шевроле орландо не работает кондиционер
Ремонт автокондиционеров на Шевроле
Не каждая марка иностранных автомобилей способна продемонстрировать комфорт эксплуатации в непростых климатических условиях России. Марка Шевроле прекрасно справляется с этой задачей, однако если кондиционер автомобиля не работает, условия в салоне оставляют желать лучшего.
Основные причины неисправностей кондиционера в разных моделях Шевроле
- Шевроле Лачетти
Владельцам седанов, универсалов и хэтчбеков Шевроле Лачетти приходится сталкиваться с ситуацией, когда не работает кнопка кондиционера, – если индикатор не загорается, причина в блоке управления или компрессоре. Причина может быть более простой – испарение хладагента.
- Шевроле Ланос
В Шевроле Ланос зачастую кондиционер не работает по той же причине, почему и в Лачетти, – из-за испарения хладагента. Также у этой модели часто повреждаются подшипники и муфты компрессора, нарушается герметичность радиатора.
- Шевроле Нива
В Шевроле Нива обычной причиной, по которой не работает кондиционер, является нарушение герметичности радиатора и преждевременная утечка хладагента. В этой модели часто страдает компрессор, засоряются важные узлы агрегата. Характерная проблема кондиционера Шевроле Нива – обрыв ремня, однако она встречается редко.
- Шевроле Авео
Нередко кондиционер моделей Шевроле Авео Т200, Т250, Т300 не работает после заправки, что свидетельствует о разгерметизации радиатора вследствие механических повреждений. Кондиционеры Шевроле Авео страдают от загрязнений, также в них часто ломаются вентиляторы.
- Шевроле Круз
Распространенной причиной, по которой не работает кондиционер на Шевроле Круз 1.6 и 1.8, является отказ электроники – в этом случае оборудование попросту не включается. Поломки компрессора и вентилятора в Шевроле Круз, которые также встречаются достаточно часто, требуют профессионального подхода.
- Шевроле Каптива
В Шевроле Каптива автомобильный кондиционер может не работать из-за нескольких неисправностей. В Шевроле Каптива ломаются радиатор, детали компрессора. Поломка испарителя и засорение важных узлов оборудования приводят к неэффективной работе кондиционера.
- Шевроле Кобальт
В Шевроле Кобальт часто случается разгерметизация радиатора, а также поломка трубок, из-за чего кондиционер не работает. Самой серьезной и сложной поломкой кондиционеров данной модели является клин компрессора, когда нижняя его часть засоряется пылью и влагой.
- Шевроле Орландо
Кондиционеры автомобилей Шевроле Орландо чаще всего не работают из-за нарушения герметичности радиатора, когда вытекает хладагент. Помимо этого, частой причиной неисправной работы является отказ датчика давления.
- Шевроле Реззо
Автомобильный кондиционер Шевроле Реззо обычно не работает при разгерметизации системы в результате механических повреждений трубок радиатора. Другой причиной течи является прохудившаяся прокладка фитингов. Страдают муфта и регулятор давления компрессора.
- Шевроле Спарк
В салоне Шевроле Спарк кондиционер может не работать по разным причинам, наиболее частая из которых – механические повреждения трубок радиатора. Также слабым местом являются подшипники шкива компрессора и стыки конструкции.
- Шевроле Эпика
Причины, по которым не работает автомобильный кондиционер на Шевроле Эпика, часто кроются в окислении проводов электроники, а также в износе муфты компрессора. Реже ломается сам компрессор, в этом случае он требует полной замены.
Ремонт кондиционеров на автомобилях Шевроле в автосервисе в Люберцах
Наш автосервис в Люберцах предлагает не только высокого качества ремонт кондиционеров любой модели Шевроле, но и другие преимущества:
- низкие цены, скидки и акции;
- современное диагностическое оборудование;
- услуги опытных мастеров;
- полный спектр услуг автосервиса в одном месте;
- услуги во всех районах Москвы и МО.
Если в вашем Шевроле не работает кондиционер, обращайтесь в автосервис в Люберцах. Мы обязательно решим проблему и восстановим комфорт в салоне авто.
Цены на ремонт авто кондиционера
Замена подшипника компрессора кондиционера
Изготовление ремонт шланга кондиционера
промывка системы авто кондиционирования
ремонт компрессора кондиционера
замена компрессора кондиционера
антибактериальная чистка авто кондиционеров;
ремонт радиаторов, ремонт радиатора печки автомобиля
ремонт электрики автокондиционера;
Изготовление Ремонт трубки автокондиционера
Замена муфты автокондиционера
Замена электромуфты автокондиционера
Замена радиатора кондиционера
Замена заднего контура автокондиционера на шланг
Замена подшипника автокондиционера
Замена сальника автокондиционера
Продувка (чистка радиаторов)
Замена расширительной (капиллярной) трубка
Замена датчика давления
Замена заправочного ниппеля
Чистка дренажной трубки испарителя
Адрес нашего автосервиса вы легко найдете на карте. Мы работаем во всех районах области, расположенных поблизости:
«Плохо холодит!» Ищем основные неисправности в системе кондиционера
Сегодня трудно вспомнить новый автомобиль, не оснащающийся кондиционером. Но владельцы машин редко задумываются над принципом работы этой всеми любимой опции и забывают о ней, пока она нормально функционирует. Вот вы, например, знали, что радиатор кондиционера — очень уязвимое место и его желательно мыть хотя бы раз в год? А задумывались ли над тем, как устранить неприятный запах из воздуховодов и что это вообще так дурно пахнет? Нужно ли для профилактики использовать кондиционер зимой? Зачем менять масло в кондиционере? Эти и многие другие вопросы мы задали сотруднику СТО Garage Андрею, который за свою карьеру на разных станциях вернул к жизни много автомобильных «кондеев».
Как работает кондиционер?
Специалисты могут пропустить эти три абзаца, но для неосведомленных считаем важным пояснить принцип работы этой важной автомобильной опции. Система кондиционера представляет собой замкнутый круг из трубочек, клапанов, радиаторов, фильтров и пр. И по этому кольцу путешествует фреон, меняя в пути давление и, как следствие, — температуру. Нажимая в нагретом на солнце салоне клавишу AC, мы по сути активируем компрессор, который сжимает фреон, тем самым повышая его давление и нагревая примерно до 80 градусов. Далее фреон попадает в радиатор (конденсор), расположенный спереди автомобиля — прямо за бампером. На этом этапе фреон слегка охлаждается (потоком воздуха или вентилятором) до 50—60 градусов.
После наш путешественник попадает в очень важный элемент всей системы — осушитель. По сути это фильтр, который отделяет фреон от влаги. Если влагу не убрать, она попадет в компрессор и произойдет гидроудар. А это удар по кошельку! Дальнейший путь фреона лежит через клапан ТРВ (терморегулирующий вентиль), где происходит испарение и интенсивное охлаждение — с 60 до 5 градусов. До этого момента фреон был под высоким давлением. Но в клапане давление меняется, и начинается контур низкого давления.
Следующий этап — еще один радиатор. Он находится за передней панелью салона и называется испарителем. Вентилятор системы отопления забирает воздух с улицы и пропускает через этот радиатор. Поток воздуха охлаждается, и мы получаем то, чего хотели, нажимая на AC, — прохладный воздух из дефлекторов. При нормальной работе всей системы кондиционер дует воздухом, имеющим температуру минимум 6—8 градусов. Дальше фреон возвращается в компрессор, где снова начинается контур высокого давления. Вместе с фреоном по системе циркулирует масло, о котором мы поговорим чуть позже.
«Плохо холодит»
Наиболее распространенная жалоба на систему кондиционирования в автомобилях — «плохо холодит». Как правило, причина заключается в недостаточном количестве фреона в системе. Несмотря на изначальную герметичность всех трубок, компрессора и остальных элементов кондиционера, фреон со временем может уходить через уплотнители, стыки, микротрещины и пр. Производители рекомендуют раз в два года проверять систему, даже если она работает исправно. К тому же масло — верный спутник фреона — со временем теряет свои свойства, и его необходимо менять.
Зачем проверять кондиционер, если он работает?
Компрессор кондиционера представляет собой маленький моторчик, принцип работы которого во многом напоминает двигатель, приводящий машину в движение. Там тоже есть поршни, которые смазываются маслом (в компрессоре находится около 80% масла кондиционера), и со временем оно меняет свои свойства. Проверка системы кондиционирования подразумевает периодическую замену масла, иначе можно «попасть» на новый компрессор — а стоит он 600—2000 долларов по курсу. Иногда менять компрессор нецелесообразно, ведь это может обойтись в половину стоимости автомобиля.
Как видите, по принципу работы кондиционер схож с бытовым холодильником. И там, и там есть два контура давления (высокий и низкий), компрессор, фреон, два радиатора (один на контуре высокого давления, другой — на контуре низкого давления). Ключевое отличие — в холодильнике используется электрический компрессор, в то время как в машине он имеет ременный привод. Хотя в гибридах производители часто используют электрические компрессоры. Безусловно, это касается и всех без исключения электрокаров.
Напрашивается вопрос: почему тогда холодильники работают на протяжении всего срока эксплуатации и не требуют обслуживания, а автомобильный кондиционер приходится заправлять фреоном, проводить инспекционные ТО, менять масло и пр.? Дело в условиях эксплуатации. Холодильник стоит на месте и не подвергается воздействию высоких или низких температур, тряске или вибрациям. Автомобильный же кондиционер постоянно находится под воздействием неблагоприятных факторов.
Не забывайте мыть радиатор кондиционера
Чаще всего в системе кондиционера в негодность приходит «передний» радиатор — конденсор. Он расположен непосредственно за бампером и постоянно подвергается атаке камней, пыли, грязи, насекомых. Особенно с этой проблемой знакомы владельцы некоторых поколений Honda Civic, у которых воздухозаборник в «губе» расположен очень низко и не имеет защиты. Иногда достаточно крохотного камушка, чтобы из «раны» радиатора начал сочиться фреон.
Наиболее важный показатель во всей системе кондиционирования — это давление. И оно зависит в том числе от необходимого объема фреона. Рабочее давление в замкнутой системе — от 10 до 15 бар (имеется в виду контур высокого давления). Если давление повышенное, то возникает дополнительная нагрузка на компрессор. А он, как мы помним, очень дорогой. Повышенное давление может быть из-за того, что конденсор («первый» радиатор) недостаточно охлаждает фреон.
— Кроме осмотра системы раз в два года, я бы рекомендовал автовладельцам периодически мыть радиатор кондиционера. Такую услугу окажут на любой мойке. Запомните: недостаточно охлажденный фреон — это лишняя нагрузка на компрессор. Чтобы избежать дорогостоящей поломки, лучше пару раз в год или хотя бы перед сезоном помыть конденсор, — посоветовал Андрей.
Как проходит проверка кондиционера?
Основная цель профилактической проверки кондиционера — это узнать уровень фреона в системе. Для этого подключается специальный аппарат, который выгоняет весь фреон и указывает его объем. Если машина свежая, а фреона мало, значит, есть утечка. Ее ищут с помощью ультрафиолетового фонарика. Купив такой, можно искать утечку самому в случае, если «плохо холодит». В масло кондиционера добавляется специальная краска, которая ярко светится в ультрафиолете.
Промывка системы кондиционера
При поломке компрессора недостаточно просто купить новый или подержанный и поставить его. Вся система кондиционирования очень чувствительна к грязи и влаге. Необходима полная промывка. На поршнях и на стенках компрессора есть тефлон, со временем он стирается и потихоньку засоряет всю систему. Для диагностики достаточно снять одну из трубок в контуре высокого давления и провести ватной палочкой по внутренней части. Если есть серый налет — значит, компрессор уже, как выражаются специалисты, «погнал стружку».
— Промывка системы кондиционера — это недешевое удовольствие, так что до этого лучше не доводить. Просто нужно должным образом следить за машиной. Промывка проходит следующим образом: снимаются компрессор, основной радиатор, фильтр-осушитель и меняется клапан ТРВ (устанавливается другой клапан без иглы испарителя). Далее подключается промывочный аппарат и образуется замкнутый круг. В зависимости от степени загрязнения вся система промывается несколько раз. Иногда необходимо промывать систему кондиционера 80—90 раз, до полной очистки. Если систему не промыть до конца — после установки выйдет из строя компрессор, — пояснил Андрей.
Запах из кондиционера. Как с ним бороться?
Если долго не использовать кондиционер, то при его включении в салоне можно почувствовать неприятный запах. Это бактерии, которые скапливаются в конденсате. Кроме того, в сотах радиатора-испарителя тоже подходящая среда для размножения бактерий, микроорганизмов, плесени и грибка.
Бороться с бактериями можно самостоятельно. Для этого существуют специальные аэрозольные очистители кондиционера. Пользоваться ими очень просто: заводится автомобиль, включается рециркуляция воздуха, активируется кондиционер, по центру салона располагается баллончик с очистителем. Надавливаем на него и закрываем машину: 15 минут, и все бактерии нейтрализованы. После этого важно проветрить автомобиль. Еще после этой процедуры необходимо заменить салонный фильтр — в нем тоже могут быть поселения бактерий. Существует и пенный очиститель, который через трубку наносится на салонный радиатор кондиционера. Здесь уже придется «выпачкать руки» (открыть капот).
Нужно ли включать кондиционер зимой?
Во многих машинах при включении максимального обдува лобового стекла автоматически активируется и кондиционер. Это позволяет быстрее осушать воздух и приводить в порядок запотевшее стекло. Поэтому зимой для более эффективного обдува можно использовать кондиционер. Но не обязательно. Для профилактики жать на AC не стоит — система кондиционера замкнутая и спокойно может «отдохнуть» 3—4 месяца до наступления теплых деньков.
Чем климат-контроль отличается от кондиционера?
В более дорогих автомобилях вместо кондиционера установлен климат-контроль, где мы выбираем не «теплее/холоднее», а задаем конкретную температуру воздуха. Поясним отличие. Кроме радиатора кондиционера, за передней панелью расположен еще радиатор печки, отвечающий за нагрев воздуха. Регулируя температуру отопительной системы, мы фактически настраиваем заслонку, которая смешивает горячий воздух печки с холодным воздухом кондиционера. Эта «смесь» и подается в воздуховоды. В случае с климат-контролем заслонка регулируется автоматически, в зависимости от заданной температуры на блоке управления и температуры в салоне.
Если внутри машина прогрелась до 30 градусов и мы включим на климат-контроле заветные 22 градуса, то заслонка автоматически станет в такое положение, чтобы в салон поступал максимально холодный воздух (6—8 градусов). После охлаждения салона заслонка займет такое положение, при котором микс холодного и горячего потоков от двух радиаторов будет поддерживать заданные 22 градуса.
А как работает 2-зонный климат-контроль?
Большинство производителей, разделяя салон на две «климатические зоны», устанавливают на радиаторах печки и кондиционера разделительный короб с разными заслонками. На блоке управления климат-контролем ставится дополнительная «шайба», и теперь левая и правая части салона имеют отдельную регулировку температуры. В дорогих премиальных автомобилях «вторая зона» иногда предусматривает наличие дополнительного радиатора. Если зон три и больше, то без новых радиаторов вовсе не обойтись. Их, как и дополнительные вентиляторы, ставят прямо в центральный тоннель.
Как видите, кондиционер хоть и простая, но весьма недешевая штуковина. И в данном случае намного проще предотвратить поломку, нежели потом искать способы ее устранения. Попросите в следующий раз на мойке помыть радиатор кондиционера. А как заедете за какой-нибудь мелочью в магазин автозапчастей, спросите про антибактериальный спрей — стоит копейки и лишним не будет. Если никогда не проверяли систему кондиционера и вашей машине уже больше трех лет, сделайте это при ближайшем плановом ТО. Эти простые и недорогие действия позволят избежать больших финансовых потерь и наслаждаться прохладным воздухом в салоне даже в жаркие летние дни.
Шевроле орландо не работает кондиционер
Chevrolet Orlando (2013 год). Течь под капотом (лужи под капотом)
Первая причина течи - конденсат от работающего кондиционера. Конденсат есть всегда, пока кондиционер работает. Так что это вполне нормально. Поэтому, прежде всего, не отгоняя машину в сторону, посмотрите, где именно натекло. Дотроньтесь до жидкости пальцем и понюхайте. Если ничем не пахнет, цвета не имеет, то это конденсат.
Если жидкость имеет запах, темная и маслянистая — это скорее всего, масло из двигателя или из механической коробки передач.
Если жидкость цветная (часто — красная), маслянистая и имеет запах — это жижа из автоматической коробки или из ГУРа — и туда и туда заливается одинаковая жидкость.
Если жидкость имеет цвет, небольшой запах, но не маслянистая — это антифриз (если тосол, то цвета вы не обнаружите, только запах).
Теперь открывайте капот и внимательно осмотрите все подкапотное пространство. По идее, там все должно быть сухо и все подтеки сразу будут видны. Потрогайте пальцем снизу всех шлангов в местах их затяжки хомутами: возможно именно там хомут прорезал старую резинку и жидкость капает из образовавшегося прореза. Если это так, то на пальце появится влага. Единственное исключение — патрубки кондиционера: на них при работающем кондиционере часто выпадает конденсат (это нормально, пугаться не надо).
Течь двигателя
Посмотрите, откуда течет. Возможно, что течет из под масляного фильтра или сам фильтр лопнул и пропускает. В этом случае придется его заменить. Если его открутить, то выльется много масла. То есть логически выходит, что лучше всего провести замену масла с заменой фильтра.
Может течь из сливной пробки. Убедитесь, что она правильно вкручена и хорошо затянута.
Если течет просто «откуда-то снизу», то, скорее всего, у вас пробит поддон картера. Попробуйте вспомнить, когда вы последний раз ездили, то не ударялись ли обо что-нибудь днищем? Ведь просто так дырка в картере появится не может — обязательно должно быть какое-то механическое воздействие, обычно — удар. В любом случае, как можно скорее езжайте в автосервис. Посмотрите, насколько сильно течет и какой сейчас уровень масла в двигателе, чтобы понять, сможете ли вы самостоятельно доехать до сервиса. Если есть хоть малейшие сомнения — лучше дотянуть машину на буксире или на эвакуаторе, т. к. в отсутствие масла двигатель заклинит, и вы попадете на очень серьезные деньги.
Может течь из отвернувшейся сливной пробки. Убедитесь, что она затянута. Если течет не оттуда, то поезжайте в сервис, самостоятельно вы навряд ли что сделаете.
Могут течь металлические шланги (пробой или отвернулся наконечник) или поддон. Если у вас пробой шланга или течет поддон, то придется ехать на СТО, если отвернулся наконечник шланга — заверните, а потом покатайтесь и посмотрите, не отвернулся ли он опять. Если опять потек, то, скорее всего, следует обратить внимание на опоры двигателя и АКПП. Дело в том, что АКПП жестко связана с двигателем. Если хотя бы одна опора порвана (особенно касается масляных гидроопор), то появляется несоосность и при нагрузке двигатель начинает слегка «проворачивать» относительно АКПП. В итоге резьбовые соединения шлангов между коробкой и двигателем разбалтываются и начинают течь. Лечится только заменой опор двигателя или АКПП.
Если течет из поддона, то его придется снимать и выяснять причину. Либо он пробит, либо в местах стыка жижа протекает через старый герметик или прокладку. В любом случае приготовьтесь, что при снятии поддона вытечет 4–7 литров жижи АТФ (она стоит дорого!). Заливать обратно вытекшую жижу не стоит: в процессе слива в нее с гарантией попали частицы старого герметика и грязь.
Как правило, устраняется только заменой шлангов или самого гидроусилителя, никакие «времянки» (изоленты, холодные сварки и т. п.) не сработают, т. к. жидкость в системе ГУРа течет под давлением. К тому же, если «полетел» сам ГУР, то ремкомплектов на него не существует, как правило применяется агрегатный метод ремонта (т.е старый ГУР выкидывают, новый ставят).
Течь антифриза (тосола)
Прежде всего надо помнить, что охлаждающая жидкость (ОЖ) в системе находится под небольшим давлением, поэтому просто «заткнуть» дырку не получится.
Сперва нужно определить, где течет.
Предположим, что потек радиатор. Заклеить это своими силами, скорее всего, не получится, придется ехать на СТО. Там его снимут (при этом вся ОЖ из машины вытечет. Ни в коем случае не жадничайте, не собирайте ее в емкость, чтобы после ремонта опять ее залить в машину. ОЖ стоит не так уж дорого, к тому же периодически требует замены. Заодно и поменяете. А заливать в систему старую грязь не надо.
Дырку в радиаторе можно попробовать заварить (запаять). Но если радиатор уже старый, то хорошо заварить навряд ли выйдет, к тому же через короткое время он опять потечет. Лучше поменять — дешевле выйдет.
Что не стоит использовать — это всякие «холодные сварки» и «ремонтные» жижи для радиаторов. Работают они плохо, зато замечательно забивают всю систему охлаждения, попадая в термостат и сам двигатель и благополучно там оседая, забивая каналы, по которым течет ОЖ.
Если течет шланг, по которому циркулирует ОЖ, то все гораздо проще (и дешевле по деньгам). Если шланг лопнул где-то посредине, то такую течь можно устранить прямо в пути. Для этого я рекомендую иметь в машине следующий «джентльменский набор»:
- два-три автомобильных хомута на средний размер
- кусок сырой резины или сантехническую изоленту (это не та изолента, которой электропроводку скручивают, а та, которой заделывают течи в сантехнике, продается во всех магазинах)
- желательно кусок тонкой жести, алюминия, бронзы, латуни, меди.
Оборачиваем шланг в месте разрыва изолентой, оборачиваем куском жести и стягиваем хомутами. Если все сделать аккуратно, то течь полностью прекратится. Это, конечно, «сопли», но проехать вполне можно несколько сотен километров до подходящего СТО или автомагазина.
Если шланг потек в месте стыка с агрегатом, то, скорее всего он был пережат хомутом и дал трещину. Снимаем шланг, отрезаем его по месту трещины, старый хомут выкидываем, надеваем новый, и затягиваем обратно.
Пять причин, из-за которых кондиционер в машине дует теплым воздухом
Молодым водителям уже может быть и невдомек, как это ездить в летнее пекло на машине без кондиционера. Раньше охладитель в авто был предметом шика, а сегодня есть даже в базовой комплектации многих недорогих моделей. Но любая поломка кондиционера, и мы в плане комфорта откатываемся на 20-30 лет назад. Как и другие компоненты автомобиля, кондиционер по закону подлости выходит из строя именно тогда, когда он нужен больше всего – в самую жару. Мы нашли пять причин из-за которых кондиционер дует в салон теплым воздухом.
1. Не хватает хладагента
Другой вопрос, а куда исчез старый хладагент. Если прошлый раз кондиционер приходилось заправлять более двух лет назад, то скорее всего никаких дополнительных причин искать не стоит. Это либо естественное испарение, либо такая микроскопическая утечка, что ее никто никогда не найдет. Другое дело, если заправки не хватает даже на год, тогда точно в системе где-то «дырка». Определяется это на сервисе, в систему заливается фреон с добавками, которые светятся в ультрафиолете. Потом нужно всего лишь просмотреть подкапотное пространство со специальным «фонарем», чтобы понять откуда «сифонит», ну а дальше по результатам диагностики, либо заваривать (нужна аргоновая сварка), либо менять трубки.
2. Слабое охлаждение конденсора
Тот, кто хотя бы в общих чертах представляет работу автокондиционера (да и не только авто, принцип работы у всех охлаждающих устройств одинаков), понимает, что без охлаждения фреона прохлады в салоне не будет. В автомобиле охлаждение происходит в конденсоре, который на сленге принято называть радиатором кондиционера. Он расположен перед основным радиатором и первым встречает поток набегающего воздуха, который помогает штатному вентилятору охлаждать фреон.
Причин, по которым охлаждение будет недостаточным, две. Либо какие-то проблемы с вентилятором, либо забился конденсор. Как и с любым электроустройством, возможных проблем с вентилятором много. Это и выход из строя моторчика, и проблемы с проводкой, и недостаточное напряжение, и отсутствие «массы», и сгоревший предохранитель – в общем, диагносту есть, где развернуться. Правда, сам по себе вентилятор легко себя обнаруживает. При начале работы компрессора кондиционера вентилятор обязательно должен включиться на так называемую первую скорость. Если этого не происходит, то дальше можно не искать, пока вентилятор не будет работать, система кондиционирования бесполезна. А дальше либо гоу к автоэлектрику, либо вооружаемся тестером и начинаем все прозванивать, чтобы определить причину. Обращаем внимание, что нужна именно первая скорость, вентилятор может, например, включаться на второй скорости, но без постоянной работы на первой скорости это не поможет.
С забитым конденсором с одной стороны проще, а с другой нет. Проще в том смысле, что ничего диагностировать не нужно, нужно просто взять и механически его почистить. Сложность в том, что компоновка многих автомобилей такова, что для этой процедуры придется разбирать половину «передка», как минимум снимать бампер – просто засунуть шланг Керхера и продуть не получится, более того можно повредить соты. Но, во всяком случае, проблему забитого конденсора можно решить самостоятельно и без специализированного оборудования.
3. Неисправность компрессора
Помимо самого компрессора проблемы могут быть с электромуфтой и шкивом. У муфты бывают электрические и механические повреждения, а ремонт обычно сложный и дорогой, муфту редко кто ремонтирует. В шкивах слабое место это подшипник, который в любой момент может выйти из строя. Самое печальное если он заблокируется, тогда почти неминуемо рвется приводной ремень и автовладелец получает кучу дополнительных проблем, но скрип и скрежет, который сопровождает, например, попадание воды, тоже очень неприятная вещь. Как раз подшипник в шкиве на многих автомобилях можно поменять без проблем, причем даже своими силами, нужны только съемники и пресс. А еще нужно быть аккуратным, если во время выпрессовки и впрессовки чуть повредить или изогнуть шкиф, то работать такой компрессор уже не будет.
4. Повреждение проводки
Нарушение электрических цепей – поломка банальная, но очень противная, а главное от нее никто не застрахован. Электрических компонентов в системе кондиционирования много, каждый имеет проводку, плюс управляющие датчики давления, без их корректных показаний тоже прохлады в салоне не жди. Традиционная диагностическая проблема электрических поломок – огромное количество потенциальных мест диагностики. Как говорится, прозванивать и прозванивать. К счастью, по отзывам механиков, занимающихся кондиционерами, электрические проблемы возникают не так часто, поэтому устраивать ревизию половине проводов в автомобиле приходится только в случае большой нужды. Но такое тоже может случиться, и тогда ремонт может быть очень непредсказуемым по срокам и продолжительности.
5. Заслонки и регуляторы печки
Формально к системе кондиционирования эта причина не относится, однако она полностью подходит под условия, которые мы вынесли в заголовок – из кондиционера может дуть теплый воздух и при условии, что он полностью исправен. Даже в простой, ручной автомобильной печке происходит смешивание различных потоков путем перекрытия одних воздушных каналов и открытия других. В системах климат-контроля, где все работает с помощью сервоприводов, да еще и под управлением электронного «мозга» этот, «лабиринт» может быть очень сложным. И нарушения в работе системы приводят к непредсказуемым последствиям.
В плане обнаружения и исправления неполадок удобнее оказываются электронные системы, прежде всего потому, что у любого, даже самого древнего климат-контроля, есть системы проверки и самодиагностики. Если блок климата исправен, то с высокой долей вероятности он сможет подсказать какая цепь оборвана и где искать заклинившую заслонку. Правда, ремонт и замена самого блока может выйти в копеечку.
С механическими кондиционерами придется снимать торпедо, разбирать печку и искать порванный тросик или заклинившую заслонку самостоятельно. Почти всегда эта процедура оказывается более затратной по времени. Правда, больших навыков для такой работы не нужно – достаточно в интернете почитать как снимать торпедо и разбирать печку на конкретной модели авто, обложиться инструментами и найти неполадку. Нужно только время.
Ремонт системы кондиционирования лучше не откладывать на потом. Каждый день в жаре это удар по комфорту, и чем позже решить проблему воздуха не той температуры из сопл, тем дольше придется мучиться. К зиме ремонтировать кондиционер смысла нет, если уж не удалось все сделать до окончания сезона лучше начать новый круг по весне.
Что касается возможных причин и технологий ремонта, то тут все как и с другими элементами автомобиля. Рассматриваем причины по популярности от частых до редких, исключаем варианты и методом перебора приходим к истинному виновнику поломки. Ремонтировать или менять запчасть? Делать самому или ехать в сервис? Увы, на эти вопросы однозначно для всех водителей ответить не получится – слишком разные вводные данные. Но понимание проблемы и самостоятельная диагностика поломки это уже полдела на пути возвращения прохлады в салон, даже если с проблемой потом обратиться в сервис.
Предохранители и реле Chevrolet Orlando (J309), 2009 - 2015
Большинство электрических цепей американского минивэна защищено плавкими предохранителями. Мощные потребители подключаются через реле. Большинство защитных элементов находятся в монтажных блоках, расположенных в салоне и под капотом.
Информация по схемам актуальна для моделей Шевроле Орландо (J309) 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска.
| Общая схема расположения электрооборудования | |
|---|---|
| № | Компонент |
| 1 | Электронный модуль управления АБС |
| 2 | Электронный модуль управления кондиционером |
| 3 | Блок управления противоугонной системой -в центральной консоли |
| 4 | Звуковой сигнал противоугонной системы |
| 5 | Аудиосистема |
| 6 | АКБ |
| 7 | Диагностический разъем |
| 8 | Электронный блок управления двигателем (ЕСМ) |
| 9 | Реле противотуманных фар (соединен с блоком предохранителей/реле в моторном отсеке 1) |
| 10 | Блок предохранителей/реле, подкапотное пространство 1 |
| 11 | Блок предохранителей/реле, подкапотное пространство 2 |
| 12 | Блок предохранителей/реле, подкапотное пространство 3 |
| 13 | Блок предохранителей/реле, подкапотное пространство 4-Дизель |
| 14 | Блок предохранителей/реле, панель приборов |
| 15 | Модуль управления свечами накаливания |
| 16 | Реле дальнего света фар (соединен с блоком предохранителей/реле в моторном отсеке 1) |
| 17 | Резистор электродвигателя вентилятора отопителя - рядом с электродвигателем вентилятора |
| 18 | Звуковой сигнал — за накладкой колесной арки левого колеса |
| 19 | Реле звукового сигнала (соединен с блоком предохранителей/реле в моторном отсеке 1) |
| 20 | Электронный блок управления иммобилайзером — под центральной консолью |
| 21 | Модуль управления комбинацией приборов |
| 22 | Многофункциональный блок управления — функции: Центральный замок, лампы наружного освещения, лампы освещения салона, система контроля непристегнутых ремней безопасности |
| 23 | Датчик температуры окружающего воздуха |
| 24 | Модуль управления системой парковки - в правой части багажного отделения |
| 25 | Модуль управления усилителем руля |
| 26 | Модуль управления подогревом сиденья водителя - под сиденьем водителя |
| 27 | Модуль управления подогревом сиденья пассажира — под сиденьем пассажира |
| 28 | Электронный модуль управления SRS |
| 29 | Модуль управления телефоном |
| 30 | Электронный блок управления трансмиссией (ТСМ) - на трансмиссии |
| 31 | Датчик скорости автомобиля- на трансмиссии |
| 32 | Реле насоса омывателя лобового стекла (соединен с блоком предохранителей/реле в моторном отсеке 1) |
В салоне
Находится за бардачком со стороны водителя. Для доступа нужно: Открыть бардачок. Сжать с боков. Потом поднять его , чтобы он отсоединился, и достать его.
Общий вид блока.
| Схема салонного блока предохранителей Орландо | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Нет | — |
| 2 | Нет | — |
| 3 | Контроллер кузова | 25 |
| 4 | Радиоприемник | 20 |
| 5 | Модуль управления системы помощи при парковке, звукоизлучатель, подрулевой переключатель - центральная консоль, дисплей | 7,5 |
| 6 | Передний прикуриватель Orlando | 20 |
| 7 | Розетка электропитания | 20 |
| 8 | Контроллер кузова | 30 |
| 9 | 30 | |
| 10 | 30 | |
| 11 | Модуль управления дверями, Электровентилятор | 40 |
| 12 | Нет | — |
| 13 | Модуль системы управления подогревом сиденья | 25 |
| 14 | Колодка диагностики, штуцер подачи масла | 7,5 |
| 15 | Модуль диагностики и контроля подушек безопасности | 10 |
| 16 | Реле освобождения двери заднего отсека | 10 |
| 17 | Блок управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования / панель управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования в сборе | 15 |
| 18 | Не используется | — |
| 19 | — | |
| 20 | — | |
| 21 | Комбинация приборов | 15 |
| 22 | Выключатель зажигания | 2 |
| 23 | Контроллер кузова | 20 |
| 24 | 20 | |
| 25 | Нет | — |
| 26 | Вспомогательная розетка электропитания (прикуриватель сзади) | 20 |
| R1 | Реле открывания багажника /задней двери | |
| R2 | Реле контроля силы тока аккумуляторной батареи | |
| R3 | Реле цепей дополнительного оборудования (прикуриватель, розетки) | |
В моторном отсеке
Основной монтажный блок находится в левой части подкапотного пространства, рядом с АКБ. Для доступа к нему необходимо отодвинуть 3 защёлки с крышки и снять её.
Общий вид основного блока.
| Схема элементов подкапотного блока | ||
|---|---|---|
| № | Назначение реле | |
| R1 | Муфта компрессора кондиционера воздуха | |
| R2 | Стартер | |
| R3 | Вентилятор охлаждения | |
| R4 | Управление скоростью работы стеклоочистителя ветрового стекла | |
| R5 | Стеклоочиститель ветрового стекла | |
| R6 | Нет | |
| R7 | Трансмиссия | |
| R8 | Топливный модуль (бензонасос) | |
| R9 | Средняя скорость 1 охлаждающего вентилятора | |
| R10 | Средняя скорость 2 охлаждающего вентилятора | |
| R11 | Нет | |
| R12 | Управление скоростью вентилятора охлаждения (или в блоке реле — под капотом) | |
| R13 | Реле высокой скорости охлаждающего вентилятора | |
| R14 | Нет | |
| R15 | Главное реле зажигания | |
| R16 | Реле подогревателя топлива | |
| R17 | Антизапотеватель заднего стекла | |
| Необслуживаемые реле печатной платы (ПП) внутри блока. | ||
| — | Реле гудка | |
| — | Реле насоса омывателя ветрового стекла | |
| — | Реле передней противотуманной фары | |
| — | Реле дальнего света блок-фар | |
| № | Расшифровка предохранителей | Ток, А |
| 1 | Блок управления коробкой передач | 15 |
| 2 | Блок управления двигателем | 15 |
| 3 | Нет | — |
| 5 | Модуль управления коробкой передач, модуль управления двигателем, датчик массового расхода воздуха и температуры воздуха на впуске, датчик скорости вторичного вала КПП | 15 |
| 6 | Реле стеклоочистителя ветрового стекла | 30 |
| 7 | Нет | — |
| 8 | Топливные форсунки | 15 |
| 9 | Катушка зажигания, топливные форсунки | 15 |
| 10 | Модуль управления двигателем, датчик скорости вторичного вала КПП | 15 |
| 11 | Подогреваемые лямбда-датчики | 10 |
| 12 | Двигатель стартера | 30 |
| 13 | Выпускной электромагнитный клапан адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP) | 7,5 |
| 14 | Нет | — |
| 15 | Нет | — |
| 16 | Датчик качества воздуха | 7,5 |
| 17 | Модуль диагностики и контроля подушек безопасности | 5 |
| 18 | Модуль управления топливным насосом | 10 |
| 19 | Нет | — |
| 20 | Реле бензонасоса | 20 |
| 21 | Двигатели привода окон, передняя дверь | 30 |
| 22 | Нет | — |
| 23 | Нет | — |
| 24 | Двигатели привода окон, передняя дверь | 30 |
| 25 | Нет | — |
| 26 | Электронный блок управления тормозной системы (ЕВСМ) | 40 |
| 27 | Приемник устройства дистанционного управления блокировкой дверей | 30 |
| 28 | Сетка заднего антизапотевателя | 40 |
| 29 | Нет | — |
| 30 | Электронный блок управления тормозной системы (ЕВСМ) | 15 |
| 31 | Контроллер кузова | 20 |
| 32 | 20 | |
| 33 | Модуль системы управления подогревом сиденья | 30 |
| 34 | Модуль управления потолочным люком | 25 |
| 35 | Аудиоусилитель | 30 |
| 36 | Нет | — |
| 37 | Фара — правая дальнего света | 10 |
| 38 | Фара — левая дальнего света | 10 |
| 39 | Нет | — |
| 40 | Нет | — |
| 41 | Нет | — |
| 42 | Реле вентилятора радиатора, электродвигатель вентилятора радиатора | 20/30 |
| 43 | Нет | — |
| 44 | Нет | — |
| 45 | Реле высокой скорости вентилятора радиатора, электродвигатель вентилятора радиатора | 30/40 |
| 46 | Реле охлаждающего вентилятора | 10 |
| 47 | Подогреваемые датчики кислорода, корпус дроссельной заслонки | 10 |
| 48 | Противотуманные фары, передние | 15 |
| 49 | Нет | — |
| 50 | Нет | — |
| 51 | Гудок | 15 |
| 52 | Комбинация приборов | 5 |
| 53 | Внутреннее зеркало заднего вида | 10 |
| 54 | Выключатель блок-фар, дополнительный электрический отопитель, модуль управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования | 5 |
| 55 | Переключатели окон, передний, переключатель зеркала | 7,5 |
| 56 | Насос омывателя лобового стекла | 15 |
| 57 | Модуль управления замком рулевой колонки | 15 |
| 58 | Нет | — |
| 59 | Топливный подогреватель | 30 |
| 60 | Наружные зеркала заднего вида | 7,5 |
| 61 | Нет | — |
| 62 | Реле муфты компрессора кондиционера, муфта компрессора кондиционера | 10 |
| 63 | Нет | — |
| 64 | Модуль диагностики и контроля подушек безопасности | 5 |
| 65 | Нет | — |
| 66 | Нет | — |
| 67 | Модуль управления топливным насосом | 20 |
| 68 | Нет | — |
| 69 | Контроллер кузова | 5 |
| 70 | Датчик дождя | 5 |
| 71 | Нет | — |
На крышке АКБ находится блок с высокомощными плавкими вставками.
| Схема силового блока | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Монтажный блок в салоне | 100 |
| 2 | 100 | |
| 3 | Рулевой привод с электрическим усилителем (EPS) (NJ1) | 80 |
| 4 | Нет | — |
| 5 | Блок плавких предохранителей — дополнительная батарея | 250 |
| 6 | Двигатель стартера | 250/500 |
| Доп. блок на АКБ (только дизели) | ||
| F5 | Свечи накаливания | 80 |
| F6 | Дополнительный отопитель | 100 |
| F7 | - | - |
| F8 | - | - |
В зависимости от комплектации возможно размещение отдельного моторного блока с модулями реле.
Схема предохранителей и реле шевроле орландо
Chevrolet Orlando – семейный автомобиль выполненный на платформе общей с шевроле круз. Продавался в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах. Мы представляем информацию о схемах предохранителей шевроле орландо и полным описанием всех блоков. Покажем какой предохранитель отвечает за прикуриватель и как его поменять.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Предохранители под капотом
Главный блок с реле с и предохранителями
Он расположен в левой части моторного отсека, рядом с аккумуляторном. Для доступа надо отодвинуть 3 защёлки на крышке и убрать её.
p, blockquote 3,0,0,0,0 -->
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
Возможны изменения либо отличия в данном материале и вашем автомобиле. При осмотре блока предохранителей обратите внимание на маркировочную таблицу на обратной стороне защитной крышки.
Схема
p, blockquote 6,0,1,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Описание
Блок с плавкими предохранителями высокой мощности
Он расположен на крышке аккумуляторной батареи.
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
Расшифровка
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
Дополнительный блок с реле
В зависимости от комплектации возможно наличие отдельно располагающегося блока с реле под капотом.
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
- Реле низкой скорости вентилятора системы охлаждения;
- Реле низкой скорости вентилятора системы охлаждения;
- Реле регулировки скорости вентилятора охлаждения.
Блок с предохранителями в салоне орландо
Он расположен за перчаточным ящиком в приборной панели.
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
Для доступа надо сжать с боковых сторон, а потом потянуть, приподняв его вверх.
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
Фотография блок с предохранителями
p, blockquote 20,0,0,1,0 -->
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
Назначение
За передний прикуриватель отвечает предохранитель номер 6. Обратите внимание что за дополнительную заднюю розетку питания (задний прикуриватель) отвечает 26.
Реле внутри блока
Руководство по эксплуатации
Читайте также: