сузуки сх4 плохо греет печка
Suzuki SX4 "Нot pepper" › Logbook › Неравномерно греет радиатор отопителя!
Зима 2016-2017 на данном автомобильчике первая и при первых заморозках до -10 никаких проблем не возникало. Так же был наслышен, что печка у Suzuki sx4 отменная и как бы не думал, что буду замерзать.
Иногда закрадывались мыслишки, что пассажирский обдув греет лучше, чем левая часть обдув водителя, решил подождать настоящих холодов, чтобы выявить проблему окончательно…
И вот в середине октября, жахнули первые аномальные морозы -30, 32 градуса и "прикурил я конкретно", никакие картонки на морду не помогли))) В добавок навалилось кучу проблем и заниматься машинкой времени совсем не было… в салоне спасали только попогрейки, весь обдув был направлен на лобовое стекло (затягивало в миг)… Катаясь в мини холодильнике и "наматывая на кулак сопли")), думал бл. сколько же мне бобосиков готовить на ремонт, ну и конечно вспоминал предыдущего хозяина)))
…Постепенно изучив форумы и пообщавшись со знакомыми мастерами, был сделан вывод, что проверить и неужели, что-то надо будет менять (ой как не хочется, цены то кусачие):
1 — замена термостата;
2 — замена помпы;
3 — замена радиатора печки;
4 — установка доп.помпы ( кто то делает);
5 — на крайняк неправильная работа воздухозаборников, но это врятли),
6 — замена антифриза при необходимости (+промывка);
7 — ну и промывка радиатора печки;
Т.к. авто не древних годов и небольшого пробега, первые 5 пунктов вычеркнул сразу, начал с простейшего, промывка радиатора печки (без снятия) и потому, что многие авторы описывающие данную проблему — радиатора печки, связывают с её конструктивной особенностью (не только Suzuki sx4)… при появлении загрязнений или отложений (окислов, ржавчины, герметика и т.д.), радиатор печки выступает фильтром охлаждающей системы, загрязнения попадающие туда, под воздействием обычной циркуляции помпы автомобиля остаются в радиаторе печки и постепенно забивают соты, в автомобиле становится все прохладнее и прохладнее, климат работает некорректно…
В авто магазинах полно химии для промывки, так же как и отзывов, что много бесполезной ерунды…( кола относится туда же). Мой выбор пал на проверенные временем очиститель "Крот" и более безопасное "Лимонная кислота". "Крот" побоялся использовать, т.к. он очень мощный и бывали случаи у автомобилистов, что после промывки бежали радиаторы, а лимонная кислота то, что надо… Соответственно надо знать, что есть и профессиональная химия Российских производителей для промывки теплового оборудования, но тут надо подбирать по типу металлов…
Для промывки необходимо:
1- лимонная кислота 6 пакетиков по 50 грамм
2- пару шлангов (любые, главное чтоб по диаметру подошли и хватило нужной длинны);
3- помпа от газели (кто-то использует садовые насосы типа "ручеек", но не советую, сильно большое давление — может побежать);
4- хомутики родные + на помпу 2 шт.;
5- аккумулятор или зарядное устройство от чего будет работать помпа;
6- плитка или кипятильник;
7- Сито (фильтр);
Температура на улке приблизилась к 0 градусам и долгожданная промывка началась…
Остужаем автомобиль, весь антифриз не сливал, скидываем только патрубки которые идут к печке (на удивление, после 4 лет эксплуатации антифриз в отличном состоянии), прицепляем свои шланги с помпой, включаем помпу и создаем циркуляцию, сначала с водой на пару минут (промыли антифриз который остался в печке), потом наливаем в ведро 5 — 6 литров чистой воды, включаем кипятильник (греем хорошенько воду), высыпаем 6 пакетов лимонной кислоты, ну и включаем систему!
Промывка заняла около 1 часа, минут 30 по направлению и 30 минут в обратку ( меняем шланги местами), можно мыть и подольше…
В результате вылетел 1 кусочек герметика около 2 мм, частиц 30-40 герметика по 0,5-1мм, сама промывочная жидкость получила желто-коричневатый оттенок ( откуда герметик ваще не понятно).
С нетерпением собираем все в обратной последовательности (не забыть выдуть компрессором промывочную жидкость из печки). Доливаем антифриз (менять не стал). Для 100% уверенности можно задрать морду на горку, чуток погазовать — чтоб вышла воздушная пробка (я обошелся без этого).
Результат превзошел все ожидания! В автомобиле ЖАРА, в любую погоду (проверял в -25С жарко)! Сам не ожидал такого эффекта, да еще и с минимальными затратами! Вывод: были забиты соты в радиаторе отопителя с водительской стороны.
Советую всем, у кого аналогичные симптомы))) Фото мало сори…
печка слабо греет
индикатор температуры чуть ниже середины.
поюзал поиск, нашёл что стоит ОЖ подлить до уровня max (до этого было посередине между min и max). подлил, стало немного потеплее.
но всё равно, как-то не очень..
что ещё может быть?
и ещё - если ручку забора воздуха ставлю в положение когда воздух не снаружи забирается, а изнутри - греет лучше. но при этом от тряски ручка постепенно съезжает обратно на забор снаружи :) у кого-нибудь такое было?
индикатор температуры чуть ниже середины.
поюзал поиск, нашёл что стоит ОЖ подлить до уровня max (до этого было посередине между min и max). подлил, стало немного потеплее.
но всё равно, как-то не очень..
что ещё может быть?
и ещё - если ручку забора воздуха ставлю в положение когда воздух не снаружи забирается, а изнутри - греет лучше. но при этом от тряски ручка постепенно съезжает обратно на забор снаружи :) у кого-нибудь такое было?
Карфаген должен быть разрушен.
И..это . давайте уже бухать.
Suzuki Escudo TD54W, J20A, 2005 г. lift 2,5", Dunlop SJ6 245/70/16,Hidronic, DEPO ксенон
Карфаген должен быть разрушен.
И..это . давайте уже бухать.
Suzuki Escudo TD54W, J20A, 2005 г. lift 2,5", Dunlop SJ6 245/70/16,Hidronic, DEPO ксенон
Карфаген должен быть разрушен.
И..это . давайте уже бухать.
Suzuki Escudo TD54W, J20A, 2005 г. lift 2,5", Dunlop SJ6 245/70/16,Hidronic, DEPO ксенон
тоже вполне успешно снимал кожух испарителя без съема самого испарителя
шаг 1
долой бардачек
шаг 2
снимаем вентилятор отопителя
шаг 3
снимаем кожух вентилятора (можно и без шага 2)
1 гайка под капотом, 2 болта под рамкой лобового стекла
шаг 4
снимаем кожух испарителя кондея
1 гайка под капотом (значительно ниже той, что отвинтили в 1й раз)
и пластиковые защелки (отверткой)
чистим, чистим, чистим.
я вообще для чистки подъезжал туда, где есть длинный шланг с подачей воздуха под давлением (типа подкачки шин).
разбирал прям там все и. короче, летело все и отовсюду.
зато печка и кондей так стали греть/холодить.
Четыре проблемы с печкой: диагностика своими силами
Источник тепла в автомобиле — двигатель (электромобили не в счет). Его рабочая температура — около 80–90 градусов. Лишнее тепло отводится через радиатор, но с приходом холодов часть этого тепла идет на обогрев салона.
Процесс обычно выглядит так. В отопитель поступает воздух — наружный или, если включен режим рециркуляции, внутрисалонный. Он проходит через салонный фильтр, испаритель кондиционера (при наличии такового), а далее либо через радиатор отопителя, либо мимо него — в зависимости от желания водителя. Затем с помощью заслонок воздух направляется в определенные зоны: на стекло, в лицо или в ноги.
С конструкцией разобрались. Теперь — об основных причинах, по которым простая, казалось бы, система может забастовать.
1. Не нагревается охлаждающая жидкость
Часто бывает так, что мотор еще не прогрелся, а водитель уже паникует. Если под капотом наддувный дизель или бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском, ждать придется долго! КПД у них выше, чем у атмосферных моторов, то есть больше энергии преобразуется в полезную работу, а не в тепло, потому такие двигатели прогреваются медленнее. В движении прогрев значительно ускоряется, а значит и печка раньше задует горячим воздухом.
Мотор может не прогреваться из-за неисправности — например, если забарахлил термостат. Когда его клапан теряет герметичность, жидкостный насос постоянно гоняет охлаждающую жидкость по большому кругу — через радиатор. Бывали и более комичные ситуации: в былые времена многие новенькие Волги не желали прогреваться потому, что у них не было термостатов — перегонщики снимали их по дороге от завода к месту продажи. Метод лечения прост: установка нового термостата.
Более неприятная и трудноустранимая неисправность — плохая циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Причины? Загибаем пальцы: радиатор забился отложениями (или препаратами для устранения течи), перегнулись шланги, не работают краны отопителя (обычно такое случается после вмешательства нерадивых ремонтников). Возможны и более экзотические причины — от воздушных пробок в радиаторе отопителя до изъеденных коррозией крыльчаток насосов. Методы ремонта тоже понятны: прочистить, разогнуть, заменить.
Наконец, если на улице реальный колотун (под минус тридцать), то для ускорения прогрева мотора не стоит пренебрегать таким древним приемом, как картонка перед прорезями радиатора. Неэстетично, зато эффективно. Поможет и специальное теплое одеяло под капот.
2. Не нагревается воздух
Антифриз горячий, а тепла нет? Скорее всего, воздух где-то «застрял» по пути, например в засоренном воздушном фильтре. Другой подозреваемый — испаритель кондиционера, через который воздух должен проходить всегда. Возможно, он тоже засорился. Такое часто случается при длительной езде без салонного фильтра. Метод ремонта очевиден: купить новый фильтр, попытаться прочистить испаритель, а если не получается — заменить его.
На немолодых машинах радиатор отопителя часто обрастает слоем пыли, которая под воздействием температуры со временем намертво приваривается к его поверхностям. Эффективность работы печки при этом неизбежно снижается, поскольку грязь передает тепло гораздо хуже, чем чистые металлические пластины.
3. Заслонка не заслоняет
Если заслонка, которая направляет воздух либо через радиатор отопителя, либо в обход, со временем начинает капризничать, то часть холодного воздуха (а то и весь!) пойдет мимо радиатора отопителя без всякого нагрева. Сколько времени и денег придется потратить на ремонт? Если заедает привод заслонки, обычно помогает чистка и смазка. А если сама заслонка развалилась на куски, придется искать на разборке такую же — не покупать же блок отопителя в сборе. Стоимость работы по замене зависит от автомобиля и сложности системы отопления.
4. Электрические проблемы
Одна из наиболее частых электрических неисправностей на автомобилях с ручным управлением отопителем — поломка вентилятора. Куда сложнее искать причину на машинах с климат-контролем. Автоматика ведает как всеми заслонками, так и вентилятором, а для точного определения неисправности целесообразно считать коды ошибок. Некоторые системы можно продиагностировать самостоятельно, нажав определенную комбинацию клавиш, но чаще приходится обращаться к специалистам со сканерами.
Как правильно пользоваться отопителем
После пуска мотора установите малую скорость вращения электровентилятора. Сразу направьте воздушный поток на ветровое стекло: пусть прогревается потихоньку, а не скачком, иначе оно может лопнуть от резкого перепада температур. Не переключайте раньше времени скорость вращения вентилятора на повышенную — полýчите лишь холодный сквозняк, ведь непрогревшийся радиатор отдает слишком мало тепла. Поначалу используйте систему рециркуляции, поскольку нагревать более теплый салонный воздух проще, чем забортный. По мере прогрева отключите рециркуляцию, чтобы стёкла не запотевали.
Suzuki SX4 Rhino › Бортжурнал › Эпопея с печкой или плохо греет с водительской стороны
Всем здрасьте.
Наверное, вам необычно видеть такой заголовок жарким июньским днём, но так вышло…
Начну свою историю, которая началась в далеком и морозном феврале 2021. Я договорился с necrolord об установке обводного ролика для генератора, т.к. свист достал. Приехал на установку и во время её обнаружил, что антифриз стал коричневым!
Хотя месяц назад, перед поездкой на дальняк, я как обычно проверял уровень жидкостей, всё было норм тогда. В срочном порядке на следующий день обратился в сервис для замены его. До этого уже начал замечать, что печка хуже греть стала. Замену антифриза делали классическим способом, слили, залили несколько раз дисц.воду для промывки и залили новый. Но мне не давала покоя мысль о том, что антифриз коричневым был.
Решил сделать замену антифриза аппаратным методом с промывкой, и раз так, то и поменять кардинально антифриз, выбрал Castrol SF. Сделал замену, все ок, печка немного лучше стала. Решил проверить и выяснил, что печка плохо греет с одной стороны, а именно с водительской, с пассажирской жарит хорошо.
Сам аппарат для замены, методом вытеснения.
Такого волшебного цвета Castrol SF
Как отличить подделку? В саму наклейку встроена защита, такой треугольконик.
Взял кое-какой пирометр, сделал замер — + 40 градусов с водительской и +65 градусов с пассажирской. Начал гуглить проблему, причин куча, от якобы воздушной пробки в радиаторе до сломанных заслонок или забитой полностью печки.
Решил с простого =), с воздушной пробки, лечение — заехать на горку и газовать, чтобы выбить её. Нашел горку, послужила ей, подземный паркинг в ТЦ и подъем, приехал к закрытию, машин уже нет и начал газовать, изменений ноль. Обратился в Сузукер к Грише, он почитал и решил собрать самодельную промывочную машинку.
Выглядит так. Основой стал какой-то моторчик от bmw.
Использовалась лимонная кислота и промывка Лавр. Так же на месте проверили заслонки, всё ок, двигаются, работают.
Результат промывки был, стало немного лучше, но увы всё так же плохо, температура с водительской поднялась на 7 градусов, и стала 45-47, с пассажирской около 70, разница на лицо или на пирометр.
Решил поменять термостат, он кстати был в легком налёте, это никак не повлияло. Менял на W52SR88 (600 руб. цена)
Новый.
Старый, но полностью рабочий, кипятил — проверял.
Так же я шёл по списку проблем и поменял пробку радиатора, увы и это не помогло.
Менял на оригинал (1250 руб. цена) артикул. SUZUKI 1792054L00
Когда был в сервисе "Сузукер", один мастер в сервисе ходил кругами рядом и всё говорил: "забита конкретно печка, только замена её". А это представляете… снятие торпедо и замена самой печки, по деньгам около 25 тыс. с работой при использовании неоригинала. Короче, беда печаль.
Уже наступил апрель, как-то лазил по инету и наткнулся на аппаратную промывку печки, думаю дай попробую, последний шанс перед заменой печки. Нашёл фирму, описал ситуёвину свою, ответили уверенно, что 90% помогут мне с этим. Собрался ехать, потом жизнь закрутилась так, что на два месяца мне было уже не до печки.
И вот 12 июня выдался день, когда звёзды совпали и я поехал в сервис на аппаратную промывку. Приехал утром, подключили аппарат, так это выглядит.
Потом добавили 250 граммовую пачку лимонной кислоты, процесс уже стал лучше и частиц мусора прибавилось.
Прошел один час промывки, решили проверить печку, да, стало лучше, но всё равно не горячо ещё. Продолжаем, следующим этапом добавили вот такую промывочную химию,
после добавления её, спустя 5 минут мусор ещё активнее начал поступать.
Через 1.5 часа мусор начал очень активно поступать, скорее всего размыли залежи мусора. Проверил печку, уже стало горячо, но не идеально, никак с пассажирской. Увы в сервисе пирометр не нашли, куда-то завалился), а свой не взял тогда. Продолжаем дальше по истечению 2 часов, заново добавляем пачку 250 грамм лимонной кислоты, мусор все идет и идет.
Спустя почти 3 часа, мы закончили, добились результата когда в сито по истечении времени и продувки не попадал мусор. Шланги обратно в авто, долили антифриз, прогрели до того момента пока включатся вентиляторы. Проверили печку, теперь в салоне просто АД!, я не ожидал, что на столько горячая печка, с любого отверстия горячий воздух.
Это большое ведро, здесь видно сколько намыли золота мусора.
Примерно небольшая горсть.
На следующий день я взял пирометр, он непрофессиональный, но сделать замер и понять разницу можно, учитывая, что после нескольких измерений, он выдавал ошибку из-за перегрева скорее всего, думаю результат с профессиональным был бы выше, после 70 градусов, он просто уже глючил.
Вот такие результаты после промывки.
Наверное ты дорогой читатель спросишь, какого х. так засрана у меня печка была? Вариантов много, сами так же можете погуглить. Моя версия (предположение) такая: когда я купил авто, после покупки решил через несколько месяцев добраться до замены антифриза, что я и сделал, тогда я ещё "шатался", искал сервис для обслуживания авто, в тот раз я поехал в сервис "Гаечка", приехал, сказал перечень работ, что мне надо сделать, и удивило, что мастер не знал какие свечи нужны в мою машину (потом уже разобрались, что в венгр другие, никак в японскую), уже надо было уезжать), но оставил авто и позже вернулся, скорее всего мне залили херовый антифриз, который без промывки смешался ещё с остатками прошлого, и за 1 год и 5 месяцев, просто потерял свойства и выпал в осадок, который мне и забил печку. Повторюсь моя версия и в неё больше верю.
Он у тебя был снаружи? засран Прошлой зимой вскрывал боковину думал, печки засрался - нифига чистый, наверное испаритель подзосран кондея, но воздух то всеравно проходит и неплохо довольно и он должен хорошо нагреваться.[/QUOTE]
в свет)))нутри не пропускал, но я еще раз повторяю, если что испаритель засран, воздух очень проходит слабенько, хотя вот на днях я сидел в spectra kia, дык там обычный поток сравним был с моим "до ремонтным" поэтому может и что, кажется дует нормально, а на самом деле не днях.
На нормально разобрал свою 2-ю баленку, вытащил салон весь, на педней панели (под тарбедо)толстый идет слой (термо-скрепленного) утеплителя+пленкой покрыт.Поэтому щелей быть не должно вот, а вроде из кпп может. вообще машинка не теплая ахти, вот например у меня сивонит с моего верху окошка.
Как сделать в салоне Ташкент реальный. Частный случай.
Итак, я решил еще создать одну тему про печку.
состоял Вопрос в том, что она грела еле-еле и это меня вообще не устраивало.
как Так из меня механик никакой, то и методы были мои ограничены.
Тут я начитался всяких советов полезных. И первым делом решил, что поменять надо термостат, прочистить систему и залить антифриз новый. Это я смог сделать.
Печка хоть стала чуток выпускать тепленький воздух, на скорости четвертой и после получаса езды.
Это был тоже полный П., хотя мне казалось и маленькой это победой.
НО ВЧЕРА Я ПРОСТО ОФИГЕЛ ОТ НАЖРАЛСЯ, СЧАСТЬЯ ПИЦЦЫ И НАПИЛСЯ 
Короче, вчера у встал нас 0, на улице снег. Я вечером сел в поехал и машину к брату.
Было холодно. Печка четвертой на работала скорости.
Я знал, что левый воздуходув средний не дует вообще, а руки уже стал.
И я замерзли его теребить туда-сюда с это. И силой помогло, оттуда пошел воздух. Я процедуру повторил с остальными воздуходувами. Помогло. Воздух сильнее пошел. Но не теплее.
И тогда я на автомате каком-то х. переключатель нул отопителя сначало влево в холод с потом, а ненавистью еще жестче вправо в тепло с большим еще усилием.
И ОТТУДА КАК ПОПЕР НАСТОЯЩИЙ РЕАЛЬНЫЙ ЖАР.
Вот и все, без торпеды разбора, и без промывки всякими кислотами.
просто Ташкент песня. Вчера пока мотался за напитками и пиццей не выключал печку, весь вспотел, был, но разделся счастлив как слон.
Теперь только проблема в том, что не дует из правого стекло в верхнего правое и оно больше потеет.
кому Если-то поможет мой частный и простой три как копейки случай, буду очень Источник.
Сузуки сх4 плохо греет печка
- Позвонить - СЕРВИС
- Позвонить - ЗАПЧАСТИ
- Позвонить - КУЗОВНОЙ
- Позвонить - АВТОКЛУБ
- WhatsApp -
- Viber -
- Telegram -
- Skype -
| Ссылки сообщества |
| Пользователи |
| К странице. |
В вашей машине всего три типа системы обогрева и воздушного кондиционирования:
- Система обогрева;
- Ручная система обогрева и воздушного кондиционирования;
- Автоматическая система обогрева и воздушного кондиционирования.
Выход воздуха в вашей машине осуществляется посредством:
1. Выход обогревателя ветрового стекла;
2. Выход бокового обогревателя;
3. Боковой выход (когда стоит позиция "OPEN", воздух выходит независимо от того, какая позиция воздушного обдува вами выбрана);
4. Центральный выход;
5. Выход из пола.
Система обогрева.
1) Описание контроллеров.
1. Селектор температуры. Предназначен для выбора температуры посредством поворота данного селектора.
2.Селектор скорости вентилятора. Он предназначен для того, чтобы включать вентилятор и выбирать оптимальную скорость его обдува.
3. Селектор воздушного обдува. Предназначен для выбора одной из функций, описанных ниже:
а) Вентиляция. Воздух с определённой температурой выходит через центральное и боковые воздушные выходы.
б) Двухуровневая система. Воздух определённой температуры выходит из выходов в полу, а охлаждающий воздух выходит из центрального и боковых отверстий. Когда селектор температуры находится полностью на позиции COLD или HOT, воздух, которых идёт от пола и из боковых и центрального отверстий своей температуры не изменят.
в) Обогрев. Воздух определённой температуры идёт из выходов в полу, боковых выходов, также идёт от обогревателя ветрового стекла и немного от бокового обогревателя.
г) Обогреватель и размораживатель. Воздух определённой температуры выходит через пол, через обогреватель ветрового стекла, боковой обогреватель, а также через боковой выход.
д) Размораживание. Воздух определённой температуры выходит через обогреватель ветрового стекла, боковой обогреватель, а также через боковой выход.
4. Селектор приёма воздуха. Этот селектор служит для того, чтобы выбирать одно из следующих положений:
а) Свежий воздух. Когда используется данный режим, лампа индикатора выключена и задействован только воздух снаружи.
б) Рециркулирующий воздух. Когда выбирается данный режим, зажигается лампа индикатора, воздух снаружи перестаёт поступать и происходит рециркуляция воздуха, уже имеющегося в машине. Этот режим нужно использовать, когда вы проезжаете через загрязнённый воздух, например, в тонеле, а также при возможном быстром охлаждени салона машины.
Режимы "Свежий воздух" и "Рециркулирующий воздух" переключаются каждый раз, когда включается селектор забора воздуха.
Если вы выбираете "Рециркулирующий воздух" на продолжительный период времени, то учтите, что со временем воздух сильно загрязнится. А потому время от времени этот режим стоит менять на "Свежий воздух".
2) Инструкции по управлению системой.
а) Естественная вентиляция. Выберете режимы "Вентиляция" и "Свежий воздух", а также селектор температуры поставьте на желаемый уровень, а селектор скорости обдува переведите в положение "OFF". В данном случае свежий воздух будет поступать в машину весь период во время езды.
б) Усиленная вентиляция. Система управления в данном случае аналогична системе для естественной вентиляции. Только селектор скорости обдува следует перевести в иное положение, нежели "OFF".
в) Нормальный обогрев (с использованием внешнего воздуха). Выберете режимы "Обогрев" и "Свежий воздух", также поставьте селектор температуры на желаемое температурное значение и селектор скорости обдува установите в желаемое положение. Если вы установите селектор скорости обдува на максимальную скорость, эффективность обогрева возрастёт.
г) Быстрый обогрев (с использованием рециркулирующего воздуха). Все установки совпадают с режимом нормального обогрева, кроме того, что вы выбираете режим "Рециркулирующий воздух". Если вы используете быстрый обогрев достаточно продолжительный период времени, то воздух в машине может загрязниться, а окна запотеть. А потому используйте быстрый обогрев для непродолжительного периода времени, как можно быстрее переходя на нормальный обогрев.
д) Верхнее охлаждение/Тёплый обогрев ног. Выберете режимы "Двухуровневая система" и "Свежий воздух". Также поставьте селектор температуры на желаемое температурное значение и селектор скорости обдува установите в желаемое положение.В данном режиме независимо от селектора температуры, который будет либо в положении COLD, либо HOT, воздух, который будет выходить из центрального и боковых выходов, будет холоднее, чем воздух, который идёт от пола.
е) Размораживание/Тёплый обогрев ног. Выберете режимы "Обогрев и разморозка" и "Свежий воздух". Также поставьте селектор температуры на желаемое температурное значение и селектор скорости обдува установите в положение HIGH. Когда окно станет чистым, установите селектор скорости обдува в желаемую позицию.
ж) Разморозка. Выберете режимы "Разморозка" и "Свежий воздух".Также поставьте селектор температуры на желаемое температурное значение (помните, что чем выше температура, тем тем эффективнее разморозка) и селектор скорости обдува установите в положение HIGH. Когда окно станет чистым, установите селектор скорости обдува в желаемую позицию.
Если вы нуждаетесь в максимальной разморозке, переместите селектор температуры в положение HOT, а боковой обдув разместите так, чтобы воздух дул на боковые стёкла (в дополнение к разделу "Разморозка").
- Share this post on
- Andrei73
- -->
- Не в сети
- NSGV 2011 АКПП 2.0л
- n-dee
- Автор темы -->
- Не в сети
- Andrei73
- -->
- Не в сети
- NSGV 2011 АКПП 2.0л
- n-dee
- Автор темы -->
- Не в сети
- Rufflet
- -->
- Не в сети
- Rufflet
- -->
- Не в сети
- Rufflet
- -->
- Не в сети
- n-dee
- Автор темы -->
- Не в сети
Скупой платит дважды, дурак трижды, лох по жизни!
У тебя есть Suzuki или может ты хочешь ее приобрести? Зарегистрируйся, мы всегда рады новичкам! Пройди по ссылке Suzuki Club
Suzuki Grand Vitara 2002 - продан
Suzuki Grand Vitara 2010 - продан
Suzuki Vitara 2015 - катаюсь
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь
Объявление
Так называемый «синий» форум Всероссийского клуба SUZUKI, далее «форум», был организован несколько лет назад. Появился он, потому что группа активных товарищей во главе с Валерой Адаменко ака TorneoSprint решила, что нужна интернет площадка, где любители авто марки «Сузуки» могли бы общаться, делиться опытом, придумывать всяческие мероприятия и объединяться в свой любви к марке машин, выше упомянутой фирмы. Изначально ресурс был задуман как пространство свободного излияния своих мыслей и взглядов, без злобства, необоснованного забанивания, расшаркивания и покраски травы в зеленый цвет. Любая конструктивная критика по форуму в целом и по отдельным темам принимается и рассматривается.
На форуме не принимается непарламентские выражения и на них жесткая цензура. А также забаниваются пользователи, систематически позволяющие себе оскорблять личные человеческие достоинства кого-либо.
На сегодняшний день уже нет сомнений в правильности сделанного решения, форум существует несколько лет, количество его членов растет, и жизнь в нем клубится
.
На форуме нельзя : Употреблять неформальную лексику, в спорах допускать высказывания оскорбительные и унижающие человеческое достоинство оппонента, размещать рекламу.
На форуме по просьбе модераторов рекомендуется : Активно использовать функцию поиск, перед тем как завести тему по интересующему вас вопросу! Ставить в подписи марку, тип двигателя и год выпуска вашего авто.
На форуме можно : Заводить темы и знакомства, флудить и философствовать, задавать технические вопросы и не технические тоже, утверждать и сомневаться, высказывать свое мнение и оспаривать чужое, делиться своими придумками по совершенствованию японской инженерной мысли и не японской тоже, спрашивать совета и давать советы, обращаться за помощью и оказывать ее, рассказывать о своих достижениях и неудачах, приглашать в гости и напрашиваться, участвовать в конкурсах, соревнованиях и получать призы за победу и как минимум грамоту за участие, размещать объявления некоммерческого характера и возмущаться появлением рекламы.
Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ.
О некоторых непонятных непонятках
Есть еще неформальные добровольные группы, объединившиеся желанием совместно побузить и весело провести время, устроить какое-нибудь безобразие в виде поездки или конкурса, достать администрацию форума каким-либо «важным» вопросом. Особо активные группы Президент клуба TorneoSprint волевым, не побоюсь этого слова, волюнтаристским решением выделил на форуме в назидание другим бузотерам . Так появились команда Южане и команда Тринадцатый Вредный Чижик .
Вопрос: Что такое «Свой сервис» и «Свой страховой брокер»?
Ответ: Это место в столице нашей родины, куда можно привезти свою любимую машинку на предмет осмотра, ремонта, прохождения ТО и…., если в глазах появится особый блеск и хорошо спрятанная заначка жжет ляжку, превратить свой пепелац во всепроходный, всепролазный, практически непотопляемый монстр оффроуда. А так же лично познакомится с мастером, который будет ее препарировать, задать глубокомысленные вопросы и получить вежливые ответы.
Попить кофе и весело поболтать с президентом, если удастся его там поймать. В отсутствие оного есть с кем побеседовать о перспективах роста цен за ОСАГО и заодно решить, как повыгоднее застраховаться.
Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу - ставлю, хочу - нет.
Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать.
Вопрос: Достали с этим «поиском». Где искать и как пользоваться?
Ответ: Правильно поставленный вопрос, содержит в себе ответ (с) «Очередная модная школа построения бизнес-процессов».
Для того что бы воспользоваться поиском достаточно внимательно взглянуть на экран монитора. Там на чистейшем русском языке написано слово «Поиск» см. Рис. 1. Скалываете это слово. Открывается менюшка. Вбиваете то, что ищите. И «Вперёд». См. Рис.2. Возможно, надо будет повторить поиск с разными вариациями ключевых слов. Но что-то непременно найдете.
Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать?
Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши!
Система обогрева и воздушного кондиционирования.Часть 3. Suzuki SX-4 (инструкция по эксплуатации) Suzuki SX-4
а) Селектор температуры/выключатель воздушного кондиционирования. Применяется для регулирования температуры посредством поворота ручки селектора. Также этот контроллер предназначен для того, чтобы включать и выключать воздушное кондиционирование посредством нажатия на выключатель. Чтобы включить систему воздушного кондиционирования, нажмите на выключатель, после чего индикатор лампы А/С загорится. Соответственно, если вы захотите выключить систему воздушного кондиционирования, также нажмите на выключатель, и лампа А/С перестанет гореть.
ЗАМЕЧАНИЕ:
Если лампа А/С начинает мигать, это означает, что в системе обогрева и/или воздушного кондиционирования возникли проблемы. В данном случае немедленно обратитесь для проверки к своему дилеру.
б) селектор скорости обдува/селектор забора воздуха.Селектор применяется, чтобы включать вентилятор и выбирать скорость обдува. Если селектор стоит в положение "AUTO", то скорость обдува может быть варьироваться в отличие от системы климат-контроля, которая сохраняет выбранную вами температуру. Также селектор предназначен для того, чтобы выбирать режимы, описанные ниже:
- Свежий воздух. Когда выбран данный режим, загорится соответствующая лампа индикатора, а в салон будет поступать воздух снаружи;
- Рециркулирующий воздух. Когда выбирается данный режим, загорается соответствующая лампа индикатора, воздух снаружи перестаёт поступать в салон, а внутри машины начинает рециркулировать находящийся там воздух. Данный режим рационально применять, когда вы едите через загрязнённую среду, например, через тонель, либо хотите быстро охладить машину внутри.
"Свежий воздух" и "Рециоркулирующий воздух" включаются поочерёдно, когда селектор забора воздуха включен.
2. Инструкции по системе управления.
Вы можете дать системе климат контроля работать автоматически. Чтобы перевести систему в полностью автоматический режим работы, сделайте операции, описанные ниже:
- Установите желаему температуру посредством температурного селектора;
- Поверните селектор скорости обдува в положение "AUTO";
- поверните селектор воздушного обдува в позицию "AUTO".
После данной операции селектор скорости обдува/селектор заборавоздуха и селектор воздушного обдува будут автоматически работать, чтобы сохранить выбранную вами температуру.
Выключатель воздушного кондиционирования переключается вручную по вашему желанию. Если вы выключите данный переключатель, то система климат контроля не сможет сделать температуру внутри салона ниже, чем температура снаружи.
Чтобы выключить систему климат контроля, нужно селектор скорости обдува повернуть в положение "OFF".
ЗАМЕЧАНИЕ:
1. Чтобы найти ту температуру, котоая вам нужна, начните с установки 75F(25С) градусов.
2. Если вы повернёте селектор температуры в самое высокое или самое низкое положение, то система климат контроля будет работать с максимальным обогревом или максимальным охлаждением, а скорость обдува будет приближаться к наивысшей;
3. Чтобы избежать обдува холодным воздухом в холодную погоду или наоборот - обдува тёплым воздухом в жаркую погоду, система препятствует включению вентилятора до тех пор, пока поступает горячий или холодный воздух;
4. Если вы оставили машину на солнце с закрытыми окнами, машина быстрее охладиться, если вы немного приоткроете окна.
5. Если вы даже выбрали автоматическое управление, вы должны немного регулировать в ручном режиме селектор скорости обдува/селектор забора воздуха и селектор воздушного обдува. В таком случае, сохранятся те режимы, которые вы настроили вручную, а другие функции будут оставаться в автоматическом режиме.
6. Чтобы вернуть селектор забора воздуха в автоматическое управление, когда и селектор скорости обдува, и селектор воздушного обдува находятся в положении "AUTO", поверните один из этих селекторов в положение, отличное от "AUTO", а затем поверните его снова в положение "AUTO".
Будьте аккуратны - не закрывайте встроенный температурный сенсор между рулём и панелью климат контроля, или солнечный сенсор, расположенный в верхней водительской части приборной панели. Эти сенсоры применяются автоматической системой для регулировки температуры.
Ручное управление. Системой климат контроля можно управлять и вручную. Установите селекторы в нужные вам позиции.
ЗАМЕЧАНИЕ:
Если вы нуждаетесь в максимальной разморозке:
- установите селектор воздушного обдува в положение "Разморозка" (система воздушного кондиционирования придёт в действие и режим "Свежий воздух" будет выбран автоматически).
- селектор скорости обдува установите в положение HIGH.
- температурный селектор передвиньте в крайнее положение режима HOT.
- передвиньте боковые выходы так, чтобы воздух обдувал боковые стёкла.
3. Технический уход.
Если вы долго не включателе систему воздушного кондиционирования, например, всю зиму, то результат, когда вы её наконец включите, может вам не понравится. Чтобы ваша система оставалась такой же работоспособной и ещё долго вам прослужила, её надо периодически включать. Включайте систему воздушного кондиционирования хотя бы раз в месяц на одну минуту при работе двигателя на холостом ходу. Это даёт возможность работать маслу и охлаждающей жидкости, что помогает защитить все необходимые компоненты.
Ваш воздушный кондиционер оснащён воздушным фильтром. Периодически меняйте и чистите его так, как это описано в разделе "Правила технического ухода". Вы можете поручить эту работу вашему дилеру, но для этого придётся снимать бардачок.
ЗАМЕЧАНИЕ:
В вашей машине используется охладительная жидкость HFC-134a,общепринятое название которой - “R-134a”. Её заменили на R-12 в 1993 года для автоматического применения. Можно использовать и другие охладительные жидкости, включая R-12, но желательно в вашей машине применять именно R-134a.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Если вы будете использовать неподходящую охладительную жидкость, то можете нанести вред вашей системе кондиционирования. Используйте только R-134a. А потому не смешивайте её с другими жидкостями и не заменяйте.
НСГВ - слабо греет печка
n-dee пишет: Народ - может кто сталкивался, стал вдруг замечать - холодно в машине, особенно в такие морозы, прошлой зимой такого не припомню. Двигатель прогревается до раб. температуры минут за 15 (стрелка встает на середину и не гуляет, из чего делаю вывод что термостат исправен), думал воздух в системе охлаждения, - ставил машину мордой вверх, откручивал пробку радиатора и газовал мин 15, сжимал трубки входа-выхода в печку гоняя ОЖ, - ничего не изменилось, ОЖ меняли на то-45 2 года назад и грязи в бачке не видно, пробег сейчас 72тыс. и врядли радиатор печки забит (но как вариант буду рассматривать). Есть подозрение что как-то криво работает климат, - обдув делаю в ноги, регулятор температуры на максимум - дует теплым воздухом (но не горячим) - только ноги начинают согреваться - что-то переключается - и дует холодным, мин через 20 снова теплый, езжу в шапке и пуховике, не мороз конечно, но и далеко не ташкент(
Andrei73 пишет: Посмотри внутрисалонный воздушный фильтр,скорее всего он забит.
Дык проверить легко. Принудительно печку на максимальную температуру, обдув убрать из АВТО и направление потоков тоже убрать из АВТО. То есть как бы перевести климат-контроль в режим обычной печки. Должно жарить!
Ну а чтобы не грешить на радиатор печки (который в салоне) - попробуй потрогать входной патрубок и выходной. Не радиатора (основного), а в том месте, где шланги в салон входят.
p.s. Сам тоже мерзну. Но у меня скорее всего радиатор печки забит. Потеплеет - буду лимонной кислотой и фантой промывать.
n-dee пишет: впри положении крутилки климата от 23 до максимума - ничего не меняется, - греет одинаково.
Один мой товарищ из Архангельска провел вот такую нехитрую процедуру на Трекере.
Пойду по этому же пути, только кроме лимонки еще прогоню щелочным чем-нить.
p.s. Ни у кого помпы газелевской не завалялось??
Rufflet пишет: Дык проверить легко. Принудительно печку на максимальную температуру, обдув убрать из АВТО и направление потоков тоже убрать из АВТО. То есть как бы перевести климат-контроль в режим обычной печки. Должно жарить!
Ну а чтобы не грешить на радиатор печки (который в салоне) - попробуй потрогать входной патрубок и выходной. Не радиатора (основного), а в том месте, где шланги в салон входят.
p.s. Сам тоже мерзну. Но у меня скорее всего радиатор печки забит. Потеплеет - буду лимонной кислотой и фантой промывать.
Я режимом авто не пользусь - утром обдув на стекло, затем в ноги, и кондей зимой выключен, но климат походу все равно температуру пытается регулировать включая и выключая нагрев согласно выставленной регулятором температуре, вентилятор тоже на авто не ставлю - сейчас ставлю примерно на 50-60%, патрубки на входе и выходе печки теплые, даже горячие, но не обжигает руку, сложно сказать теплей ли один из них - вроде одинако, пытался проверить радиатор таким способом, - ставлю регулятор t на максимум, вент на слабый обдув, обдув - центр, подношу руку, затем резко переключаю вент на максимум - еслиб воздух с теплого стал холодным - радиатор забит, но у меня ничего не меняется, - так же дует теплым но сильно, а смущает то, что по отзывам на форумах на максимуме должно дуть горячим - руку должно обжигать
Еще возможно некорректно работает кран печки (или что-то что у нас его заменяет) - т.е. не до конца открывается, отсюда и нет разницы между средним положением и максимумом регулятор температуры.
Читайте также: