замена антифриза паджеро ио

Обновлено: 07.01.2025

Замена антифриза+лунфей

Всем привет.
И так решил я себе поставить на пыжика предпусковой подогреватель антифриза лунфей.купил все недостающие запчастюльки и шланг для удлинения системы.так же захотел промыть систему охлаждения а то там был ужас наверное с японии не меняли.начал менять слил сначало с краника и офигел от цвета жидкости я забыл сфоткать но на цвет как будто взяли детские отходы и смешали с водой и это так же воняло.потом снял нижний патрубок а там еще и йогурт вылился я в шоке.залил обычную воду прогнал слил так раза 2.потом залил воду с лимонной кислотой 10литров воды и 15 пачек лимонки по 6 грамм погонял минут 20 сли опять промыл чистой водой.цвет поменялся но он еще был не чистый поехал купил еще 10 пачек лимонки и опять залил но на этот раз литров 5-6 и прокатался я так один день.слил это вода мутная.открутил пробку радиатора и просебя подумал радиатор побелел а был в налете снял шланги протер налет весь ушел слил с термостата он в хорошем состоянии все работает менять не стал.начал установку лунфея.врезал его не на вход в печку отопителя а в выход так как подумал смысл греть радиатор в салоне лучше блок греть.установил под наклоном что бы была лучше пропускаемость но это мое мнение.все сделал ну думаю надо свежий антифриз заливать залил радостный все хорошо вошло литвов 6 в раширительный пол литра залил насос качает все греет.ну думаю надо проехатся поехал температура как положено.думаю дай открою посмотрю может долить надо открываю а отуда пена прет да ну на а промыть то я забыл после того как слил и видо остатки воды с лимонкой дали такой результат ведь все то не вылишь.поехал за новым антифризом.промыл систему литров 50 прогнал.залил новый антифриз вот терь все нормольно не пенится все чистенько.печка греет очень хорошо.что заметил так это то что вентиляторы не включаются думал может не рабают хотя до этого часто включались а щас вообще не включаются прогрел машину включил кандишку да нет вентиляторы работают.видимо хорошо промыл.двигатель не греется до рабочей температуры прогревается быстрее намного когда открываешь пробку радиатора теперь не воняет и чистый зеленый антифриз машина к земе в этой части готова.
Воды ушло 200литров на все)))
Не повторяйте моей ошибки.

Печка версия 2 (замена), промывка системы охлаждения и замена антифриза

Был у нас праздничный день вчера. Решил воспользоваться и заменить радиатор печки. Думал будет все просто.
Но не так уж и просто получилось. Весь день ушел на разборку и сборку панели и все что под ней, дабы добраться до заветной цели.
И так начинаем с разбора всего что попадается на глаза и мешает. Приборная панель, магнитола, блок управления климатом, пепельница, бардачек, две заглушки по бока панели, где двери, подушка безопасности пассажира (она прикручена под бардачком на 2 болта), сверху экран снимаем, снимаем боковые ручки вместе с обшивкой, вытаскиваем уплотнительную резинку, пластиковый кожух руля (три шурупа снизу). Короче снимаем весь пластик, который снимается.

Хотел сделать фотографию общего плана чтобы потом на ней наметить, где какие болты закручены. Но было холодно и времени мало.

После как металлическая консоль покинула вашу машину. Начинаем снимать блок системы охлаждения и обогрева. Справа к кузову он прикручен гайкой.

И идем в подкапотное пространство. Там снимаем шланги с печки, спускаем газы с системы кондиционера и откручиваем подходящие патрубки. Ииии

Цель достигнута. Ну раз мы эть все достали, надо бы все почистить там хорошо.

Меняем печку, и все в обратной последовательности. Будет тяжело. Не забываем про разъемы которые в процессе были отключены. Помечаем разъемы которые просто так болтались, дабы потом не думать что забыл их куда то воткнуть. Не забываем про минусовые блоки, а то потом чёнить работать не будет. Раскладываем болты, гайки на бумагу А4 примерно нарисовав на ней где они стояли.

Ну и переходим к промывки ОЖ и её замене. Для начала я слил старую жижу и залил промывку MANNOL c водой, Потарахтел минут 25, как раз проверил печечку как греет, а греть она начала практически сразу. Через 5 минут от туда валил раскаленный воздух, я такого не испытывал с покупки машины. Счастью нет предела. Далее сливаем всю жижу с радиатора, с бока двигателя. Промываем несколько раз водой, дабы не осталась там где нибудь грязь. Закручиваем сливные отверстия и заливаем новехенький антифриз. В это раз я взял Mannol-ловский. влезло почти 5 литров. Хотя в чудо книге написано что 6 литров. Думал воздух где-то. Завел проработала, больше не лезет. Поехал домой, утром долил еще с пол литра. Видимо воздух вышел.
Все к зиме почти готов. Осталась промывка двигателя с заменой масла Bardahl 10W40.
Все удачи, и теплой зимы в салоне.

Замена антифриза паджеро ио

все нашел и скачал только анг версию, не все так просто, три пробки надо выкручивать. вот анг версия

Drain the water from the radiator, heater core and engine after unplugging the radiator drain plug and removing the radiator cap.

2.Drain the water in the water jacket by unplugging the drain plug of the cylinder block <6G7>.

3.Remove the water drain plug of engine oil cooler to drain the coolant inside the water jacket <4M4>.
4.Remove the radiator condenser tank and drain the coolant.
5.Drain the coolant then clean the path of the coolant by injecting water into the radiator from the radiator cap area.

6.Apply the designated sealant to the screw area of the cylinder block drain plug, and then tighten to the standard torque <6G7>.

Specified sealant: 3M Nut Locking Part No.4171 or equivalent
Tightening torque: 39 ± 5 N·m

7.Replace the gasket and tighten the water drain plug to the specified torque <4M4>.
Tightening torque: 31 ± 2 N·m
8.Securely tighten the drain plug of the radiator.
9.Reinstall the radiator condenser tank.

10.caution Do not use alcohol or methanol anti-freeze or any engine coolants mixed with alcohol or methanol anti-freeze. The use of an improper anti-freeze can cause corrosion of the aluminium components.

By referring to the section on coolant, select an appropriate concentration for safe operating temperature within the range of 30 to 60%. Use special tool LLC changer (MB991871) to refill the coolant. A convenient mixture is a 50% water and 50% antifreeze solution (freezing point: -31°C).

Recommended antifreeze: DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT or equivalent
Quantity (including 0.65 L in the radiator condenser tank):

9.0 L <Vehicles without rear heater>
10.5 L <Vehicles with rear heater>

note For how to use special tool (MB991871), refer to its manufacturer’s instructions.

11.Reinstall the radiator cap.
12.Start the engine and let it warm up until the thermostat opens.
13.After repeatedly revving the engine up to 3,000 r/min several times, then stop the engine.
14.Remove the radiator cap after the engine has become cold, and pour in coolant up to the brim. Reinstall the cap.
15.caution Do not overfill the radiator condenser tank.

Add coolant to the radiator condenser tank between the "FULL" and "LOW" mark if necessary.

Система охлаждения. Замена антифриза. Mitsubishi Pajero

Доброго времени суток.

Привожу коммент из клуба pajero4x4:

Для замены антифриза понадобится яма, где можно сливать антифриз прямо на землю, так как собрать его для утилизации в не специализированных для этого местах практически не возможно и одеться соответствующе.

1. Дать остыть двигателю (довольно долго), поставить ручки на печках в положение «горячий», снять первую и вторую защиты под днищем автомобиля, открыть горловину радиатора, открыть краник на дне радиатора для слива антифриза, фото 1.
2. Снять правый аккумулятор (если есть ) и алюминиевую тепловую защиту возле него. Снять правое переднее колесо (колесо можно не снимать, будет немного не удобно и надо длиннее удлинитель) и резиновую защиту. Выкрутить сливную пробку из блока для слива антифриза, фото 2,3. при помощи набора удлинителей, крестовины, накидной головки, фото 4.
3. Снять плоскогубцами хомуты и шланги с задней печки и слить антифриз ( вытереть руки, сменить мокрую робу и послать на х… этих конструкторов )
4. Снять хомуты и сдернуть нижний и верхний патрубки с радиатора.
5. Залить 5 и более литров дистиллированной воды в верхний патрубок для промывки блока и примерно столько же для промывки в радиатор, вода должна вытекать чистая. Можно в принципе промывать сначала водой из крана, но в конце по 5 литров дистиллированной воды. Установить обратно патрубки радиатора. Если не планируется промывка, то пункты 4 и 5 исключить.
6. Одеть шланги и хомуты печки. У меня родные шланги и хомуты печки при установки их назад держали слабо, я хомуты заменил нержавеющими съемными хомутами обмотав предварительно изолентой шланги, хомуты диаметром 20 на 30-40 мм. Фото 6.
7. Закрутить сливную пробку блока моментом 40 Н/М смазав предварительно резьбу пробки герметиком ( я использовал стандартный высокотемпературный красный силикон). Закрутить сливной краник радиатора. Установить обратно все снятые ранее детали.
8 . Откачать прозрачным шлангом остатки антифриза из расширительного бачка или слить остатки, демонтировав его.
9. Медленно залить новый антифриз до полного заполнения в горловину радиатора, завести машину на 30 секунд, долить в горловину жидкости, должно войти около 7 литров. Залить жидкость в расширительный бачок до отметки FULL.
10. Завести машину проехать на пониженной передаче до выхода датчика температуры на обычный режим (километров 10 летом, ручки печек в положении «горячий»), дать немного остыть и долить еще около 1 литра антифриза. Проверить через несколько дней эксплуатации уровень антифриза в расширительном бачке и радиаторе (на холодном двигателе) если надо то скорректировать.

Замена антифриза паджеро ио

И снова здравствуйте, господа

Постараюсь вкратце, но максимально информативно поведать о сабже.

Сначала подготовимся теоретически:

Пробег машины перевалил за 70 тысяч, а жидкость в АКПП никто до меня не менял.
Смотрим английский мануал на Pajero IO и на русский мануал от Pajero Pinin (машины аналогичны почти во всем, разница в расположении руля а также несколько отличаются двигатели), и видим следующие вещи:

Теперь разрушим некоторые мифы о АКПП, проверенные на личном опыте и автомобиле:
1)Жидкость АКПП бывает не только красной, но и коричневой (не потому что подгорела, а потому что раньше её не красили в красный цвет);
2.1)Двигатель можно заводить при отсутствии или недостатке масла в АКПП, более того, можно переключать передачи не боясь поломки. Главное не держать долго, иначе перегреются фрикционные диски;
2.2)Гидротрансформатор и масляный насос АКПП - ни что иное как крыльчатка, которая также не повредится при отсутствии масла (повторюсь про кратковременность: около 1 минуты)
3)В картере АКПП нет ни малейшего давления, пробка снизу - обычный железный болт с железной шайбой. Как на картере двигателя. Щуп АКПП опускается в этот самый картер.

Теперь просто факты о АКПП (для понимания, на что идешь при замене жидкости/ремонте/etc):

С теорией покончено:),как я уже говорил про гидрач, там такая же жидкость. Так вот посмотрев в гидраче (довольно светлая коричневая жижа) и в коробке (темная), догадки еще раз подтвердились - надо менять, причем с полной заменой. Перекопав весь инет пришел к выводу, что в IO следует заливать DiaQueen ATF SP-III, в Pinin - Diamond ATF SP-III, что подтвердил продавец на складе. Было куплено 3 канистры по 4 литра:

Забегая вперед, скажу, что осталось всего литра два в последней канистре. Остальное ушло. Так что не экономьте. Каждая банка - 1880р.

Итак, по-порядку действия для замены:

1)сливаем с картера (сольется около 2.5 литра).
2)Закручиваем болт в картере (сильно не затягиваем, стенки металла тонкие и можно сорвать резьбу)
3)Снимаем обратную трубку с радиатора АКПП (я снимал из двух более длинную, она идет из коробки в радиатор для охлаждения. по-хорошему - снимают ту что из радиатора возвращается в картер), направляем трубку в ведро (можно срезать верх с 5литровой бутылки как на фото).

4)ставим на нейтралку, заводим. пойдет нехилая струя жижи, после слива около 3 литров коробка начнет плеваться остатками, тогда глушим и смотрим что слилось:

5)ужасаемся от увиденного и заливаем 1 канистру новой жидкости в картер через щуп с помощью самодельной воронки:

6)Достаем пустую 5литровую банку/канистру, снова направляем туда трубку, сажаем помощника за руль и просим проделать следующее:
а)завести на положении P
б)пройтись рычагом по всем положениям с задержкой в 2-3 секунды
в)заглушить двигатель по вашей команде

сами смотрим что сливается в канистру: при появлении свежей жидкости и даем команду заглушить.

7) Одеваем трубку обратно, заливаем вторую 4-литровую канистру через щуп, сами проходим рычагом по всем положениям, оставляем на нейтралке, не глушим двигатель и смотрим уровень - должен быть на уровне COLD
Напомню: смотреть уровень сразу нельзя, надо сначала протереть щуп и потом повторно вставить-вытащить.

8)Делаем пробный заезд на 5-10 км, пробуем все положения рычага, задний ход, наваливаем чтобы проверить кикдаун:)

9)Проверяем уровень вновь и корректируем под уровень между метками HOT. Если перелили - сливать с горячей коробки не рекомендую (я чуть не получил реальный ожог рук когда это сделал, температура масла в картере была около 70 градусов). Лучше слить когда подостынет.

10)наслаждаемся мягким и четким переключением передач(с).

ЗЫ: ездить стало веселее и приятнее, переключения стали быстрее, при резком сбросе газа машина теперь не "клюет" носом.

Замена охлаждающей жидкости (антифриза) Mitsubishi Pajero

Замена антифриза (охлаждающей жидкости) с сохранением дилерской гарантии! Приезжайте к нам, если подошёл регламент по замене антифриза, а также при появлении признаков:

осадок в расширительном бачке
снижение уровня антифриза
изменение (потемнение) охлаждающей жидкости
увеличение рабочей температуры двигателя
появление индикатора Check Engine на приборной панели

Мы оперативно проведём замену антифриза, при необходимости – комплексное плановое ТО и диагностику ДВС.

Важное

1. Антифриз нужен для охлаждения двигателя Mitsubishi Pajero и отопления салона автомобиля.

2. Охлаждающая жидкость классифицируется по составу и включенным в рабочее тело присадкам.

3. Специфических признаков необходимости замены антифриза не имеется.

4. Частота замены охлаждающей жидкости регламентируется автопроизводителем и указывается в сервисной книжке. В среднем после 60 000 км. пробега.

5. Замена тосола должна производиться только в условиях авторизованных сервисных центров.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (АНТИФРИЗА)

Двигатель внутреннего сгорания в процессe работы производит большое количество тепла, которое необходимо отводить, иначе мотор банально перегреется. И чем мощнее силовой агрегат, тем больший объем тепла он генерирует. Соответственно используемое ранее воздушное охлаждение на современных машинах неприемлемо, и автопроизводители Mitsubishi Pajero давно используют охлаждение с помощью антифриза.

Охлаждающая жидкость имеет несколько отличительных особенностей:

не замерзает при отрицательной температуре, что делает ее пригодной для использования в любом климатическом поясе;
имеет повышенную температуру кипения, вследствие мотор эффективно охлаждается;
обладает высокой теплоемкостью, которая позволяет эффективно отводить тепло работающего двигателя и переносить его в радиатор;
антикоррозийные свойства, при условии своевременной замены охлаждающей жидкости.

С течением времени антифриз начинает терять свои свойства. Поэтому замена охлаждающей жидкости включается в текущее обслуживание автомобиля Mitsubishi Pajero как в период гарантийного срока, так и по его окончании.

Охлаждающая жидкость используется не только для удаления лишнего тепла из мотора, но и для отопления салона. Многоконтурная схема охлаждения и отопления работает по принципу «кругов», которые включаются по мере прогрева двигателя. Но прежде, чем рассмотреть принцип работы, следует определить ключевые узлы и механизмы системы охлаждения.

каналы охлаждения внутри ДВС.
шланги и патрубки.
радиатор, с помощью которого происходит основная теплопотеря.
насос (помпа), который обеспечивает циркуляцию антифриза в системе.
термостат, отвечающий за включение контуров охлаждения.
радиатор отопителя салона и «краник», закрывающий его при отсутствии необходимости в обогреве.
бачок-накопитель, куда заливается антифриз, через который сбрасывается лишнее давление в системе.
вентилятор охлаждения, отвечающий за принудительное удаление лишнего тепла.

Если рассматривать работу всей системы, то она будет зависеть от прогрева ДВС. Сразу при включении двигателя, охлаждающая жидкость начинает циркулировать по малому кругу, который включает в себя каналы охлаждения, шланги и помпу. Это ускоряет процесс прогрева мотора до рабочей температуры. По мере нагрева открывается «большой круг», в котором задействованным оказываются уже радиатор. При движении автомобиля набегающий воздушный поток снимает тепло с радиатора, что и обеспечивает необходимую теплопотерю. Если же автомобиль Mitsubishi Pajero стоит, например, в пробке, то при достижении определенной температуры (примерно 90-95 °С) включается вентилятор, обеспечивающий необходимое движение воздуха через радиатор и своевременное охлаждение двигателя.

Контур отопителя салона в большинстве моделей включается электромагнитным клапаном, или механическим запорным устройством. Если к моменту запуска ДВС контур оказывается открытым, то антифриз начинает сразу циркулировать по нему. Это несколько увеличивает время выхода ДВС на рабочую температуру, однако позволяет значительно быстрее нагреть салон автомобиля Mitsubishi Pajero. При условии, если замена антифриза производилась согласно рекомендациям автопроизводителя, работа салонного отопителя увеличит время прогрева двигателя не более, чем на 5-15%.

ВИДЫ АНТИФРИЗА

Охлаждающая жидкость называется антифризом (от англ. Antifreeze). Она бывает разного цвета (чаще всего красного, синего и зеленого), и может весьма сильно разниться по своему составу. Несмотря на примерно одинаковую "основу", различие кроется в присадках – специальных добавках, обеспечивающих антикоррозийные, смазывающие свойства, а также большую (или меньшую) теплоемкость и свойство быстро поглощать и отдавать тепло.

нитритные – как правило выпускаются в синем цвете. В своем составе имеет неорганические присадки не устойчивые к длительному воздействию высоких температур;
гибридные – в основном производятся в зеленом цвете. В состав включаются как органические, так и неорганические присадки (силикаты и фосфаты);
карбосиликатные – большинство современных моторов работают именно с таким антифризом. Производится, в основном, в красном цвете. Используются карбосиликатные присадки, которые не образуют отложений на контактных металлических поверхностях, однако создают тонкую защиту (0,1 мкм) в местах появления коррозии. Отличаются длительным ресурсом и способны эффективно охлаждать ДВС;
лобридные – часто производятся в фиолетовом цвете, имеют в своем составе и органические, и минеральные присадки. Деградация протекает крайне медленно, что обеспечивает длительный срок службы охлаждающей жидкости. Поскольку фиолетовый тосол образует защитную пленку на всей протяженности системы, а карбоновые составляющие «работают» только при возникновении коррозии, система вообще не нуждается в промывке. Целесообразно использовать фиолетовый антифриз только в случае нового мотора, без фактического пробега.

Для упрощения выбора подходящей охлаждающей жидкости производители все чаще используют кодировку, введенную производителем VW. В маркировке указывает Gxx, где xx – группа присадок. Так, для обычной охлаждающей жидкости маркировка задается в виде G05, G48. Гибридные маркируются как G11, а карбосиликатные – G12. Лобридные получают маркировку G12++, G40.

Некоторым «особняком» стоят пропиленгликолевые антифризы, которые маркируются G13. Их используют в моторах, разработанных после 2008 года. Как правило, имеют оранжевый цвет, практически не деградируют при условии штатной работы силового агрегата.

ПРИЗНАКИ ВЫРАБОТКИ АНТИФРИЗА Mitsubishi Pajero

Специфических признаков, по которым можно было бы понять, что пришла пора заменять антифриз, не имеется. Однако владельца должны насторожить следующие явления:

медленный прогрев салона при включенной «печке» – антифриз Mitsubishi Pajero уже не столь эффективно переносит тепло, как в новом состоянии;
частое включение вентилятора принудительного охлаждения радиатора в автомобильных пробках в прохладную погоду – вполне возможно, что крыльчатка помпы подверглась кавитации, либо радиатор «забит» отложениями, либо в антифризе началось пенообразование;
слишком быстрый или слишком медленный прогрев ДВС – тепло либо медленно удаляется из силового агрегата, либо отложения нарушили нормальную работу термостата.

Кроме того, поменять охлаждающую жидкость стоит сразу после покупки подержанного автомобиля Mitsubishi Pajero, независимо от утверждений предыдущего владельца о замене.

Причины приводящие к выход из строя системы охлаждения:

несвоевременная замена антифриза, игнорирование сроков технического обслуживания автомобиля Mitsubishi Pajero ;
длительная эксплуатация старой, отработанной охлаждающей жидкости;
смешивание разных видов антифриза;
добавление в антифриз воды (простой или дистиллированной );
попадание масла в охлаждающую жидкость.

КАК ЧАСТО НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Периодичность замены антифриза указана в сервисной книжке автомобиля Mitsubishi Pajero. У каждого автопроизводителя и даже у разных моделей частота замены бывает разной. Как правило производить замену антифриза необходимо после 60000 км. пробега. Однако важно не упустить момент, и произвести своевременную замену, иначе это приведет к неприятным последствиям.

снятие автомобиля Mitsubishi Pajero с гарантии. Ничего удивительного в отказе от гарантийных обязательств не будет, ведь не замененная вовремя охлаждающая жидкость заставляет мотор греться больше обычного, в нем появляются отложения, возникает коррозия;
коррозия внутренних поверхностей, которая с течением времени может привести к необходимости замены мотора;
кавитация – при закипании антифриза Mitsubishi Pajero воздушные пузырьки будут «выбивать» частички металла. Возникающая на пораженном участке эрозия истончает металл и в конечном итоге приведет и к закупориванию системы охлаждения с последующим перегревом силового агрегата, и к его преждевременному износу;
течи – в местах соединения патрубков и металлических частей могут появиться микротрещины;
выход из строя помпы. Крыльчатка быстро изнашивается из-за кавитации, которая возникает в деградирующей охлаждающей жидкости.

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ АНТИФРИЗА Mitsubishi Pajero. ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ

При замене охлаждающей жидкости автовладелец должен понимать, что эта процедура не относится к рядовым, поэтому следует обратиться в авторизованный сервисный центр. Кроме того, следует иметь ввиду, что:

замена антифриза производится только на жидкость, рекомендованную автопроизводителем Mitsubishi Pajero ;
не рекомендуется смешивать охлаждающую жидкость разных марок и производителей;
oтработанная жидкость не может утилизироваться вместе с бытовыми отходами.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

мицубиси паджеро ио замена антифриза

Drom. Ru/mitsubishi/pajero_io/35987/. И так жене купил Honda CRV первого поколения 1999г с пробегом 56000 км, из Японии. Opel Vita 1. 6 16кл продал, сам пересел на IO.

Для города планирую заказать из Японии Audi S3, а IO оставлю для внедорожных вылазок. На IO с 2008г, пробег машины 102000км по Грузии 60000км. После последнего отзыва по обслуживании машины выполнено было следующее: 1. Недели две назад поменял аккумулятор 80 S 2. Появились шумы в передке (не удивительно, так как машина долгое время проводит на бездорожье) заменил передние амортизаторы 170 S за комплект; мастера из сервиса прокачали передок (подвеску), что сделали не знаю, но шумы пропали ездит как булка. Менять вроде не чего не меняли, а то сказали бы, вроде бы там токарь над деталями поколдовал, Работа по передку обошлась 145 S 3.

Летом кондиционер стал слабо дуть и из центрального обдувника капала водичка, на сервисе почистили систему с разбором торпеда работа обошлась в 40 S 4. И главное: года полтора назад на холостых оборотах у машины появилась вибрация, которая постоянно увеличивалась, на светофорах начала глохнуть, думал наверное дело в ТНВД, однако как я писал в прошлом отзыве у нас в Грузии IO довольно таки много и соответственно хорошие мастера в них разбираются. Причиной вибрация оказались неисправные подмоторные подушки, замена 100 S за подушки и 35 S замена. Вибраций как небывало.

5. Через 1 год после владения машиной появился звук постукивания в моторе, говорили что это пальцы стучат из за масла. Подыскал соответствующее масло (подошло ЕNOS 530, меняю на каждые 5-7000 км) звук исчез.

И вообще проблем с ТНВД или GDI моторами я не встречал и ничего о них не слышал не от друзей и не от мастеров в сервисе, просто надо заливать качественное масло и качественный бензин (заливаю только 95 свинец не содержащий). 6. На 100000км пробега поменял зубчатый ремень 70 S с работой, масло в коробке передач (8 литров если не ошибаюсь).

Этим летом выполнил лифтинг подвески, подсунули какие-то железки по моему под места крепления амортизаторов. Машина приподнялась на 3-4 см. Это ощутимо часто выезжаю путешествовать с товарищем, у него IO не приподнят, соответственно там, где моя машина прохожу без проблем, его скрежет брюхом.

Пока в городе ездил на Opel Vita всегда был впереди потока (машина подстрекала), ни одну машину не мог пропустить вперед, пытался всех обойти, как пересел на IO все поменялось, езжу с потоком, если кто-то пытается обойти ухожу в право и пропускаю Конечно когда спешишь едешь на кикдауне и вроде нечего, но конечно машина к быстрой езде по городу не располагает. Honda CRV более шустрая и более предрасполагает к быстрой езде, причем на подъеме с 40 км автомат CRV переключается со 2-ой передачи на 1-ую первую и уверено разгоняет машину, у IO автомат со 2-ой на 1-ую не переходит и медленно разгоняется (очень не удобно обгонять на подъемах), но тут все ясно так как у CRV автомат настроен на скоростную езду а у IO на внедорожную. Расход погороду 11-12 литров На трассе все вроде бы хорошо и с кскдауном хорошо разгоняется и на обгоны можно уверено идти, ну ямно после 140 кмч разгон значительно замедляется. Максимальную скорость развил на автобане с небольшим спуском, стрелка легла немножко за 180 (еще раз уточняю на спуске! На ровной где то 160) пока на нем камеры не установили (хорошее было время). На трассе вполне удобная скорость 110-140(особенно когда включена рок музыка).

На трассе расход, учитывая вышеуказанные скорости, в среднем 10 л. На снегу надо быть очень осторожным. Как мне кажется машина не идеально настроена с точки зрения развесовки.

Так на заснеженной дороге с небольшой подмерзшей колеей, на небольшой скорости (40-50кмч) пару раз развернуло и унесло в сугроб, такое со мной произошло два раза и еще об одном таком случае рассказывал товарищ (владелиц IO). Если не ошибаюсь дело было так: Едим на трех машинах впереди Honda CRV, Mitsubishi Airtrec и я на своей (шины у всех были хорошие но не зимние а зима лета mud+snow без шипов), скорость 40-50 кмч, не большая колея, по ощущениям задние колеса чуть соскочили с колеи и меня понесло в неуправляемый занос, повезло что в канаву провалился а не в право в пропасть. Так что будьте осторожны на скользкой зимней дороге. Внедорожье: Машина на внедорожье, как рыба в воде. Я хирург и как все настоящие хирурги живу практически в больнице.

Есть только суббота и воскресенье и то не каждые. Ну так выходные пытаюсь проводить с друзьями путешествую по Грузии и навещая различные монастыри (их у нас более 10000). Очень часто к древним монастырям дорога отсутствует и добраться до них можно только на внедорожниках (обязательно не менее двоих, что бы один второй вытаскивал). Лучшее время провождение и придумать не могу. Борьба с внедорожьем на природе красота которой словами неописуема, забираться на горные хребты откуда открываются потрясающие виды, потом опять через внедорожье спускаться в низ и в итоге добраться до древнего монастыря где можно душевно поговорить с монахами.

Замена антифриза паджеро ио

Описание замены антифриза Mitsubishi Pajero Sport

Система охлаждения – это один из важнейших элементов, за которыми необходим уход и периодическое обслуживание. От нее напрямую зависит здоровье вашего двигателя. Антифриз циркулирующий в системе охлаждения вашего автомобиля способствует теплообмену через радиатор, а также защищает металлические элементы системы от коррозии. Со временем антифриз частично испаряется, а также теряет свои теплообменные и антикоррозийные свойства. Согласно регламенту Митсубиси – замену антифриза рекомендуется производить каждые 60000 километров.

Для начала поднимаем автомобиль на подъемник. Нам необходимо добраться до сливной пробки радиатора Паджеро Спорт.
Для того, чтобы подобраться к нижней части радиатораПаджеро необходимо снять защиту картера.
Приступаем к сливу антифриза с радиатора Паджеро Спорт. Предварительно желательно подготовить емкость для сбора старого антифриза. Сливается антифриза около 5-6 литров.
Пока сливается антифриз можно заняться подготовкой антифриза в случае, если вы используете концентрат, который обычно продается в литровых банках (В качестве достойного аналога, идентичного по свойствам оригинальному антифризу Митсубиси можно использовать концентрат антифриза Мобил). Мы используем готовый антифриз мобил на розлив из 208 литровой бочки.
Подготовливаем емкость с новым антифризом и воронку. Откручиваем заливную горловину радиатора. Приступаем к наполнению системы охлаждения Паджеро.
Когда в заливная горловина полная. Приступаем к заводу мотора и прогрева его до рабочей температуры. В случае необходимости подливаем жидкость. Следим за температурой ДВС. После прогрева и долива антифриза глушим мотор и ждем пока он остынет, затем снова проверяем уровень антифриза. Замена антифриза на Паджеро Спорт окончена.
⦁ Теперь возвращаем защиту картера на место. На всякий случай проверяем сливной кран радиатора на предмет подтеков перед установкой.

Замена антифриза паджеро ио

Phantom » 19 дек 2011, 04:01

Решил обратиться со своей проблемой. Может быть кто-то что-то сможет посоветовать.

Началось все банально: однажды, при очередной проверке, обнаружилось, что в расширительном бачке уровень антифриза слишком низок. Долил. Через пару дней бачок снова пустой. Обследование выявило потекшую помпу. Помпу заменили (GMB). И тут началось самое интересное. Стал замечать некоторое "приплясывание" температурной стрелки в пределах примерно 5 мм. На холостых оборотах стрелка стабильно висит чуть ниже средины шкалы. При движении, особенно под нагрузкой, стрелка поднимается чуть выше средины, останавливается на некоторое время на этом значении, потом падает обратно на средину или даже ниже, снова начинает пониматься и все повторяется. Стоит только остановиться и постоять несколько секунд на холостых, как стрелка возвращается на свое привычное место чуть ниже средины шкалы и не поднимается оттуда до начала движения. Аналогичное поведение стрелки наблюдается и если на неподвижной машине поднять обороты до 2000 на минуту-другую. Обе печки при этом греют отлично, но их включение/выключение на колебаниях стрелки никак не сказывается. Раньше подобных странностей с температурой не наблюдалось, поэтому было решено выяснить причины их возникновения. Открыл капот, нажал на верхний патрубок радиатора, он оказался тугим, но при нажатии возникло ощущение, что жидкость не заполняет его полностью, а бултыхается там вместе с воздухом. Аккуратно, чтобы не обжечься, приоткрываю пробку радиатора. Оттуда, вопреки ожиданию, горячий тосол не полился, а просто со свистом вылетела некоторая порция пара. Верхний бачок радиатора оказался полупустым, а расширительный при этом заполнен выше обычного для прогретого двигателя уровня. Долил антифриз в радиатор из расширительного бачка. Когда радиатор заполнился, стала наблюдаться следующая картина: уровень антифриза в горловине радиатора быстро повышается, когда антифриз уже на грани выплескивания из горловины, из-под его слоя выныривает солидных размеров пузырь, уровень в горловине падает, но тут же начинает повышаться вновь до выныривания очередного пузыря. Таким образом, выходит по одному пузырю за 7-10 секунд. Первое что пришло в голову - пробой прокладки одной из ГБЦ. Выхлопные газы, прорываясь в рубашку охлаждения, вытесняют из нее антифриз и создают воздушные пробки в каналах, ухудшая тем самым циркуляцию охлаждающей жидкости, что вызывает некоторое повышение температуры. Проверить прокладки на пробой решил старым надежным способом: вынул дренажную трубку из расширительного бачка и опустил ее в прозрачную емкость с водой. Однако обычных при пробое прокладки пузырей оттуда не выходило. В масле эмульсии так же не обнаружилось, пар из радиатора бензином не пах, а капли конденсата в выхлопной трубе не имели характерного сладкого привкуса. Таким образом версия о пробое прокладки не нашла подтверждения ни по одному из характерных признаков. Тем более что расширительный бачок через край не переполнялся. Второй версией стало локальное закипание охлаждающей жидкости. Образовавшийся при этом пар действует так же, как и выхлопные газы в системе охлаждения: вытесняет антифриз и создает пробки. Правда, настораживало то, что термометр при этом кипения не показывал. Для проверки решил создать экстремальные условия. Выехал на ровную прямую трассу за городом и двигался по ней со скоростью 140-150 км/ч. Стрелка при этом к красной зоне так и не приблизилась, а демонстрировала уже привычные танцы вокруг средины шкалы. Минут через 10 такой езды я остановился, открыл капот и потрогал патрубок. Он стал дубовым и почти не продавливался пальцем, при этом рукой сквозь резину ощущалось какое-то бульканье внутри него. Аккуратно приоткрыл крышку. Оттуда снова со свистом пошел пар, после этого полезла пена и потом, наконец, полился антифриз. Предположил, что возможно локальное закипание все-таки имеет место, а причина этого кроется в засоренном радиаторе (хотя летом перегревов не наблюдалось), неисправном термостате или пробке радиатора. Радиатор был отдан на промывку, а пробка и термостат заменены. После сборки ничего не изменилось. Предположил, что причина локального закипания в низкой эффективности новой помпы или в ее неправильной установке (хотя, что там можно неправильно установить), но ремень ГРМ, от которого приводится помпа, натянут, печки греют отлично, а если при открытой пробке радиатора поднять обороты, уровень антифриза резко падает. Соответственно помпа работает и работает не плохо. По утрам обнаруживается, что радиатор не полный, а расширительный бачок напротив заполнен выше риски. После доливания жидкости в радиатор из расширительного бачка, в бачке остается норма. Заметной потери антифриза за несколько дней нет.

Не могу понять, что за процессы в системе охлаждения приводят к описанной картине, соответственно не знаю что и как ремонтировать и насколько это опасно. Не хотелось бы где-нибудь вдали от дома вдруг потерять охлаждение двигателя. Подскажите, может быть я что-то упустил при проверках или где-то не правильно понял их результаты? Что еще можно предпринять? Спасибо!

_Сергей_ » 20 дек 2011, 16:06

Дикий свап PAJERO III 4М40

Phantom » 20 дек 2011, 18:55

_Сергей_ » 21 дек 2011, 08:35

Попробуй расскажешь, а то меня мастеровые в ремонт пока не запускают

Добавлено спустя 5 часов 46 минут 50 секунд:
и кстати на бортовом компе температура нормальная, а на приборке аж зашкаливает

Дикий свап PAJERO III 4М40

Phantom » 22 дек 2011, 12:28

А это уже другая ситуация. Поройся поиском. Распространенная проблема у Паджеро 3 - умирает блок управления приборной панелью и из-за него начинает прыгать стрелка температуры. Лечится заменой приборки.

_Сергей_ » 23 дек 2011, 08:55

Дикий свап PAJERO III 4М40

D.E.M.O.N. » 23 дек 2011, 10:14

askiy » 05 июн 2012, 17:34

6G74 MPI SOHC 2002 Montero Ltd, Multitronics RI-500, ГБО 4п Lovato, две пары сэндтрэков - как купил - перестал застревать, стальной трос, топор, пила и лопата всегда в багажнике. На ремни противоскольжения забил. Новая хотелка - люстра и бокс на крышу, никак не успокоицо шило в жоппе.

WasQuez » 06 июн 2012, 09:36

Скорей всего пробка расширительного бачка закрыта не герметично. Я так думаю.

Pajero 2000 6G74 long, "Tough Dog" Lift Up +2", KYB Skorched4´s +2"

Роман_Магадан » 06 июн 2012, 16:56

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Кто сейчас на форуме

Читайте также: