ремонт блока управления вентилятором вольво хс70
Ремонт, чистка или замена вентилятора печки. VOLVO S70, V70I, C70I
Но, в любом случае, какие-бы проблемы из описанных выше у вас не наблюдались (посторонние звуки, низкие обороты, отказ), прежде чем покупать дорогостоящую замену, необходимо попробовать реанимировать старый мотор. О том, как это сделать, я и расскажу в этой статье.
Снятие, замена и установка вентилятора печки Volvo
В автомобилях Volvo 850 и 70й серии доступ к мотору печки приблизительно одинаков, не смотря на то, что сами моторы разные. Порядок работ следующий:
Для начала открываем крышку перчаточного ящика и выкручиваем все болты торксы по периметру. Далее, тянем на себя перчаточный ящик и извлекаем его со своего места. Нам открывается вид внутрь торпеды. Далее, в том месте, где крепятся петли крышки бардачка, видим крепления панели, которая располагается над ногами пассажира. Необходимо открутить их и аккуратно опустить эту панель, не забыв отключить фишку от лампочки подсветки ног, которая расположена на этой панели.
После этого нам откроется вид на мотор вентилятора печки. Он будет чуть справа и перед ним будут проходить различные провода. Освобождаем провода, отключаем фишку от моторчика, выкручиваем 4 болта, которые держат его, и, потянув на себя, высвобождаем моторчик из своего рабочего места.
Если у нас есть запасной мотор – то собираем всё в обратном порядке. Если запасного мотора нет, то берём его и несём домой для дальнейших экспериментов.
Ремонт мотора вентилятора печки печки
Первым делом мотор следует обнюхать. Если мотор сгорел, то запах будет очень сильным, и дальнейшее изучение можно даже не проводить – ничего тут не поможет.
Если мотор не пахнет горелым, то откручиваем 3 болта и извлекаем мотор из пластикового кожуха. Крыльчатку с вала мотора можно даже не пробовать снимать. 90% что у вас это не получится не поломав сам мотор. Так же важно обратить внимание, что на крыльчатке мотора установлены металлические грузики. Ни в коем случае их трогать не следует, иначе крыльчатка непременно взорвется во время работы и разлетится на мелкие части внутри воздуховода – собирать будет не просто.
Итак, перед нами предстал мотор. Пору слов о его устройстве: в моторе установлен 1 подшипник. Он находится со стороны крыльчатки. С противоположной стороны подшипника нет. Щётки двигателя стоят со стороны крыльчатки на моторах 70й серии и с противоположной стороны на моторах 850 серии. Соответственно, на volvo 850 ремонт и чистка щеток операция простая, щётки сразу видно, даже без разбора мотора. На s70 всё сильно сложнее. Я рассматриваю вариант именно s70.
Повторяюсь, если мотор не сгорел и не пахнет, то скорее всего надо почистить щётки двигателя и он опять будет работать. Посторонний писк – тоже из-за щёток. Правда бывает вариант и из-за подшипника. Если мы перебрали мотор, почистили щётки, смазали вал, а звук всё равно не пропадает, значит это уже гудит подшипник, и ничего тут не поделаешь.
Сразу скажу, что добраться до щёток не снимая крыльчатку с вала возможно. И о том как это сделать я сейчас расскажу.
Ставим мотор на крыльчатку, «жопой» кверху. Далее при помощи плоскогубцев поджимаем 4 крепления по кругу на верхней крышке. И, засунув сначала тонкую, а потом отвёртку потолще, в щель между верхней крышкой и боковой, постепенно отделяем верхнюю крышку от корпуса.
После удаления крышки видим обмотку и магниты, а также большое количество горелой пыли. При помощи пылесоса высасываем всю лишнюю грязь и продолжаем разбор.
Теперь нам надо удалить цилиндрически крышку с мотора, ту, на которой крепятся магниты. Крепится она к нижней части двигателя по такому же принципу, что и к верхней крышке. Необходимо так же расшатать крепления и аккуратно её отсоединить. Порядок работ показан на фотографиях. После того, как эти боковые стенки отделили от корпуса и сняли, вместе с магнитами, нам открывается доступ к щёткам. А это нам и было нужно.
Теперь берём пылесос и опять удаляем лишнюю грязь. После этого берем кисточку для рисования и спирт (водку). Окунаем кисточку и начинаем чистить проспиртованной кисточкой место, где 4 щётки подходят к валу, вращая конструкцию. Так чистим и чистим пока кисточка чистой не будет, а она изначально будет сразу чернеть, так как всё там покрыто слоем горелой были, которая препятствует контакту, увеличивает сопротивление. При этом, щётки подпружинены и давят на вал. Необходимо проверить ход этих «пружинок» и при необходимости поджать, чтобы увеличить давление. В этом и основная суть ремонт – обеспечить максимальный контакт и минимальное сопротивление между щётками и контактами на валу. В особо запущенных случаях щётки можно заменить, но я этого не делал, хватало и вышеописанной чистки.
После чистки и перед сборкой, можно проверить тестером, все ли щётки прилегают к своим контактам на валу и смазать подшипник через шприц.
После этого приступаем к сборке и установки вентилятора. Делаем всё в обратном порядке. Для более плотной установки металлической стенки с магнитами и верхней крышки помогаем молотком, но только нежно. Обычно, после такой операции, моторчик начинает крутиться быст
рее и посторонние писки пропадают. Однако, если посторонние звуки не пропали, значит эти звуки издаёт подшипник, а поменять его в этой конструкции лично мне не представляется возможным.
Всю сборку и установку производим в порядке, обратном разбору. Вот такой вот рецепт. Если же мотор совсем помер, то можно поискать его где-то на разборке volvo. Любите ваши Volvo.
Ремонт блока управления автомобиля CEM VOLVO XC70
Обратился владелец автомобиля с жалобой на неисправность работы фар автомобиля (постоянно горят), и на сильный запах горелой электропроводки в салоне. А так как с такими проблемами эксплуатировать автомобиль опасно, то безотлагательно скидываем клемму аккумулятора и осматриваем электрические кабеля. 
Также на некоторых автомобилях этой марки, есть беда — проникновение влаги в салон автомобиля по кабелям из моторного отсека. И вроде бы конструкторов-электриков учат — не заводите никакие кабеля сверху в электронный блок (без специальных устройств), не ставьте сверху разъемы, но похоже «бизнес есть бизнес», вода или конденсат по проводам напрямую стекают на электронику. В лучшем случае разъемы окисляются и перестают пропускать ток, но бывает и хуже. Осмотр проводки не выявил поврежденные провода, но локализовал проблему в центральном электронном блоке (CEM), в том числе и по сильному источнику запаха горелого стеклотекстолита. Блок этот расположен в салоне автомобиля, а часть кабелей заводится из моторного отсека.
И как назло, разъем кабеля из моторного отсека, ни как не желал разъединяться.
И даже применяя дополнительное усилие инструментом:
Прикладывать чрезмерные усилия тут опасно, так как новый блок стоит дорого, другой блок просто так установить нельзя, требуется установка программного обеспечения дилерским центром производителя. И заодно складывается впечатление, что сам производитель почему то решил, что эксплуатация автомобилей данной марки в сибирском регионе вредит его имиджу как производителя неприхотливого и надежного автомобиля, и сократил количество дилеров за Уралом… Везти данный автомобиль в бюджетном варианте некуда. Нет теперь Пряников…
Так как разъем все равно поврежден, что бы вынуть блок для последующего ремонта, обрезаем провода кабеля от поврежденного разъема, чтобы затем вынуть блок в салон.
Внимательно помечаем и записываем что и как соединено. Если есть провода одинакового цвета и сечения, режем их на разной длине, делаем то прямые разрезы, то косые, любыми способами помечаем разрезаемые провода. Вынутый блок:
Снимаем аккуратно пластиковые кожухи, рассматриваем и фиксируем то, что мешает разобрать:
Теперь более понятно, но дальше мешает плата процессора, берем паяльник с олово отсосом, работаем им
и затем отделяем мешающую нам плату. Очень важно не повредить каким либо образом её.
Без неё автомобиль будет представлять слабый интерес только авторазборам.
Снятая плата с процессором:
вторая сторона ее (еще не снята):
Теперь видны повреждения с обратной стороны платы с разъемом:
Аккуратно работаем кусачками:
Чтобы потом разъединить части:
Выпаиваем из платы его:
Плата под разъемом:
Далее необходимо удалить весь обуглившийся стеклотекстолит, так как он не только проводит ток, но и замечательно горит при подачи напряжения на него.
Далее можно подпаивать провода к плате, которые были на разъеме, удлинив их на размер высоты поврежденного разъема с запасом. Естественно соблюдая исходный замысел творца:
Полезно знать, за что какие провода отвечают, надеяться не только на интернет, но и на карандаш свой:
Далее все собираем, не забыв правильно припаять на место плату с процессором:
Устанавливаем все обратно в автомобиль, сращивая провода, к сожалению без разъема:
Как ни странно, все заработало. А вот причина интересная, гореть начали провода в разъеме, идущие к галогеновым лампам дальнего света. Сечение этих проводов было тоньше проводов, идущих к лампочкам габаритных огней! И при включении дальнего света провода немного, но грелись, и если бы провода были не медными, а стальными с тем же сечением, пластиковая оплетка начала бы плавится. Лампы дальнего света стояли обычной мощности. Чуть влаги, чуть коррозии, чуть нагрева, и не всегда потом поможет огнетушитель… А предохранители что? короткого замыкания не было? значит если и перегорят они, то в последнюю очередь. Чего еще стоит проблема рассыпающейся изоляции проводов от мороза в проводках дверей. Конечно, с точки зрения производителя, так подобный ремонт делать нельзя, но если бы он был рядом.
Добавлю еще, раз уж вечер длинный зимний, про Ниссан.
Хорошо, когда купив автомобиль на вторичном рынке, у чАстного продавца, радуешься его беспроблемной эксплуатацией. Но бывает, простой неискушенный автолюбитель, купив у чЕстного, «не битый, не крашеный, обслуживался только у дилера», понравившейся ему автомобиль, однажды сталкивается в ворохом странных неисправностей. Ближе к делу: у владельца загорелся чек двигателя, и не старый X-TRAIL стал вяло передвигаться с повышенным расходом топлива. Диагностика выявила неисправность клапана блокировки гидротрансформатора. При внимательно осмотре подкапотного пространства, выявилось что автомобиль был немного стукнут, при этом аккумулятор разбит, а его кислота попала в блок управления вариатора.
Сапун вентиляции блока управления CVT в удачном месте для этого, через него вода и кислота могла попасть внутрь блока.
Кислота не вывела его из строя сразу, так как автомобиль успели починить по быстрому, заменить аккумулятор на новый, и продать с честным невинным лицом. Со временем, кислота и вода все таки сделала свое заложенное природой дело:
И даже ремонт по принципу: что вижу- то чиню не устранила неисправность:
Кислота и вода разъели проводники и компоненты:
Пришлось переделывать такую работу, аккуратно восстанавливаем токопроводящие дорожки и поврежденные компоненты, но прежде желательно знать какой узел схемы восстанавливаешь. Тестер и карандаш в руки, и получаем схему, по которой можно понять смысл её работы и даже рассчитать номиналы поврежденных компонентов:
Сверяемся с электрической схемой автомобиля:
Делаем чуть красивее:
перепроверяя все, при прозвонке деталей, тестером подключаемся не непосредственно к ногам компонентов, а по возможности к тестовым «пятачкам». Особенно это касается поврежденным коррозией резисторам. Так как бывает у резистора номинал правильный, а вот под пайкой нет контакта между выводом компонента и токоведущей дорожкой:
Работа и состояние всех силовых ключей и датчиков контролируется процессором, и если толстые проводники и выводы управляющих схем мало повреждаются и легко прозваниваются, то слаботочные цепи обратной связи необходимо досконально прозванивать. Вот как на этом рисунке, с виду не поврежденный резистор (умышленного его сдвинул для наглядности), с неповрежденными дорожками, хорошо прозванивающийся на соответствующий номинал, имел плохой контакт с печатной дорожкой. Что и заставляло компьютер выдавать код ошибки на несуществующую неисправность в силовой цепи управления селеноидом блокировки гидротрансформатора.
Силовые цепи селеноидов и шагового электродвигателя:
Заявленную неисправность победили, все рады, отправляемся в тест-драйв. Накатываем 50 километров, все замечательно. И вдруг автомобиль снова зажигает ошибку и в движении зависает на одной передаче. Новая беда, нет контакта одного из выводов степ-мотора вариатора. Эта проблема решилась проще, оказался сломанным фиксатор разъема вариатора, и в движении первым отошел контакт степ-мотора. Жестянщики при кузовном ремонте, не особо заботились о проводах. Заново защелкнули и зафиксировали разъем вариатора:
Вроде все, рад если кому чуть расширил кругозор. Пишите — поправляйте, если понравилось, могу написать еще что нибудь. К стати, ошибки на вариатор вполне читались сканером ELM327.
Астанин Сергей, ICQ 164487932.
Стоит ли писать подобное сюда? ведь в современном автомобиле, куда не ткни пальцем — везде больно электричество. :)
Vectra Club Russia
Проверка и ремонт блока управления вентилятором
Проверка и ремонт блока управления вентилятором
Мотор от Волги Bosch был поставлен раньше и на максимальных оборотах живет уже 1,5 месяца в жаре Ростова-на-Дону.
Отсоединяем разъем
Откручиваем саморез
Демонтируем блок
Смотрим на схему и понимаем, что если сгорает (срабатывает) термопредохранитель, то и ни о какой первой или второй скорости вентилятора даже и мечтать не надо, только третья максимальная. 
Сначала тестером проверяем работоспособность термопредохранителя. Есть сопротивление – рабочий, нет – сгорел. У меня был сгоревший.
Тестером проверяем наличие сопротивлений на нагрузочных сопротивлениях по отдельности и вместе (если между ними обрыв, то скорее всего тоже будет только третья скорость). 
Далее тестером проверяем сопротивление обмоток реле, подсоединив его к + и по очереди к малым разъемам (папам) блока. Если сопротивления есть, отличны от нуля, равны между собой, то скорее всего рабочие.
Теперь приступаем к проверке самого блока под напряжением. Нам понадобиться три провода – два с большими мамами, один с малой мамой (можно и без неё).
Подсоединяем разъем к мотору вентилятора.
Закорачиваем сгоревший термопредохранитель.
Провод с большой мамой подсоединяем к плюсу аккумулятора и + блока
Провода с большой и малой мамой скручиваем между собой и подсоединяем скрученный конец на минус аккумулятора, а маму на минус блока, а малую маму по очереди на 1, 2 и 3 штекеры блока, которые соответствуют скоростям вентилятора.
У меня все работало. Термопредохранитель так и оставил закороченным. Надо его будет заменить.
Причина сгоревшего мотора Valeo в сгоревшем термопредохранителе, отключившем первые две скорости и на максимальных оборотах спалившем слабый мотор вентилятора. Другие неисправности блока маловероятны.
Сразу скажу, что при возгорании автомобиля при таком ремонте, ответственность за инцидент несет лицо чинившее автомобиль.
Ремонт вентилятора охлаждения Volvo Xc70
Отзывы
Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.
Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.
Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!
Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.
Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.
Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.
Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!
Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.
Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую
Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.
Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.
Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.
Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.
Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.
Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.
Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.
Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.
Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.
Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.
Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.
Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!
Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .
Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое
Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!
Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.
Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.
Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.
Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.
Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.
Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет
С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.
Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.
Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.
Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!
Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.
Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо
Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.
Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )
Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.
Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .
Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.
Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.
Volvo XC70 l с пробегом: подлость радиатора АКП и коварство помпы
Утилитарный кроссовер с премиальным салоном, к тому же недорогой? Почему бы и нет, вот он — Volvo XC70 первого поколения. Сегодня он уже вполне доступен по цене, но до сих пор остаётся Вольво в лучшем смысле этого слова. Да и в грязь на нём иногда заехать не так страшно, как на многих современных автомобилях. В прошлой части обзора мы выяснили, что кузов у машины крепкий, салон радует и в наши дни, а если хорошо следить за ходовой частью, то и она не подведёт. Так что теперь можно перейти к моторам и коробкам и посмотреть, так ли они у Volvo хороши, как и всё остальное.
Трансмиссия
Все XC70 – полноприводные, но полный привод у них может быть разным.
До рестайлинга 2003 года в приводе задней оси стояла простая вязкостная муфта. И это – не лучший выбор с любой точки зрения. Проходимость с ней повышается незначительно, в основном только на легком снегу и на покрытиях, где колеса не закапываются. А вот управляемость машины с такой муфтой несколько странная: заднюю ось неожиданным усилием может сдергивать в сторону. Зато вискомуфта в основном страдает потерей эффективности только из-за старения рабочей жидкости и отказами муфты свободного хода, но обслуживания практически не требует.
Изредка можно встретить и сбои с проводкой. Особенно если при обслуживании муфты нерадивые механики обломали фиксаторы разъемов или повредили провода. После полутора сотен тысяч пробега муфта почти наверняка потребует глобальной очистки от накопившейся грязи. А если масло меняли редко – замены или восстановления насоса.
Механическая часть трансмиссии сильных проблем не приносит, но от мелких никто не застрахован.
У городских машин ресурс промежуточной опоры карданного вала ниже ожидаемого, и на сотне тысяч пробега иногда приходится заменять подшипник. Проблема, по всей видимости, кроется в сильном нагреве тоннеля вала выхлопной системой и слабой готовности подшипника к подобным нагрузкам.
Угловой редуктор, который многие называют «раздаточной коробкой» — штука довольно нежная. Во-первых, возможны потеря масла и смерть подшипников, валов и даже корпуса. К сожалению, по регламенту масло там «вечное», а значит, его не меняют и уровень не проверяют. Меж тем оно уходит через сальники и стык корпуса. Без масла редуктор может работать довольно долго, порой даже валы корродируют из-за присутствия влаги, но подшипники, хоть и подвывая, своё дело кое-как делают. Так что масло нужно менять хотя бы раз в 60 тысяч, и тогда подшипники и зубчатые пары останутся целыми.
К сожалению, превентивным ремонтом обычно не занимаются, и раздатку ремонтируют, когда она загудела или просто умерла. Стандартный ремкомплект из подшипников и валов стоит порядка семи тысяч рублей, но если корпус тоже уже не идеален, проще заменить узел целиком. При замене сливать масло придется шприцом с трубкой: сливной пробки тут нет.
Обломанные шлицы и выкрошенные зубья часто становятся следствием работы с излишне мощным мотором: двигатели объёмом 2,4 и 2,5 л отлично тюнингуются более чем до 450 Нм, а суммарный момент после коробки способен сорвать даже зубья шестерён редуктора. У любителей «поиграть» в дрэг-рейсеров или просто давить на газ на неровностях и рельсах или агрессивно буксовать крутильные колебания в трансмиссии добивают редуктор в первую очередь. Карданные валы и задний редуктор обычно идут следом.
Коробки передач машине достались достаточно крепкие. МКП тут двух серий: до рестайлинга в основном стояла пятиступенчатая коробка M58, после рестайлинга с дизелями появляется и шестиступенчатая M66. Обе весьма хороши, хотя «шестиступка» несколько «нежнее» и чаще страдает проблемами с подшипниками. Зато и контрактная такая коробка стоит дешевле.
В базовой комплектации обе коробки имеют весьма недешевые двухмассовые маховики.
Большинство АКП – пятиступенчатые коробки Aisin Warner AW55-50/55-51. В 2006 году вместе с мощным дизелем D5244T4 стали ставить и более новую шестиступенчатую TF-80SC, а в последнем модельном году ее устанавливали уже на все дизельные машины.
Особенность всех коробок передач Aisin этого поколения – высокая чувствительность гидроблока к загрязнениям и перегреву. И отметим сложность его восстановления: при работе на грязном масле повреждается сам материал плиты, а в запчасти гидроблок поступает только в сборе. Частично проблему с ремонтом решают неоригинальные соленоиды и комплекты для восстановления каналов от Sonnax, но это в любом случае дорого, а диагностика требует стенда и хорошего специалиста.
По механической части все АКП Aisin достаточно крепкие, а износ насоса и втулок обычно наступает вследствие длительной работы с недостаточным уровнем или давлением масла.
Накладки блокировки ГДТ на этих коробках одинарные и плохо выдерживают водителей-спринтеров, но при спокойной эксплуатации до замены способны пройти 200-250 тысяч километров.
Теплообменник в радиаторе – бомба замедленного действия, особенно если до сих пор стоит оригинальный радиатор Valeo. До 2003 года уплотнения теплообменника допускали попадание антифриза в ATF, что приводило к размоканию фрикционов и забиванию гидроблока картонным мусором с последующим масляным голоданием. Ну и к капремонту, конечно.
Потом ситуацию исправили, но теплообменник показал себя довольно посредственным способом охлаждения коробки, особенно летом и с учетом склонности машины к загрязнению пакета радиаторов. Перегревы АКП усугубляют проблемы масла, так что использование внешнего радиатора на Volvo является залогом долгой жизни коробки. Лучше – в комплекте с внешним маслофильтром и обязательно с заменой масла как минимум раз в 50-60 тысяч (можно даже вдвое чаще, особенно у «гонщиков»).
Первые ревизии гидроблока Volvo, которые устанавливали до 2003 года, отличаются повышенной склонностью к загрязнению и малым ресурсом соленоидов. Мастера очень рекомендуют в этом случае установку новой версии «плиты» в сборе, новой или даже «бэушной».
На старых машинах случаются сбои датчиков частоты вращения и температуры, но такая простая неисправность встречается куда реже проблем с загрязнением и износом гидроблока.
После 2005 года коробка получила не только новое «имя» AW55-51, но и более надежный гидроблок, возможность ручного переключения передач и более высокую надёжность в целом. В принципе, эти коробки все так же любят чистое и прохладное (градусов 70-80) масло, но даже при серьезном загрязнении и износе не доставляют хлопот дерганьем и ударами. Новая ревизия АКП всячески рекомендуется к установке, но… при покупке машины с коробкой 55-51 нужно оценивать состояние коробки более тщательно, а все видимые проявления «первого звонка» воспринимать как потенциальную необходимость капремонта, а не просто чистки гидроблока.
АКП Aisin TF80-SC является продолжением той же линейки и в целом имеет те же особенности. Но дальнейшее усовершенствование конструкции сделало ее еще более адаптивной, более стойкой к загрязнениям и более прочной. Тут так же нужно беречь гидроблок от загрязнений, а за механику можно особенно не волноваться. Чуть реже можно столкнуться с проблемами проводки и датчиков, у неё чуть крепче ГДТ и меньше износ накладок. Ресурс в целом немного подрос, особенно при аккуратной эксплуатации, но и в ремонте коробка существенно дороже, так что при покупке учитывайте этот факт.
Моторы
Двигателей на XC70 не так уж много. На машинах первых лет можно встретить двигатели B5234T7 и B5244T3, после рестайлинга появился мотор объёмом 2,5 л серии B5244T2, c 2005 года – B5244T4. Основной дизельный мотор до рестайлинга – В5244Е3, а после – D5244T4 и D5244T.
Все двигатели относятся к серии Modular Engine Volvo. Это означает, что у них алюминиевый блок, чугунные гильзы, привод ГРМ ремнем и весьма интересная конструкция блока и ГБЦ. Подробнее смотрите в материале про Volvo S40 I.
Слабые места моторов серии, в общем-то, тоже общие. У бензиновых двигателей к числу мелких проблем относят невысокий ресурс помпы, которая приводится ремнем ГРМ, и потому мотор очень чувствителен к ее качеству. Не очень удачное расположение клапана регулирования фаз при протечке (что случается при пробегах за 200 тысяч) приводит к тому, что масло с клапана льется аккурат на ремень ГРМ.
Сервисный ремень сильно нагружен, и часто при обрыве он наматывается на шкив коленвала, после чего слетает ремень ГРМ, и клапаны встречаются с поршнями.
Система вентиляции картера тут тоже далека от идеала. Хотя маслоотделитель и маслоловушку несколько раз модифицировали, шланги и обратные клапаны всё равно требуют контроля и замены после шести-семи лет эксплуатации. Следствием плохой работы системы вентиляции является не только попадание масла во впуск, замасливание интеркулера и повышенная детонация, но и течи масла, замасливание ремня ГРМ и проблемы с катушками зажигания и лямбдами. Протяженный и довольно сложный впуск требует внимания и аккуратности при любых работах.
Из серьезных проблем есть только одна: на турбированных моторах в верхней части раздуваются гильзы, а затем они рвутся там, где толщина рубашки блока наименьшая – в зоне компенсационной прорези между цилиндрами. Колебания гильзы также служат причиной частого повреждения прокладки ГБЦ в этом месте. Проблема чаще всего встречается на моторах объёмом 2,5 л (всех вариантах B5254T), но и моторы на 2,3 и 2,4 л после хорошего тюнинга проблеме тоже подвержены. Выявить проблему легко – почти всегда антифриз попадает в цилиндр, что видно по состоянию свечей и избыточному давлению в системе охлаждения. Наконец, разрыв гильзы отлично видно эндоскопом.
Предохранители и реле Volvo XC70 2007-2016
Рассмотрены автомобили Volvo XC70, Volvo V70 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска.
блок предохранителей и реле в багажном отделении.
схема расположения предохранителей и реле в блоке A (черный)
Реле очистителя заднего стекла
Реле обогревателя заднего стекла
(25A) Блок управления электрооборудованием левой передней двери
(25A) Блок управления электрооборудованием правой передней двери
(25A) Блок управления электрооборудованием левой задней двери
(25A) Блок управления электрооборудованием правой задней двери
(15A) Гнездо на 12 В в грузовом отделении, холодильник
(30A) Обогреватель заднего стекла
(15A) Разъем электрооборудования прицепа
(25A) Кресло с электроприводом на стороне водителя
(40A) Блок управления электрооборудованием прицепа
(30A) Блок управления приводом открывания/закрывания задней двери
схема расположения предохранителей и реле в блоке B (белый).
Реле привода подголовников заднего сидения
Реле основных цепей зажигания
(15A) Система управления подвеской
(15A) Обогрев кресла на стороне водителя впереди
(15A) Обогрев кресла на стороне пассажира впереди
(15A) Обогрев кресла, правое заднее
(10A) Система управления 4WD
(15A) Обогрев кресла, левое заднее
(25A) Кресло с электроприводом на стороне пассажира
(20A) Дистанционное управление центральным замком (keyless entry)
(30A) Электрический стояночный тормоз левый
(30A) Электрический стояночный тормоз правый
схема расположения предохранителей и реле в блоке D (синий).
(10A) Многофункциональный дисплей
Блок предохранителей в моторном отсеке.
Место расположения предохранителей.
схема расположения предохранителей в блоке №1 под капотом.
(50A) Многофункциональный блок управления
(50A) Многофункциональный блок управления
(60A) Многофункциональный блок управления
(60A) Многофункциональный блок управления
(50A) Многофункциональный блок управления
(100A) Дополнительный отопитель
(10A) Система управления двигателем
(15A) Модуль управления автоматической коробкой передач
(5A) Реле омывателя
(20A/10A) Система управления двигателем
(15A/10A) Система управления двигателем
(15A) Система управления двигателем
(10A) Клапаны двигателя
(15A/10A) Система управления двигателем
(20A) Обогреватель вентиляции картера (5-цилиндр, бензин)
(5A) Система управления двигателем
(70A) Свечи накаливания
(80A/60A) Электродвигатель(и) вентилятора(ов) системы охлаждения
схема расположения предохранителей в блоке №2 под капотом.
(20A) Многофункциональный блок управления
(5A) Система поддержания скорости
(5A) Усилитель рулевого управления
(10A) Модуль управления двигателем, трансм. SRS
(10A) Обогреватели форсунок омывателя лобового стекла
(20A) Вакуумный насос
(5A) Выключатель фар
(15A) Система омывателя/очистителя фар
(15A) прикуриватель, электрическое гнездо 12В переднего и заднего сидения
(10A) Люк в крыше*, потолочная консоль/ЕСС
(5A) Реле многофункционального блока управления
(20A) Фары дополнительного освещения
(15A) Звуковой сигнал
схема расположения предохранителей в блоке №3 под капотом.
Реле основных цепей зажигания
Реле многофункционального блока управления
(30A) Очиститель/омыватель лобового стекла
(20A) Блок управления дополнительным отопителем
Блок предохранителей в салоне.
находится под перчаточным ящиком.
Для доступа к предохранителям отогните внутреннюю обивку, закрывающую блок предохранителей, нажмите на замок в крышке и откиньте ее вверх.
(5A) Датчик дождя
(10A) Система SRS
(7,5A) Педаль газа, подогреватель воздуха (РТС)*, кресла с электрообогревом
Интересное
Данная статья посвящена небольшим, но полезным секретам, которыми делятся на форумах владельцы автомобилей Volvo. Конечно, не все функции, описанные ниже, будут входить комплектацию различных моделей данной марки автомобиля, но будет совсем неплохо, если даже малая часть автовладельцев сможет воспользоваться полученной информацией и использовать ее на практике.
Включение диагностического меню DTCS (Diagnostics Trouble Codes) на автомобилях Вольво
Меню точно работает на автомобилях volvo S60 и volvo ХС90.
Сброс межсервисного интервала на автомобилях Вольво
Чтобы вручную сбросить межсервисный интервал нужно повернуть ключ во второе положение, затем нажать и держать кнопку сброса дневного пробега до тех пор, пока на панели не загорится желтый треугольник и через три секунды отпустить.
Если первый вариант не дал результата, можно попробовать совершить сброс следующим образом:
- Ключ зажигания в положение I;
- Нажать и удерживать кнопку одометра до сброса суточного пробега;
- Не отпуская кнопку быстро, в течение 2 секунд, перевести ключ зажигания в положение II;
- Удерживать кнопку, пока на одометре вновь не появятся цифры суточного пробега;
- После загорания оранжевого треугольника отпустить кнопку сброса.
Самозакрывание замков на автомобилях Volvo
Включить функцию самозакрывания замков при достижении автомобилем скорости 7-10 км/ч можно следующим способом:
- Сесть в машину и захлопнуть двери;
- Повернуть ключ в положение II;
- Зажать и держать кнопку, запирающую водительскую дверь.
На дисплее высветится надпись ***** off или on, означающая, что автозапирание выключено или включено.
Опция включается следующим способом:
Необходимо заглушить двигатель и вынуть ключ, затем отвести на себя левый подрулевой переключатель. При этом включается ближний свет, время горения которого можно установить через меню. Этого времени достаточно для того, чтобы выйти из машины, закрыть ее и дойти до подъезда (парадного). Свет выключается автоматически.
Закрываем автомобиль с работающим двигателем
Удобная функция, когда необходимо ненадолго выйти из автомобиля (например, за газетой или сигаретами), особенно в зимнее время. Чтобы запереть автомобиль таким образом, нужно изнутри закрыть все двери, выйти из машины и, не закрывая водительскую дверь, нажать и держать у топленной кнопку запирания двери в течение трех секунд. После чего дверь можно закрыть и отправляться по своим делам.
Важный момент: открыть двери запертого таким образом автомобиля может только человек, у которого находится брелок. Так что, не стоит оставлять его в закрытой машине.
Запоминание положения водительского кресла
Компьютер запоминает настройки водительского кресла для каждого ключа-брелока. Для этого:
- Открываем дверь первым ключом;
- При включенном зажигании настраиваем кресло и зеркала и заводим в память бортового компьютера;
- Выключаем зажигание и с помощью пульта ДУ на ключе закрываем машину;
- Повторяем процедуры с другим (другими) ключом.
Компьютер запоминает настройки для каждого из ключей (пультов ДУ) и автоматически ставит кресло и зеркала в положение, зависящее от ключа, которым открыт автомобиль.
Сброс ошибок на автомобилях Volvo
- Ключ в положение I, затем назад в нулевое положение;
- Нажать кнопку сброса суточного пробега и одновременно повернуть ключ в первое положение;
- Дождаться звукового сигнала или мигания какого-либо индикатора на панели приборов;
- В левом табло через запятую отобразятся ошибки, которые должны сброситься.
Проблемы с сигнализацией
Многие владельцы Volvo частенько жалуются, что машина при постановке на сигнализацию закрывает двери, но не встает на охрану. Чаще всего в этом виноват концевой выключатель в левом замке капота. При мягком закрывании капота «концевик» не срабатывает в 50% случаев, вызывая отказ в работе охранной системы.
Вместо заключения еще несколько полезных для некоторых владельцев Вольво мелочей.
На отдельных моделях устанавливается компас, который можно активировать через отверстие, расположенное в салонном зеркале сзади.
Можно отключить сигнализацию непристегнутых ремней безопасности. Делается это при заглушенном двигателе и поставленном в положение II ключе зажигания. Необходимо вставлять и вытаскивать скобу ремня в замок до тех пор, пока не раздастся пикающий звуковой сигнал, после чего сигнализация будет отключена.
Как отремонтировать компрессор кондиционера Вольво S80, XC70, XC90
Автомобиль бизнес-класса без системы климат-контроля немыслим, а Вольво S80 именно таковым и является. Более того, несмотря на то, что появилась эта машина относительно давно – в 1998 году, когда сама компания Вольво еще полностью принадлежала шведам, – в S80 стоит не просто кондиционер, а многофункциональная система климат-контроля, регулирующая и температуру, и влажность в салоне автомобиля, к тому же способна создавать в нем сразу несколько различных климатических зон. Последнее, правда, присутствует не во всех «восьмидесятках», а лишь в машинах второго поколения, сменивших S80 первого поколения в 2006 году.
Особенности конструкции кондиционера Вольво
Надежность Вольво – еще одно из легендарных качеств машин этой марки. Причем касается это не только мотора и ходовой части, но прочих агрегатов и систем, обеспечивающих комфорт. В том числе и кондиционера. Кстати, до недавнего времени автомобили Вольво были одними из немногих, на которые устанавливались системы климат-контроля собственной разработки и производства компании. С одной стороны, это делало эти агрегаты более надежными, с другой, увеличивало стоимость их обслуживания. Так, например, ремонт компрессора Вольво обойдется владельцу автомобиля в существенно большую сумму, нежели ремонт аналогичного агрегата на многих прочих авто. Это связано, в первую очередь, со стоимостью запчастей, которые для ремонта кондиционеров Вольво требуются по большей части исключительно оригинального производства.
В отличие от большинства современных автомобилей компрессор кондиционера Вольво S80 является разборным агрегатом, а потому легче поддается ремонту. Другое дело, что в большинстве автосервисов, занимающихся обслуживанием кондиционеров Вольво, при износе подшипника компрессора предложат заменить весь его ротор полностью, квалификация же наших специалистов и наличие у нас специального оборудования позволяет нам заменить только вышедший из строя подшипник, что для владельца машины окажется существенно дешевле.
Вообще же компрессор кондиционера Volvo S80 представляет собой герметичную камеру, в которой вращается крыльчатка, закрепленная на шкиве. Сам же шкив удерживается с помощью подшипника, а приводится в движение посредством ременной передачи, соединяющей шкив с коленчатым валом двигателя. Таким образом, шкив должен был бы вращаться постоянно, пока работает мотор. Но этого не происходит, так как в рассматриваемом нами механизме присутствует электромагнитная муфта, выполняющая в нем функцию сцепления. По сути, конструкция этого агрегата точно такая же, как и компрессор кондиционера на Вольво ХС70. Эти агрегаты взаимозаменяемы не зависимо от разницы в мощности кондиционеров этих автомобилей.
Наиболее подвержена поломкам муфта этого агрегата, так как, во-первых, она требует максимально точной настройки, а во-вторых, ее диск, контактирующий со шкивом компрессора, в процессе работы истирается и, достигнув определенной степени износа, начинает требовать замены. Работает муфта следующим образом: при подаче напряжения на ее соленоид вокруг него образуется электромагнитное поле, под воздействием которого диск муфты притягивается к шкиву, заставляя тот вращаться вместе с собой. При этом крыльчатка компрессора, раскручиваясь, нагнетает газообразный фреон в конденсатор. В последнем образуется область повышенного давления, в результате чего газообразный фреон переходит в жидкое состояние и уже в таком виде направляется в испаритель. Там его давление вновь нормализуется и он испаряется, при этом охлаждаясь. С внешней стороны на испаритель вентилятором подается салонный воздух, который при контакте с испарителем и охлаждается. Далее газообразный фреон вновь через компрессор направляется в конденсатор и процесс повторяется.
Собственно, по такому принципу работают все кондиционеры – и автомобильные, и бытовые. Другое дело, что система климат-контроля Вольво S80 оснащена собственным электронным блоком управления и многочисленными датчиками, следящими за температурой, уровнем влажности и даже чистотой воздуха в салоне. Задав этому блоку управления (ЭБУ) те или иные определенные параметры, можно заставить кондиционер работать в автоматическом режиме.
Неисправности компрессора кондиционера Вольво S80, XC70, XC90
Соответственно, возможные поломки системы климат-контроля рассматриваемого нами автомобиля можно разделить на две основные категории:
- связанные с работой блока управления этой системы, то есть электрические;
- традиционные для всех прочих автокондиционеров неисправности, которые являются поломками исключительно механического характера.
Так что в ремонте кондиционера Вольво принимают участие два мастера: механик и специалист по автомобильной электронике. В большинстве случаев вышедший из строя агрегат или деталь требуют замены – мало какие из механизмов кондиционера поддаются восстановлению. Пожалуй, кроме компрессора ни один.
Утечка фреона
Наиболее распространенная неисправность кондиционера – это его протечка, вызванная износом резиновых уплотнителей и сальников. В деле ее устранения самое сложное – это отыскать конкретное место, в котором рабочий контур фреона прохудился.
Для этой цели наши специалисты используют ультрафиолетовый излучатель, в свете которого мельчайшие потеки фреона становятся заметны. Это особенно важно при осмотре того же конденсатора или, как его еще называют, радиатора кондиционера, и испарителя. Потому как при любой протечке резиновые или пластиковые сальники так или иначе придется поменять, а вот протечка радиатора случается не каждый день, ее без соответствующей аппаратуры можно и не заметить.
Преимущества нашего автосервиса
Какая бы неисправность не произошла с системой климат-контроля вашего автомобиля, наши специалисты устранят ее в минимальные сроки, так как для этого у них есть все необходимое:
- в первую очередь, это соответствующая квалификация и большой опыт работы, позволяющий им восстанавливать работоспособность даже, казалось бы, безнадежных агрегатов;
- современное ремонтно-диагностическое оборудование, существенно упрощающее и ускоряющее и диагностику, и ремонт автокондиционеров;
- все необходимые для ремонта запчасти и расходные материалы. Все они поступают к нам непосредственно от их официальных производителей, а потому мы полностью уверены в их качестве. К тому же, мы и запчасти, и фреон для заливки в кондиционер можем предлагать своим заказчикам по ценам существенно ниже розничных, что не может не сказываться на окончательной стоимости ремонта.
Стоимость обслуживания и ремонта компрессора кондиционера Volvo S80, XC70, XC90
Говоря о стоимости обслуживания или ремонта системы климат-контроля, для автомобиля бизнес-класса она даже теоретически не может быть низкой. Но и чрезмерно высокой она быть не должна. А должна она быть адекватной или, как говорят в нашем сервисе, справедливой. Поэтому процесс ценообразования у нас максимально прозрачен. По окончании процедуры диагностики, в ходе которой выявляются все неисправности системы и определяется перечень ремонтных работ, а также составляется список деталей, требующих замены, составляется и общая смета ремонта. Таким образом, заказчик видит, на что будут потрачены заплаченные им деньги. Мы дорожим своей репутацией и своими клиентами, а потому считаем такой подход единственно правильным.
В заключение хочется напомнить, что регулярное обслуживание кондиционера, своевременная замена в нем фреона и диагностика системы, позволяющая обнаружить ее неисправности на ранней стадии, позволяет существенно сократить расходы на ее содержание и, главное, свести к минимуму саму возможность ее внезапных поломок. Доверив обслуживание системы климат-контроля своего авто нашим специалистам, вы получите уверенность в ее эффективной работе.
Читайте также: