схема кондиционера вольво s60

Обновлено: 08.01.2025

Volvo S60 , Чёрный джентльмен › Logbook › Ремонт муфты кондиционера Volvo S60

Всем доброго дня.
В выходные нужно было совершить не близкую поездку и я знал, что в дороге может застигнуть дождь, а против запотевания стёкол ничего лучше не борется, как кондей.
Но у меня он не работал и эту проблему нужно было решить.
Наступила суббота, я как всегда поехал на дачку и примерно до 15:30 копался по дачным делам, но затем приступил к машине. Сделаю всё, как мануал, хотя они и есть, но лишним не будет.
1 ШАГ. Изначально всё выглядит так

Итак, первое что я сделал, это снял клемму с аккума. Второе это убрал в сторону бачёк ГУР, так как его трубка мешает снять ремень.

Затем я нашёл насадку "звёздочка" для работы с роликом-натяжителем ремня и, ослабив натяжитель, спокойно снял ремень.

Убрав ремень
2 ШАГ Далее откручиваем сам ГУР, он держится на 3х болтах. Отодвинуть в сторону нам будет мешать патрубок системы охлаждения, поэтому мы, открутив хомут и слив лишки в какую-нить канистрочку, убираем патрубок вбок, ну и ГУР тоже отодвигаем правее.

3 ШАГ Далее нам необходимо открутить один болт генератора со стороны приводного ремня

Теперь отключаем клеммы с генератора (одна откручивается, находится под пластиковой заглушкой с торца генератора).
После чего открчиваем поочерёдно (3 и 4 не до конца) болты, крепящие генератор и компрессор.

После снятия генератора нам открывается вид на сам компрессор, во всей красе

Теперь до конца откручиваем нижние болты. Компрессор освобождается.
Смотрю зазор муфты

Зазор небольшой, по виду меньше миллиметра
Теперь трудность — открутить муфту. Для удобства я под компрессор поставил часть кирпича. Муфту открутил, позвав брата на помощь, — мы упёрли железку одной стороной в часть муфты, другой в блок двига, открутился болт неохотно, но вообщем-то не мучились долго

Далее я посмотрел сколько у меня там регулировочных колец — оказалось 3. Одно совсем тонюсенькое и два по полмиллиметра наверно. Вообщем убрал все кольца — а щёлка только увеличилась. Ну думаю, не пойдёт, что ж за система такая? Нашёл толстую шайбу, поставил — щёлка ещё увеличилась. Вообщем в итоге немного болгаркой подпилил конец шкива кондея + саму муфту — ан всё равно, не хочет прижиматься.
Решил поставить ту самую тоненькую шайбу, взял аккум от шуруповёрта и подключил к электромагниту компрессора — прижимает! Ну думаю отлично, собираю! Вообщем в обратном порядке всё собрал без особых хлопот, разве что длинными болтами никак не мог связать компрессор и генератор — не попадал в дырки. В итоге всё собрал, но забыл как ставить ремень) Инет помог

Посмотрел у какого-то драйвовчанина.
Вообщем всё собрал, подключилгенератор, подключил аккум, завёл, включаю кондей — муфта прокручивает! Крутанётся полкруга и встаёт, поять крутанётся и опять встаёт. Вот думаю засада, 2 часа потратил, а толку ноль. Но как оказалось позже — не ноль! От того, что муфта была поменяна, ей нужно было притереться. Я пока ехал домой, включал её периодичеси на недолгое время. Сначала она прокручивала, но всё больше и больше начинала крутиться, в итоге на следующий день всё завертелось как надо!
Так же под капотом нашёл интересную бумажечку, где написан пробег и год. Пробег подтверждается :)

Так же недавно был в поездке. Там меня полюбила одна камера(а точнее несколько на одном участке), очень так хорошо полюбили. Причём камеры самые каверзные, как по-мне — 40км/ч.

Повестки до сих пор ещё приходят.
__________________________________________
На этом бы можно было и закончить, но после поездки в дождь, в воскресенье, возникла одна проблема:
на полпути вместе с дворниками начала включаться омывайка. Причём постоянно. Тоесть если просто даже хочешь дворники вкючить — она начинает брызгать. Я так и не понял почему это произошло, просто двинул случайно коленкой по рулю справа и теперь такая беда! Что может быть?
Всех благодарю за прочтение, всем хороших дорог и без поломок!

Предохранители и реле Volvo S60

Рассмотрены автомобили 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года выпуска.

Расположение компонентов volvo s60.

Электронный блок управления кондиционером

Блок управления вентилятором кондиционера/отопителя- рядом с электродвигателем вентилятора

Датчик наклона автомобиля (противоугонная система)

Звуковой сигнал противоугонной системы-за накладкой передней правой колесной арки

Электронный блок управления аудиосистемы

Блок управления дополнительным отопителем, если установлен

Блок управления системой поддержания скорости, встроенный в электронный блок управления двигателем.

Диагностический разъем (DLC)

Блок управления электрооборудованием двери водителя-в двери- функции: Центральный замок, индикаторы открытой или не плотно закрытой двери, электропривод/подогреватель зеркал заднего вида на дверях, электропривод стеклоподъемников, лампы освещения в зеркалах дверей

Блок управления электрооборудованием двери пассажира-в двери- функции: Центральный замок, индикаторы открытой или неплотно закрытой двери, электропривод/подогреватель зеркал заднего вида на дверях, электропривод стеклоподъемников, лампы освещения в зеркалах дверей

Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения

Блок предохранителей/реле, моторный отсек 1

Блок предохранителей/реле 2 в моторном отсеке- под блоком предохранителей/реле 1 моторного отсека

Блок предохранителей/реле, приборная панель 1

Блок предохранителей/реле, приборная панель 2

Блок предохранителей/реле, багажное отделение 1

Блок предохранителей/реле в багажном отделении 2- рядом с аккумуляторной батареей

Блок управления фарой, левый (модели с ксеноновыми фарами)

Блок управления фарой, правый (модели с ксеноновыми фарами)

Кольцевая антенна иммобилайзера- возле замка зажигания

Блок управления комбинацией приборов- приборная панель

Блок управления освещением- за переключателем головного освещения

Блок управления навигационной системой

Датчик дождя (если установлен)

Электронный блок управления SRS

Блок датчика положения рулевого колеса-подсоединен к блоку предохранителей/реле 2 под приборной панелью

Замена подшипника компрессора кондиционера и регулировке его электромагнитной муфты. VOLVO S70, 850, V70I, C70I, s60I, s80I

Для начала разжевывания этой темы, я чуть чуть расскажу как работает компрессор кондиционера в вольво. В общем, на всех машинах он работает примерно одинаково. Компрессор кондиционера приводится в движение приводным ремнем (он же ремень агрегатов, поликлиновый ремень) через электромагнитную муфту. Смысл в том, что валу компрессора не надо вращаться все время (как например генератору или насосу ГУРа), а нужно в определенные моменты. Поэтому между шкивом компрессора и валом установлена электромагнитная муфта со своим подшипником. Все же, большую часть времени, компрессор не задействован и подшипник этот постоянно под нагрузкой. Когда включается кондиционер, электромагнитная муфта блокируется, и момент начинает передаваться на вал компрессора, заставляя его работать. Во время работы кондиционера, компрессор качает не постоянно: контроллер управления двигателем (именно двигателем, а не климатом) контролирует давление в системе, периодически подключая и отключая компрессор. В результате этих включений и выключений происходит износ металла в электромагнитной муфте, в результате чего, зазор в ней увеличивается. Когда зазор увеличивается на столько, что становится слишком большим, чтобы магнитное поле притянуло муфту, кондиционер перестает включаться. Обычно это происходит после сильного нагрева двигателя или в пробках. На холодную - зазора еще хватает чтобы сработать, но когда все детали прогреваются и расширяются от тепла, муфта перестает срабатывать. Производители компрессоров, предусмотрели этот момент, и сделали в муфте специальные регулировочные шайбы (их расположение показано на рисунке слева), постепенно убирая которые, мы компенсируем износ электромагнитной муфты вашего вольво. Диагностировать износ муфты можно замерив зазор в ней измерительными щупами. Он должен быть 0,3 - 0,5 мм Что касается износа подшипника, то выражается это в гуле от мотора, причем больше на холодную и именно когда кондиционер выключен. Диагностировать просто - скидываем приводной ремень и крутим рукой шкив кондиционера. Он будет ходить туго и с грохотом.

Теперь перейдем к ремонту. Описать процесс замены подшипника и регулировки муфты в одной статье я решил потому, что в процессе замены подшипника муфту мы снимаем и, так или иначе, можем лишние шайбы убрать. Так что, если вам надо только отрегулировать муфту - дойдите до того момента и начинайте сборку в обратном порядке.

Так же, хочется отметить, что для проведения этой операции полностью снимать компрессор с автомобиля мы не будем и фреон спускать не потребуется.

Для проведения операции нам понадобится яма или подъемник. Первым делом, скидываем приводной ремень. Если мотор уже с электронным дросселем, то это вообще задача простая, обычным ключом натяжной ролик отводится. Если мотор до 99 года, трамблёрный, то надо придумать приспособление для отведения ролика или купить (одолжить) спец инструмент.

Когда ремень снят, начинаем снимать вентилятор охлаждения с основного радиатора. Это нам необходимо для того, чтобы появилось пространство. Без этого даже открутить компрессор от мотора не получится. Для снятия вентилятора охлаждения (это касается volvo 850 и 70й серии до 2000 года, на следующей платформе р2 процесс чуток другой, разберетесь), необходимо открутить пару болтов наверху, снять патрубок с интеркулера (если машина турбовая), отключить несколько фишек и отвести проводку, так как она проходит прямо по корпусу вентилятора. После чего вынимаем вентилятор вверх, освобождая необходимое пространство. Если внизу установлена пластиковая защита под радиаторами, так же ее снимаем.

Еще очень удобно, если ослабить 2 болта которые держат пакет радиаторов к кузову, делается это с ямы. Тем самым мы ослабляем крепления радиаторов и они начинают немного болтаться, что опять же дает нам несколько больше вариантов для маневров.

После того, как мы вынули вентилятор, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКРЫВАЕМ РАДИАТОР КАРТОНКОЙ НА ВСЮ ПЛОСКОСТЬ . Это нужно чтобы вы не погнули соты радиатора, так как будете сейчас там орудовать достаточно жестко.

Далее мы откручиваем сам компрессор от плиты вспомогательных агрегатов. Предварительно отключив идущи на него одинокий провод, активирующий электромагнитную муфту. Держат компрессор 4 болта по углам. Откручиваем часть болтов с ямы, часть через капот в позе “зю”, в зависимости от того, какой вам доступен инструмент.

Когда компрессор откручен, его держат только 2 магистрали для фреона. Аккуратно перемещаем компрессор ближе к центру машины, туда, где был вентилятор со своим диффузором. Далее, с ямы, немного отведя пакет радиаторов, свешиваем компрессор между радиатором и подрамником. Причем не весь компрессор (все же его держат шланги), и чисто саму муфту. Таким образом у нас полный к ней доступ!

Далее нам понадобятся 3 болта м5 длинной 50 и более мм. При этом шляпки должны быть под головку а не под отвертку, иначе страдания будут! Немного вкручиваем 3 болта в муфту предварительно пшикнув вдшкой. Когда немного закрутили болты, опираясь в них, откручиваем болт в центре муфты. После этого начинаем аккуратно вкручивать 3 болта в муфту. Вкручивать надо одновременно по чуть чуть. Болты упираются в подшипник и постепенно снимают эту часть муфты с вала. Внутри этой части будут несколько шайб, убрав которые, мы уменьшаем зазор между этой частью муфты (прижимной частью) и электромагнитной частью и шкивом. Если наша цель была регулировка электромагнитной муфты - значит можно собирать все обратно, убрав 1-2 шайбы.

Если надо менять подшипник, то тогда вкручиваем болт в вал, снимаем стопорное кольцо, зацепляемся съемником и плавно снимаем шкив с вала. Далее, используя этот же съемник или пресс с оправкой - выдавливаем подшипник из шкива. Подшипник там немного завальцован, но это не проблема для съемника, не говоря уже про пресс. Новый подшипник смазываем маслом и аккуратно запрессовываем на место, используя как оправку старый подшипник. Далее насаживаем шкив на место, можно постучать молоточком через деревяшку, или резиновый молоточек. Как поставили шкив - ставим прижимную часть муфты с нужным нам количеством шайб, и

закручиваем болт. Чтобы болт притянуть - опять вкручиваем пару болтов м5 для того, чтобы было чем зацепиться и муфта не прокручивалась.

Вот, собственно и все. Ремонт несложный, а главное, не требуется снимать сам компрессор и спускать фреон.

В связи с тем, что при работе сам фотографий не делал, взял фотографии с просторов интернета, а так же из бортового журнала легендарной 850 R, где вы можете найти еще много интересного.

Как включить кондиционер на Volvo S60?

Почти наверняка жарко, вы только что купили новый автомобиль и хотите использовать одну из самых ценных возможностей вашего Volvo S60 - кондиционер!
На большинстве автомобилей включение кондиционера не является сложной задачей, но в этой статье мы собираемся проверить этот процесс, который, хотя и очень прост, может быть немного техническим для новичков. Итак, мы откроем как включить кондиционер на Volvo S60? Сначала мы узнаем, как это работает, затем как включить кондиционер на вашем Volvo S60 и, наконец, дадим вам несколько рекомендаций по его использованию.

Как работает кондиционер на Volvo S60?

Компрессор: Это основной элемент вашего кондиционера, он регулирует давление в вашем контуре и управляет циркуляцией жидкостей в контуре.
Конденсатор: Основная цель этой небольшой змеевики, как и радиатора, - позволить газу понизиться до температуры и вернуться в жидкое состояние (55 градусов).
Воздуходувка и испаритель: Нагревательный вентилятор нагревает жидкость под давлением до высокой температуры, которая превращает ее в газ, и во время этого перехода создает холод, который испарителем направляется в пассажирский салон.

На практике это устройство работает в замкнутом контуре, и, вызывая изменения температуры и давления, газообразный хладагент может изменять состояние, что приводит к выделению тепла или холода. Ты сейчас знать, как работает кондиционер в вашем Volvo S60.

Как включить кондиционер на Volvo S60?

А теперь перейдем к тому разделу, который вас интересует больше всего, как включить кондиционер на Volvo S60? Хотя для большинства из вас эта задача проще, чем вы думаете, было бы стыдно не использовать ее в полной мере, потому что вы не знаете, как ее включить.

Включите кондиционер вручную на Volvo S60

В Volvo S60 есть два типа кондиционирования воздуха: кондиционер с ручным управлением и кондиционер с автоматическим управлением, мы начнем с самого популярного из двух, кондиционирования воздуха с ручным управлением, эта форма кондиционирования воздуха на Volvo S60 - это то, что мы могли назовите дешевым. Действительно, это не даст вам доступа к большому количеству элементов управления, но у вас уже будет возможность освежить воздух в вашем автомобиле. Вы можете выбрать только интенсивность вентиляции и температуру воздуха, который выдувает ваша система. Чтобы включить кондиционер вашего Volvo S60, вам нужно будет включить кнопку A / C на вашем Volvo S60, а затем установить вентиляцию и температуру вашего Volvo S60.

Включите автоматический климат-контроль на Volvo S60

Чтобы закончить, мы выясним как включить автоматический кондиционер на Volvo S60. Хотя этот метод очень похож на ручное кондиционирование воздуха, есть некоторые дополнительные возможности, которые позволят вам насладиться свежим воздухом с дополнительным комфортом. В отличие от ручного кондиционирования воздуха, автоматический кондиционер позволяет вам выбрать желаемую температуру в кабине, и система будет самостоятельно регулировать ее для ее достижения. Помимо автоматического климат-контроля, у вас часто есть возможность использовать функцию «Bi-Zone», которая предлагает вам возможность выбора различных температур в соответствии с зонами вашего Volvo S60. Чтобы включить автоматический кондиционер на вашем Volvo S60, вам нужно всего лишь нажать кнопку A / C на вашем вентиляционном устройстве, затем выбрать температуру, которой вы хотите достичь, и включить кондиционер на вашем Volvo S60.

Несколько советов по использованию кондиционера в вашем Volvo S60

Когда вы приедете на своем Volvo S60, оставленном на солнце, сначала откройте окна одновременно, чтобы кондиционер избавился от избытка горячего воздуха, а затем снова закройте их, чтобы включить кондиционер.
В холодные месяцы вы можете использовать кондиционер для удаления тумана с плитки, поскольку в нем есть осушитель воздуха, он будет более производительным, чем ваша система отопления.
Выключите кондиционер в вашем Volvo S60 за 5 минут до выключения двигателя, чтобы сохранить компрессор кондиционера и избежать запаха влаги в салоне. Если вы обнаружили какие-либо неприятные запахи, исходящие от кондиционера в вашем Volvo S60, смело обращайтесь к нашему документу по этому вопросу.

Регулярно включайте кондиционер вашего Volvo S60, в том числе зимой, чтобы он работал нормально.
Не устанавливайте кондиционер на температуру, слишком отличающуюся от температуры наружного воздуха, иначе вы можете заболеть. Кроме того, направляйте поток воздуха не прямо на лицо, а на руки или грудь.

Если вам нужны дополнительные учебные материалы по Volvo S60, перейдите на наш Volvo S60 категория.

Предохранители и блоки реле для Volvo S60 и S60 R (2001-2009) со схемами и описанием

Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей Volvo S60 и S60 R (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009).

Проверка и замена предохранителей

Выключите фары, зажигание и всех потребителей электроэнергии.
Откройте соответствующий блок предохранителей.
См. Схемы ниже, чтобы узнать, какой предохранитель проверять.
Вытяните предохранитель прямо. Если предохранитель извлечь сложно, специальный инструмент для снятия предохранителя находится в блоке предохранителей в салоне со стороны водителя приборной панели.
Со стороны осмотрите изогнутый металлический провод в предохранителе, чтобы убедиться, что он цел. Если провод оборван, вставьте новый предохранитель того же цвета и силы тока (написано на предохранителе). Запасные предохранители хранятся в блоке предохранителей в салоне автомобиля.
Заменить крышку.

Если предохранители постоянно перегорают, обратитесь к обученному и квалифицированному специалисту Volvo для проверки электрической системы.

Уведомление

Никогда не используйте металлические предметы или предохранители с большей силой тока, чем указано на следующих страницах. Это может серьезно повредить или перегрузить электрическую систему автомобиля.
Никогда не ремонтируйте предохранители.

Место расположения

Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок предохранителей в салоне в звуковом барьере со стороны водителя
Панель предохранителей в салоне со стороны передней панели со стороны водителя
Блок предохранителей в грузовом отсеке

Блок предохранителей в моторном отсеке

Диаграмма (2001-2005 гг.)

Диаграмма (2006-2009)

Блок предохранителей в салоне

Блок предохранителей на краю приборной панели

Предохранители расположены внутри съемной панели на краю приборной панели. Также есть запасные предохранители.

Блок предохранителей под перчаточным ящиком

Этот блок предохранителей расположен за пластиковой крышкой под рулевым колесом. При замене перегоревшего предохранителя обязательно замените его новым того же цвета и силы тока (написано на предохранителе).

Блок предохранителей в багажном отделении

Предохранители в грузовом отсеке расположены за панелью грузового отсека со стороны водителя. При замене перегоревшего предохранителя обязательно замените его новым того же цвета и силы тока (написано на предохранителе).

Вольвоклуб Auto4life.RU

Отключается компрессор кондиционера

Симптомы:
отключается кондиционер.
1. работает, холидит, потом грит я уфффтал и перестает холодить)
2. выключаем кондей, катаемсо, ждем.
3. идем в первый пункт.

закономерность: чем жарче тем быстрее вырубаеццо(субъективно!)

мучаюсь с ним уже с мая месяца. Был уже в 4-х сервисах. ВЕЗДЕ РАЗНЫЙ ДИАГНОЗ!))))
итог мучений помыл радиаторы, с вымачиванием и сливанием всего.
перезаправили в процессе промыва.
из всех 4-х сервисов полезного вынес вот что:
-имеется повышенное давление в контуре высокого давления
-имеется повышенное давление в контуре низкого давления
-вентиляторы(3 позиции) включается(приложили пакет к решетке зажужал)
-вида ошибок не показывает
-подспустили хладоген, холодить стал хуже, но первичная причина осталась

вот какт так. вроде ничего не забыл.

Уважемые гуру. с нетерпением жду совета, что еще поковырять.

Вот что можно почитать, взято из простор интернета:
КАК РАБОТАЕТ КОНДИЦИОНЕР.

Есть 2 контура - высокого и низкого давления. Когда кондиционер выключен давление в обоих контурах равно 6-7 атм. При включении кондиционера компрессор высасывает газ (фреон) из контура низкого давления и сжимает его в контуре высокого давления. Сжатый фреон расширяется проходя узкое место (orifice tube или ТРВ (не помню расшифровки, что-то типа "дроссельной трубки" и "расширительного клапана") между контурами высокого и низкого давления поглощает тепло ("производит холод"), для увеличения эффективности этого процесса эти расширившиеся пары проходят испаритель, который стоит в салоне автомобиля. В контуре высокого давления стоит конденсор (рядом с радиатором охлаждения двигателя), он периодически обдувается вентилятором, чтобы понизить температуру сжатого фреона. Когда кондиционер исправно работает в контуре низкого давления - 2.5 - 3.5 атм., а в контуре высокого давления 12-15 атм.
Под капотом можно найти 2 штуцера с шариковыми клапанами - один в контуре высокого давления (бОльшего диаметра), другой в контуре низкого давления. Фреон закачивается в контур низкого давления.
В контуре низкого давления есть датчик с двумя проводами. Если давление ниже 2 атм. он разомкнут, если выше - замкнут. В контуре высокого давления есть датчик с 4 мя проводами - высокого и сверхвысокого давления (по словам TDB-1). Когда давление становится выше определенной величины он включает вентилятор кондиционера. Если снять разъем с датчика высокого давления или датчика низкого давления кондиционер включаться не будет вообще.

КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ.

При включении AC на приборной панели и наличии давления фреона большего 2 атм.должна включится муфта компрессора, чтобы передать усилие от вращаемого ремнем ролика к компрессору. То, что муфта сработала несложно понять по появлению дополнительного звука, незначительному изменению оборотов двигателя или просто посмотрев в на ролик, на внешней стороне которого начинает крутится черный треугольник, жестко привинченный к валу компрессора. Кстати, можно проверить, не клинит ли компрессор, вращая рукой этот треугольник (при выключенном двигателе. ), при отсутствии фреона вращение должно быть равномерным и легким (как он вращается при наличии давления не знаю - не пробовал).
Если компрессор не начал вращаться, нажмите на шарик клапана любого из контуров - если не начнет выходить со свистом фреон то все ясно - ищите течь, чините, заправляйте.
Если фреон в системе есть - снимите разъем с датчика низкого давления и замкните его проволочкой на пару секунд, чтобы только посмотреть, включилась ли муфта.(в конференции говорилось, что на некоторых машинах датчик проволочкой замыкать нельзя. Я проверял по электрическим схемам Ford: Contour (Mondeo), Mercury, Cogar, Taurus, Bronco там везде стоит датчик просто на замыкание, поэтому я почти уверен, что во всех машинах Ford с этим типом компрессора это так). Если муфта не включилась, а компьютер считает что давление в системе нормально (именно это вы ему сообщаете, замыкая датчик) - то наиболее вероятная причина - электрика. Дальше можно проверять схему соединений, напрямую подавать 12 Вольт на муфту и.т.д. Если при замыкании датчика муфта включается - недостаточное давление фреона проверяется манометром) или неисправный датчик.
Если все включается, но компрессор издает скрежещущие звуки или вмертвую клинит так, что начинает проскальзывать ремень от которого идет едкий черный дым - то причина неисправности, разумеется, компрессор.

КАК ЧИНИТЬ КОМПРЕССОР.

Компрессор снимается с автомобиля легко. Сначала снимается ремень (serpеntine belt),если Вы хотите продолжать ездить на машине во время ремонта компрессора - купите более короткий ремень, который позволит крутить все кроме компрессора. Стоит он 10$.Потом откручивается болт (10мм), который крепит трубки (2 трубки, высокого и низкого давлений, закрепленные у компрессора в один блок) к компрессору. У меня в машине потребовался удлинитель и кардан, чтобы открутить этот болт сверху тоцевым ключем.
Машина поднимается на домкрате, и снизу откручиваются 3 болта (10мм), которые крепят компрессор к двигателю. Компрессор с муфтой в сборе вынимается. Не забудьте вытащить разъем, идущий к муфте.
Разборка компрессора. Откручивается винт с торца, снимается треугольник надетый на вал. Снимается пластина (которая притягивается магнитным полем катушки муфты к ролику и передает усилие от ролика через треугольник к валу компрессора). Снимается ролик (для этого расжимается пружинная шайба). Дальше самая неприятная часть - откручивание 4 болтов (10мм) которые стягивают половинки корпуса компрессора. Неприятность заключается в том, что они закручены сильно и нельзя использовать торцевой ключ так как мешает катушка муфты. Я открутил их накидным ключем (6 граней!) на которй пришлось одеть трубку и слегка постукивать.
Вся операция заняла: serpеntine belt - 10 мин., снятие компрессора 20 мин., разборка компрессора 20 мин.
Компрессор внутри состоит из 2 половин блоков цилиндров (5 цилиндров), 5 поршней расположенных по кругу, вала с алюминиевым наклоненным диском, который двигает поршни и клапанов с двух сторон, выполненных в виде хитровырезанных стальных пластин.
Клинило компрессор из-за того, что образовались задиры на аллюминиевом диске, по которым скользят стальные полусферы (плоская сторона - к диску, "полусферная" сторона к поршням). Задиры и отсутствие масла приводят к появлению горизонтальной составляющей в ходе поршней, перекосу половин блока цилиндров и, соответственно,"мертвому" заклиниванию компрессора. На самих поршнях есть пластиковые пояски, которыми они трутся о поверхность цилиндров. Мне показалось, что никакое заклинивание компрессора не может привести к неустранимым дефектам - порче поверхности цилиндров и поршней.
Мягким бруском для точки ножей (с водой) были сняты задиры и заусенцы с алюминиевого диска (на глубину

0.2 мм) и полировальной пастой алюминиевый диск был отполирован. Все это заняло минут 20.
После чего компрессор собирается в порядке обратном сборке.
Винты закручивать сильно!, когда разберете, сами поймете почему - уплотнение идет через шайбы клапанов с выступающим профилем упирающимся в отполированные части корпуса (изнутри).
Заливается масло (в дырку контура низкого давления), грамм 50-60. Масло я использовал специальное, для кондиционеров 134а, оно на вид как густое синтетическое масло двигателя и стоит 5$ за 190 грамм.
Если вращать компрессор рукой - то вращение его равномерное, мягкое, только тихонько внутри похлюпывает масло.

КАК ЗАПРАВЛЯТЬ КОНДИЦИОНЕР

Если прочитать вышенаписанное внимательно, то станет понятно, что кондиционер штука довольно простая, проще чем тот же двигатель. Однако, про ремонт двигателя написано в любой книжке, в то время как про компрессор удается насобирать информацию по крохам.
В Chilton-овских книжках написано просто - не трогать, штраф за выпуск фреона в атмосферу 10,000$ (не ясно, почему это написано в книжках про R134a, который и был как раз выпущен как безвредный заменитель R12) и ни слова больше. В Hayesе не намного лучше. Может быть где-то и можно купить специальные книги, но я не нашел. Новый компрессор стоит 350-400$, работа с заправкой уж никак не меньше 200$. Имеет смысл починить самому, во первых денег сэкономите (расход - 2 х 4.5=9$ за фреон, 5$ за масло), во вторых, холод в салоне станет намного приятней, а в третьих, просто интересно посмотреть компрессор внутри (красивая вещь!).
Конечно, я потратил больше времени и денег чтобы разобраться - покупал манометры, делал переходники на нестандартные шланги, пытался откручивать трубки (показалось, что компрессор так не вынется) и.т.д. Надеюсь, мой опыт вам пригодится.

Схема кондиционера вольво s60

Модераторы: Viking, DrEvil

Клапан кондиционера 850-й

mserg » Ср июл 31, 2013 4:31 pm

Sergey 850)) » Ср июл 31, 2013 4:40 pm

дай свой номер моб. тел.! все расскажу!

mserg » Ср июл 31, 2013 4:47 pm

lexa » Ср июл 31, 2013 5:10 pm

Diringer » Ср июл 31, 2013 5:11 pm

mserg » Ср июл 31, 2013 5:48 pm

Diringer » Ср июл 31, 2013 6:18 pm

1. Если трубки на входе и выходе одинаково ледяные - значит нет съёма холода в испарителе: забит испаритель, через него не проходит воздух или вентилятор салона вообще воздух не подает;
2. Трубки на входе и выходе одинаково горячие - не происходит испарение хладогента: 3.14зда жиклеру испарительной трубки - разбирать трубку и смотреть причину.
3. Другие симптомы, исходя из грамотной диагностики системы кондиционирования.

З.З.Ы. Эта система кондиционирования в корне отличается от общепринятой автомобильной (ВАЗовской и т.д.), осушитель-доиспаритель у неё стоит на низкой стороне перед входом компрессора, а не на высокой с выхода конденсора (как у большиннства современных автокондиционеров) и причиной не работы всей системы быть, по большому счету, особо не может.

seer_777 » Ср июл 31, 2013 6:52 pm

Diringer » Ср июл 31, 2013 6:55 pm

lexa » Ср июл 31, 2013 6:59 pm

lexa » Ср июл 31, 2013 7:01 pm

seer_777 » Ср июл 31, 2013 7:04 pm

seer_777 » Ср июл 31, 2013 7:08 pm

lexa » Ср июл 31, 2013 7:19 pm

vnukoff » Ср июл 31, 2013 7:23 pm

vnukoff » Ср июл 31, 2013 7:25 pm

Diringer » Ср июл 31, 2013 7:30 pm

seer_777 » Ср июл 31, 2013 7:46 pm

lexa » Ср июл 31, 2013 8:19 pm

seer_777 » Ср июл 31, 2013 9:33 pm

а-а-а. тем более ссылка то про замену датчика температуры воздуховода.
я одному писал "внимательней будь или не сунь" - тебе не буду, понимаю твою занятось и от туда спешку

засрали блин такую хорошую тему. ТС прости

mserg » Чт авг 01, 2013 8:38 am

lexa » Чт авг 01, 2013 8:48 am

seer_777 » Чт авг 01, 2013 11:09 am

mserg » Пт авг 02, 2013 8:46 am

mserg » Пт авг 02, 2013 8:49 am

Кто сейчас на конференции

Ремонт автокондиционера Volvo S60 Cross Country

Кондиционер автомобиля Volvo S60 Cross Country прекрасно охлаждает воздух, очищает его от влаги и неприятных запахов, быстро создает в салоне нужный климат и обеспечивает комфорт даже в дальней поездке. В связи с этим поломка системы кондиционирования особенно нежелательна, а в случае неполадок необходим оперативный и качественный ремонт, для выполнения которого нужно обратиться в СТО.

Выполнять самостоятельный ремонт или дозаправку кондиционера ни в коем случае нельзя, так как это может привести к серьезным травмам. Это связано с тем, что в системе под давлением циркулирует газ фреон, соприкосновение которого с кожей приведет к повреждениям, а вдыхание паров может вызвать отравление, затруднение и остановку дыхания.

Вид работ	Срок выполнения	Цена
Диагностика кондиционера и проверка на герметичность системы кондиционера (см. подробнее)	от 500 руб
Заправка кондиционера хладагентом R134A и замена масла в системе кондиционера (см. подробнее)	от 1500 руб
Ремонт трубок и шлангов кондиционера	от 1000 руб
Замена радиаторов кондиционера	от 3000 руб
Замена осушителей, испарителей	от 1000 руб
Замена компрессоров кондиционера	от 1500 руб
Антибактериальная обработка кондиционера, устранение посторонних запахов	от 1000 руб

*Все цены указаны в ознакомительных целях. Более точную цену можно узнать на СТО после диагностики.

Если Вам требуется ремонт или заправка кондиционера обязательно обратитесь к квалифицированным мастерам, которые обладают необходимым опытом и оборудованием.

Признаки неисправности кондиционера в автомобиле Volvo S60 Cross Country

О неисправности системы кондиционирования говорит ряд признаков:

Нехватка газа фреона. О необходимости дозаправки газа, который под большим давлением циркулирует в системе, говорят снижение эффективности работы кондиционера или недостаточная прохлада в салоне автомобиля.
Шум компрессора и потеки на компрессоре. Это говорит о возможной поломке компрессора, причиной которой могут быть разгерметизация и утечка хладагента из-за трещин корпусе, необходимость замены прокладки, поломка магистрали, износ приводного ремня, грязь в системе и нарушение электрических цепей
Самопроизвольное отключение климат контроля. Это говорит о возможном загрязнении конденсора, что вызывает недостаточное охлаждение
Снижение эффективности работы кондиционера, появление неприятного запаха или воды в салоне. Эти признаки говорят о поломке испарителя, причинами которой могут быть коррозия и засорение трубки слива влаги

Профилактика кондиционера автомобиля Volvo S60 Cross Country

Для качественной и длительной работы системы кондиционирования, постарайтесь соблюдать несколько простых правил:

Зимой, когда кондиционер не используется, включайте климат-контроль на режим охлаждения несколько раз в неделю на 10–15 минут
Зимой включайте кондиционер только после полного прогрева салона, тогда датчики и система работают корректно
Во время мойки автомобиля промывайте и продувайте конденсатор
Заправку хладогента выполняйте в специализированном автосервисе, где есть квалифицированные специалисты и необходимое оборудование

Ремонт кондиционера автомобиля Volvo S60 Cross Country в автосервисе "Автобан"

На СТО "Автобан" работают только высококвалифицированные специалисты с большим опытом обслуживания и ремонта кондиционеров, используя только самое современное оборудование, что позволяет дать гарантии на все виды работ по ремонту. Перед началом ремонта весь спектр работ в обязательном порядке согласуется с клиентом, а наши постоянные клиенты получают приятные бонусы и скидки.

СТО "Автобан" - это качественное обслуживание Вашего автомобиля и по-настоящему индивидуальный и профессиональный подход к решению любых задач.

Развеиваем миф о дороговизне обслуживания б/у Вольво на примере Volvo S60 2.4 2007 года.

Когда меня спрашивают: «Что мне купить после моего автомобиля?», я, не задумываясь, отвечаю – «Конечно же Вольво. Их комфорт, надежность, эталонная безопасность – это сильные стороны Вольво и несомненные «за» в выборе следующего авто». На что я сразу же получаю ответ: «Ты видел цены на их запчасти? Они же очень дорогие в обслуживании, я не потяну Вольво». Если же спросить этого человека о том, в чем же это выражается, то в ответ будет, поверьте, тишина.

Действительно ли б/у Вольво дорогая в обслуживании? – разрушим данный миф на примере Volvo S60 2007 года выпуска с двигателем 2.4 (140 л/с) и автоматической коробкой переключения передач (АКПП) на переднем приводе, пробег на апрель 2016 года – 161000 км.

Предыстория.

«Шестидесятка» была приобретена в мае 2011 года. С тех пор она в нашей в семье. Сказать, что семья полюбила Вольво – ничего не сказать. Теперь вся семья ездит на этих скандинавских авиалайнерах.

Купили машину с пробегом в 95000 км. Состояние – идеальное. Однако при покупке сделали полную диагностику у официального дилера Вольво в Екатеринбурге. Сея процедура обошлась в 1300 рублей – дорого за полную ревизию б/у автомобиля? – ни капли!

За почти 5 лет «накатали» 66 тысяч км. Машиной довольны на все 100%. Вольво – это любовь на всю жизнь.

Во-первых, заглянем под капот.

Вообще двигатели Вольво этих годов очень надежны. Их ставили ещё в 90-е года на прогрессивную в то время Вольво 850 (хотя она и сейчас даст фору многим иномаркам). По сути, их смело можно назвать «миллионниками». Двигатель 2.4 «ходит» 300, 400, 500, а то и более тысяч километров без каких-либо серьезных вмешательств при хорошем и своевременном обслуживании.

Рассмотрим некоторые узлы «подкапотного» пространства. Например, на моей машине замена ремня ГРМ потребовалась лишь на отметке пробега 133000 км. Стоило мне это удовольствие (ремень ГРМ + ролики + замена) не более 8 тысяч рублей, причем запчасти были оригинальные, так как считаю, что на таком важном экономить не стоит. Неоригинальный качественный ремкомплект выпускают фирмы SKF (около 6000 рублей без замены) и SWAG (ценник примерно тот же, что и за SKF).

Свечи зажигания – тоже купил оригинал, до этого «стояли» также оригинальные, прошли с предыдущей замены 60000 км. и были ещё в хорошем состоянии. Замена обошлась в 1640 рублей. Вы можете сказать, что это дорого, однако «ходят» они долго и их замена не столь частая процедура. Если же все-таки смотреть хороших неоригинальных производителей, то выбор тут широк: DENSO – 1200 рублей, FEBI – 800 рублей, NGK – 1500 рублей, VALEO – 1325 рублей.

Масляный фильтр – оригинал обойдется 550-600 рублей. Себе я ставил хороший заменитель – MANN, который обошелся мне в 490 рублей. Качественный заменитель можно найти и дешевле: BOSCH – 400 рублей, VALEO – 350 рублей.

Воздушный фильтр – за оригинальную деталь придется выложить из кошелька 1500 рублей. Но можно поступить рациональнее и приобрести фирму ALCO – 500 рублей, BOSCH – 800 рублей, FEBI – 900 рублей или же MANN – 1000-1100 рублей.

Стоит упомянуть также и очень важный для Вольво узел – система картерных газов. Её замена с оригинальными деталями стоит в районе 10000 рублей, экономить тут не стоит, причем замена этой системы нужна лишь каждые 200-230 тыс.км.

«Подушек двигателя» у «шестидесятки» всего 3: передняя, правая, верхняя. Конечно, можно купить оригинал, но я бы посоветовал фирму LEMFORDER, так как именно эта фирма «идет» как оригинальная в синей коробке «Volvo». Кстати говоря, верхнюю опору и вовсе можно не менять полностью. Фирма FEBEST производит отдельно данный сайлентблок, его стоимость колеблется около 700 рублей.

Если же из строя выйдут форсунки (а такая вероятность очень мала), то их можно спокойно поменять на «газовские», а именно от Волги 3110. Соответственно, кольца форсунок (если будете чистить их со снятием на специальном стенде) можно также покупать от Волги, их ценник не превышает 25 рублей/штука.

Масла в двигатель необходимо 5,5 литра. Себе лью CASTROL, замена выходит примерно в 3300-3500 рублей. Меняю каждые 10-13 тыс. км.

На «второе» у нас подвеска и то, что касается днища автомобиля.

Пожалуй, стоит начать с того, что подвеска Вольво является довольно-таки крепкой. Ямы на наших дорогах отрабатывает, однако бывают и «пробои», сопровождающиеся сильным ударом. Но все же подвеска терпит ошибки водителя и наших дорожников и служит очень долго. Например, на моей S60 «подходят» передние амортизаторы и задние стойки стабилизаторов, в остальном все в идеальном состоянии, хотя машина все свое время эксплуатируется в Свердловской области, а дороги у нас – не самые лучшие по сравнению со страной в целом.

Амортизаторы лучше ставить или оригинал, каждый по цене в районе 10 тысяч рублей, или же компании SACHS, стоимость которых в 1,5-2 раза дешевле. Стоит отметить, что оригинал это и есть «сакс», но в синей коробке «Volvo».

Оригинальные передние стойки стабилизатора обойдутся в «круглую сумму» - 6000 рублей за штуку. Себе ставил на пробеге 115000 км. линки фирмы DELPHI за 700 рублей каждая. Из качественных неоригинальных фирм можно также отметить LEMFORDER за 2850 рублей/штука, SWAG за 1800 рублей/штука и TRW, стоимостью около 1300 рублей за штуку.

Стоит отметить, что на S60 в каталоге нет такой позиции, как «втулка переднего стабилизатора поперечной устойчивости» и объяснение этому простое: они «намертво» прикреплены к самому стабилизатору, деталь меняется в сборе и стоимость её порядка 10000 рублей. Однако и их можно поменять отдельно, приложив небольшие усилия, если поставить втулки от старшей модели – XC90 либо от ГАЗели (в зависимости от диаметра самого стабилизатора).

В остальном, повторюсь, подвеска очень крепкая и живет долго.

Под днищем S60 расположены реактивная тяга АКПП и топливный фильтр (находится он в необычном месте – около правого заднего колеса). Что касается реактивной тяги АКПП, то необходимости в оригинальной запчасти нет и тут (а её стоимость 3500-3800 рублей!). Фирма LEMFORDER производит и её как оригинальную деталь в синей коробочке «Volvo», стоимость – 2200 рублей. За оригинальный «топливник» придется отдать 2200 рублей, но благо есть хорошие заменители, а именно: MANN за 1600 рублей, GP за 700 рублей и SCAN-TECH за скромные 600 рублей.

В-третьих, обратим внимание на тормоза.

Тормозные диски. Оригинальные передние обойдутся владельцу в 4000 рублей/штука, задние – 3800 рублей/штука. Из качественных аналогов можно выделить ATE за 2500 рублей и 2300 рублей соответственно, а так же TRW за 3000 рублей и 2200 рублей соответственно.

Тормозные колодки. Оригинальные передние можно приобрести за 3500 рублей/комплект, задние 2900 рублей/комплект. Аналоги – те же. ATE – 3300 рублей и 2100 рублей соответственно и TRW – 2500 рублей и 1700 соответственно.

Что касается фирмы TRW, то тут нужно иметь в виду, что некоторые из них скрипят. Как отличить скрипучие от нормальных? Все просто – нужно обратить внимание на артикул: если в конце стоят буквы «S» или «YO», то это Китай и от покупки следует отказаться. На свою машину покупал фирму TRW и покупкой доволен.

Четвертое – АКПП.

На S60 ставили японский Aisin. Коробка нежная и требует хорошего ухода. Здесь считаю необходимым отметить лишь замену масла в ней. Для полной замены необходимо около 10-12 литров масла. Замена каждые 60-80 тыс. км.

Оригинальное масло VOLVO будет стоить 1300 за 1 литр. Если посчитать полную замену, то выходит приличная сумма. VOLVO же допускает такое масло как Mobil 3309 – 550 рублей/литр, TOYOTA T-IV – 600 рублей/литр.

Пятое – некоторые другие детали.

В процессе эксплуатации можно столкнуться с такими проблемами, как:

Отказавший датчик расхода воздуха. Оригинал – 16000 рублей. Аналог – BOSCH – 7000 рублей. Здесь следует сказать о том, что измерительный элемент можно поменять отдельно и поставить, например, от ВАЗа (они идентичны), стоимость которого будет – 2000 рублей. Вышедший из строя датчик парковки. Оригинал Вольво обойдется в 4500 рублей за штуку. Но точно такие же датчики ставили и на Форд, причем там датчики идут по номеру краски (т.е. можно купить абсолютно новый и он будет покрашен на заводе), ценник за датчик Форд колеблется в районе 2500 рублей. Перегоревшие лампы подсветки приборов. Оригинальная лампочка Вольво (с патроном) обойдется около 270 рублей за штуку. На замену перегоревшей можно купить KOITO за 85 рублей/штука или же TOYOTA за 140 рублей/штука. Плановая замена щеток дворников. Синяя коробочка «Volvo» обойдется в 2300 рублей, но можно поставить VALEO (он же оригинал) за 1900 рублей либо BOSCH за 1300 рублей.

Миф – разрушен.

В итоге можно с полной уверенностью сказать, что обслуживать Вольво получается не так уж и дорого, как об этом говорят на каждом углу. Но и откровенно дешевых запчастей от премиум бренда ждать не стоит, если это только не откровенно плохого качества аналог, который долго не проживет.

Если спросить любого владельца Volvo о том, какую марку он выберет в качестве следующего автомобиля, то почти все ответят – Volvo.

Читайте также: