рабочая температура заз шанс

Обновлено: 08.01.2025

Рабочая температура двигателя Сенс?

Мой старый термостат приказал долго жить сделав вот так
Поставил новый, Поляцкий, латунный. Самый лучший (дорогой), что есть. На нем написано, что температуры открытия 87 градусов. Но на ходу температура держится 92-94 градуса по показаниям БК (ЭБУ). Раньше на старом держалась 85-88 град. И это сейчас, когда на улице +5. Летом буду ездить с постоянно включенным вентилятором.

Посему вопрос - а какая температура двигателя считается правильной, нормальной, рабочей для Сенса?

В ответ на:
Система охлаждения обеспечивает температуру охлаждающей жидкости на выходе из двигателя в пределах +82-95°С(353-368K). Допускается кратковременное (не более 40 мин.) повышение температуры охлаждающей жидкости до +103°С(376K), при отсутствии ее кипения в специфических условиях дорожного движения автомобиля (горные дороги, бездорожье, движения в городе в часы пик - "пробки").

Это я читал. Но диапазон 82-95 слишком велик. А вот мой впрос-какая должна быть температура ОЖ при равномерном движении по ровной дороге со скоростью 80 км/час на пятой передаче например.
У меня сейчас выходит 94 градуса при +5 на улице. Помоему это очень много. Летом вентилятор выключатся не будет вообще.

Mihas 01.12.2015 09:16 пишет:
Это я читал. Но диапазон 82-95 слишком велик. А вот мой впрос-какая должна быть температура ОЖ при равномерном движении по ровной дороге со скоростью 80 км/час на пятой передаче например.
У меня сейчас выходит 94 градуса при +5 на улице. Помоему это очень много. Летом вентилятор выключатся не будет вообще.

76-79 С.
Міняй термостат, бо літом буде

Это очень много. Менять термостат.
Термостат наверно Metal-Inkar?
Я когда то такой купил - оказался бракованным. Вообще не открывался.
Пришлось менять и второй раз сливать ОЖ для замены.
З.Ы. На Сенсе темп вкл. вентилятора 95 гр. выкл 92. Соответственно - если сейчас 92 - летом будет опа!
З.Ы. Могу подогнать термостат - с родной температурой открытия 82 градуса. Снял его когда переделал СО под Ланос.

james_sens 01.12.2015 15:38 пишет:
Это очень много. Менять термостат.
Термостат наверно Metal-Inkar?
Я когда то такой купил - оказался бракованным. Вообще не открывался.
Пришлось менять и второй раз сливать ОЖ для замены.
З.Ы. На Сенсе темп вкл. вентилятора 95 гр. выкл 92. Соответственно - если сейчас 92 - летом будет опа!
З.Ы. Могу подогнать термостат - с родной температурой открытия 82 градуса. Снял его когда переделал СО под Ланос.

На моєму сєкасі 1-й вентилятор включається 92 - виключається 89, другий - 94/91. Дані з БК.

В ответ на:
Термостат наверно Metal-Inkar?

Да, именно такой. Мне его поменяют если что без проблем.
Утром долил грамм 700 тосола, где-то была воздушная пробка, которая за ночь ушла.
Поездил, вроде стало по другому.
Пока сравнить не могу, потому что сегодня тыркался по городу старт-стоп. Температура выше 92 не поднималась.
Сравню в схожи условиях (как писал выше), и буду шо то решать

Просто Кіт 01.12.2015 16:03 пишет:

На моєму сєкасі 1-й вентилятор включається 92 - виключається 89, другий - 94/91. Дані з БК.

Ну так у Вас сенс с кондером. Там так и должно быть. А на обычных сенсах без кондера с одним вентилятором, в стоковой прошивке заложено 95-92.

Mihas 01.12.2015 09:16 пишет:

У меня сейчас выходит 94 градуса при +5 на улице. Помоему это очень много. Летом вентилятор выключатся не будет вообще.

Ну, точно не помню сколько у меня было по б/к..94 не много, но и не мало. Когда 94 - большой круг работает? Если да - то дело не в термостате.
Вообще 90+++ у меня и зимой при минус 10-15 было. в пробках. Дождись лета, посмотришь
Еще учти - температура вспышки топлива в камере, если не ошибаюсь, 1800 градусов. Это значит, что размышления о том, что если при +5 темп ОЖ 94 градуса, то при +30 она будет 94+25 - в корне не верны

Mihas 01.12.2015 17:43 пишет:

Утром долил грамм 700 тосола

нихуано себе У тебя он точно не вытекает?

Mihas 01.12.2015 09:16 пишет:

У меня сейчас выходит 94 градуса при +5 на улице. Помоему это очень много. Летом вентилятор выключатся не будет вообще.

То є так, але ось мій приклад:
+5 на дворі, траса,

80 км/год, температура двигуна 79-82
+30 на дворі, траса,

80 км/год, температура двигуна 87-90 (без кондиціонера, з конд. або з вантажем може долазити до 94-95).
В корках літом весь час 2 карлсони крутяться, зараз рідко навіть 1 вмикається.
Так що таки треба думати над термостатом

Как проверить и заменить термостат заз шанс

Если автомобиль долго прогревается, либо же наоборот, начинает быстро перегреваться даже при непродолжительной езде, настало время проверить термостат. Это автоматический клапан, который контролирует температуру двигателя. Нужен термостат для того, чтобы удерживать температуру двигателя в его рабочем диапазоне.
Ниже будет рассмотрено, что можно сделать, если термостат заз шанс вышел из строя.

Причины выхода из строя термостата

Все термостаты работают по одному принципу, в них используется биметаллический элемент, не исключение и термостат заз шанс 1.3, который работает по такому же принципу. Этот компонент чувствителен к перепадам температуры, при высокой температуре он расширяется, а при низкой сужается. В свою очередь это движение передается на гидравлический клапан, который и управляет интенсивностью потока охлаждающей жидкости в двигателе.

Двигатель ЗАЗ «Шанс» перегревается

Выход из строя термостата может быть обусловлен несколькими причинами. В первую очередь это естественный износ. Биметаллический элемент рассчитан только на определенное количество фаз расширения и сжатия, в связи с этим через долгие годы езды металл просто устает и уже не может открыть клапан. В этом случае двигатель будет перегреваться.

Двигатель ЗАЗ «Шанс» долго прогревается

Если же двигатель наоборот, слишком долго прогревается, то, возможно, термостат заклинил, то есть клапан просто не может закрыться. Или же вполне возможно, что что-то случилось с пружиной, которая возвращает клапан в исходное состояние.
Помимо всего прочего термостат заз шанс может начать подтекать по завальцовке, это одна из частых проблем.

Что делать, если термостат вышел из строя

Если в дороге так произошло, что термостат перестал открываться, ехать на автомобиле уже не получится, так как двигатель будет перегреваться. Если поблизости нет СТО и магазинов с автозапчастями, то термостат можно просто извлечь, без него можно будет без проблем добраться до точки назначения.
В будущем термостат нужно будет заменить, так как без него двигатель не сможет работать как нужно, а это приведет к перерасходу топлива и его быстрому износу.

Меняем термостат на ЗАЗ «Шанс»

Начать, пожалуй, стоит с проверок, действительно ли дело в термостате. Рабочий термостат должен быть закрытым при температуре до 80-85 градусов, затем он начинает открываться и удерживает температуру двигателя у этой отметки.

Нужно завести двигатель и дать ему немного прогреться. Если прикоснуться рукой к верхнему подводящему шлангу, он должен быть холодным. Когда же двигатель прогреется до 80-85 градусов, термостат откроется, и шланг станет горячим. Если это так, термостат исправен.

Для замены термостата будут нужны такие инструменты:

набор инструментов для снятия привода газораспределительного механизма;
ключ на 13;
отвертка;
емкость для сливания тосола;
ну и новый термостат с (новой!) герметизирующей резиновой шайбой.

Шаг первый
Начинаться заз шанс замена термостата должна со слива охлаждающей жидкости. Потом можно снять ремень привода гидроусилителя и генератора. Еще нужно будет снять ремень привода компрессора и заднюю крышку привода газораспределительного механизма.

Шаг второй
Крышка гнезда термостата держится на двух винтах, после того, как они будут вывернуты, крышку можно снять. Ну а далее можно извлечь термостат, аккуратно поддев его отверткой.

Шаг третий
После того как из заз шанс 1.3 термостат будет извлечен, его можно проверить и посмотреть, что с ним не так. Если термостат открыт при комнатной температуре, значит, он заклинил или обломана пружина.
Если же термостат закрыт, его нужно бросить в воду, подогретую до 85 градусов (рабочая температура должна быть написана на термостате). При этом он должен раскрыться. Если термостат открывается плохо, то он уже слишком изношен и нужна замена. Угол открытия термостата зависит от спецификаций.

Перед тем как поменять термостат на заз шанс на новый, его то же нужно проверить перед установкой в горячей воде. Ну а устанавливается он так, как и снимался, только в обратном порядке.

Важно! На термостате ЗАЗ «Шанс» установлена резиновая шайба, ее при замене термостата нужно обязательно менять. Эта прокладка очень важна, если она будет повреждена, из системы охлаждения начнет вытекать тосол.

Завершающий этап После замены термостата важно не забыть подтянуть ремень генератора и кондиционера. Потом можно уже заливать охлаждающую жидкость. Здесь есть один нюанс, он связан с воздушными пробками.
Чтобы выгнать пробки, нужно залить тосол (сколько войдет) и завести двигатель на холостых оборотах. При этом из охлаждающих каналов должен выйти воздух, о чем будет свидетельствовать падение уровня тосола в радиаторе. Ну а потом авто можно заглушить и долить оставшийся тосол.

Какой антифриз лучше заливать в Ланос принимаем правильное решение

Часто среди владельцев автомобилей Ланос возникает спор о том, какой лучше заливать антифриз или тосол в систему охлаждения. Что такое антифриз, и какое его назначение, известно всем. Однако мало кто знает, что охлаждающая жидкость бывает разной. Причем отличается антифриз не только по цвету, но и по характеристикам. Чтобы решить раз и навсегда, какой антифриз заливать в Ланос, проанализируем все их виды, достоинства и недостатки.

Что такое антифриз и тосол какая ОЖ лучше

Охлаждающая жидкость — это теплоноситель, циркулирующий в системе охлаждения каждого автомобиля. Посредством этого теплоносителя исключается перегрев двигателя, а также поддерживается его работа в соответствующем температурном режиме 93-95 градусов (для автомобилей Ланос). Одними из наиболее популярных видов ОЖ являются антифриз и тосол. Очень часто автовладельцы задаются вопросом, а что лучше — антифриз или тосол, и есть ли вообще отличия между этими видами хладагентов.

Слово «антифриз» пошло от английского «antifreeze», и переводится как незамерзающий. К достоинствам антифриза относится высокая температура кипения, превышающая отметку в +150 градусов. Кроме того, этот вид ОЖ не замерзает при температуре -38 градусов, что немаловажно при эксплуатации автомобиля в зимнее время. В состав ОЖ входят разные виды присадок, исключающие возникновение коррозионных процессов в системе охлаждения.

Что же такое тосол, и почему некоторые водители Ланосов, Сенсов и Шансов используют именно этот вид охлаждающей жидкости? Тосолом называется автомобильный хладагент, который был разработан в СССР, и продолжает выпускаться в России сегодня. Современные производители выпускают ОЖ следующих цветов:

Зеленый — наиболее популярный среди владельцев автомобилей, выпущенных до 2000 года
Красный — стоит дороже зеленого, поэтому его покупают водители, стремящиеся продлить срок службы системы охлаждения автомобиля
Синий — это преимущественно отечественный тосол, который ранее пользовался огромной популярностью. Надо отметить, что тосол бывает не только синим, но и красным

Если не вдаваться в подробности, то тосол — это упрощенная версия антифриза. Если финансы не позволяют купить хороший антифриз зарубежного производства, то в Ланос, Сенс и Шанс можно заливать тосол. Почему не рекомендуется использовать тосол, и заливать только антифриз зарубежных производителей, выясним далее.

Из чего состоит ОЖ и что собой представляет

Мало кто предполагает, что же входит в состав антифриза, который закипает при температуре свыше 150 градусов, и не замерзает даже при -40. Секрет таковых характеристик в составе ОЖ. Основу состава составляет этиленгликоль, а также его производные — пропиленгликоль и прочие. Это спирты, имеющие сладкий запах, и являющиеся ядовитыми веществами. В составе разведенного антифриза содержится всего 20% спирта, а остальные 80% — это обычная дистиллированная вода. Эти значения могут изменяться в зависимости от технических характеристик антифриза.

Часто этот вид охлаждающей жидкости продается в концентрированном виде, и при использовании требует самостоятельного смешивания с дистиллированной водой в соответствующих пропорциях. Чистый этиленгликоль устойчив к температуре около +200 градусов. Однако при -11 он замерзает. Чтобы повысить параметр устойчивости к низким температурам, ОЖ разводится с дистиллированной водой, тем самым порог увеличивается вплоть до -38 градусов.

Пропиленгликоль, этиленгликоль и другие виды спиртов, которые являются основой состава хладагента, имеют бесцветный вид, а покупаемые красные, зеленые и синие антифризы (есть и оранжевые, розовые и т.п.) — это вовсе не маркетинговый ход. Это присадки, которые добавляются в состав. Зачем нужны присадки в составе охлаждающих жидкостей, и можно ли обойтись без них?

Почему в Ланос нужно заливать антифриз с присадками

Спирт, который является основой любого антифриза, представляет собой активное химическое вещество, способное разъедать не только резиновые изделия, но и металлические поверхности. Чтобы избежать негативного влияния спиртов, их состав смешивается с присадками. Если залить в систему охлаждения автомобиля Ланос, Сенс или Шанс, чистый этиленгликоль, то спустя некоторое время, будут обнаружены такие негативные последствия, как выход из строя радиатора, резиновых патрубков, и даже блока двигателя. Именно поэтому встретить чистый антифриз без присадок невозможно.

Красный, синий и зеленый цвета ОЖ — говорит об использовании разных видов присадок. Какой же вид является более эффективным, надежным и подходящим для автомобилей Шевроле и ДЕУ Ланос, а также Сенс и Шанс. Для этого рассмотрим каждый тип антифриза по отдельности, чтобы разобраться в их назначении, достоинствах и недостатках.

Стоит ли заливать синий антифриз или тосол в Ланос Сенс и Шанс

Тосолом называется ОЖ, которая была разработана советскими химиками, и выпускается в России до сих пор. Тосол обычно имеет синий цвет, но встречается красная жидкость с таким названием. О чем это говорит? Это значит, что оба варианта охлаждающих жидкостей имеют разные температурные показатели, соответствующие значениям:

Тосол синего цвета выдерживает отрицательные температуры до -30 и -40 градусов, но не более
Красный тосол более устойчив к низким температурам, и выдерживает до -65 градусов

Почему же среди автовладельцев бытует мнение, что тосол лучше не покупать для Ланоса. Все дело в его недостатках:

Незначительный срок службы, который обычно составляет 2-3 года, но не более того
Температура кипения составляет 110-115 градусов. Чем чревато закипание ОЖ в системе охлаждения автомобиля, каждый владелец ТС знает

Причем технические показатели хладагента снижаются уже через 2 года эксплуатации авто. Если через 3 года не заменить тосол на Ланосе, то это приведет к серьезным последствиям в виде закипания жидкости или ее замерзание при температуре -15 градусов. Так как рабочая температура двигателя Ланос составляет 95 градусов, применять его можно, но не забываем, что исключительно в крайних случаях. Рабочая температура большинства иномарок составляет более 100 градусов, поэтому для таких ТС тосол категорически противопоказан.

Можно ли заливать в Ланос зеленый антифриз и что обозначает маркировка G11

Зеленый антифриз имеет маркировку G11. Это тип хладагента, который говорит о том, что состав такой жидкости основан на органических и химических присадках. В качестве присадок применяются фосфаты, бораты, силикаты и карбоновая кислота. Именно карбоновая кислота принимает активное участие в борьбе с образованием коррозионных процессов.

Если встречаете антифриз с маркировкой G11, но при этом состав имеет оранжевый или синий цвет, то не стоит пугаться. Большинство производителей выпускают продукт в зеленом цвете, а некоторые в синем или других цветах, однако состав карбоновой кислоты везде одинаков. К числу достоинств ОЖ с маркировкой G11 относятся:

Покрытие внутренних поверхностей защитной пленкой
Снижение эффекта возникновения коррозионных процессов

Все бы хорошо, если бы не ряд некоторых недостатков антифриза с маркировкой G11. Эти недостатки проявляются в виде сниженной теплоотдачи, что связано с образованием защитной пленки. Кроме того, в системе образуется налет, который становится причиной возникновения пробок в сотах радиаторов печки и охлаждения.

Почему все рекомендуют заливать красный антифриз G12 в Ланос

В отличие от G11, жидкость с маркировкой G12 является более совершенной, и содержит в составе присадки только органического типа. Эти присадки из органики не создают защитную пленку внутри системы, поэтому не имеется недостатка в виде сниженного теплоотвода. К ряду достоинств рассматриваемой жидкости относятся:

Качественный отвода тепла
Отсутствие эффекта снижения технических характеристик со временем
Продолжительный срок службы 5 лет
Не образуются мелкие крупинки, которые засоряют пластины радиаторов

Лучше всего подходят такие жидкости для автомобилей, в конструкции которых устанавливаются радиаторы из меди или латуни. Органические присадки карбоновой кислоты не защищают алюминиевые радиаторы, а только локализуют места формирования очагов коррозии, как показано на фото.

Стоят такие жидкости дороже, чем G11, но подходят они для системы охлаждения автомобилей Ланос, Сенс и Шанс меньше всего. Ведь в конструкции этих автомобилей используются преимущественно алюминиевые радиаторы, а карбоновая кислота (содержится в избыточном количестве в G12), не защищает алюминий от негативного влияния этиленгликоля.

Чтобы защитить алюминий, производители стали выпускать антифриз с маркировкой G12+ и G12++. Отличаются они добавлением силикатов в разном процентом соотношении от 10% до 15%. Эти силикаты выступают защитой для алюминиевых деталей системы охлаждения автомобиля.

Что будет если залить в Ланос антифриз G13

Это модернизированный вариант ОЖ, в состав которой входит не этиленгликоль, а пропиленгликоль. Он менее ядовит, но самое главное, что не оказывает активное разрушающее воздействие на стенки системы. В составе G13 (окрашивается в фиолетовый или оранжевый цвет) используются аналогичные присадки, как и для G12. Для Ланоса с алюминиевыми радиаторами — это лучший вариант, но это самый дорогой вид хладагента.

Антифриз G13 не разрушает стенки системы (что связано с использованием пропиленгликоля), а присадки (карбоновая кислота) активно локализуют образовывающиеся очаги коррозии. В итоге получаются такие преимущества:

Отсутствие негативного влияния на систему, что обусловлено применением пропиленгликоля
Локализация коррозионных процессов в системе — имеющихся и появляющихся в процессе эксплуатации авто
Отсутствие создания защитной пленки, посредством которой снижается теплоотдача
Нет сильного негативного влияния на здоровье человека, так как пропиленгликоль менее активен, и поэтому течь радиатора печки на Ланосе не станет причиной возникновения раковых заболеваний у владельца авто

Какой итог и вывод следует сделать из вышесказанного? Отвечая на вопрос о том, какой антифриз залить в Ланос, и одновременно какую ОЖ лить в ЗАЗ Шанс, можно сказать, что подходить к выбору следует индивидуально. Если используется медные или латунные радиаторы, тогда лучше купить антифриз G12. Для алюминиевых радиаторов рекомендуется использовать ОЖ G12 с двумя плюсами, G13 или на крайний случай G11. Причем G11 будет намного эффективнее работать в системе, чем G12 без плюсов.

Теперь вы знаете, в чем отличие между охлаждающими жидкостями, и сможете грамотно подойти к их выбору, не переплачивая без необходимости. Ниже представлено видео, которое поможет закрепить знания, и в итоге решить окончательно, что лучше залить в систему охлаждения Chevrolet и Daewoo Lanos.

Можно ли смешивать антифризы разного цвета и тосол

Из вышесказанного можно сделать соответствующий вывод о том, что смешивание антифриза с тосолом категорически противопоказано. К чему это приведет? Это станет причиной возникновения засорений, которые непременно напомнят о себе в ближайшее время. Рекомендуется придерживаться стратегии, когда меняется один тип жидкости на другой — производить предварительно промывку системы охлаждения.

Если залили в Ланос хладагент, и при этом возникла необходимости его доливания через некоторое время, то делать это можно. Однако со смешиванием антифризов нужно быть внимательными. Недопустимо смешивать зеленый антифриз G11 с красным G12. Все остальные виды антифризов можно смешивать между собой, в том числе и G12+ и G12++ с G11. Ниже представлена схема для наглядности.

Если забыли, что заливали в прошлый раз в расширительный бачок системы охлаждения Ланоса, то благодаря таблице выше, сможете решить, что можно смешивать, а что нельзя. Ниже представлено видео, которое также поможет разобраться в вопросе о том, как смешивать антифриз в автомобиль, и что делать, если забили, что заливали.

Какого производителя лучше выбрать антифриз на Lanos Sens Chance

Здесь все зависит от бюджета. Популярные фирмы, как правило, продают продукцию по достаточно высокой цене, но при этом вы покупаете 100% гарантированно качественный продукт. Если покупать продукцию малоизвестных фирм, то здесь легко можно попасться на уловку мошенников. Какой марки антифриз выбрать для автомобиля Ланос, Сенс и Шанс, стоит решать самостоятельно. Ниже представлены популярные производители, которые отличаются качественной продукцией:

Liqui Moly
TCL
AGA
Sintec
Felix
Coolstream Premium
Prista
Hepu
E-Tek

Производителей рассматриваемых хладагентов большое множество, но при выборе важно ориентировать на тип, цвет и стоимость продукции. Хороший хладагент для автомобиля никогда не будет стоить дешево. И порой лучше переплатить, и купить качественный продукт, чем недоплатить, и получить в итоге проблемы с двигателем.

Подводим итоги

Обратите внимание на указания и допуск производителя к типу охлаждающей жидкости для автомобиля Ланос. Для разных годов выпуска Ланосов указываются разные типы хладагента. Какой тип хладагента рекомендуется производителем, такой необходимо использовать (даже если это G11), так как это самый правильный вариант, за исключением случаев, когда в систему внесены изменения в виде замены алюминиевых радиаторов на латунные или медные.

Если залить хладагент G12 в Ланос с алюминиевыми радиаторами, то конечно ничего плохого не случится. Кроме того, снижение производительности системы охлаждения также не будет заметно, но зачем переплачивать за то, что не может быть использовано полноценно? Разница в цене между G11 и G12 существенная, и теперь вы наверняка переосмыслите необходимость такого приобретения.

Если желаете полностью защитить систему охлаждения от негативного влияния, и при этом финансы не играют большой роли, тогда лучше приобрести антифризы G12+, G12++ или G13, которые реально оказывают положительное влияние на систему.

Двигатель

Силовой агрегат (вид спереди по ходу автомобиля): 1 -каталитичесжий нейтрализатор отработавших газов; 2 -кронштейн компрессора кондиционера; 3 -теплозащитный кожух выпускного колектора; 4 -кронштейн правой опоры силового агрегата; 5 -ремень привода генератора; 6 -задняя крышка привода ГРМ; 7 -головка блока цилиндров; 8 -крышка головки блока цилиндров; 9 -дросльный узел; 10 -клапан рециркуляции; 11 -впускной колектор; 12 -крышка маслозаливной ropлoвины; 13 -катушка зажигания; 14 -указатель уровня масла (масляный щуп); 15 -датчик температуры охлаждающей жидкости; 16 -подводящая труба насоса охлаждающая жидкость; 17 -маховик; 18 -масляный фильтр; 19 -блок цилиндров; 20 -поддон картера; 21 -наконечник высоковольтного провода

Вид сзади (по ходу автомобиля)

Двигатель (вид сзади по ходу автомобиля): 1 - пробка маслосливного отверстия; 2 -поддон картера; 3 -маховик; 4 -блок цилиндров; 5 -датчик детонации; 6 -труба вентиляции картера; 7 -подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 8 - головка блока цилиндров; 9 -регулятор давления топлива; 10 -катушка зажигания; 11 -крышка маслозаливной горловины; 12 - впускной коллектор; 13 - регулятор холостого хода; 14 - датчик положения дроссельной заслонки; 15 - задняя крышка привода ГРМ; 16 -датчик фаз; 17 -генератор; 18 -ремень при вода генератора; 19 -кронштейн ге нератора; 20 -датчик положения коленчатого вала; 21 -датчик недостаточного давления масла; 22 -клапан продувки адсорбера

Двигатель (вид слева по ходу автомобиля): 1 - маховик; 2 -блок цилиндров; 3 -каталитический нейтрализатор; 4 -выпускной коллектор; 5 -указатель уровня масла; 6 -головка блока цилиндров; 7 -датчик температуры охлаждающей жидкости; 8 - катушка зажигания; 9 - крышка маслозаливной горловины; 10 - клапан рециркуляции отработавших газов; 11 -впускной коллектор; 12 -регулятор давления топлива; 1 3 - топливная рампа; 14 -форсунка; 15 -клапан продувки адсорбера; 16 -подводящая труба насоса охлаждающей жидкости

Двигатель (вид справа по ходу автомобиля): 1 - поддон картера; 2 -шкив привода вспомогательных агрегатов; 3-пробка маслосливного отверстия; 4 -ремень привода генератора; 5 -нижняя крышка привода ГРМ; 6 - кронштейн генератора: 7 - генератор; 8 - натяжная планка ремня привода генератора; 9 - дроссельный узел; 10 - клапан рециркуляции; 11 -датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 12 - крышка маслозаливной горловины; 13 -крышка головки блока цилиндров; 14 -верхняя крышка привода ГРМ; 15 -шкив насоса гидроусилителя руля; 16 - кронштейн правой опоры силового агрегата; 17 - каталити ческий нейтрализатор; 18 -кронштейн компрессора кондиционера; 19 -натяжной ролик ремня привода компрессора кондиционера

Модель и номер двигателя выбиты на площадке блока цилиндров, которая находится
за трубкой указателя уровня масла двигателя

Детали и узлы двигателя 1,5 L (SOHC): 1, 2, 4, 9, 25, 29, 32, 57, 70, 73, 77, 84, 86, 95, 96, 98, 103, 106, 122 – болты; 3 – нижняя крышка привода газораспределительного механизма; 5, 30, 58, 75, 85, 94 – шайбы; 6 – передняя крышка привода газораспределительного механизма; 7 – ремень привода газораспределительного механизма; 8 – зубчатый шкив распределительного вала; 10 – задняя крышка привода газораспределительного механизма; 11, 81 – шпонки; 12 – распределительный вал; 13 – сальник распределительного вала; 14 – клапан системы вентиляции картера двигателя; 15 – прокладка крышки головки блока цилиндров; 16 – прокладка клапана рециркуляции отработавших газов; 17 – прокладка впускной трубы; 18, 59 – гайки; 19 – дроссельный узел; 20 – прокладка дроссельного узла; 21 – впускная труба; 22 – вакуумный шланг системы рециркуляции отработавших газов; 23 – клапан системы рециркуляции отработавших газов; 24 – транспортная проушина; 26 – крышка головки блока цилиндров; 27 – пробка маслоналивной горловины; 28 – прокладка пробки маслоналивной горловины; 31 – упорный фланец распределительного вала; 33 – головка блока цилиндров; 34 – нажимной рычаг привода клапана; 35 – гидрокомпенсаторы зазоров в приводе клапанов; 36 – направляющие сухари нажимных рычагов привода клапанов; 37 – запорные сухари пружин клапанов; 38 – верхние тарелки пружин клапанов; 39 – пружины клапанов; 40 – маслосъемные колпачки; 41 – механизм проворачивания выпускного клапана; 42 – направляющие втулки клапанов; 43 – выпускной клапан; 44 – впускной клапан; 45 – нижняя тарелка пружины впускного клапана; 46 – перепускной клапан системы смазки; 47 – заглушка; 48 – датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем; 49 – шпилька крепления выпускного коллектора; 50 – прокладка выпускного коллектора; 51 – выпускной коллектор; 52 – верхнее компрессионное кольцо; 53 – нижнее компрессионное кольцо; 54 – верхний диск маслосъемного кольца; 55 – расширитель маслосъемного кольца; 56 – нижний диск маслосъемного кольца; 60 – термоэкран выпускного коллектора; 61 – указатель (щуп) уровня масла; 62 – направляющая трубка указателя уровня масла; 63, 64, 83 – установочные втулки; 65 – заглушка водяной рубашки блока цилиндров; 66 – штуцер масляного фильтра; 67 – масляный фильтр; 68 – втулка; 69 – пробка втулки; 71 – маховик; 72 – задний сальник коленчатого вала; 74 – пробка отверстия для слива масла; 75 – уплотнительное кольцо пробки отверстия для слива масла; 76 – масляный картер; 78 – крышки коренных подшипников коленчатого вала; 79 – нижние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала; 80 – коленчатый вал; 82 – верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала; 87 – маслоприемник; 88 – пробка редукционного клапана; 89 – уплотнительное кольцо пробки редукционного клапана; 90 – пружина редукционного клапана; 91 – плунжер редукционного клапана; 92 – предохранительный клапан; 93 – шкив привода вспомогательных агрегатов; 97 – натяжной ролик ремня привода газораспределительного механизма; 99 – зубчатый шкив коленчатого вала; 100 – передний сальник коленчатого вала; 101 – датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла (если установлен); 102 – уплотнительное кольцо датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла; 104 – масляный насос; 105 – пробка-заглушка; 107 – патрубок системы вентиляции картера; 108 – водяной насос; 109 – уплотнительное кольцо водяного насоса; 110 – прокладка масляного насоса; 111 – патрубок системы охлаждения; 112 – блок цилиндров; 113 – крышка шатуна; 114 – нижний вкладыш шатунного подшипника коленчатого вала; 115 – верхний вкладыш шатунного подшипника коленчатого вала; 116 – шатун; 117 – поршневой палец; 118 – поршень; 119 – прокладка головки блока цилиндров; 120 – головка блока цилиндров; 121 – крышка термостата; 123 – уплотнительное кольцо термостата; 124 – термостат

Привод газораспределительного механизма: 1 - метка на задней крышке привода ГРМ; 2 - метка на зубчатом шкиве коленчатого вала; 3 - зубчатый шкив коленчатого вала; 4 - натяжной ролик; 5 - зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 6 - ремень; 7 - задняя крышка привода; 8 - метка на задней крышке привода ГРМ; 9 -метка на зубчатом шкиве распределительного вала; 10 - зубчатый шкив распределительного вала

Головка блока цилиндров (крышка. головки блока снята):
1 - распределительный вал; 2 - корпус подшипников распределительного вала.

Первый запуск после ремонта двигателя

После полной сборки двигателя, необходимо выполнить обкатку. Не проводите обкатку при полностью открытой дроссельной заслонке. Не допускайте длительной нагрузки на двигатель при низких оборотах. Рекомендованный пробег при обкатке после ремонта составляет 800 км. По достижении данного пробега необходимо заменить моторное масло. После замены масла необходимо:
1. Вывернуть свечи зажигания.
2. Отключить электрический разъём катушки зажигания.
3. Вращать двигатель стартером до тех пор, пока не погаснет индикаторная лампа «Внимание! Низкое давление масла».
4. Подключить электрический разъём катушки зажигания, установить свечи.
5. Запустить двигатель на холостых оборотах и прверить его на предмет утечек моторного масла.
6. По достижении двигателем рабочей температуры, когда термостат откроется, и охлаждающая жидкость нагреет верхний шланг радиатора, остановить двигатель.
7. Произвести установку зажигания, проверить уровни охлаждающей жижкости, масла и гидравлической жидкости соответственно.

ZAZ Chance: Счастье, которого не было

Трамвай накатывал справа неизбежно, как сама судьба. Я уже видел перекошенную физиономию вагоновожатой, буквально повисшей на рычажке звукового сигнала — пронзительная трель приближалась. Минуту назад мой «Шанс» заглох на пересечении трамвайных путей и напрочь отказывался тронуться с места. На поворот ключа в замке зажигания откуда-то из-под передней панели раздавалось лишь угасающее пи-и-и, и подозрительно попахивало дымом.

Наполненный благодарной публикой 11-тонный вагон замер рядом, а я, оставив попытки оживить двигатель, уже толкал автомобиль к обочине. Первый же день знакомства с украинским хэтчбеком принес неожиданно острые впечатления.

Довольствуясь малым

Если бы кто в советские времена заявил, что «Запорожец», мол, лучше «Жигулей», его бы подняли на смех. Но «Ланос», собранный на том же заводе, из ворот которого некогда выезжали «ушастые» и «горбатые», оказался лучше любой современной вазовской модели. Иные «Шевроле» по сей день служат в такси и ДПС, а по популярности незатейливый, зато и неприхотливый седанчик уступал лишь «Логану». Но контракт на использование бренда «Шевроле» истек, а спрос на машину оставался высоким. Идея сохранить ее на рынке, пусть и под другой вывеской, лежала на поверхности.

И как все неплохо начиналось. Утром, впервые разглядывая серебристый пятидверный «Шанс», я не нашел, как ни старался, ни шагрени на краске, ни неровных кузовных зазоров. Смена эмблемы никак не отразилась на качестве. Кузов по-прежнему добротно сварен, окрашен и собран. Да и выглядит детище ателье «Италдизайна» по сей день вполне себе на уровне. Простовато? Да. Без модных художественных изысков? Безусловно. Но чем современный ЗАЗ уступит толстушке «Калине» или еще более пышнотелой «Приоре»?

Добавить ему диски из легкого сплава или хотя бы прикрыть штампованные черные колеса декоративными колпаками, получилось бы даже нарядно. Впрочем, таких эстетических излишеств и у «Ланоса» не было. Да и покупатели бюджетных машин люди по определению нетребовательные, привыкшие довольствоваться малым, не так ли?

Вот и не серчайте, что дверь багажника «Шанса» не всегда открывается с первого раза — замок подклинивает. Привыкайте и к тому, что заднюю полку можно снять, лишь терпеливо открутив резиночки крепления. Муторно? Да ерунда. Зато в трюм 5-дверного ЗАЗа уместится даже огромный кинескопный телевизор! «Ланос»-седан на такие грузовые подвиги не сподобился бы.

Словом, эту машину нужно научиться прощать. Вот больно приложился о руль, у которого нет никаких регулировок, да и расположен он слишком близко к подушке сиденья. Терплю. Затем выяснилось, что водитель, дерзнувший вырасти больше 185 см, попросту упрется головой в потолок. Но мне при более скромном росте вполне сойдет. Между прочим, все огрехи эргономики, как и в целом мягко говоря не самое пышное убранство салона, «Шансу» достались в наследство от «Ланоса». Чего роптать-то?

А вот это уже что-то новенькое — странная схема переключения передач. Запоминайте: задняя включается вправо и вперед, а если решительно сдвинуть рычаг коробки вправо и назад, то можете поймать пятую. Вот именно, что поймать. Кому-то везет больше, кому-то меньше. Кроме того, рычаг наклонен назад, так что на второй почти упирается в кресло водителя. М-да. «Шевроле» тоже не отличался немецкой точностью переключений, но все поточнее был.

Подвеска же перекочевала на «Шанс» с «Ланоса» без всяких изменений. И это правильно. Она неплохо справляется со своими обязанностями, хотя и допускает заметные крены кузова в поворотах и раскачку на пологих волнах. Зато небольшие ямы нью-«запорожец» проглатывает без проблем. Жаль, что в движении вибрации в салоне заметно усиливаются. Неприятней всего зудят педали — даже ступням становится щекотно.

И все же «Шанс» ехал, продирался со мной сквозь пробки, пусть и не без натуги, но разгонялся в общем потоке, гораздо увереннее тормозил и, самое приятное, при 34 градусах жары за бортом одаривал живительной прохладой. К пяти часам вечера я начал к нему привыкать, но.

CHANCE-002

Доеду — не доеду?

Что было дальше на одном из московских перекрестков, вы знаете. Конец этой грустной истории положили коллега с тросом, эвакуатор и стойкое впечатление, что «Шанс» с «таврическим» мотором и коробкой передач при нынешнем качестве электрооборудования покупать не стоит.

Что сломалось? Диодный мост генератора, прямо как на отцовских «Жигулях». Только даже на вазовской «классике» есть лампочка, которая вовремя предупредит о неработающей системе подзарядки аккумулятора. В «Шансе-1,3» такой нет. А ворох проблем с электрикой при этом признают даже дилеры.

Базовая цена в 245 000 руб. (седан еще на 10 тыс. дешевле) — это, конечно, здорово. Еще за 18 тысяч можно докупить усилитель руля, «противотуманки» и передние электростеклоподъемники. Есть в списке опций и кондиционер. Та же «Калина» или ВАЗ-2114 стоят 257 и 250 тысяч соответственно. Причем «четырнадцатой» с кондиционером не бывает, «Калина» с прохладой потянет минимум на 295 тысяч, а «Приора»-хэтчбек — это и вовсе порядка 350 000 руб. Как видите, современный «Запорожец» действительно самый дешевый.

Однако с мелитопольским мотором он потребует от вас не только умения прощать его мелкие, средние и прочие недостатки, но и быть готовым к неприятностям покрупнее. Вот почему, если уж, несмотря ни на что, «Шанс» приглянулся, брать его нужно с двигателем 1,5 л за 289–339 тысяч. Экономам же, которым невмоготу путешествовать на метро, а машина нужна непременно новая и с кондиционером, имеет смысл присмотреться к «Матизу». И дешевле выйдет, а главное, не придется гадать, как вы доберетесь до места назначения — своим ходом или «на галстуке».

+ Низкая цена; тяговитый мотор 1,3 л; достаточно комфортабельная подвеска

—- Нестабильность качества сборки; крайне нечеткая коробка передач; отсутствие подушек безопасности и ABS; неудобства посадки для водителей выше среднего роста

Настройка базовой топливоподачи (М10.3)

Ниже я расскажу о том, как правильно выставить программный коэффициент коррекции времени впрыска для рабочего режима на автомобилях, оснащённых ЭБУ Микас при помощи простого диагностического адаптера: без газоанализатора, ШДК и прочих дополнительных приспособлений.

Некоторые предпочитают корректировать коэффициент базовой топливоподачи по лямбда-зонду. Оспаривать данную технологию не стану; к практикующим такого рода настройку у меня лишь два вопроса:

1) Что делать, если ДК работает не корректно?
2) Что делать, если на автомобиле отсутствует ДК? :)

Итак, мы имеем автомобиль , оснащённый ЭБУ семейства "Микас" 10.3 (М103\М113\М114): Daewoo SENS, ЗАЗ Chance, ZAZ VIDA, ГАЗель Бизнес ; в блок записана адекватная прошивка (если Вы приобрели редактор калибровок, и лихо вторглись в настройки ускорительных насосов — верните обратно заводскую прошивку прежде, чем двигаться дальше), но по каким-то причинам нам потребовалась коррекция CO GL (заводские установки нас не устраивают либо мы используем неизвестную прошивку неизвестного автора, скаченную с неизвестного форума, которую туда выгрузил неизвестный добрый дядя)… Для настройки потребуется соответствующее ПО: например, KWP_D (для ПК) или OpenDiag (в том числе для смартфона ).

Прежде всего необходимо убедиться в исправности ДПДЗ , а так же в том что у Вас резистивный (штатный) датчик, а не бесконтактный "ВТН", например. Под "исправностью" ДПДЗ я подразумеваю два показателя:

1. Стабильность дискретизации
2. Эффективность отклика

Стабильность дискретизации — это равномерность шага изменения положения дросселя.

Блок управления переключается с карт топлива и зажигания режима ХХ на карты топлива и зажигания рабочего режима. Само собой, для работы на холостом ходу топлива двигателю нужно ощутимо меньше, чем для рабочего режима (пусть даже на минимальных оборотах). Кроме того, при наборе оборотов двигателю (в том числе, без нагрузки) требуется дополнительная порция топлива для преодоления инерции вращения, а под нагрузкой — ещё и для вращения ведущих колёс. Поэтому для перехода от холостого хода к нагрузке предусмотрена дополнительная прибавка топлива, реализуемая в том числе через программный ускорительный насос.

ЗОНА ХХ — обороты увеличиваются за счёт увеличения объёма поступаемого воздуха (топливо при этом нарастает согласно таблице «топливо от оборотов в режиме ХХ»)

ЗОНА Gt — обороты увеличиваются за счёт увеличения объёма впрыскиваемого топлива пропорционально увеличению ПДЗ

Красным графиком изображён эталон переходного режима; оранжевым — "провал".

Причина "провала" — либо в резком обеднении, либо в кратковременном пере-обогащении смеси при переходе к нагрузке. Для устранения провала сначала уменьшаем CO GL на пять единиц и повторяем процедуру максимально плавного открытия заслонки. Провал стал меньше? Значит имело место пере-обогащение. Провал увеличился или мотор заглох? Значит имело место пере-обеднение. Как правило, изменения на пять единиц бывает достаточно, чтобы понять, что и в какую сторону изменилось. Далее — остаётся лишь "поймать" эталон (переход к рабочему режиму без просадки оборотов) с шагом по одной единице. Едва заметное падение оборотов на границе пере-обогащения при проходе дросселя от 0.6% до 1.4% в течении времени, не превышающего одной секунды должно остаться (в реальных условиях Вы не сможете "балансировать" ногой на грани 1% ПДЗ в таких временных интервалах), поэтому для получения наилучшего результата следует делать +1 единицу от "чистого" эталона. Регулировку в пределах единицы от полученного значения можно так же сделать и по субъективным ощущениям за рулём.

Если до Вас "в мозгах уже изрядно ковырялись", и изменение на пять единиц не позволило Вам сориентироваться — продолжайте изменять коэффициент в ту же сторону с шагом по пять единиц до тех пор, пока не почувствуете изменений.

Коэффцицент CO GL по умолчанию для серийных прошивок автомобилей ЗАЗ на базе ПО 111, 125, 146 и 151 (кроме прошивок четвёртого экологического класса и прошивок для 1.5 мотора) составляет 170 единиц . Именно от этого значения целесообразно "отталкиваться".

Для прошивок второго экологического класса (2007 года) на базе ПО 092\096 , а так же для прошивок четвёртого экологического класса (2012-2014) коэффцицент CO GL по умолчанию составляет 140 единиц .

Для автомобилей "ЗАЗ VIDA" и "ГАЗель Бизнес" коэффициент CO GL по умолчанию составляет 40 единиц (но я настоятельно рекомендую 45-50).

Для автомобиля Lanos (ЗАЗ Chance 1.5) с двигателем A15SMS коэффициент CO GL по умолчанию равен 10 единиц (и настраивать CO GL на этом автомобиле бесполезно по причине специфичности ПО 02.33.151 R52 )

Для ЭБУ М7.6 вариантов значений CO GL "по умолчанию" — довольно много (чаще это всё те же 170 единиц), и настраиваются эти блоки немного по-другому… впрочем, это уже отдельная тема…

Обращаю внимание на то, что при ошибочной синхронизации распределительного и коленчатого валов (при неправильной установке ремня ГРМ) CO, скорее всего, придётся уменьшать (на 10-15 единиц); а при засоре инжекторов (форсунок) — увеличивать (но не более чем на 5 единиц от заводского значения)

Заз Шанс

устанавливаемый, Двигатель на автомобили Lanos, оборудован электронной управления системой двигателем с распределенным впрыском топлива. система Эта обеспечивает выполнение современных норм по выбросов токсичности и испарениям при сохранении высоких качеств ходовых и низкого расхода топлива.

Система двигателем управления Lanos (Ланос)

Управляющим устройством в является системе электронный блок управления (ЭБУ). На информации основе, полученной от датчика, ЭБУ рассчитывает регулирования параметры впрыска топлива и управления углом зажигания опережения. Кроме того, в соответствии с заложенным ЭБУ алгоритмом управляет работой электродвигателя вентилятора охлаждения системы двигателя и электромагнитной муфты включения кондиционера компрессора, выполняет функцию самодиагностики элементов оповещает и системы водителя о возникших неисправностях.

При строя из выходе отдельных датчиков и исполнительных механизмов включает ЭБУ аварийные режимы, обеспечивающие работоспособность Количество.

двигателя топлива, подаваемого форсункам, определяется электрического продолжительностью сигнала от ЭБУ. Электронный блок данные отслеживает о состоянии двигателя и рассчитывает потребность в определяет и топливе необходимую длительность подачи топлива длительность (форсунками сигнала). Для увеличения количества топлива подаваемого длительность сигнала увеличивается, а для подачи уменьшения топлива - уменьшается.

Система управления наряду двигателем с электронным блоком управления включает в датчики себя, исполнительные устройства, разъемы и предохранители.

блок Электронный управления (ЭБУ) связан электрическими всеми со проводами датчиками системы. Получая от них блок, информацию выполняет расчеты в соответствии с параметрами и управления алгоритмом, хранящимися в памяти программируемого постоянного устройства запоминающего (ППЗУ), и управляет исполнительными устройствами Вариант. системы программы, записанный в память ППЗУ, номером обозначен, присвоенным дан ной модификации Блок.

ЭБУ управления обнаруживает неисправность, идентифицирует и код ее запоминает, даже если отказ неустойчив и пример (на исчезает, из-за плохого контакта). Сигнальная лампа системы неисправности управления двигателем в комбинации приборов через гаснет 10 с после восстановления работоспособности отказавшего После.

питает Блок постоянным током напряжением 5 и 12 В различные выключатели и датчики системы управления. Поскольку электрическое цепей сопротивление питания высокое, контрольная лампа, выводам к подключенная системы, не загорается.

Для определения питания напряжения на выводах ЭБУ следует применять внутренним с вольтметр сопротивлением не менее 10 Мом.

ЭБУ не для пригоден ремонта, в случае отказа его заменить необходимо.

Диагностический разъем служит для памяти из вывода ЭБУ кодов неисправностей, выявленных работе при системы управлении двигателем. Обозначение и выводов расположение в диагностическом разъеме показано на рис. 10.5.

Диагностический. 10.5. Рис разъем

Диагностический разъем салоне в расположен автомобиля в нише для ног правой с водителя стороны под панелью приборов.

Датчик температуры жидкости охлаждающей установлен в системе охлаждения двигателя. элементом Чувствительным датчика является термистор, электрическое которого сопротивление изменяется обратно пропорционально температуре. низкой При температуре охлаждающей жидкости (-40 °С) сопротивление составляет термистора около 100 кОм, при температуры повышении до +130 оС уменьшается до 70 Ом.

Электронный блок цепь питает датчика температуры постоянным опорным Напряжение. напряжением сигнала датчика максимально на холодном снижается и двигателе по мере его прогрева. По значению электронный напряжения блок определяет температуру двигателя и при ее учитывает расчете регулировочных параметров впрыска и При. зажигания отказе датчика или нарушениях в его цепи подключения ЭБУ устанавливает код запоминает и неисправности его. Для устранения неисправности надежность проверьте контактных соединений в проводке к датчику замените или датчик.

Датчик температуры воздуха на вклеен (впуске в воздухоподводящий рукав) аналогичен по конструкции температуры датчику охлаждающей жидкости, в нем также термистор использован, изменяющий свое сопротивление в зависимости от Сопротивление.

температуры термистора составляет 100 кОм температуре при -40 оС, а при повышении температуры до +130 оС ЭБУ до 70 Ом.

уменьшается питает цепь датчика постоянным напряжением опорным. Напряжение сигнала датчика максимально, воздух когда во впускной трубе холодный, и снижается по повышения мере его температуры. По значению напряжения определяет ЭБУ температуру воздуха на впуске и вносит при коррективы расчете угла опережения зажигания. отказе При датчика или нарушениях в цепи подключения его ЭБУ устанавливает код неисправности и его запоминает. Если ЭБУ продолжает выдавать неисправности код при исправных контактных соединениях в замените, проводке датчик температуры воздуха.

Датчик коленчатого положения вала индуктивного типа предназначен синхронизации для работы электронного блока управления с поршней ВМТ 1-го и 4-го цилиндров и угловым положением коленчатого Датчик.

При вращении коленчатого зубья вала изменяют магнитное поле датчика, импульсы наводя напряжения переменного тока. Блок сигналам по управления датчика определяет частоту вращения вала коленчатого и выдает импульсы на форсунки.

При датчика отказе пуск двигателя невозможен.

Датчик дроссельной положения заслонки установлен сбоку на дроссельном связан и узле с осью дроссельной заслонки.

С третьего вывода потенциометра (от ползунка) выходной идет сигнал к электронному блоку управления.

дроссельная Когда заслонка поворачивается (от воздействия на педаль изменяется), управления напряжение на выходе датчика.

При дроссельной закрытой заслонке оно ниже 0, 5 В. Когда открывается заслонка, напряжение на выходе датчика растет, полностью при открытой заслонке оно должно более быть 4 В.

Отслеживая выходное напряжение датчика, корректирует контроллер подачу топлива в зависимости от угла дроссельной открытия заслонки (т.е. по желанию водителя).

Датчик дроссельной положения заслонки не требует регулировки, так блок как управления воспринимает холостой ход (т.е. закрытие полное дроссельной заслонки) как нулевую Датчик.

отметку абсолютного давления во впускной трубе разрежение преобразует в этой трубе в электрическое напряжение, по которого значению электронный блок управления определяет двигателя нагрузку.

Датчик установлен в моторном отсеке, перегородке на закреплен щита передка и соединен с впускной резиновой трубой трубкой. Выходное напряжение датчика соответствии в изменяется с давлением во впускной трубе - от 4,9 В (при открытой полностью заслонке) до 0,3 В (при закрытой заслонке). неработающем При двигателе блок управления по напряжению определяет датчика атмосферное давление и адаптирует параметры впрыска регулирования к конкретной высоте над уровнем Значения.

моря атмосферного давления, хранящиеся в памяти, обновляются периодически при равномерном движении автомобиля и во полного время открытия дроссельной заслонки.

Датчик автомобиля скорости установлен на коробке передач. Принцип датчика действия основан на эффекте Холла. Датчик электронный на выдает блок управления прямоугольные импульсы частотой с напряжения, пропорциональной скорости вращения ведущих Датчик.

колес концентрации кислорода (лямбда-зонд) резьбовое в ввернут отверстие выпускного коллектора. В металлической датчика колбе расположен гальванический элемент, омываемый отработавших потоком газов. В зависимости от содержания кислорода в газах отработавших в результате сгорания топливовоздушной смеси напряжение изменятется сигнала датчика.

Информация от датчика блок в поступает управления в виде сигналов низкого (от 0, 1В) и уровня (до 0, 9 В) высокого. При сигнале низкого уровня управления блок получает информацию о высоком содержании следовательно и, кислорода об обеднении смеси. Сигнал высокого свидетельствует уровня о низком содержании кислорода в отработавших следовательно и, газах, о переобогащении смеси.

Постоянно отслеживая сигнала напряжение датчика, блок управления корректирует впрыскиваемого количество форсунками топлива. При низком сигнала уровне (бедная топливовоздушная смесь) количество топлива подаваемого увеличивается и наоборот при высоком сигнала уровне - уменьшается.

Читайте также: