вот пришла пор и мне менять радиатор охлаждения. Старенький (13 лет) от роду, радиатор дал течь. Не выдержал он шестисот километрового пробега на скорости 140 при -27 градусах за бортом. Правда его состояние мне и сразу не понравилось при покупке. Основательно были замяты ребрышки между трубками. И похоже ещё и частично растворены дорожными реагентами. Но замена всё откладывалась в основном по двум причинам: нет денег, нет времени. А тут, на тебе, «ну надо-же так под новый год, пятьсот назад, пятьсот вперед……». Меняем.

Поиск и выбор (не реклама ни разу).
Напомню, кому интересно, машина Королла седан 2001 г. выпуска, двигатель 4zz-fe (1400cc 16v).
Где взять новый радиатор? Выбор магазинов огромный, но по старинке в Ексист. Не потому что чем-то они лучше (или хуже), просто рядом и по пути. И тут первый шок и холодное дыхание известного земноводного.

Toyota 16400-0D060 Радиатор двигателя 14358.36р.

Не слабо… И ни каких аналогов и заменителей. Их нет (?) или найти не могут.
Ну ладно. Домой, комп и гугл в зубы, в поиск (ну как водится ночь, баночка, мерцание экрана). Просмотр всех известных форумов и магазинов результатов практически не дал. Только намеки. Посидел ещё…. И ещё…. Попал на евроавто. Иногда беру там бэушку, относительно недорого, рядом, по пути… Есть один в один бу радиатор. Лотерея однако, не решаюсь (но как вариант остается). Ага, а вот дальше интереснее, для нашей королки «бьется» AVA TO2273 (4400р) («я из Германия прибыть и радиатор привозить»). Ага конечно, самый обычный китай, к тому же с весьма противоречивыми отзывами и дальнейшими проблемами в подборе крышки на заданное давление (оригинал не подходить (почерпнул с нашего форума)). Неееееет, кричит разум. Соглашаюсь. В поиск…
Забиваю «германокитайца» в Ексист. Ага появляется еще один номерок:

Toyota 16400-0D030 Радиатор двигателя 6592.48р.

Уже неплохо. Чуть дороже, но это-же оригинал. Подойдет-ли? Логика подсказывает, что если первая вещь взаимозаменяема со второй, а вторая с третьей, то (по логике) и третья заменит первую (при разумном приближении). Ночь в думках, утро… Ладно, берем… На крайний случай (если не подойдет), берем китай или бу. Все равно дешевле. Менеджер пару раз предупредил, что он ни за что не отвечает. Соглашаюсь (нехотя), но заказываю что выбрал. Ждем…
Через пару дней, прибыл… С некоторым страхом забираю «новенького» (ах красава!) бегу в гараж. Раскрываю.

Новенький (бирочки, наклейки и прочее):
Новый, общий вид и упаковка:

первое видимое различие:

внизу вроде пока все хорошо:

Инструменты:
Его нам понадобится совсем немного.

Если не ошибаюсь:
Ключ на 12, ключ на 10, плоскогубцы желательно побольше (для борьбы с тугими пружинами зажима шлангов), тонкая отвертка, WD40 (не пригодилась), небольшие плоскогубцы (если сливная пробка будет сопротивляться), немного ветоши (для рук, лица, затыкания отсоединенных от радиатора трубок). Да чуть опять не забыл, емкость для слитого антифриза общим объемом 6-6.5 литров (что бы потом не бегать по гаражу и судорожно искать недостающую емкость (как у меня ))). Отлично подходить пластиковая тара от незамерзайки со срезанным верхом. Можно применить и подходящий по размерам тазик (не продукцию АвтоВАЗ!). Если не собираетесь менять антифриз то желательно чистую. Примерно литр свежего антифриза на доливку, что-то все равно прольется, либо литров 7 свежего антифриза при полной замене (тут не рассматривается промывка системы охлаждения и все нюансы связанные с ней).

Снятие старого (но родного) радиатора:
Общий вид расположения рабочих точек.

Напомню что все работы с системой охлаждения желательно проводить на остывшем моторе (особенно летом )). Зимой можно слегка прогреть мотор (ибо холодно) градусов до 40-45. Что я и сделал, гараж не отапливаемый и работать хоть чуть но комфортнее. ))
Для безопасности, желательно сначала скинуть отрицательную клемму аккумулятора. Я этого делать не стал (надоел сброс настроек бортовой аппаратуры )). Поэтому первым делом отсоединяем разъем вентилятора (руки в вентилятор не суем, на всякий случай). Разъем достаточно тугой. Пальцами трудно нажимать, отверткой (со стороны мотора вентилятора) немного легче. Пробуем так и сяк…. Фууух, сняли (2 минуты ))). Отсоединяем провод вентилятора от кожуха вентилятора. Зажим действует по принципу нейлоновой стяжки. Тонкой отверткой отжимаем «собачку», второй рукой пробуем вытянуть снизу поводок зажима. Возможно, проще вытянуть весь зажим из кожуха вентилятора. Не посмотрел, поэтому ничего сказать не могу…

Далее снимаем крышку радиатора (поворачиваем и тянем в верх). Можно (и нужно) снимать крышку через тряпку, меньше будет брызгать и литься. Затем отсоединяем трубку к расширительному бачку. Для этого плоскогубцами (или пальцами через тряпку) сжимаем зажим и отводим по трубке к бачку, затем отсоединяем трубку (идет легко).
Теперь самое время поставить запасенные емкости под машину, напротив отверстия в защите (по очереди потом их меняем по мере заполнения). Лезем слева, сверху, вниз и откручиваем краник.

Открутили. Пытаемся тянуть радиатор в верх, покачивая. Вытащили. Тянем дальше, не боимся. Трубки весьма гибкие. Вытянули как удобно, пытаемся аналогично верхнее снять нижнюю трубку с радиатора. Еще раз напомню про осторожность.
Мало того что зажимы прекрасно летают, так они ещё и великолепно при этом прячутся в гаражном хламе. Искал минут 10.
Стянули зажим, сняли трубку, вытащили радиатор. Снимаем кожух вентиляторов.

И тут меня ждала первая засада. Нижние втулки радиатора превратились в хлам, в прямом смысле этого слова.

Новых у меня нет. Поэтому сразу, еще при заказе радиатора, стоит оценить их состояние и заказать заранее. Сразу скажу – стоят не дорого (230 р, только оригинал), ждать очень долго – до месяца и больше. Ездить-то надааааа… У меня до сих пор идут…

«Колхоз дело добровольное, хотите, запишем, не хотите, расстреляем.»
Пришлось вступать.

После непродолжительных, но упорных поисков, проблема с втулками легко решилась. Оказалось, оригинальная втулка прекрасно заменяется симбиозом резиновой втулки подвески УАЗ (10р за шт., надо 2) и двумя сальниками (8р за шт., надо 4-ре) МКПП от «Волги». Данная конструкция (можно сказать поистине нанотехнологичная) превосходно, с небольшой натяжкой, входит как в посадочные места на раме авто, так и на радиаторе. Месяц эксплуатации «сего» не выявил недостатков в работе. Можно и так оставить, а можно заменить в дальнейшем.

Дальше, путем несложного визуального сравнения нового и старого радиаторов, выявилась еще одна особенность, требующая незамедлительного вступления в «колхозники». Дело в том, что кожух вентиляторов имеет снизу выступы, которые в свою очередь входят в нижние отверстия старого радиатора. А сверху кожух держат два болта (как мы уже убедились выше). На новом же радиаторе таких отверстий нет. Кроме того выступы кожуха не очень-то согласуются с винтовыми отверстиями на новом радиаторе. Путем несложной доработки кожуха (аккуратно паяльником снимаем лишнюю пластмассу), двух собачек от замков почтового ящика, резиновой прокладки и нержавеющих винтов получилось, что получилось. Верхние отверстия кожуха и нового радиатора полностью совпали.

Хочу отметить, что все манипуляции с новым радиатором проводились только после затыкания его отверстий ветошью.

Установка:
Кожух вентиляторов к радиатору у нас уже прикручен. Вставляем «нановтулки» в раму авто, можно с WD40, так легче идет (ну это Вы знаете). Радиатор на раму, присоединяем нижнюю трубку, боремся с зажимом (без специнструмента тяжеловато). Не забываем, походу, вытаскивать ветошь из отверстий (мы ж не хирурги). Трубку зажали, опускаем радиатор, попадаем выступами радиатора в наши втулки. Привинчиваем верхние зажимы радиатора, предварительно подложив между рамой и зажимами пару широких шайб на 10.
Так как наши втулки, все же, слегка высоковаты, соответственно и радиатор сидит чуть выше, буквально на 5-7 мм.
Присоединяем верхнюю трубу. Несмотря на то, что верхнее отверстие радиатора сдвинуто левее на 5-7 см., трубки хватает (напоминаю что она достаточно гибкая). Хотя мне не нравится, что она слегка натянута и трется об впускной коллектор. Поэтому, в дальнейшем, хочу на неё натянуть большую по диаметру трубку в месте трения о коллектор. Лучше сделать это сразу.

Далее крепим провод вентилятора к кожуху, втыкаем разъем вентилятора. Присоединяем трубку расширительного бачка. Поверяем краник слива, вдруг открыт.
Герметик для посадки труб не использовал, хоть и видел подобное. Ничего не течет.

Прокачка:
Открываем верхнюю крышку. Заливаем новый или отфильтрованный антифриз. Я использую антифриз Felix Carbox G12+. Не дорого, магазин рядом, да и по пути. За 10 лет проблем с охлаждением не было. Слитый из системы антифриз (ему 2 года) ничем не отличался от новой доливки. Заливаем не спеша. Как радиатор наполнился (лучше не доверху, зря вытекать будет), начинаем сжимать все трубки охлаждения, которые видим легкими качками. Воздух выходит, антифриз уходит, доливаем…. И так несколько раз.
Затем закрываем крышку, заводим, секунд на 20-30 на 2000-3000 оборотов. Глушим, открываем, качаем, доливаем. Также доливаем в расширительный бачок до отметки FULL или чуть выше. Хочу отметить, что систему с первого раза я так и не прокачал, сколько не давил на трубки. Плохо работала печка. Поэтому я аккуратно (следя за показаниями температуры) проехал 10км, хорошенько прогрев двигатель (хотя можно и на месте, но не то удовольствие от проделанной работы). Температура была в норме. Холодно. И оставил машины на ночь в гараже. С утра проверил уровень в расширительном бачке. Он упал сантиметров на 5. То есть система засосала антифриз при остывании. Долил снова в радиатор и в бачок, ушло около 700мл. Завел. Все в норме, печка, температура в норме. Профит.

Экономия составила почти 8000р. Оригинальный радиатор, удовольствие (несмотря на мороз) от проделанной работы. Ни в коем случае не являюсь опытным механиком по авто. Делал все по наитию (как мог, из чего было), с помощью данного прекрасного форума.

Замена радиатора. (фотоосчёт)

Потёк у меня радиатор, родной, ну я думаю ничего страшного, покатаюсь, не сильно и страшно. Но не там то было, как пришло тепло, при «первых» же лучах солнца, заметил что стрелочка температуры поднимается, та причем с хорошей скоростью… с трещинки всё шипит, и ещё парочка появилась дырочек… Ну думаю, приехал… И как на зло у жены диплом, все деньги туда, + за обучение платить… На мели сижу, даже на пачку сигарет нету… Тут вспомнил, что у знакомого есть радиатор от Марк II 2,5… Приехал, позырил, ну сссука и огромный, а делать то нечего, без машины как без ног, та и по работе нужно… Ну думаю, попробую, тут люди вон отписывают, такие вещи делают, чем думаю хуже.

Поехали!
Вот мой радиатор. Ещё сразу прошу обратить внимание на крепления с верху радиатора, «подушки» так сказать, их не выбрасуйте, они пригодятся!

Миниатюры Миниатюры Миниатюры Миниатюры Миниатюры Миниатюры

Натыкаемся на ряд несовпадений:
- ножки;
-Крепления с верху (подушечки), их не варик закрепить, а если и придумать, то капот точно не закроется…;
-разность *****ов на охлаждения АКПП;
-куда девать датчик температуры охлаждающей жидкости…
Есть ещё один трабл, о нём чуть ниже (это про вентиляторы)

Вот как он смотрится на ЕДэхе (Марковский радиатор):

Миниатюры Миниатюры Миниатюры Миниатюры Миниатюры Миниатюры Миниатюры Миниатюры Миниатюры

Так же и с другой стороны, тока там болт по длиннее, на который набрасывал шайбы до получения необходимых размеров.
Ну по установке в принципе всё, только по подключению охлаждения на АКПП нужны трубопроводы длиннее, чем стандартные. Кто найдёт трубопровод чтоб тянулся хорошо, 5 баллов, я не нашёл, изобретал переходник, т.к. с/в коробку – широкие трубки, на радиаторе тоненькие. Ну и не назовешь что изобретал, просто 2 трубки разного диаметра, большой натянул на трубки коробки, а маленький кусочек меньшего деаметра на радиатор, потом на этот маленький кусочек натянул трубку большего диаметра, ну предварительно смазывал мылом, плохо налазиит))) потом обжал хомутами.

Перед тем как всё подключать, промыл трассу охлаждения движка. Взял шланг и напором воды, воткнул в движок куда подходит патрубок выпуска с радиатора, а патрубок впуска в радиатор отвёл в сторону. Включил, ух как там много срани было. Ну потом всё подключил, залил антифриз, а вуаля. Дррррн дн дн дн дн дннннн.
Тока у меня этого «дрррнннн дн дн днннн» нифига не было, т.к. когда начал заливать, обнаружил, что и этот радиатор течёт, и не стал даже пытаться заводить… :’( По этому, проверяйте радиатор, перед началом головняков. Не так как я…
Спасибо друзьям: Остапу как спонсору и замену радио (говорил уж очень много) и Котику (за помощь при установке), так же отцу, который подкидывал достаточно реальные идеи!

Антифриз обеспечивает охлаждение работающего двигателя, удерживает его температуру в пределах допустимой нормы и защищает детали от быстрого износа. С учетом специфики данной системы рекомендуется уделить внимание своевременной и качественной замене охлаждающей жидкости.

Рекомендации специалистов по периодичности замены антифриза на Toyota Corona Premio не предоставляют точных значений. Некоторые указывают на 6 лет, другие — на период в 4 года. При интенсивной эксплуатации автомобиля данные значения переводят в километраж пробега — 90 и 60 тыс. км соответственно.

Многие автовладельцы и эксперты сходятся на мнении, что заводскую охлаждающую жидкость можно менять через 6 лет после приобретения автомобиля. В отношении уже приобретенных расходников следует учитывать их собственный срок службы и индивидуальные условия эксплуатации.

При несвоевременной замене антифриза увеличивается износ двигателя, его деталей и узлов, работающих при повышенных температурах. Данный аспект может в итоге привести к более дорогостоящему и капитальному ремонту, чем простая замена охлаждающей жидкости.

Чтобы поменять антифриз в Тойоте Корона, потребуется выполнить определенный порядок действий. Для замены понадобится следующее оборудование:

• набор отверток и ключей, плоскогубцы, пассатижи;
• перчатки, чистые тряпки, воронка для заливки;
• тара объемом от 5 литров для слива отработанной жидкости и промывки, обычно используется таз и дополнительные емкости.

В качестве основного элемента замены считаются и сами расходники — новый антифриз, промывочное средство, дистиллированная вода. Также рекомендуется предварительно просмотреть всю систему охлаждения и состояние хомутов, шлангов, иных креплений и узлов. Если они изношены — приобретают замену и меняют ее вместе с охлаждающей жидкостью.

При замене антифриза обращают внимание и на технику безопасности. Все операции производят при остывшем двигателе. Крышки и сливные краны открывают аккуратно — давление в системе может привести к брызгам и попаданию охлаждающей жидкости на руки и лицо.

Отдельно подчеркивают токсичность антифриза, как отработанного, так и нового. Не допускается попадание раствора в почву. Также обращают внимание на недопустимость присутствия поблизости детей и животных.

Слив старого антифриза и промывка системы охлаждения

Порядок действий для слива и промывки системы охлаждения от отработанного антифриза подразделяется на следующие этапы:

• автомобиль паркуют на ровном месте, двигателю дают остыть, в качестве дополнительной меры предосторожности снимают минус с аккумуляторной батареи;
• аккуратно, с учетом давления, откупоривают крышки радиатора и расширительного бака;
• подставив емкость для слива, с радиатора снимают патрубки и отвинчивают сливной кран, аналогично охлаждающую жидкость сливают из блока цилиндров;

• производят слив антифриза с бака Тойоты Корона Премио;
• всего вытекает около 5 литров, после этого соединения восстанавливаются и в систему заливают промывочное средство;
• двигатель прогревают до рабочей температуры, глушат, дают остыть;
• по аналогии с антифризом сливают промывочную смесь;
• процедуру промывки повторяют с использованием дистиллированной воды.

Некоторые автовладельцы обращают внимание на необязательность использования промывочного средства. Вместо него используют сразу дистиллированную воду, промывку повторяют до тех пор, пока вытекающая жидкость не будет относительно чистой.

Также допускается и упрощенная промывка системы без прогрева двигателя. Для этого сливные краны и патрубки не закрываются, а вода подается под давлением. Данный вариант более простой и быстрый, однако не обеспечивает качественной очистки системы. Применять его допускается в случае, если нет необходимости полностью избавляться от старого антифриза.

Заливка новой ОЖ

Для многих автовладельцев актуален вопрос о выгодах приобретении концентрата и готового антифриза. Данный аспект не имеет существенных нюансов, возможности использования опираются на качество предлагаемых смесей.

Концентрат представляет собой этиленгликоль с присадками. Порог его замерзания составляет -10 — -13 градусов. Для обеспечения лучшей морозоустойчивости и охлаждающих свойств в концентрат добавляют дистиллированную воду.

Оптимальное соотношение специалисты определяют по-разному, указывая на раствор с добавлением 30-50% воды. Поочередно вливать в систему охлаждения воду и концентрат не стоит — смешивание следует производить в отдельной таре для более качественного результата.

Сама заливка антифриза не сопряжена с определенными сложностями. Систему приводят в исходный вид, соединив все патрубки и закрыв сливные краны. Затем в наливную горловину радиатора наливают охлаждающую жидкость до тех пор, пока она не начнет перетекать в расширительный бачок.

Крышку радиатора закрывают, дальше антифриз заливают в расширительный бачок. У него есть две метки, отображающие уровни MIN и MAX, заливают до верхней. Крышку закрывают, прогревают двигатель и проверяют подачу воздуха из вентилятора. После этого дают двигателю остыть и проверяют уровень охлаждающей жидкости, если он снизился — доливают необходимое количество.

Через несколько дней в зависимости от условий эксплуатации состояние нового антифриза снова проверяют. Если его уровень снизился — доливают нужное количество, а также проверяют систему на наличие протечек и неплотно закрытых соединений.

Отдельное внимание уделяется цвету новой охлаждающей жидкости. Приобретать ее рекомендуется у официальных дилеров, качественный антифриз не меняется в цвете, со временем может только потемнеть. Если жидкость обесцветилась или приобрела рыжий, коричневатый оттенок — ее следует срочно заменить с тщательной промывкой системы.

Замена Прокладки Гбц Тойота Карина Е

Начали с очистки ГБЦ и блока цилиндров от следов старой прокладки и чистки каналов охлаждающей жидкости от илистых отложений. Чистка серьезных отложений проводилась насадкой на дрель типа металлического ершика. В итоге вот, что получилось с ГБЦ:

Старые места сварки целы, новых трещин и раковин не образовалось. Замерили металлической линейкой привалочную плоскость ГБЦ, зазор в норме (не выше 0,05), не повело. Есть старые раковины, но их не представляется возможным убрать, так как запаса для серьезного шлифования уже нет (в прошлый раз снималось практически по максимуму, правда не помню значение). На тот момент для себя решил, что если будет в дальнейшем что-то не так, то путь решения только один — к свапу)) Также коса двигателя со всей проводкой датчиков была перемотана заново. Жгут проводки, идущий на генератор, кондиционер и датчик уровня масла был перемотан огнеупорной тканью в месте прохождения близко к клапанной крышке, т.к. старый кожух проводки клапанной крышки рассыпался на части, а оставлять проводку незащищенной стремно. В тот момент, когда отец занимался шлифовкой и очисткой, я занимался топливной рампой с форсунками. Все вроде родные, зеленые 23209-74100

Очистил карбклинером от грязи и поменял резиночки на форсунках. Старые были как пластик и лопались при снятии, за исключением верхних резиновых колечек. При установке рекомендуется проклеить резиновые уплотнители на капельку клея, чтоб не свалились в процессе установки обратно за двигатель) Также поменяли термостат, там ничего сложного нет. Состояние старого вроде рабочее, но лучше заменить, т.к. зимой периодически замечал, что подклинивал в полуоткрытом состоянии и машина дольше прогревалась. Внутри было много грязи, от уплотнительной резинки мало что осталось. Вроде стоял похожий на Tama, что был приобретен, на те же 82 градуса.

И последнее, что произошло в тот день — это решились на замену разрезной шестерни в выпускном распредвале. Все обзоры интернета пугали, что мол трудно взводить потом и очень все сложно. Ничего подобного, 10 минут и новая пружина на месте взведена. Нужны плоскогубцы на разжатие, ключ на 24 (либо тиски), 2 болта на 6, длинная отвертка. Выкручиваем технологический болт на 6, который удерживал разрезную шестерню взведенной, разжимаем стопорное кольцо плоскогубцами, снимаем пружинную шайбу, разрезную шестерню и саму пружину.

Старая пружина была на вид одинаковой, но слабее раза в два. Сборка в обратном порядке. Только необходимо убедиться, что стопорное кольцо заняло свое место при установке (можно легко постучать по нему через отвертку). Взводить разрезную шестерню также просто. Один человек держит ключом на 24 вал и оттяггивает отверткой через болт на 6 шестерню, а другой закручивает в отверстие другой болт. Шестерня взводится на 1 зуб.

На этом 3й день был окончен. Также прикупил проверенные масло и антифриз: Fuchs Titan GT1 PRO FLEX 5W-30 4 литра — 2062 руб. РФ / 468 руб. ПМР TC Professional Antifreeze FELIX Carbox G12+ 5 литров — 568 руб. РФ / 129 руб. ПМР

В воскресенье планировалось собрать движок и совершить пробную поездку.

прошел плодотворно, правда фото не делал, т.к. торопились.( Двигатель собрали с учетом дополнительных работ по замене сальников, обводного ролика за 6-7 часов. Поменяли обводной ролик, стоял фирмы Gmb, не шумел, состояние среднее; сальники маслонасоса (пропускал) и коленвала. Сборка в обратной последовательности, уже все гораздо проще чем разбирать)) Из нюансов, с которым можно столкнуться — невозможно сразу найти метку для установки ремня ГРМ на звездочке коленвала.

Проблема в том, что со временем эта метка стирается на звездочке об ремень ГРМ и не видна глазом. Необходимо ориентироваться на положение центрирующего выступа и метки маслонасоса относительно друг друга, либо отверткой нащупать неровность на поверхности звездочки. Прокладку ГБЦ собирали без герметика. Его наносили только в местах указанных в мануале, и на прилегающем к ГБЦ выходном патрубке охлаждающей жидкости, т.к. много раковин. Не забываем про правильность подключения трубочек вакуумной системы. Трамблер устанавливаем, предварительно выставив ВМТ первого цилиндра. На самом трамблере совмещаем выступы на валу с меткой на корпусе и ориентируем по старым меткам. У меня УОЗ практически не сместился (с 10 на 11-12 градусов, не критично). В процессе сбора забыли подключить косу эмулятора форсунок ГБО и пришлось запихивать ее на место при уже поставленной на место косе двигателя, то еще занятие.

Все собрано на место, техжидкости залиты. Масло ГУР (Alpine ATF Dexron II D) осталось с прошлых разов, поэтому не покупал. Заводим, а на бензине дико троит и не держит холостые, на газу все нормально. В итоге нашли на след. день причину — при подключении форсунок один провод вылез с обратной стороны из фишки и форсунка не работала. Вернули на место — все в порядке. Движок изменился в плане меньшего шума, машинка забегала лучше и радует хозяина) Всем спасибо, кто дочитал. Не так страшно ремонтировать самому. Хоть это и потраченное личное время, но помимо сэкономленных денег (200 долл.), это уверенность в правильности выполненных работ и замененных запчастей, а значит и в дальнейшей работе мотора. + к тому же бесценный опыт)

не пугайтесь при сборке, что не совпадают отверстия в прокладке ГБЦ с прорезями — имеются некоторые закрытые каналы

Это норма, можно погуглить в интернете и убедиться, что сделано для оптимизации движения потоков охлаждающей жидкости. Ни в коем случае не старайтесь пробивать закрытые отверстия!

Замена антифриза в других моделях Тойоты

Для многих автовладельцев актуальным становится вопрос об отличиях замены антифриза Тойоты Корона от других моделей данной марки машин. Специалисты подчеркивают, что существенных различий в данном процессе не имеется — весь порядок действий производится по стандартной процедуре.

То есть вопрос о том, как заменить антифриз на Ипсуме, будет иметь схожий ответ, что и замена антифриза на Toyota Crown. Однако в зависимости от сборки, года выпуска и типа двигателя могут отличаться определенные детали — тип креплений, расположение сливных кранов и узлов.

С учетом однотипной процедуры все, что требуется от автовладельца в этой ситуации — ознакомиться с технической документацией и определить нужные соединения. Без знаний системы охлаждения производить замену антифриза в Toyota Vitz или иных автомобилях самостоятельно не рекомендуется. В этой ситуации для ознакомления с процессом и деталями лучше обратиться за помощью специалистов.

Замена масла в двигателе Toyota Corona своими руками

Все по теме Замена масла в двигателе Toyota Corona

На дизеле только на третей передаче можно. Ты … необразованный

G.M. dudes and dudettes copy this technology. it’s obviously WAY above what you can think of on your own.

эх… у моего двигателя колпачки приехали… 180т км, v6. привет две головы и 32 колпачка, а ещё гидрики. пожелайте удачи

So… I’m a huge bimmer fan so the n54 n55 and so on I have a good idea about. But, I’ve always been fascinated with the 2jz motors. You just threw out a ton of information. Kinda made me think twice about getting a gs300 that’s for sale near me. It has the ge motor and I don’t want to have a hard time finding parts to rebuild the head. Thanks

Вадим привет! Можешь что нибудь сказать по поводу присадки в солярку ‘Stanadyne PerfoMance Formula’. Популярная ли она в штатах?

молодец масло уже умеешь менять. Скоро колеса научишся.

Здравствуйте, Сергей Сергей. Сколько времени заняла вся процедура (с учётом сальников- если менялись)?

С подогревом и тёплым аккумулятором не завести в -35 сложно. А если ещё с вечера стакан бензина в масло вылить и перемешать, то утром заведётся с пол пинка.

У меня 2х литровый мотор, ему хана, нового нет в продаже в моем регионе, думаю поставить 2,7 (т.к. ставился на данную модель), с чем я столкнусь при замене? КПП, ЭБУ, и ещё что-то…?

• Латышкин Дубовик
• главное тосола ни капли не пролили мимо.
• Абад
• смотри с 4.48 минуты
• Бест
• В Тойоту 1NZ вместо 0-20 залил 5-40 татачи за 10000км долил 1 литр потом обратно залил 0-20 зик и за 20000 км ни разу не доливал получается более жидкие масла лучше
• Абадан
• Лучшее поменять полностью.
• Строй
• Хотел бы проверить масло elf
• Goodwyn
• солано и эмгранд одинаковые?
• Franco
• с такими барыгами лучше не связываться раз даже изначально наврали.
• Даун

Если нужен ‘пластиковый’ PTFE передний сальник коленвала, то оригинальный лучше не брать(может прийти и пластиковый и резиновый, — никак это не проконтролируешь). 813555100 Victor Rainz и 20034565B Corteco, — артикулы ‘пластиковых’ передних сальников для Duratec с 1.8 по 2.3 (Сальники последней фирмы, правда, обычные резиновые, сейчас ставятся на Duratec 1.6)

здравствуйте живу в италии альфа 156 1.

8 тут вааще никто не греет машины ни зимой ни тем более летом тыркнул зажигание гашетку в пол и порулили-вандалы! подскажите как выбрать сканер на алиэкспрес цены от 4 до 20 евро и как я понял необходимо еще скачать ‘фиатскан’? за ролик спасибо когда покупал работала отлично пробег всего 86тыс потом начала брыкаться то заводится с 3го раза и троит и временами ощущение что не хватает воздуха ей продавец сказал что на ней все время ездили но походу соврамши скорее всего начал вылезать каккойто кондесат и загаженость подобных клапанов. может есть еще какой шланг иликлапан влияющий на опережение зажигания т.к. при гашетке ‘в пол’ на некрутом подьеме 3я передача позванивают клапна (бензин super+)

Замена масла в двигателе Toyota Corona

• Обуждение раздела Замена масла в двигателе Toyota Corona
• Arlyn
• А для чего делать адаптацию после замены, и как это происходит?
• Ransom

Филдер 144(11 год). Поменял масло без снятия гидроблока, т.к. в нём нет фильтра.

Снял поддон, помыл, грязи было прилично. Поменял фильтр грубой очистки. Масла ушло около 6 литров, брал две банки Тоtachi atf CVT multitype. Немного поезжу, остальное залью.

После замены масла, исчезли рывки при малой скорости, более плавные, практически незаметные переключения, ну как и положено для варика.

they are NOT THE SAME maybe the ones in the supras in the 90s.. the GEs in the Lexus is300 an gs300 don’t have the same rods. the GEs have pencils for rods in the gs300 an is300s. not the same.

а еще износ … можно определить по свечам, на их электродах образуются мелкие пупырышки нагара!

1. Гафур
2. I’ve checked all over my engine and I’ll be damned I could not find a light.
3. Akiba
4. Спасибо за качественное видео, но не понятно что там с датчиком АБС
5. Гулим Шуршева

Humble mechanic I have an issue I hope you can help with. There is an 07 jetta with ban strut bearings now I got all but one of the bolts off the bolt in question is the top strut bolt. Right now it is just spinning around.

Now I have tried vice grips to hold it and spin it off I’ve tried cutting the head off but it’s really tight space now I’m thinking of cutting it off with a touch. But the bad thing is the wheel well is pretty rusty and very thin.

Is there any other way of doing it?

Почему не показал процесс утилизаций отработанного масла. Сейчас экологи по налетят.

Замена радиатора охлаждения тойота карина

Радиатор автомобиля снимаем для замены, а также для промывки и ремонта

Подготавливаем автомобиль и устанавливаем на подъемник или смотровую канаву

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Снимаем нижние брызговики двигателя

Отсоединяем пароотводную трубку от патрубка заливной горловины радиатора

Снимаем электровентиляторы радиатора, как описано в предыдущей статье

Ослабляем хомут крепления отводящего шланга радиатора, сжав пассатижами его отогнутые ушки, и сдвигаем хомут по шлангу

Снимаем шланг с патрубка радиатора

Подводящий шланг радиатора был отсоединен перед снятием электровентиляторов

Отсоединяем шланги от патрубков встроенного в радиатор теплообменника автоматической коробки передач

Снимаем передний бампер

Отсоединяем колодки проводов от обоих звуковых сигналов

Выкручиваем три болта крепления замка капота и отводим замок от верхнего кронштейна радиатора

Освобождаем трос привода замка капота из держателя на верхнем кронштейне радиатора

Выкручиваем четыре болта крепления верхнего кронштейна радиатора к кузову (по два справа и слева)

Откручиваем болт крепления верхнего кронштейна радиатора к кронштейну замка капота

Снимаем верхний кронштейн радиатора и две резиновые подушки верхних опор радиатора

Выкручиваем два нижних и два верхних болта крепления радиатора системы кондиционирования к радиатору системы охлаждения двигателя

Вынимаем радиатор системы охлаждения двигателя из моторного отсека

Снимаем две резиновые подушки нижних опор радиатора

Осматриваем подушки опор, если они затвердели или деформировались заменяем

Промываем радиатор струей воды и сушим. Если на пластмассовых бачках радиатора появились трещины, заменяем радиатор

Проверяем герметичность радиатора, для чего глушим его патрубки.

Подводим к радиатору воздух под давлением 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) и опускаем в емкость с водой не менее чем на 30 секунд. Негерметичность радиатора определяем по выходным пузырькам воздуха.

Читайте также:

  
• как включить печку в тойота филдер
  
• замена вентилятора охлаждения пежо боксер 3
  
• зеркала на шевроле круз с обогревом
  
• замена радиатора на мазда атенза
  
• неисправность в цепи заземления вентилятора гранта