замена осушитель кондиционера мазда 3

Обновлено: 08.01.2025

Как делается замена осушителя кондиционера

Большинство современных автомобилей оборудовано кондиционером (для большей части автомобилей они идут уже в базовой комплектации). Но, как и любой механизм, он требует обслуживания. Проверка на герметичность, замена масла, фильтрующих элементов и охлаждающей жидкости (хладагента) – все эти процедуры необходимо проводить, чтобы обеспечить бесперебойную работу кондиционера. Смена фильтра – несложная работа, которую при необходимости можно выполнить самому.

Типы осушителей

На данный момент автомобильная промышленность применяет в своих кондиционерах три типа фильтров. Каждый тип имеет свои конструктивные особенности.

1. Вариант с расширительной трубой. В выключенном состоянии газ внутри всей системы находится под одинаковым давлением. При включении компрессора он нагнетается в конденсатор. После охлаждения газ переходит из газообразного состояния в жидкое и подаётся через расширительную трубу (представляет собой жиклёр постоянного сечения) на испаритель. Затем жидкий фреон расширяется и охлаждает испаритель (нагнетаемый вентилятором воздух, проходя через него, охлаждается и по воздуховодам попадает в салон авто), переходя при этом обратно в газообразное состояние. Далее, газообразный фреон попадает в ресивер-осушитель, предотвращая попадание жидкого хладагента в компрессор. При отсутствии «докипателя» те мелкие капли, которые не успели перейти в газообразное состояние, приведут к быстрому выходу из строя компрессора. Корпус имеет достаточный объём, чтобы газ смог расшириться и гарантированно исключить выход жидкого хладагента. Внутри колбы находятся сетка для очистки газа от включений и мешочек с абсорбентом (силикагель либо аналог) для удаления влаги. Объём влаги, который может поглотить абсорбент, ограниченный, поэтому необходимо соблюдать цикличность смены, установленную заводом изготовителем. Конструкция «докипателя» полностью исключает выход жидкого фреона из выходного патрубка (при условии соблюдения норм заправки). При этом изменение мощности охлаждения осуществляется за счёт изменения производительности компрессора либо циклическим включением и отключением. Элемент является неразборным и при выходе из строя меняется целиком. Состав абсорбента внутри «докипателя» различный (зависит от типа фреона), поэтому замену нужно производить на аналогичный.
2. Вариант с терморегулирующим клапаном. Принцип работы установки тот же, отличается лишь тем, что фильтрующий элемент расположен в контуре высокого давления и, помимо фильтрации, служит ресивером жидкого фреона. Установлен он на отрезке между конденсатором и терморегулирующим клапаном (который меняет сечение жиклёра в зависимости от температуры газа, выходящего из испарителя). Для стабильной работы клапану нужна строго жидкая фаза хладагента, и чтобы исключить попадание газообразного фреона в клапан, устанавливается ресивер. Внутри так же, как и в первом варианте, расположен элемент, предотвращающий прохождение загрязнений, и гранулированный абсорбент для удаления влаги. Забор фреона производится с самого дна стакана, что исключает попадание неочищенного либо газообразного фреона в клапан.
3. Вариант с осушителем, установленным на конденсаторе. Данная конструкция применяется на большинстве современных автомобилей. Такой вариант подлежит обслуживанию и не потребует замены всего элемента, как было в предыдущих версиях. Конструктивно это обычный стакан (как в версии с клапаном), распаянный на конденсаторе. Снизу имеется технологическая пробка (в большинстве случаев на ней же и установлен сетчатый фильтр), выкрутив которую, можно достать мешочек с абсорбентом и сменить его на новый. Конструкции некоторых автомобилей позволяют производить замену без снятия конденсатора, а лишь открутив пробку снизу. Обслуживание такого типа обойдётся на порядок дешевле первых двух.

Функции

1. Производит хранения масла и хладагента в те моменты, когда они не используются.
2. Производит очистку и удаление влаги из системы. Влага может попасть во время установки, обслуживания или при разгерметизации системы (из воздуха).

Выход из строя может возникнуть при нахождении в системе чрезмерного количества влаги. Повышенная влажность может вызвать коррозию, образования ледяных пробок и ухудшить подачу масла для компрессора. Также при взаимодействии воды и хладагента может образовываться кислота, которая будет разрушать металлические части и резиновые уплотнители.

Периодичность замены

Замена производится не реже одного раза в пять лет (каждый производитель может указывать свой срок службы) и при каждом попадании воздуха. Осушаемый хладагент отдаёт находящуюся в нём влагу фильтрующему элементу. При накоплении большого количества загрязнений фильтр осушитель перестаёт выполнять свою главную функцию, что может привести к выходу из строя более дорогих элементов кондиционера.

Способ замены

При наличии достаточного опыта и оборудования можно произвести замену самостоятельно. Если же опыта и инструментов недостаточно, лучше обратится к специалистам, поскольку даже небольшое количество воздуха, попавшего в систему, может вывести из строя весь агрегат.

1. Перед заменой нужно удалить хладагент. Сделать это можно с помощью специальной установки.
2. Затем следует отключить автомобиль от электроснабжения, отсоединив клемму.
3. Отключить все клеммы, подходящие к фильтру.
4. Далее, нужно отключить подающую и обратную магистрали. После отключения нужно закрыть магистрали, чтобы исключить попадание в них мусора.
5. Теперь можно открутить все крепления, которыми осушитель крепится к автомобилю, и достать его.
6. Для дальнейшей работы нам понадобится новый осушитель кондиционера для автомобиля, в его инструкции должен быть указан способ добавления масла в систему. Оно добавляется либо непосредственно в сам стакан, либо подмешивается при заправке фреона.
7. Теперь нужно заменить все уплотнительные кольца на новые, они могут идти в комплекте с фильтром, либо их нужно приобретать отдельно.
8. Установите на место новый осушитель (важно, чтобы упаковка была герметичной, поскольку при нарушенной упаковке абсорбент будет набирать влагу из воздуха, что значительно снизит период его эксплуатации) и прикрутить все магистрали на свои места, после чего прикрутить крепление к автомобилю.
9. После этого подключим все отсоединённые клеммы и установим клемму на аккумуляторе.
10. Затем, после проверки крепления всех узлов, нужно завести двигатель автомобиля, поднять обороты мотора до 1500 об/мин, подсоединить заправочную станцию и приступить к заправке хладагента.
11. После заправки проверить все магистрали и узлы на предмет герметичности.
12. Если герметичность не нарушена, запускаем кондиционер и проверяем равномерность охлаждения испарителя.

Данный вид ремонта не является сложным, но его невозможно произвести без специализированного оборудования. Часть работ можно выполнить самому, а заправку лучше поручить специалистам.

Замена осушителя кондиционера

Вне зависимости от модели кондиционера, фильтр осушителя кондиционера всегда имеет схожий принцип действия и в целом схожее устройство. Во время запуска системы кондиционирования, в работу включается электромагнитная муфта, затем металлический диск притягивается к
шкиву. После этого сжимается фреон, а компрессор кондиционера направляет его в конденсатор, в котором происходит процесс охлаждения. В итоге, охлажденный фреон конденсируется и попадает непосредственно в ФОК, где происходит его очищение, после чего фреон продолжает циркуляцию в кондиционере.

Нужно отдельно отметить, что, упоминая «фильтр кислотный для кондиционера», автолюбитель совершает ошибку, подразумевая антикислотный фильтр.

Во время использования кондиционера, отдельные его части получают определенную нагрузку и имеют свойство периодически выходить из строя, в том числе и ФОК, однако, чтобы своевременно обнаружить неисправности в работе детали и для минимизации последствий, которые могут возникнуть при эксплуатации устройства с поврежденной деталью, необходимо знать основные признаки и причины возникновения различного рода неисправностей.

Признаки и причины неисправностей в работе ФОК

Наиболее частым проявлением неисправности в работе осушителя кондиционера является неприятный запах, который требует проведения диагностики и возможно замены детали. Еще одним поводом для беспокойства является возникновение ситуации, когда система кондиционирования в целом не справляется со своей первостепенной задачей и не охлаждает воздух в салоне. Эти признаки наиболее часто проявляются во время выхода из строя осушителя кондиционера, а причины, из-за которых это происходит, следующие:

1. Износ детали. Во время работы
   кондиционера, различные детали, вовлеченные в процессы охлаждения воздуха и очищения его от влаги и запахов, испытывают нагрузки, что впоследствии приводит к их износу. Для упреждения выхода системы из строя, следует заблаговременно менять изношенные детали, а для этого необходимо проводить диагностику системы как минимум один раз в год.
2. Разгерметизация. При появлении зазоров в местах соединения отдельных частей кондиционера, в частности в области патрона фильтра осушителя, влага, содержащаяся в воздухе, поглощается осушителем и при превышении допустимого уровня, агрегат выходит из строя или перестает нормально функционировать. Как правило, при этом типе поломки, ФОК уже не может быть отремонтирован и необходима полная замена детали, путем выпаивания данной части кондиционера.

Если затягивать с процедурой заменой детали, неисправности могут возникнуть и в работе других, смежных элементов системы, например в регулирующем температуру вентиле, подшипнике муфты или же компрессоре. Любые из перечисленных деталей, при поломке, требуют дорогостоящего ремонта, тем важнее вовремя проводить диагностические работы и замену детали, во избежание значительных денежных трат.

Замена осушителя кондиционера

При выходе из строя
фильтра, из-за его разгерметизация, засорения или же при большом износе данной детали, производится процедура замены. Осуществлять ее необходимо в специализированном автосервисе, поскольку данная работа имеет ряд нюансов, которые необходимо знать для проведения качественной замены, не усугубив состояние детали или смежных элементов.

ФОК представляет собой очень влагочувствительный элемент кондиционера, поэтому необходимо производить все работы по замене детали крайне оперативно, чтобы минимизировать поступление воздуха внутрь осушителя.

Если вкратце описывать сам процесс замены детали, то он заключается в следующем:

1. Снимается аккумуляторная батарея.
2. Кондиционер очищается от масла и хладогента.
3. Производится демонтаж конденсора, предварительно при помощи съемника удаляется стопорное кольцо.
4. Затем убирается заглушка, сетчатый фильтр и картридж.
5. После этого устанавливается новый картридж, хранившийся в герметичной упаковке, в ином случае, подобный картридж будет непригоден для использования.
6. Уплотнительный кольца смазываются специальным маслом, устанавливается обратно осушитель и заглушка.
7. Затем конденсор устанавливается в обратном порядке.

Профессиональные специалисты перед началом
работы производят откачивание воздуха из системы, а во время самой процедуры замены вводят необходимое количество масла и хладагента, причем объем залитого масла должен превышать объем ранее слитого масла примерно на 15 миллилитров. Все это осуществляется с использованием заправочной станции. После замены фильтра специалисты также проверяют прочие узлы, в частности на предмет засорения трубок, поскольку это очень распространенное явление. Также особое внимание уделяется промывки системы, причем осуществлять ее стоит регулярно даже при отсутствии неисправностей, в целях профилактики.

Повторимся, что замену фильтра лучше доверить специалистам в автосервисе, которые обеспечат качественное обслуживание детали, используя все необходимое оборудование, исключающее попадание мелких частиц, загрязнений и влаги.

Диагностика, а также замена фильтра, проведенная вовремя, продлят срок эксплуатации кондиционера, что обеспечит комфортное пребывание в салоне автомобиля.

В нашем автосервисе данные работы производятся в максимально короткие сроки с использованием только качественных деталей и всего необходимого оборудования. Наши специалисты обладают необходимой квалификацией для проведения работ по обслуживанию кондиционеров любой сложности!

Замена осушитель кондиционера мазда 3

Элементы системы кондиционирования снимаем для замены или для ремонта

Замена конденсора

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Удаляем хладагент из системы кондиционирования

Выкручиваем болт крепления фланца подводящего трубопровода высокого давления к фланцу конденсора

И отсоединяем трубку от конденсора

Таким же образом отсоединяем фланец отводящего трубопровода

После отсоединения трубки глушим подходящими заглушками, чтобы не попала грязь

Снимаем радиатор системы охлаждения с двигателя вместе с конденсором, как описано в статье "Как заменить радиатор охлаждения двигателя Мазда 6"

Выкручиваем четыре болта крепления опор конденсора к бачкам радиатора

И снимаем конденсор с ресивером в сборе

Если необходимо, снимаем с конденсора ресивер

При установке конденсора, заменяем и смазываем маслом для компрессора кондиционера уплотнительные кольца

Заправляем систему кондиционирования в специальной мастерской

Замена ресивера осушителя

При ремонте системы кондиционирования, если система находилась в разгерметизированном состоянии (были сняты какие то узлы, трубопроводы), ресивер осушитель подлежит обязательной замене.

Без замены ресивера осушителя, после заправки системы хладагент не будет осушаться и внутри системы могут образоваться кислоты, которые разрушат изнутри детали кондиционера. Ресивер осушитель не ремонтируется и заменяется в сборе.

Стравливаем хладагент из системы кондиционирования

Снимаем радиатор системы охлаждения двигателя с конденсором в сборе

Выкручиваем болт крепления ресивера к фланцу трубопроводов

Выкручиваем болт хомута крепления и снимаем ресивер

Если во впускном отверстии ресивера обнаружены частицы алюминия или пластика, значит, разрушилась насосная часть компрессора. Замена только ресивера в этом случае не даст положительного результата. Потребуется замена компрессора с промывкой системы

Устанавливаем на фланцы трубок ресивера новые уплотнительные кольца и смазываем их маслом для компрессора

Устанавливаем ресивер и конденсор в обратном порядке

Покупая новый ресивер-осушитель, нужно убедиться, что отверстия корпуса плотно закрыты технологическими заглушками

Ресивер-осушитель, хранившийся без заглушек, для использования не пригоден, даже если он совершенно новый

Технологические заглушки нужно открывать только непосредственно перед установкой

Заправляем систему кондиционирования в специальной мастерской

Замена датчика давления

Стравливаем хладагент из системы кондиционирования

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Отжимаем фиксатор и отсоединяем колодку проводов от датчика

Выкручиваем датчик из резьбового штуцера на трубопроводе

При выворачивании и вкручивании датчика ( А ) нужно использовать два ключа, для предупреждения проворачивания резьбового патрубка ( Б ) трубопровода или деформации корпуса датчика

Устанавливаем новый датчик в обратном порядке. Затягиваем датчик с моментом 7 Нм

Перед вкручиванием датчика, нужно заменить уплотнительное кольцо и смазать маслом для компрессора кондиционера

Замена электромагнитной муфты компрессора кондиционера mazda 3

В интернете очень много инструкций по ремонту электромагнитных муфт и замене подшипников в шкиве и т.п, Но только на двигатели 2 литра. На 1.6 инструкций практически нет. А все потому, что ремонт значительно отличается от 2 литровых версий, в какой-то мере даже труднее, но все осуществимо.

В один из дней кондиционер на моей машине стал работать с перебоями. В сильную жару наглухо отключался и показывал окружающую температуру – минус 40 градусов, соответственно кондиционер переставал работать, данная проблема вылечилась простой заменой датчика наружной температуры.

Позже проблема стала появляться вновь, в сильную жару отключался кондиционер, я грешил, что раз жара и я стою в пробке, то идет сильная нагрузка на двигатель и поэтому электроника отключает компрессор кондиционера.

Но через время услышал шумы при работе двигателя. Сразу стало ясно, это подшипники в роликах. Поехал в сервис, где вполне успешно заменили подшипник в ролике натяжного и подшипник в шкиве компрессора кондиционера.

Буквально через месяц появился скрежет при работе двигателя, открываю капот и слышу, звук идет от шкива компрессора кондиционера, а далее уже вижу, что шкив (ролик кондиционера) крутится с вибрацией, как бы восьмеркой. А при срабатывании прижимной, идет скрежет.
И тут стало ясно, хана шкиву и прижимной пластине.

Решено менять прижимную пластину и шкив, именно для моей машины (1.6 двигатель, АКПП, хетч) по отдельности данные детали не продаются, только комплектом муфта, шкив, прижимная пластина, для остальных же версий по отдельности всего валом. В сервисе, только за один шкив выставили ценник 11 000 руб. оригинал и 5000 Китай. Б/у брать не хотел. Купил в интернете комплект за 7900 руб.

Домкратим машину, снимаем переднее правое колесо. Откручиваем пластиковую защиту. На двигателе 1.6 ремень идет на все навесное оборудование, в том числе и на кондиционер. И это первая проблема, сейчас объясню почему. На двушках идет отдельный ремень, его снятие и установка проблем не составит. А на 1.6 двигателе ремень снимается путем ослабления натяжителя ремня. А он хрупкий как бабкина ваза, сделан из сплава, на котором резьба проворачивается как нефиг делать.

При ослаблении натяжителя, я естественно сорвал резьбу ролика, хотя даже толком его не расслабил. Пришлось снимать полностью натяжной и тут я увидел, что он прошел Крым и Рым.

Во-первых он держался только на одном из двух болтов, так как походу резьбу на нем срывали неоднократно, нарезали хреновую новую и опять срывали и так по кругу. В итоге на нижнем креплении была дыра с Кимберлитову трубку, настолько большая, что чуть ли туда не головка болта пролазила. ЖЕСТЬ. Естественно все болталось, вибрировало, как еще ремень не порвался. Во-вторых тоже самое с резьбой ролика, там тоже нарезали неоднократно, короче «тихий ужас».

В итоге заказал новый натяжитель с роликом, оригинальный.
Далее откручиваем 1 болт, который держит прижимную пластину, аккуратно снимаем ее, так как тут уже меняли подшипник, снял ее без проблем. Если не снимается, вэдэшка вам в помощь, никаких ударов молотком и т.п., погнете шкив и прижимную. Аккуратно, не торопясь все снимется. Обязательно снимите и положите в надежное место регулировочные шайбы, без них не выставите зазор и все будет либо не работать, либо работать с сильным скрежетом и последующим перегревом.

И сразу вижу, что во внутренней части пластины с одной стороны сильнее всего «счесан» металл, от того и скрежет. Проверяю пластину, да, она деформирована. Шкив (ролик) визуально также деформирован. Но почему? Тут две версии:
1. Когда развалился подшипник, шкив и прижимная начали активно тереться друг от друга, что привело к деформации.
2. В сервисе, когда снимали прикипевшую прижимную пластину, делали это кустарным методом с помощью молотка и отвертки, что привело к деформации и прижимной и шкива. Ну а потом они начали тереться друг об друга, сильно нагреваться и еще сильнее деформироваться.

Ездить так можно, кондиционер работает, но звук металла при его работе раздражает, и вибрирующий ролик может привести к сильному износу ремня и его обрыву. Поэтому надо менять все.

Чтобы снять шкив, снимаем стопорное кольцо и аккуратно вытаскиваем шкив. Пользовался набором для снятия колец, стоит рублей 300 и экономит кучу времени.

После чего, снимаем шкив, тоже аккуратно, равномерно по кругу шатаем его, без фанатизма, все руками, без молотков. Сняв его, сразу увидел, что он тоже кривой, и мало того, сервисмены впрессовали криво подшипник, из-за этого он начал гулять восьмеркой.

И вот следующее отличие от двухлитровых версий.

Смеркалось. Ближе к ночи я их выкрутил.

И вот перед нами магнит, видим, что он очень сильно перегрелся и прогорел по кругу от нагрева.

Но снять этот датчик оказало тоже очень трудно, он прижат пластиной к компрессору, пластина прикручена 1 болтом, который открутить практически нереально без снятия компрессора. Но я проявил смекалку и открутил пластину с помощью веревки, т.е обмотал пластину веревкой и потянул в сторону откручивания, болт поддался и открутился. Сам датчик посажен на тонкий слой герметика. После чего отключаем фишку и вытаскиваем электромагнитную муфту.

Далее берем новую электромагнитную муфту и припаиваем к ней со старой датчик и разъем.

Устанавливаю новый натяжной с роликом, болты смазываем фиксирующей смазкой.

Теперь необходимо накинуть ремень, убил на эту процедуры я часа два времени, пока не придумал гениальную вещь.
Вся проблема в накидывании заключалась в том, что на натяжителе резьба срывается на «раз два три», натяжной новый, пружина в нем зверь. Натяжения ключом не хватает значительно, а натягивать дальше опасно срыванием резьбы на ролике, два часа я мучался, один раз даже показалось что сорвал резьбу, я заочно поседел, но миновало все.

Я стал думать. Для безопасного натяжения необходимо придумать опору, чтобы вся нагрузка при ослаблении натяжителя переходила на нее, а не на болт и резьбу ролика.

Была придумана следующая схема.
Ставим подпорку. Берем небольшой прут, один его конец упираем в отверстие натяжителя, другой конец на красную опору. Теперь, чтобы прут не соскочил и не перебил тормозную трубку, надеваем на него трубу. На фото думаю все понятно.

Теперь завершающий этап. Выставить зазор прижимной пластины. К сожалению, у меня была только одна регулировочная шайба на 0.2, а надо выставить зазор 0.45-0.5.

Но у меня не получилось выставить зазор стандартными шайбами, так как на новой прижимной пластине посадочное место было длинней. Зазор удалось выставить с помощью 1 шайбы 1.5 мм.
Итого, был выставлен зазор 0.4 мм. Золотая середина.
Зазор выставлял с помощью вот таких щупов.

Хладагент Mazda 3 2003-2008

Автокондиционер в Mazda TriBute 2000-2007гг

*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре

Mazda RX8 (SE) 2003-2012гг

Почему в автокондиционере может произойти утечка фреона:

• Проблема кроется в патрубках системы, которые на стыках компрессора имеют резиновые уплотнители и во время езды расшатываются. Из-за этого хладагент выходит наружу.
• На магистралях появляются жирные пятна.
• Незначительная поломка компрессора, когда его клапаны терпят гидроудар (такое чаще всего происходит из-за неправильной заправки фреоном или маслом кондиционера).

Если Вы столкнулись с данной проблемой, то Вам нужно обратиться в автомобильную станцию технического обслуживания. Мы хотим пригласить Вас для этого именно в наш автомобильный сервис, мы проводим ремонтные услуги по доступным ценам. Если нужно, мы проверим сплит, давление в автокондиционере, а только потом дозаправим систему автомобильного кондиционирования.

В нашем автомобильном сервисном центре можно провести любые другие ремонтные работы Вашего транспортного средства. Мы своим постоянным клиентам предоставляем отличные скидки. У нас приемлемая ценовая политика, которой не могут похвастаться конкуренты. Приходите с любыми вопросами, и мы с удовольствием поможем вам их разрешить.

Не медлите с решением пройти диагностику у нас, чтобы ваш автомобиль прослужил вам долго и исправно. Привозите к нам машину и мы расскажем Вам, что нужно срочно починить, а что еще может подождать.

Все услуги нашего Техцентра Сертифицированы. На выполненные работы и запчасти предоставляется гарантия.

Работаем для Вас ежедневно с 8:00 до 20:00

Автокондиционер в Mazda RX8 (SE) 2003-2012гг

*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре

Mazda MPV (LW) 2001-2006гг

Проверяем работу климатической установки

Несмотря на высокое качество и оценки критиков, Мазда 3 также обладает уязвимостями и слабыми местами. Одним из таких слабых мест является предохранитель кондиционера. Выход из строя данной детали приводит к некорректной работе всей системы климат-контроля, в результате вы рискуете в жгучее пекло летнего дня получить «подарок» от своей машины в виде дополнительного обогрева салона, помимо внешнего солнечного. Также причиной неисправности может оказаться поломка реле кондиционера в Мазда 3 (BK, BL). В итоге, чтобы вовремя обнаружить выходящий из строя узел, требующий починки или замены, необходимо проверять:

1. Предохранитель;
2. Реле;
3. Наличие необходимого уровня фреона в системе;
4. Нормальную работу компрессора;
5. Целостность ремня;
6. Надежное крепление прижимной пластины;
7. Датчик давления.

Если вы не знаете, как выполнить данные процедуры – обратитесь в сервисный центр с квалифицированными специалистами. Не стоит скупиться, ведь как известно – скупой платит дважды. Лучше заплатить за диагностику и быть уверенным в исправности вашего авто, чем дождаться его поломки и затем заплатить втридорога за починку.

Автокондиционер в Mazda MPV (LW) 2001-2006гг

*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре

Mazda CX-9 2007-2014гг

Кондиционер обслуживание любит

Чтобы избежать поломки, необходимо проводить регулярное обслуживание системы климат-контроля. Для этого следует выполнять нехитрые процедуры:

1. Как минимум раз в год проверять давление фреона;
2. Регулярно менять фильтр вентиляции салона, в особенности, если кондиционер используется часто;
3. Регулярно чистить поверхность радиатора от пыли и загрязнений;
4. Периодически включать систему на продув, даже если системой не пользуетесь. Это необходимо делать даже в зимнее время года.
5. Очищать систему вентиляции салона от скопившихся загрязнений и микроорганизмов.

Кроме того, должна проводиться заправка кондиционера, в случаях, когда количество фреона хоть сколько-нибудь меньше положенного. Это может послужить причиной недостаточного давления в системе. Если в системе климат-контроля хладагенты объему, положенному по инструкции, не соответствуют – это также может вызвать негативные последствия. Чистка поверхности радиатора, замена фильтра, продувание системы и очистка системы вентиляции выполняется для того, чтобы кондиционирование заправленного фреона осуществлялось без каких-либо препятствий или примесей в виде грязи. Это также влияет на работоспособность всей системы охлаждения.

Еще одной из причин некорректной работы системы охлаждения может быть осушитель кондиционера. Он выполняет функцию терморегулятора. Если быть точнее – он устанавливает точку кипения хладагента и от его поломки или неправильной настройки эта точка может сместиться, что в результате станет причиной поломки. В 2008 осушитель кондиционера Мазда 3 являлся одной из слабостей системы охлаждения японского автомобиля.

Автокондиционер в Mazda CX-9 2007-2014гг

*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре

Mazda CX-7 2007-2012гг

Ремонтируем кондиционер самостоятельно

Как быть, если система охлаждения все-таки вышла из строя, а на починку в автосервисе нет финансов? Или банальная ситуация – она вышла из строя в процессе дальней поездки прямо на трассе. А до ближайшего СТО не один десяток километров. Вызвать эвакуатор или нет возможности, или он будет добираться не один час? Приходится приступать к ремонту самостоятельно. Но для этого необходимо иметь определенные знания и навыки.

Для начала нужно приучить себя к тому, чтобы обращать внимание на любые изменения привычной работы вашего автомобиля. Ведь машина сама, зачастую, предупреждает своего хозяина о приближающихся неприятностях. Нужно лишь научиться слышать эти намеки не игнорировать. Одним из самых первых и верных признаков будущей поломки системы охлаждения является ситуация, когда кондиционер плохо холодит. Многие автолюбители допускают одну общую ошибку – они слишком полагаются на «умную технику», доверяя всем датчикам и забывая о том, что датчики тоже могут выходить из строя. К примеру, датчик давления фреона BK поколения функционирует в паре с блоком управления двигателем и, при нарушении этой связи, система кондиционирования может начать сбоить.

Чаще всего в Мазде 3, при выходе из строя системы охлаждения, приходится ремонтировать муфту электромагнита. Для ремонта муфты необходимо следующее:

1. Снять правое переднее колесо и брызговик моторного отсека.
2. Далее выкручивается болт. Здесь важно застопорить прижимную пластину в процессе выкручивания болта.
3. После чего аккуратно снять прижимную пластину. В ней располагается регулировочная шайба. Во время изъятия пластины с ее места, необходимо обратить на это внимание, чтобы не потерять шайбу. Рабочую поверхность пластины следует обработать наждачной бумагой.
4. Дальше снимается шкив. Для этого необходимо снять ремень и стопорное кольцо.
5. Откручиваем две гайки, держащие защиту двигателя. Снимать их полностью не нужно, достаточно открутить их так, чтобы защита не мешала дальнейшим манипуляциям.
6. После этого необходимо снять защиту компрессора. Она удерживается 4мя гайками.
7. Дальше снимаются 4 шпильки, после чего без проблем снимается сам шкив. Чтобы компрессор не двигался в процессе снятия еще одного стопорного кольца, его можно наживить на шпильки.
8. Теперь следует снять стопорное кольцо электромагнита, отсоединить питающий провод и изъять сам электромагнит. Здесь важно снять правильное кольцо, т.к. сняв не правильное можно оставить систему без хладагента.
9. Теперь следует проверить электромагнит на работоспособность. Для чего с аккумулятора снимаются клеммы и через провод подается «минус» на массу электромагнита. «Плюс» подается на контакт. Если магнит исправен – он должен магнитить, что логично. Если нет – нужно найти выпуклую часть где спрятан предохранитель.
10. Это место следует аккуратно вскрыть, чтобы не повредить электромагниту больше нужного.
11. Почти в 100% случаев предохранитель будет выведен из строя и его необходимо заменить.
12. После замены предохранителя, электромагнит следует еще раз проверить на работоспособность.

Автокондиционер в Mazda CX-7 2007-2012гг

*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре

Mazda CX-5 2011-2014гг

Вместо итога

Да, Мазда 3 имеет слабость в виде системы кондиционирования, но, если, проводить своевременную диагностику и все процедуры профилактики – поломки можно избегать многие годы и ваш автомобиль будет вам служить верой и правдой, как и вы ему. Прочитав эту статью не следует сразу грешить на Мазду 3, мол, плохой автомобиль раз у него ломается кондиционер. Ведь начиная с 2003 года и по сей день Мазда 3 является одним из лидеров по рейтингу безопасности и слабость в виде кондиционера смотрится на этом фоне, согласитесь, крайне неубедительно.

Автокондиционер в Mazda CX-5 2011-2014гг

*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре

Mazda BT 50 2011-2015гг

Автокондиционер в Mazda BT 50 2011-2015гг

*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре

Mazda BT 50 2006-2011гг

Автокондиционер в Mazda BT 50 2006-2011гг

*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре

Mazda 6 (GL) 2012-2015гг

Автокондиционер в Mazda 6 (GL) 2012-2015гг

*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре

Mazda 6 (GH) 2007-2012гг

Автокондиционер в Mazda 6 (GH) 2007-2012гг

*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре

Mazda 6 (GG) 2002-2007гг

Автокондиционер в Mazda 6 (GG) 2002-2007гг

*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре

Mazda 5 (CW) 2011-2014гг

Автокондиционер в Mazda 5 (CW) 2011-2014гг

*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре

Mazda 5 (CR) 2004-2010гг

Автокондиционер в Mazda 5 (CR) 2004-2010гг

*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре

Mazda 3 (BL) 2009-2013гг

Автокондиционер в Mazda 3 (BL) 2009-2013гг

*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре

Mazda 3 (BK) 2003-2009гг

Автокондиционер в Mazda 3 (BK) 2003-2009гг

*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре

Mazda 2 (DE)/Demio 2007-2014гг

Автокондиционер в Mazda 2 (DE)/Demio 2007-2014гг

*1 — смотрите табличку в подкапотном пространстве, на
внутренней стороне капота или на компрессоре

Несмотря на то, что приняты все меры для предоставления точных данных в справочнике, авторы и издатели данного справочника не несут ответственности за отказы, дефекты, потери, случаи ранения или смерти, вызванные использованием ошибочной или неправильно преподнесенной информации, упущениями или ошибками, которые могли случиться при подготовке данного справочника по автокондиционерам.

Выберите марку автомобиля:

Замена фильтра осушителя кондиционера – инструкция

Сплит-системы – это сложное и дорогостоящее оборудование, любые поломки которого выливаются в существенные финансовые затраты на их устранение, и задача владельцев – позаботиться о предотвращении таких поломок.

Для надежной и долговечной работы кондиционера в первую очередь необходима защита от влаги, которая при работе устройства «на тепло» превращается в ледяные кристаллы, которые закупоривают капиллярную трубку. Это вызывает резкое снижение давления. Компрессор перегревается и в дальнейшем выходит из строя.

Влага, попав в масло оборудования, меняет его свойства. Удалить влагу из масла невозможно, поэтому чтобы избежать поломок дорогостоящего оборудования, устанавливают фильтр осушитель для компрессора кондиционера. Он защищает от проникновения влаги в элементы климатической техники и в компрессор.

Стоит отметить, что ни одна даже самая качественная сборка кондиционера не обеспечит полное отсутствие загрязнений. Грязь, металлическая стружка, пыль, а также кислоты могут попадать в сплит-систему и нарушать ее работу. Использование фильтра обеспечивает защиту от коррозии, а также от перебоев в работе оборудования.

Внешне осушитель представляет собой цилиндр из металла, запаянный с двух сторон. Размещают его между капиллярной трубкой оборудования и конденсатором. Проходящая через сорбент рабочая жидкость очищается от посторонних включений и влаги.

Поэтапная замена фильтра

Фильтр для кондиционера рано или поздно может выйти из строя, и тогда потребуется его замена. Также это необходимо делать с определенным интервалом согласно рекомендации фирмы-изготовителя.

Для замены необходимы следующие инструменты и материалы:

• труборезка,
• горелка,
• заправочный цилиндр,
• вакуумный насос,
• хладогент,
• фильтр-осушитель.

1. Обрезать или отпаять подлежащий замене фильтр-осушитель, используя труборезку или горелку.
2. Выполнить зачистку участка, куда будет подсоединяться новое устройство.
3. Припаять новый фильтр.
4. Выполнить вакуумацию системы.
5. Произвести дозаправку хладагентом.
6. Герметизировать систему.

Выполнять замену, установку фильтра осушителя не рекомендуется без наличия соответствующих знаний. Неопытный мастер рискует нарушить работу других ключевых элементов системы.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие моменты:

1. не забывать о плановых заменах устройства, даже если вы уверены в качественной работе кондиционера (сроки замены устанавливает производитель),
2. замена фильтра должна быть производится и в случае замены уплотнительного кольца (цена на устройство невысокая, и лучше перестраховаться и обеспечить стабильную работу сплит-системы),
3. ряд моделей фильтров оснащен специальной трубкой со стеклом, которая позволит контролировать уровень фреона,
4. не у всех фильтров есть предохранитель в виде плавкой вставки, при повышении температуры такая вставка расплавляется, и хладагент выходит наружу,
5. в качестве сорбента производители могут использовать не только цеолит, но и другие вещества, некоторые из них впитывают влагу гораздо хуже (разница по этому показателю у некоторых моделей может достигать 30 г жидкости).

Таким образом, использование и своевременная замена этого устройства, как фильтр-осушитель, позволит предотвратить поломки дорогостоящего оборудования и продлить срок его службы.

Сегодня приобрести фильтр для кондиционера не составит труда. В магазинах представлен большой выбор устройств от отечественных и зарубежных производителей в разных ценовых категориях, с различными фильтрующими материалами, поэтому сложностей с выбором возникнуть не должно.

Замену и установку устройства выполняют специализированные компании и частные мастера.

Очистка испарителя кондиционера своими руками

Автомобиль давно перестал быть предметом роскоши. Это удобное и практичное средство передвижения для миллионов людей. И неудивительно, что производители уделяют большое внимание созданию комфорта в машине. А поддерживать его без системы климатического контроля невозможно, составной частью которой является и испаритель кондиционера.

Все автомобилисты видели радиатор системы охлаждения. Он первым бросается в глаза при открытии капота. Испаритель по своему строению очень похож на радиатор, но только меньше по размеру. По его трубкам движется хладагент, а воздух из салона или снаружи обдувается вокруг внешних элементов испарителя и охлаждается.

Производится теплообмен между холодным фреоном внутри испарителя и теплым воздухом снаружи него. Уже охлажденный воздух поступает в систему вентиляции салона и распределяется по нему в соответствии с установленной конфигурацией распределительных заслонок. Так как охлаждаемый воздух имеет некоторый процент влажности, то на испарителе появляется конденсат. Для его сбора и отвода под ним устанавливается поддон, соединенный с дренажной трубкой.

Через некоторое время при включении кондиционера в салоне начинает ощущаться неприятный запах гнили, плесени и прели. Его причина — колонии болезнетворных бактерий, поселившиеся на испарителе. Комбинирование влаги из-за конденсации с загрязнением создает для них идеальную среду для размножения.

Кроме зловонного «аромата», такая ситуация таит еще и угрозу для здоровья людей, находящихся в салоне автомобиля. Вдыхание спор грибков и патогенных микроорганизмов приводит к аллергическим реакциям и заболеваниям дыхательных путей. Поэтому вопрос о целесообразности очистки испарителя кондиционера не стоит. Все автовладельцы согласны, что это надо делать, но каждый выбирает для себя наиболее подходящий способ.

Производители автомобилей рекомендуют разный интервал по времени между чистками в зависимости от состояния авто и режима его эксплуатации. В новом автомобиле впервые почистить испаритель кондиционера следует через два года эксплуатации, а потом через каждый год.

Если транспортное средство эксплуатируется в жарком и влажном климате с частым включением системы климатического контроля, то срок между обслуживанием кондиционера сокращается в два раза. В странах с холодным климатом чистка испарителя требуется реже. Появление неприятного «аромата» является признаком необходимости внепланового обслуживания кондиционера и удаления загрязнения с колониями микроорганизмов с его элементов.

Существует два основных способа это сделать: при помощи химических реактивов и механический. Первый способ довольно простой и применить его под силу любому автовладельцу. При втором варианте необходимо будет снять испаритель кондиционера, при этом будет нарушена герметичность фреоновой системы. Такая работа требует и знаний устройства автомобиля, и особых навыков работы с фреоном. Выполнять ее самостоятельно не рекомендуется, лучше обратиться к специалистам.

Выбор готового средства в магазине автохимии может занять много времени: каждый год появляются десятки новых наименований. Достаточно узнать у продавца, какое средство покупают чаще всего. Скорее всего, именно самые популярные химреактивы окажутся наиболее эффективными.

Если ощущение прели и сырости уже давно ощущается в салоне автомобиля, стало быть, грязь сильно въелась в поверхность испарительного радиатора. В этом случае лучше выбрать пенное средство.

На каждом баллончике с аэрозольным составом указана инструкция по использованию. Порядок работ примерно одинаковый и состоит из следующих действий:

• включение мотора автомобиля;
• включение кондиционера и установка режима рециркуляции воздуха на максимальное значение мощности;
• установка баллончика в районе печки со стороны переднего пассажирского сиденья и нажатие на клапан (именно там расположен воздухозаборник климатической установки);
• после распыления указанного на этикетке объема аэрозоли закрытие окон, дверей и ожидание указанного в инструкции времени;
• выключение кондиционера и тщательное проветривание салона.

Если неприятный запах не исчезнет после этих действий, тогда придется применить пенное средство или механическое удаление грязи. В комплект с баллоном пенного препарата входит длинная гибкая трубка. После снятия фильтра салона ее надевают на баллончик и продвигают в район испарителя. Затем заполняют пеной все воздуховоды испарительного радиатора и дренажную трубку. Выждав время, указанное в инструкции, заводят мотор и активируют климатическую систему, включая поочередно все ее режимы. Завершающий этап — это качественное проветривание салона автомобиля.

Есть несколько рецептов самостоятельного приготовления дезинфицирующего и очищающего состава. Считается, что чистка автокондиционера своими руками хлоргексидином, хлорамином Б, лизоформом 3000 более опасна как для здоровья, так и для пластиковых элементов салона. Специалисты не рекомендуют часто использовать самодельные растворы.

Препарат хлоргексидин в меньшей степени вредит пластиковым деталям автомобиля, поэтому его и используют чаще всего. Применяют готовый 0,05% раствор или разбавляют его с техническим спиртом в равной пропорции. Дезинфицирующий состав заливают в пульверизатор с длинным носиком и распыляют на все доступные части испарителя. Затем запускают двигатель, включают кондиционер и распыляют средство в воздухозаборник. После 10−15 минут выключают мотор и проветривают салон машины.

Это является крайним методом, если химические препараты не помогли устранить грязь и нейтрализовать противный запах. Он состоит из таких действий:

• снятие приборной панели для обеспечения доступа к печке и испарителю;
• откачивание фреона и при необходимости снятие печки;
• отключение патрубков и датчиков, извлечение испарительного радиатора;
• отмывание грязи с испарителя щеткой и мыльным раствором;
• высушивание очищенной детали и обратная сборка с установкой новых прокладок.

Работы довольно сложные и трудоемкие. Без опыта выполнить их качественно не получится, особенно обратную сборку. Лучше доверить эти работы опытным специалистам.

Механическая чистка является наиболее эффективным методом, но также самым трудоемким и затратным. Поэтому его применяют тогда, когда другие способы не приносят результата.

Очистка испарителя, особенно механическим способом, довольно дорогостоящее и трудоемкое мероприятие. Есть два совета, которые помогут предотвратить появление неприятного запаха при работе автомобильного кондиционера.

Не следует забывать менять салонный фильтр. При эксплуатации транспортного средства в пыльных условиях фильтр салона рекомендуется менять в два или три раза чаще, чем указано в инструкции по эксплуатации автомобиля. Именно пылевое загрязнение является питательной средой для размножения микроорганизмов.

Просушивать салон естественным образом, а не при помощи печки. Сделать это не очень сложно: достаточно выключить кондиционер за 8−10 минут до выключения вентилятора. Если это действие войдет в привычку, то образование конденсата будет минимальным, а без него развитие колоний микробов окажется невозможным.

Читайте также:

  
• замена радиатора мазда 6
  
• обогрев лобового стекла опель
  
• какой антифриз залить в марк 2
  
• как снять решетку радиатора на рено дастер
  
• ниссан террано кондиционер не охлаждает