температура в красной зоне пежо 206

Обновлено: 07.01.2025

Температура в красной зоне пежо 206

200 Просмотр профиля yxoshh

Просмотр профиля 200 Просмотр профиля Хэвэнайсдэй

Просмотр профиля yxoshh

Просмотр профиля Хэвэнайсдэй

Просмотр профиля yxoshh

Просмотр профиля Хэвэнайсдэй

Просмотр профиля iGnatik

Просмотр профиля artbyz

Просмотр профиля yxoshh

Просмотр профиля 200 Просмотр профиля

Ну и про глючный температурный датчик ОЖ ещё никто не написал.

+ ещё такой эффект иногда дают воздушные пробки с системе ОЖ.

DemonSnz

Просмотр профиля

Что ж может быть?

Пошукал по форуму, попробую проверить на месте заведенную без кондера на момент поломки датчика Т. По гарантии в свое время не менялся.
Помпа менялась с ГРМ менее полугода назад. Если бы был термостат, то наверн бы еще 20 км после этого я бы проехать не смог точно.

Sasha Просмотр профиля hermes

Просмотр профиля

Скорее вшивый разъем.
У меня в разъеме провалился один контакт.
То контачит то неконтачит.
По гарантии поменяли сам датчик.
Через неделю все повторилось.

В итоге полез и нашел сам.
После замены разъема проездил более 150 тыс км. Все ок.

К слову.
Двигатель это не ядерный взрыв. Его температура не может расти со скокростью 100 гр в секунду.
Он также не может быстро остывать.
Если стрелка то зашкаливает, а через минуту приходит в норму- это косура в термометре, а не в двигателе.

если датчик показал перегрев (не важно фактический или ошибочный), первым выключится кондей.
затем вентилятор включится на полную мощность.
к сожалению в 407 всего один датчик температуры на все случаи жизни.
если он сбойнет, то раком встают и контроллер двигателя и кондея и вента.

Sasha Просмотр профиля

В итоге полез и нашел сам.
После замены разъема проездил более 150 тыс км. Все ок.

если датчик показал перегрев (не важно фактический или ошибочный), первым выключится кондей.
затем вентилятор включится на полную мощность.

DemonSnz

Просмотр профиля

В итоге полез и нашел сам.
После замены разъема проездил более 150 тыс км. Все ок.

А если после остановки при чуть трогании крышечки расширительного бачка ОЖ наровит выпрыгнуть наружу и пенится, закипая.
То дело ж все же не в датчике?
Или он мог глюкануть и не включить, как писалось ранее вентиллятор.

Peugeot 206 CC. Руководство - часть 15

1. Сопла обдува ветрового стекла.
2. Сопла обдува стекол передних дверей.
3. Боковые вентиляционные решетки.
4. Центральные вентиляционные решетки.
5. Сопла подвода воздуха к ногам водителя и переднего пассажира.
6. Сопла подвода воздуха к ногам задних пассажиров.

Рекомендации по использованию системы вентиляции

- Установите регулятор скорости вентилятора в положение, обеспечивающее эффективное обновление воздуха

в салоне. Положение "OFF" ("Выключено") приводит к полному прекращению циркуляции воздуха в салоне.
Примечание : положение "OFF" следует использовать лишь в крайних случаях (при нем возрастает риск
"запотевания" стекол).

- Выберите режим распределения воздуха по салону, который создает наибольший комфорт и соответствует

- Постепенно изменяйте температуру поступающего воздуха для получения наибольшего комфорта.

- Поверните регулятор поступления наружного воздуха влево в положение "Наружный воздух".

- Для обеспечения равномерного распределения воздуха по салону следите за тем, чтобы решетка наружного

отверстия для забора воздуха, расположенная на капоте, не была забита грязью, снегом и др., а также чтобы
сопла подачи воздуха и проходы для воздуха под передними сиденьями не были ничем перекрыты.
Периодически проверяйте состояние фильтра воздуха, поступающего в салон.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПЕЖО 206 СС

ОТОПЛЕНИЕ / ВЕНТИЛЯЦИЯ

2. Регулятор распределения

конденсата и инея).

Для быстрого удаления инея и
конденсата с ветрового и боковых
стекол:

наружного воздуха влево в положение
"Наружный воздух";

поставьте регуляторы температуры и
подачи воздуха в максимальное
положение;

1. Регулятор температуры

желаемую температуру воздуха.

можно перемещать от голубой зоны
(температура наружного воздуха) до
красной зоны (теплый воздух).

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПЕЖО 206 СС

стеклам, а также к ногам
пассажиров.

К ногам пассажиров.

использовать при эксплуатации автомобиля

в холодных климатических условиях.

К центральным и боковым
вентиляционным решеткам.

использовать при эксплуатации автомобиля
в жарких климатических условиях.

3. Регулятор скорости поступления

Поверните регулятор, чтобы
получить желаемую скорость
поступления воздуха в салон и
почувствовать

4. Регулятор подачи наружного

воздуха в салон

Подача наружного воздуха.

соответствует нормальному режиму
работы системы вентиляции.

Режим рециркуляции воздуха в
салоне.

неприятных запахов и дыма и ускорить
прогрев салона.

При первой же возможности ставьте
регулятор в положение подачи
наружного воздуха, чтобы не допускать
запотевания стекол.

5. Электрообогреватель заднего

стекла и зеркал заднего вида

Электрообогреватели заднего
стекла и наружных зеркал
включаются одной кнопкой и
действуют

примерно через двенадцать минут.
Повторное нажатие на кнопку приводит
к включению электрообогревателей
еще на двенадцать минут.
Можно

электрообогреватели до истечения
двенадцати минут, для чего необходимо
еще раз нажать на кнопку.

работает при сложенной крыше.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПЕЖО 206 СС

КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА

1. Выключатель кондиционера

Кондиционер воздуха предназначен для
работы в любое время года. Летом он
позволяет охладить воздух, а зимой, при
температуре ниже 0 °C, повысить
эффективность удаления конденсата со
стекол.

Для включения кондиционера
нажмите

Кондиционер не работает,

регулятор количества поступающего

в салон воздуха находится в

положении "OFF".

Примечание: при работе кондиционера
происходит естественное выделение
водяного конденсата, стекающего под
автомобиль в виде лужицы.

2. Регулятор температуры воздуха

температуру воздуха. Регулятор можно
перемещать от голубой зоны (воздух,
охлажденный

Кондиционирование воздуха

На многих моделях автомобиля устанавливается система кондиционирования воздуха с ручным или автоматическим управлением. С помощью системы кондиционирования температура в салоне автомобиля может быть ниже температуры окружающей среды и поддерживаться автоматически по заданным параметрам.

Компрессор системы кондиционирования оснащен клиновым приводом от шкива двигателя. При включении системы кондиционирования компрессор потребляет только 40% своей мощности, что обеспечивает стабильную работу двигателя на режиме холостого хода.

Общие рекомендации по пользованию кондиционером

Для обеспечения безотказной работы кондиционера воздуха в течение длительного периода эксплуатации включайте его хотя бы на 7—10 мин не реже одного-двух раз в месяц.

Перед включением кондиционера воздуха необходимо открыть вентиляционные решетки.

При наличии замечаний по работе кондиционера воздуха немедленно прекратите его эксплуатацию и обратитесь на СТОА.

Все работы по обслуживанию и ремонту кондиционера проводите на СТОА с привлечением высококвалифицированных специалистов и оборудования по обслуживанию холодильных установок.

Рабочая температура двигателя пежо 206

Двигатель долго прогревается

Причины увеличения времени прогрева двигателя

Слишком низкая температура окружающей среды и, как следствие, пониженная температура охлаждающей жидкости в радиаторе.
Самый простой выход из данной ситуации – утепление радиатора, подкапотного пространства, капота и двигателя. Обычная фанерка или картон, вставленные
перед радиатором,
очень быстро и эффективно решают проблему остывания мотора при езде. Что касается автоодеяла и утеплителей капота, с таким решением холодный двигатель быстрее
погреется и выйдет на рабочие температуры.

Неправильная работа термостата. Для тех, кто не знает или просто забыл, стоит напомнить, что эта деталь отвечает за направление потока охлаждающей жидкости по
большому или малому кругу охлаждения. Малый круг исключает попадание антифриза или тосола в радиатор и обеспечивает его циркуляцию только внутри двигателя.
В результате мотор быстрее нагревается.

Только после нагрева жидкости до определенной температуры термостат срабатывает и пускает антифриз через радиатор для лучшего охлаждения. В свою очередь,
антифриз не только выполняет функцию охлаждения мотора во время работы, но также поддерживает заданную рабочую температуру агрегата.
Постоянно открытый термостат способствует тому, что антифриз не достигает нужной температуры зимой. Вот почему долго прогревается двигатель в это время года.
Выход: ремонт или замена термостата.

Воздушная пробка в системе охлаждения. Как и в любой системе отопления, воздух мешает нормальному прохождению жидкости. В этом случае необходимо
установить причину возникновения пробки и устранять ее.

Не такой распространенной причиной долгого прогрева может быть и особенность заводских настроек электронного блока

управления автомобиля (прошивка) или неправильная их настройка во время перепрошивки (чип-тюнинга). Одним из наиболее легких

путей решения является установка дополнительного бортового компьютера с функцией регулировки температуры включения вентилятора.

Еще к долгому прогреву может приводить преждевременное срабатывание вентилятора системы охлаждения.

Бывает так, что указанный вентилятор включается даже после запуска холодного мотора.

Если двигатель не прогревается, причины бывают довольно разнообразными. Как правило, большинство из них напрямую связаны с системой охлаждения.

Некоторые из этих проблем решаются просто и своими силами. В ряде случаев бывает достаточно прочистить систему охлаждения, после чего долить

антифриза или тосола по уровню. Для устранения других неполадок может понадобиться помощь квалифицированного специалиста.

Многие производители для современных автомобилей рекомендуют не греть двигатель на холостом ходу.

Одним из аргументов является то, что мотор прогревается в движении. Отметим, это справедливо для дизеля. В случае с

бензиновым агрегатом, на практике от процесса прогревания отказываться полностью не желательно.

Технические характеристики Peugeot 206 1.4 / Пежо 206 в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 75 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2002 г. по 2006 г.

Peugeot 206 Sedan Урчало › Logbook › Температура двигателя часть 2

Всем доброго времени суток! Как я и хотел поменял сегодня термостат, заодно и охлаждающую жидкость (там еще заводская была залита судя по грязи в банке)отдал машинку на сервис сказал что надо сделать забрал через часа 3…завел температура 70.ребята сказали греет норм, думаю ну ок…поехал от сервиса до дома километров 20 ехал скорость 70-80 км/ч когда к дому подъехал температура была около 30 градусов…- это нормально ? за бортом около нуля

FakeHeader

Recommendations

Comments 16

воздух под датчиком, страви воздух через клапан около термостата, не поможет, ищи откуда сосет воздух. Возможно подсасывает на шве между корпусом термостата и блоком, может прорыв газов через прокладку или через резинки гильз.

Закрывают то, где больше ветра попадает на радиатор, там где за номером воздухозаборник.

закрой самое нижнее поддувало и все будет нормально

Не понял что именно закрыть… мнеб картинку ))

Причина 200% в воздушном пузырьке под датчиком температуры. Я говорю ни как дилетант, у меня 206 седан был 5 лет. Причина пробки в основном радиатор и обостряется в зимнее время. В салоне жара, а на приборке то 30 то 60 градусов. У меня микро течь радиатора была в месте стыковки пластика и алюминия. Можно как вариант поменять радиатор, но оригинал дорого да и незачем. Я на таком 3 года отъездил и продал с ним авто. Можно каждый раз развоздушивать винтом с опытом нужно 2-3 минуты, но нужно ослаблять крепление воздушного фильтра это хомут и откручивать болт М6. Минус делается это только зимой и холодно, летом как я говорил проблемы нет. Как советуют иметь перед домом горку, чтоб прогазоваться. Я купил датчик длинный и проблемы не стало, правда ценник на него сейчас около 2300 (это у нас в Сибири), а оригинальный короткий 500 руб. Но купите не пожалеете, я 3 термостата менял, систему промывал и все по рекомендации ОД и СТО пока сам не додумался и в форуме 206 не убедился в такой проблеме. Если код не найдете то у пользователя Драйв2 KatuFFka я оставлял каталожный номер датчика.

Погазуй пару минут оборотов за 3000 воздух выгонишь из под датчика и системы и делов. У меня тож бывало падала температура по приборке, пару прогазовок и порядок

а температурный датчик меняли?

Был заклинивший в открытом состоянии термостат зимой. Пока на месте стоит — прогревается, когда поедешь — температура падала так, что печка переставала греть. Похоже на термос…

так он новый я его вот поменял как раз…а печка топит норм…

Так не бывает. Если печка топит нормально, а на приборке 40 градусов — мертвый датчик температуры двигателя.

датчик показывает норм, если в пробке стою поднимается до 100 град тут же вентилятор включает и падает ниже 90 все как полагается…

Под датчиком воздушная пробка, да и вообще вся система завоздушена!
Нужно встать на горке, чем круче, тем лучше, носом к верху и погазовать минут 10.
Потом проверить уровень антифриза, возможно придётся долить.
Удачи!

Скорее всего воздушная пробка под датчиком. Рядом с ним есть винт для прокачки.

Во время езды температура нормальная была? И когда завёл она сразу на 70 поднялась или потихоньку поднималась, как при нормальной работе?

5.1.8 Перегрев двигателя

5.1.9. Перегрев двигателя

При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист.

Проверка системы охлаждения

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.

Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.

Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.

1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар.

Никогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

3. Загляните под передние коврики в салоне автомобиля — нет ли под ними течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.

4. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.

Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут.

5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.

Вращаются лопасти вентилятора?

6. Проверьте, исправен ли датчик, включающий электродвигатель вентилятора. Для проверки снимите с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и соедините их между собой. Включите зажигание.

Вращаются лопасти вентилятора?

8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов, идущих к датчику, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, неисправное реле включения или сгоревший электродвигатель. Замените предохранитель №5 (монтажный блок типа 2114–3722010–60) или №4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722).

Номера предохранителей можно проверить по обозначениям на крышке монтажного блока.

Для проверки результата проведенной замены замкните между собой два провода, подсоединенных к датчику включения вентилятора, и включите зажигание.

10. Для проверки электродвигателя возьмите два дополнительных провода и подайте питание на него непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Не допускайте замыкания проводов между собой!

Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.

13. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).

Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 )], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.

Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с “тепловым ударом”, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Двигатель долго прогревается

Причины увеличения времени прогрева двигателя

Еще к долгому прогреву может приводить преждевременное срабатывание вентилятора системы охлаждения.

Бывает так, что указанный вентилятор включается даже после запуска холодного мотора.

Многие производители для современных автомобилей рекомендуют не греть двигатель на холостом ходу.

бензиновым агрегатом, на практике от процесса прогревания отказываться полностью не желательно.

Зимняя эксплуатация

Решил дополнить мой отзыв, а конкретно рассказать о зимней эксплуатации, т.к. предыдущая часть была исключительно об опыте езды в летний период по чистым дорогам. За прошедшую зиму условия эксплуатации были разные: были и достаточно сильные морозы, и оттепели, выпадало аномальное количество снега в марте и прочие радости жизни.

Тем не менее, Нордманом я тоже недоволен. Курсовая устойчивость довольна слабая на любом покрытии, а по мокрому вообще ехать страшно больше 70 км/ч, авто плавает в прямом смысле этого слова. Единственное, что они хорошо гребут в снегу, это выручало пару раз. На льду скользят нещадно, на липучке Континенталь у знакомого (у него Опель Астра) и то проще было ехать. На что возникает логичный вопрос – зачем тут шипы? Радует, что не вылетело ни одного за весь сезон. Еще плюс – резина мягкая, на кочках ехала плавнее летней. Но и крены стали сильнее.

Бампер, хоть я и боялся за его судьбу зимой, все испытания выдержал, хотя царапин на его нижней кромке избежать не удалось. Вообще удивительно, что он очень мягкий и гнется во все стороны. Ну и вообще система креплений хорошо продумана – если все же зацепил им что-то снизу, он немного отщелкивается от фальшрадиаторной решетки и ничего не ломается. Потом просто защелкнул обратно и все ОК.

Периодически замерзали передняя пассажирская и задняя правая дверь, две оставшиеся отпирались всегда и в любой мороз. Те же, которые подмерзали, открывались после прогрева автомобиля. И вообще за зиму почему-то немного провисли задние двери, на днях на ТО, попрошу отрегулировать. С передними дверьми такой проблемы не замечено. После моек, на удивление, двери всегда спокойно открывались.

Но вот лючок бензобака меня достал. Чуть попала в личинку вода и мороз больше -10 градусов – его не открыть. В первый раз меня это настигло в самый неподходящий момент – у меня был почти сухой бак, а он не открылся. WD 40 вообще не помогла. Доехал тихонько на работу, нашел шприц и спирт – после этого кое-как расшевелил его. Повезло, что смог потом дотянуть до ближайшей заправки. Потом возил с собой шприц и спирт в постоянном порядке, и не зря, подобная напасть настигала меня еще несколько раз. В общем незачет, я удивляюсь – неужели во Франции до сих пор бензин сливают? Ведь и на других авто французского автопрома такая фича присутствует.

Теперь про самое главное – запуск в морозы. К счастью, в этом году особенно злых морозов в нашем регионе не наблюдалась, самая холодная температура не опускалась ниже -27 градусов. Стояла она всегда на улице на стоянке, открытая всем ветрам. Всегда заводилась с первого раза, а это с учетом, что аккумулятор родной. Ниже -20 градусов схватывала где-то на 2 секунде. Может быть, свою лепту внесло то, что я масло поменял не по регламенту (а он, напомню, предписывает менять масло раз в 20000 км), а через 10000 км. В общем, запуском в холода я остался доволен. Думаю, и при -32 Пыжик бы завелся.

Далее по двигателю. В городе он нагревается до положенных 90 градусов, но на трассе поднимался выше 75 градусов только на затяжных подъемах. Если же катиться на нейтральной передаче под горку, температура моментально опускается до 65 градусов. И засада в том, что печка, соответственно, тоже дает меньше тепла. Поэтому приходилось ехать хоть под небольшим, но газом. Впрочем, ехать в свитере все равно можно было без проблем, не замерз ни разу.

Мне понравилось, как в целом работает система воздуховодов - очень хорошо. Удобно, что когда стоит циркуляция в режиме лобовое стекло/ноги, то немножко все же дует и на меня, что комфортно. Всю зиму так и ездил, обычно пользовался 2 или 3 положением ручки, на 1 все же прохладно как-то. Хотя на 3 положении немного шумновато, но я громко музыку слушаю, поэтому не критично.

При сильных холодах, когда температура за бортом ниже -20 градусов, начинает привирать датчик топлива. Я уже прямо таки расстроился, думал менять придется, там ведь целый узел в сборе с бензонасосом, но как стало теплее, все вернулось на круги своя. Тем не менее, лампочка, которая говорит о том, что топливо заканчивается, всегда срабатывала честно. Поэтому боязни остаться с сухим баком у меня не было. Сейчас, когда стало тепло, топливомер показывает точно и не напрягает.

Заправлялся я, как и летом, так и зимой 92 бензином, в основном на заправках Лукойла и Таиф НК. На Лукойловском горючем 92 Евро или 92 Экто машина несколько экономичнее, поэтому разница в цене нивелируется и получается по деньгам примерно также, поэтому стараюсь ездить на Лукойл. На 95 машина едет, естественно, несколько веселее, но по расходу выходит одинаково, так что лью 92-й.

Ездил я зимой примерно по тем же маршрутам, т.е. большей частью по трассе. К сожалению, этой зимой после сильных снегопадов трассу чистили из рук вон плохо и несвоевременно. По снежной каше, как оказалось, ездить на Пыже немного сложно, т.к. база довольно короткая, а вес небольшой, поэтому машина ведет себя не очень стабильно, приходится всю дорогу держать максимальную концентрацию. Разгонятся в таких условиях выше 70 км/час просто страшно. Хотя на Шевроле Круз по той же дороге с такой же кашей можно было держать 90 км/ч с меньшими усилиями. Но оно и понятно – Пежо 206 автомобиль в первую очередь городской, и это просто не его стихия. К счастью, снегопадов в этом году было немного, поэтому чаще приходилось ездить по гололеду. В таких условиях можно было спокойно ездить и 120 км/ч, только аккуратно, помня, что шины не очень хорошие.

Из электрики за зиму только одна проблема – перегорела лапочка габарита передней левой фары. И что бы ее поменять, нужно откручивать фару, т.к. подлезть туда мешает железка, к которой она и прикручена. На морозе этого делать жутко не хотелось, так что пол зимы проездил как есть. На днях на сервисе поменяют. Остальные лампочки пока работают. Кстати, совсем перестал пользоваться противотуманками, т.к. ближний свет очень хороший, что отмечают все, кто со мной ездил, и нужды их включать - просто нет.

Ездить я стараюсь аккуратно, зимой не гонял, это просто опасно. В аварии, к счастью, не попадал, хотя было пару опасных моментов. В первую очередь из-за резины. Как я уже упоминал, шипы тут чисто номинально, и в блокировке они скользят просто кошмарно. На грани куда лучше, но на гололеде не помогает ничего. Очень не хватает АБС, хотя именно к самим тормозам у меня претензий нет никаких, все четко и понятно. За зиму, кстати, накладки сильно износились, причем почему-то сильнее, чем за прошлое лето. Заказал Феродо, ибо оригинал, который стоит сейчас, стоит дороже и какой-то уж больно скрипучий, аж перед соседями по потоку стыдно.

Неделю назад поменял резину на летнюю – такой кайф, машина снова азартно управляется, никаких кренов, четкое следование траектории, один позитив в общем. Даже то, что стало гораздо жестче ездить, не портит впечатление. Хотя сама резина не самая навороченная, Goodyear eagle touring, но думаю, что если она именно Туринг, то должна иметь хороший ресурс. За прошлое лето износ был минимальный, и если не шлифовать на ней асфальт, то 2 сезона она еще точно отходит. Кстати, она очень жесткая, мне ее осенью замучались с дисков снимать. Но видимо из-за этого, несмотря на весьма высокий профиль (185/65 R14), управляемость хороша. И за асфальт цепляется тоже отлично. Кстати, при температуре ниже +5 она становится очень скользкой, так что со сменой резины на зимний комплект затягивать не советую.

Подвеска по ощущению за зиму хуже не стала, все такая же упругая, стуков вроде нет никаких. На сервисе сделаю диагностику на всякий случай. Посмотрел по каталогам цены на амортизаторы – вроде цены умеренные, тысяч за 5-6 можно сменить по кругу все 4. Стойки стабилизатора тоже недорогие.

А клиренс у Пыжа все же не для наших дорог, пусть я все же смог пролезть там, где мне нужно. За зиму 2 раза поправлял защиту картера двигателя (кстати, она очень прочная), так как дребезжала после ударов об ледяные глыбы, которые отваливались от впередиидущих грузовиков. Сейчас опять немного зацепил, поправлю тоже в сервисе. Она уж очень низко висит. Хотя передняя губа еще ниже, но выдержала езду по колее (хотя звуки были атас просто). Пару раз, выезжая с утра со стоянки, садился на бруствер, который нагреб трактор, добрые люди помогли толкнуть. В целом, за эту зиму снега было не так уж и много, так что мне в какой-то мере с этим повезло. Но следующий авто будет с большим клиренсом и полным приводом, т.к. достраиваем дом за городом, и туда в межсезонья на Пыже даже не совался. Может Suzuki SX4, или же Рено Дастер.

А теперь подхожу к самому грустному моменту – мне через месяц в армии служить, не хочу, что бы машина просто год стояла. У папы есть своя, мама на Пыжике ездить не будет точно (не любит мелкие машины, да и с механической коробкой у нее нелады). Да и в стоимости она потеряет. Так что сейчас пройду ТО-60 и буду искать покупателя. Судя по всему, это будет непросто, т.к. везде все пугают, что французы продаются плохо. Но я надеюсь на лучшее, если не успею до армии, придется с этим париться моему папе.

Кстати про ТО-60. Меняю все фильтры, масло, свечи, все стандартно. Т.к. авто в этом году 5 лет, то по регламенту пора менять ремень ГРМ с роликом. Почти все купил, осталось дождаться только колодок и фонарь подсветки заднего номера, т.к. деталь по сути одноразовая, при замене лампочки он просто рассыпается, что и произошло, когда там лапочка оказалась перегоревшей (еще при покупке). И как оказалось, вещь дефицитная, но в Экзисте нашлась, хотя ждать нужно целых 5 дней. Еще попрошу отрегулировать двери и проверить сход/развал. Более подробно с фотографиями расскажу позже, когда выполнят все работы.

Рабочая температура двигателя пежо 206

Двигатель долго прогревается

Причины увеличения времени прогрева двигателя

Еще к долгому прогреву может приводить преждевременное срабатывание вентилятора системы охлаждения.

Бывает так, что указанный вентилятор включается даже после запуска холодного мотора.

Многие производители для современных автомобилей рекомендуют не греть двигатель на холостом ходу.

бензиновым агрегатом, на практике от процесса прогревания отказываться полностью не желательно.

5.1.8 Перегрев двигателя

5.1.9. Перегрев двигателя

Проверка системы охлаждения

1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар.

2. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

1.6 ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

• Этот указатель отображает температуру охлаждающей жидкости двигателя. Температура охлаждающей жидкости двигателя должна быть в пределах нормального рабочего диапазона

• Температура охлаждающей жидкости двигателя зависит от температуры окружающего воздуха, условий и режима движения автомобиля.

Внимание:

• Если во время движения Вы обнаружите, что стрелка указателя вышла из зоны нормальной температуры, как можно быстрее остановите автомобиль. Продолжение эксплуатации автомобиля с перегретым двигателем приведет к серьезным повреждениям.

• Во избежание ожогов, перед тем, как открывать крышку радиатора, дайте двигателю остыть.

Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia

Какова Рабочая Температура Двигателя 1.4 Б.

goodboy1984 21 авг 2011

.Неужели, это нормальное состояние? Поделитесь у кого какая рабочая температура? В чем может быть проблема, если она есть.

Заранее всем спасибо.

icechieff 22 авг 2011

goodboy1984 22 авг 2011

Вообще все отлично когда мертво на одной температуре стоит.
На всех Пыжиках это 90 градусов. Посмотри 1-ую скорость вентилятора, может она не срабатывает, и из-за этого включает сразу вторую, но позже.

Ок, проверю вентилятор, спасибо за подсказку. Есть еще мнения или догадки на это счет? У кого вообще какая температура держится?

goodboy1984 25 авг 2011

icechieff 25 авг 2011

goodboy1984 25 авг 2011

ну и что, что подключение 2-х контактное. скорость ограничивается резистором, обычно двумя.

А где резисторы искать, в каком месте? Реле на опоре вентилятора я нашел, но там больше ничего нет. Заранее спасибо

icechieff 25 авг 2011

goodboy1984 28 авг 2011

icechieff 28 авг 2011

xared 31 авг 2011

icechieff 31 авг 2011

xared 01 сен 2011

Прикрепленные файлы

IMAGE_076.jpg425К 432 Количество загрузок:
IMAGE_079.jpg367,41К 338 Количество загрузок:

ser1966 05 сен 2011

данил20091 06 сен 2011

goodboy1984 06 сен 2011

А на самом корпусе вентилятора нет отдельной крышечки на 3 пистонах, обычно реле спрятаны там?

icechieff 07 сен 2011

Проверил еще раз. Резисторов у меня не оказалось. Есть только одно реле, которое включает вентилятор на одной скорости. Почитал на форумах, говорят бывает и такая конструкция (с одной скоростью), когда машина без кондиционера. Либо может не оригинальный вентилятор. В общем х.п., но ИМХО температура в 90-100 град это не нормально .

Посмотрел, у тебя и правда одна релюха:
yf12c01a.jpg 66,79К 680 Количество загрузок:

Ильнур102 17 июл 2012

вот на днях приобрел еще один пыж(уж очень сильно мне пыж в душу залег) а именно пежо партнер ориджин и решил испытать его на трассе короче ситуация такова скорость на спидометре 130 температура движки составляет 120 градусов и чуть выше скорость 150 кмч температура движки составляет выше 120 и доходит аж до сигнализатора СТОП в чем причина залит тосол пробег 73000 движка 1.4 пробовал и на включенном кондее и с выключенным все равно также
1 какова должна быть раб.темп.движки
2 что и в чем причина нагрева при скорости 150 кмч
короче вообщем плиз расскажите о машинке все и как ей пользоваться первая 307(с ней то мне стало более менее понятно) помогите с этой разобрать

заехал сегодня к официалам поменяли термостат залили антифриз проехал 40 км и ситуация таже самая греется движка и уже при скорости 80 км/ч температуру шкалит все равно шкалит и опять же что с включ. кондеем что без него так что еще может

а вот может быть датчик температуры который на термостате стоит или датчик темп двигателя

Ильнур102 22 июл 2012

Tolstiy 31 июл 2015

Tolstiy 04 авг 2015

Читайте также: