проблемы с кондиционером приора
Комфорт в автомобиле достигается за счет удобных сидений, рабочей печки, кондиционера и многих других деталей. Кондиционер ставят не во все автомобили, недооценивая его роль. На Приору, например это люкс комплектация.
Оценить масштаб бедствия можно с помощью датчика, фиксирующего температуру окружающей среды. Он передает получаемые данные на дисплей приборной панели. Снизить температуру, не двигаясь в стоящем потоке, невозможно – и с этим стараются бороться. Заводской «кондер» в Приоре – достаточно дорогое удовольствие, и бывалые автолюбители устанавливают кондиционер после покупки авто. Цена зависит от марки Халла или Panasonic, первый начинается от 30 тысяч. Установка тоже не дешевая от 8 тысяч. Продать Приору с кондиционером, можно по более высокой цене.
Кондиционер для автомобиля Приора производится российскими и зарубежными компаниями. Цена указывается за комплект с магистралями. Комплект настолько удобен и функционален, что посмотреть температуру воздуха можно на дисплее панели управления кондиционером, которая монтируется в центральную консоль.
Из чего состоит система кондиционирования в Приоре
Вне зависимости от фирмы, в комплект кондиционера для Лады должны быть следующие элементы:
- Компрессор кондиционера в сборе;
- Конденсатор с ресивером в сборе;
- Испарительный блок в сборе;
- Радиатор кондиционера для Лады Приоры;
- Магистрали;
- Кронштейн подушки;
- Кронштейн генератора;
- Кронштейн натяжителя;
- Ролик натяжителя;
- Ремень привода компрессора;
- Резиновое уплотнение;
- Монтажный комплект;
- Жгуты проводов.
При демонтаже системы отопления (это необходимо для установки кондиционера). Придется слить охлаждающую жидкость. Заливать ее обратно не нужно, стоит купить новую жидкость к комплекту. Но она может оказаться на складе технического центра, который выполнит установку кондиционера в Ладе.
Режим работы климат контроля и кондиционера на Лада Приора
Климат контроль на приору завод ставит во всех комплектациях, а во всех кондиционерах он включается в положении «Auto». В этом режиме электронный блок управления, который находится за центральной консолью, получает данные о температуре воздуха окружающей среды и о температуре воздуха салона. Опираясь на эти данные, ЭБУ регулирует «усилие», которое вырабатывает «кондер» для поддержания установленной человеком отметки.
Например, если человек поставил постоянную температуру в +19 ֯С, ЭБУ будет регулировать мощность кондиционера, постоянно отправляя ему команды. Работая в таком темпе, температура воздуха в салоне будет поддерживаться на уровне +19 ֯С.
Неисправность кондиционера
«Кондер» может сломаться, виной тому не всегда является халатное отношение производителей к своему продукту. Чаще всего выходит из строя маленькая комплектующая, которую можно легко заменить затем продолжать пользоваться «кондером». Если кондиционер не включается, то:
- В проводке есть повреждения;
- Термостат неисправен;
- Перегорел предохранитель;
- Недостаток фреона в системе;
- Неисправность датчика давления;
- Избыточное давление системы.
Если кондиционер не работает, то это не повод его выбрасывать. Все необходимые запчасти для кондиционера, в Ладе можно найти, они обойдутся не дорого.
Повышается ли расход топлива с кондиционером
Для того чтобы загнать воздух внутрь устройства, охладить его и выпустить наружу, нужно взять энергию. А что способствует выработке энергии? Конечно же работа двигателя. Чем усерднее он работает, тем больше устройств может получить стабильную «подпитку», и, соответственно, тем выше становится расход двигателя.
Заводской кондиционер, Халла и Панасоник – отличия, артикулы
Чаще всего в качестве варианта для установки рассматривают «кондеры» фирм Август, Panasonic и Халла (Halla). Российский продукт дешевле, но у него есть свои минусы:
- Недолговечный компрессор;
- Отсутствие фильтра воздуха в салоне;
- Для заправки хладогентом придется снять радиатор;
- Корпус испарителя пластмассовый, легко деформируется.
А вот между двумя другими брендами идет хорошая, здоровая конкуренция. Если смотреть и покупать Халлу или Панасоник, нужно учесть их различия:
- Скорости обдува. У Панасоника – 16, у Халлы – всего 4;
- На радиаторе двигателя у Халлы расположится вентилятор охлаждения двигателя вместе с конденсором кондиционера;
- Рукоятки управления у Панасоника способны включить обдув стекол, направив только на них всю мощность. У Халлы таких кнопок или рукояток нет;
- У Панасоника верхняя магистраль гибкая, а у Халла – алюминиевая.
Кондиционер Halla для Приоры целиком можно купить в пределах 30 тысяч рублей – чуть дешевле, чем комплект от фирмы Panasonic. Монтаж кондиционера Panasonic в техцентре стоит примерно 8 500 рублей, а Halla – чуть дешевле (у некоторых цены одинаковы). Отличить их будет просто по артикулу. У Panasonic – 2170-8122020-01, у Нalla – 2170-8122020-11.
Как подключить кондиционер на Приору с ГУРом
У Лады есть один грешок если машина с ГУР то на такой Приоре, один из насосов ГУРа располагается там, где устанавливается компрессор «кондера», поэтому в процессе установки приходится играть в «пятнашки», переставляя элементы подкапотного пространства. Вся процедура может затянуться надолго, но она будет насыщенной. Чтобы установить «кондер» на машине с ГУРом, нужно:
Проверить герметичность и прочность установки, залить хладогент.
Нельзя допускать снижение объема фреона – это губительно скажется на системе. Для самостоятельной заправки фреона в автомобиль, пригодится тест коннектор (набор инструментов для заправки хладогента вручную). Используя его, нужно выполнить следующие действия:
- Присоединить баллон с фреоном к клапану «кондера» и повернуть вентиль тест коннектора. Пару раз нажать на педаль газа.
- Фреон равномерно распределится по системе. Главное – не переусердствовать, потому что в случае перегрузки система не станет лучше работать.
- Отсоединить баллон от системы, закрыть клапан.
Такой способ заправки кондиционера подходит практически для всех Вазовских автомобилей – например, таким же способом заправится Лада Веста.
Кондиционер – это необходимое условие комфорта летом. Раньше он был не так нужен, ведь человек, вряд ли простаивал в автомобильных очередях несколько часов, под палящим солнцем, а проветрить салон после стоянки на жаре можно было, открыв все двери. Если «кондер» как благо стало доступным, значит, можно и даже нужно им пользоваться.
Не работает кондиционер на Ладе Приоре
На легковой автомобиль Лада Приора, в качестве дополнительной опции, можно установить кондиционер. Их, автозаводу ВАЗ, поставляют две иностранные фирмы. Первая фирма, PanasonikTaiwan Co. Ltd, располагается на Тайване, а вторая в Южной Корее (Halla Climate Contro). Вот один из кондиционеров этих компаний и будет стоять на Вашем автомобиле. Конструкции этих кондиционеров принципиальных отличий не имеют, но их узлы не взаимозаменяемые.
Неисправность кондиционера, связанная с отказом в работе электромагнитной муфты привода компрессора, можно определить на слух или по показаниям тахометра. Так как при исправной электромагнитной муфте в момент включения кондиционера происходит снижение частоты вращения коленчатого вала, что приводит к заметному изменению тональности работающего двигателя, а если в этот момент взглянуть на тахометр, то он покажет, что обороты коленчатого вала снизились. А если, после нажатия на кнопку включения кондиционера, обороты коленчатого вала остались на том же уровне, значит, электромагнитная муфта не сработала.
В этом случае, необходимо проверить целостность предохранителя и реле включения компрессора в работу, которые находятся в монтажном блоке расположенным рядом со стаканом левой стойки под капотом автомобиля Лада Приора. Место расположения предохранителя и реле могут отличаться из-за того, что монтажные блоки поставляют разные производители. Если предохранитель не перегорел и его контакты не окислены, то следующим шагом будет проверка реле. Для этого его вытаскиваем из гнезда и при помощи перемычки, в этом гнезде, замыкаем два контакта, чтобы подать напряжение на электромагнитную муфту. Если муфта сработает, значит, она исправна, а если не сработает, то придётся менять компрессор в сборе с электромагнитной муфтой.
Лада Приора Хэтчбек › Бортжурнал › Неприятности с кондиционером Halla. И не только!
Сменив это реле муфта сработала и все заработало как надо. Непонятно что он не посмотрел реле или просто не захотел.
Но на этом проблемы не закончились.
Спустя неделю заметил что горячий воздух не совсем горячий и несколько щелчков ручки увеличения температуры не делает поток воздуха более горячем.
После диагностики всплыла ошибка B1389 Цепь ДПВ оборвана.
А это скорее всего что то случилось с мотор-редуктор воздухосмеси.
После этого я решил его снять.
Для того что бы добраться до мотор-редуктор сперва нужно снять дворники и жабо.
1. Окручиваем дворники и снимаем их.
2. Откручиваем и снимаем жабо. (Осторожно от стекла она проклеена двухсторонним скотчем.) Потом при сборке нужно будет обратно проклеить двухсторонним скотчем.
И так сняли жабо.
Для того что бы снять мотор-редуктор нужно снять вакуумный усилитель.
(Я слышал что некоторые люди умудрялись снять мотор-редуктор и без снятия вакуумного усилителя. Но я решил не мучиться и снять его.)
Для того что бы снять вакуумный усилитель:
1. Нужно открутить главный тормозной цилиндр.
Для этого нужно открутить две гайки на 13.
И аккуратно отвести его в сторону. Подгибая тормозные трубки.
2.Теперь нужно открутить тормозной цилиндр.
Окручиваем гайку на 13. Там где указанна стрелка. (Я не смог подлезть сфотографировать ее)
Из салона под педалью тормоза откручиваем гайку на 13. ( Я откручивал удлиненной головкой)
3. Далее вынимаем стопор и вытаскиваем палиц. Тем самым отсоединяя педаль тормоза от вакуумного усилителя.
4. Отсоединяем трубку и вынимаем вакуумный усилитель тормозов. Да при обратной установки не забудьте посадить его на герметик.
Когда я снял главный тормозной почему то из вакуумника у меня выскочил шток.
Из за этого мне пришлось менять вакуумный усилитель.
Да кстати я еще снял педаль тормоза сменил пластиковые втулки. Надоело до ужаса слушать скрип.
Откручиваем три шурупа и снимаем мотор-редуктор.
После этого я снял мотор-редуктор. и вскрыл его. Так как шестеренки на нем пластмассовые часть зубьев просто сточило. В принципе распространенная проблема.
Поехал покупать новый мотор-редуктор но тут меня ждал сюрприз что их не так просто купить . Пришлось объездить считай весь город и только в одном месте я приобрел его цена 1500 руб.
Открутив три шурупа я поставил новый редуктор. А потом закрепил его на печке.
Все заработало как надо.
Вот такие неприятности меня ждали с приходом весны.
Надеюсь моя статья будет полезна!
Не работает печка Лада Приора – причины, способы устранения неисправностей
Чаще всего неисправности печки на Приоре связаны с проблемами в электрике, в системе охлаждения силового агрегата, механическими поломками, загрязнением радиатора / патрубков, выходом из строя управляющего блока / датчика температуры и других проблем.
Ниже рассмотрим главные причины неисправности и разберем, как правильно действовать для разрешения текущей ситуации.
Основные элементы печки
Конструктивно печка Лады Приоры похожа на устройство, установленное в ВАЗ 2110, выделим ее особенности в механической и электрической части.
- Распределитель отвода воздуха в сборе. В его состав входят заслонки для обогрева нижней части и лобового стекла, полукорпус слева и справа, приводной рычаг заслонок.
- Накладка приборной панели с предусмотренными в ней направляющими узлами.
- Вентиляционные воздуховоды (находятся слева и справа). Соединяют овальные окна и боковые дефлекторы.
- Отопительные сопла для боковых стекол.
- Вентиляционные дефлекторы (по центру и по бокам).
- Воздухопровод для нагрева «ножной» области водителя и переднего пассажира.
- Воздухопровод для нагрева задней секции авто, где находятся пассажиры.
- Спойлер.
- Воздушный фильтр.
- Моторедуктор распределения воздуха. Обеспечивает распределение потока воздуха в разные участки в зависимости от выставленного режима.
- Температурный датчик. Закреплен в потолочной области для максимально точного контроля температуры.
- Резистор (добавочный, дополнительный). От него зависит скорость вращения печного вентилятора. Зафиксирован в подкапотном пространстве.
- Контроллер / блок управления отопительным устройством. Здесь автовладелец задает параметры работы устройства.
- Электрический вентилятор. Расположен в подкапотном пространстве.
- Печной радиатор (находится внутри отопительного устройства).
- Моторедуктор отопительной заслонки. Перенаправляет потоки воздуха в салоне.
Принцип работы
Для понимания причин, почему не работает печка в Приоре, необходимо знать принцип ее действия. Здесь имеет место та же система, что и в «десятках».
Воздушный поток от отопителя направляется в распределитель, где с учетом позиции заслонок и направляет воздух.
Автовладельцам доступен выбор одного из трех положений:
- Обогрев / обдув ветрового стекла.
- Вентиляция.
- Направление потока в ноги людям на заднем диване или передних креслах.
Допускается выбор промежуточного положения заслонок, к примеру, для направления воздуха на стекла и вентиляции.
Позиция заслонок меняется самостоятельно с помощью перемещения ручки на панели главного дефлектора. При включении обдува / обогрева воздушный поток направляется через каналы к нужным участкам.
Каждый из таких каналов размещен по отдельности, что исключает смешивание разных воздушных потоков.
В канале для обогрева «лобовухи» предусмотрены лопасти, распределяющие воздушный поток по всей внутренней поверхности. Для прогрева стекол, через которые водитель смотрит в боковые зеркала, имеются специальные отверстия.
В них ставятся специальные конструкции, распределяющие поток в необходимом направлении. Вносить изменения здесь не получится.
В распределительной части системы предусмотрен небольшой зазор, имеющий форму в виде буквы «П». Он находится между краями заслонки, из-за чего на стекла все время подается воздух вне зависимости от позиции.
При выборе режима вентиляции воздушный поток направляется в вентиляционный канал, объединенный с главным и боковыми дефлекторами. Распределение воздуха по бокам происходит, благодаря специальному спойлеру.
При выборе опции обогрева ног воздушный поток направляется в нижнюю часть через канал, который открывается специальной заслонкой. Далее нагретый воздух идет к ногам водителя и пассажиров.
В электрической части печка Приоры работает по следующему алгоритму:
- Датчик температуры, находящийся в салонной части, подает сигнал блоку управления.
- При наличии разницы между установленной и реальной температурой контроллер подает команду на моторедуктор.
- Последний закрывает или открывает заслонку печки для подачи необходимого воздуха (охлажденного, нагретого).
- После выбора скорости вентилятора блок управления отправляет команду на резистор в двигательной части. Для установки максимальной скорости сопротивление вообще не задействуется.
Далее водитель управляет печкой Приора, выбирая нужное значение и направление воздушного потока.
Принципиальная схема работы системы охлаждения Лада Приора.
Конструктивные недоработки
У печки Лада Приора выделяется ряд недостатков конструкции, которые проявляют себя уже в процессе эксплуатации.
Выделим основные моменты:
- Воздух к боковым дефлекторам подается в любом из положений заслонки. По этой причине в ногах воздуха может быть недостаточно.
- Наличие дополнительных отверстий и недостаточное качество уплотнений при соединении трубопроводов ведет к ухудшению потока.
- Плохое сглаживание каналов ведет к появлению чрезмерной шумности в воздухопроводах.
В остальном конструкция печки Приоры хорошо продумана и редко вызывает нарекания пользователей. Исключением являются те случаи, когда устройство перестает выполнять возложенные на него функции.
К примеру, распространенная проблема, когда печка постоянно гоняет холодный воздух. В таком случае причиной неисправности является заслонка или радиатор.
Начальная диагностика
Перед выполнением более серьезных шагов необходимо провести предварительную диагностику.
Сделайте следующие шаги:
- Проверьте уровень охлаждающей жидкости в бачке расширителя. Уровень ОЖ должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Если антифриз постоянно уходит, проверьте систему на факт герметичности. Осмотрите патрубки и подтяните хомуты. Убедитесь, что не увеличился уровень масла в картере двигателя по причине попадания в нее через прокладку блока цилиндров антифриза.
- Запустите мотор и дождитесь, пока он достигнет оптимальной температуры.
- Пощупайте термостат. Посмотрите на толстые трубки, которые направляются от него к радиатору машины.
- Убедитесь, что после прогрева мотора верхний патрубок нагревается. Если он холодный, значит, причиной является поломка термостата. В таком случае не обойтись без замены устройства. Второе объяснение, почему печка работает некорректно — поломка крышки расширительного бачка. Поставьте новую и снова проверьте как работает система обогрева.
- Проверьте систему охлаждения (отопления) на факт наличия воздуха. Сразу отметим, что в Приоре появление воздушной пробки возможно только при разгерметизации или не правильной заливке антифриза. Для устранения проблемы прогрейте авто, включите печку на обогрев по максимуму, поднимитесь передними колесами на небольшую горку и периодически жмите на газ. Крышку расширительного бачка предварительно снимите. В таком режиме дайте поработать мотору 5-10 минут.
- Обратите внимание на работу вентилятора. Если он плохо гонит воздух, снимите салонный фильтр и убедитесь, что он не загрязнен. При наличии таких подозрений замените девайс.
Холодный радиатор отопителя (печка не греет)
В водительской практике распространена ситуация, когда печка Приоры вместо горячего гонит холодный воздух.
Выделим главные причины такой ситуации:
- Поломка в системе охлаждения мотора. Печной радиатор холодный и не отдает тепло. Для проверки прикоснитесь к трубкам отопителя, которые должны быть горячими. Объяснением неисправности может быть сам радиатор, к примеру, из-за того, что он забит и не пропускает антифриз.
- Загрязненный салонный фильтр. Для проверки версии демонтируйте узел и проверьте, функционирует печка или нет.
- Вышел из строя моторедуктор.
- Клин или повреждение заслонки.
- Выход из строя контроллера отопительного устройства.
- Поломка температурного датчика, установленного в салоне машины. Для проверки такой версии отключите его на некоторое время, а после снова проверьте работу.
При длительной эксплуатации транспортного средства в блоке двигателя, на патрубках собирается грязь, которая в дальнейшем разносится по системе забивая тем самым соты радиатора. Не исключением является и печной радиатор, который также загрязняется и начинает хуже работать.
В такой ситуации сделайте следующее:
- Слейте тосол из системы.
- Снимите поводки дворников.
- Уберите накладку «жабо» и переместите в сторону щиток, защищающий от шума.
- Разберите корпус печки, отбросьте провода и демонтируйте электродвигатель.
- Достаньте теплообменник, отбросив подводящие трубки.
- Промойте или замените его.
Не работает вентилятор
Если во время проверки оказалось, что воздух вообще не поступает в салон, сделайте следующие шаги:
- Проверьте, исправен предохранитель F9 или нет. Возможно, он перегорел, из-за чего напряжение не поступает на устройство.
- Убедитесь в исправности вентилятора. В таком случае попробуйте его отремонтировать или сразу заменить.
- Поменяйте сопротивление, если из-за него неправильно работает вентилятор.
- Убедитесь в работе контроллера.
- Почистите вентилятор. Бывают ситуации, когда устройство забивается, из-за чего не работает или издает повышенный шум во время вращения.
- Сгорело реле вентилятора. Если ни один из рассмотренных выше советов не помог, проверьте реле, по внешнему виду которого можно судить об исправности. Если внутри что-то подгорело, это свидетельствует о необходимости замены. После этого вентилятор печки Приоры должен заработать.
- Про фильтр салона мы писали выше.
Если остальные узлы печки Приоры функционируют нормально, причиной может быть выход из строя температурного датчика.
Не работают заслонки
Бывают ситуации, когда не работают заслонки, а их положение не переводится по команде. В такой ситуации посмотрите на состояние моторедуктора. Возможно, он вышел из строя.
Причиной поломки этого элемента может стать окисление контактов. Для решения проблемы разберите кожух и зачистите контактные соединения.
Неисправности датчика температуры в салоне
Про датчик температуры в салоне мы упоминали выше. Он размещается в плафоне на потолке. При включении обогрева контроллер проверяет показания этого устройства и принимает решение о необходимости запуска или отключения.
Благодаря датчику, в салоне автомобиля поддерживается оптимальный микроклимат.
Для проверки его исправности сделайте следующее:
- Закройте все окна и двери машины.
- Установите температуру на два градуса выше текущего параметра.
- Поставьте термометр возле датчика.
- Дождитесь отключения вентилятора и сравните показатели (установленный и реальный).
Если контроллер не среагировал на показания датчика, значит, последний неисправен и требует замены.
Поломка блока управления
Слабым местом печки Приоры считается блок управления (контроллер). В функции этого девайса входит распределение воздуха, создание активности обдува разных зон, а также поддержание оптимальной температуры внутри.
При выходе блока из строя печка также не будет функционировать, ведь она лишается управляющего органа.
До замены контроллера проверьте исправность регулятора, установленного на передней панели, ведь блок управления ломается крайне редко.
Чтобы не тратить лишние деньги, найдите заведомо исправный контроллер, установите его вместо текущего и проверьте исправность печи. В случае, когда отопитель все равно не заработал, ищите поломку в другом месте.
Чтобы проверить управляется ли моторедуктор от блока управления снимите последний. Найдите коричневый и розовый с зеленным провода (они управляют моторчиком редуктора). Замерьте на них напряжение.
Для этого подключите к проводам мультиметр в режиме 20В. Включите зажигание и поворачивайте регулятор в горячий и холодный режимы.
В горячем положение мультиметр должен показывать в районе 10В, при холодном положении – минус 10В. Т.е. управление редуктором происходит.
Если провода будет подключены в другой полярности, соответственно и показания будут противоположные.
Не функционирует тумблер режимов
Объяснением такой проблемы может быть поломка контроллера, управляющего отопительным устройством, а также поломка моторедуктора, распределяющего поток внутри салона. Особенности проверки каждого из этих элементов рассмотрена выше.
Работает только 1 и 4 скорость
Нередко проявляется такая неисправность, когда переключатель печки дает команду только в крайних позициях. Причиной поломки часто бывает дополнительное сопротивление, уменьшающее обороты вращения печного устройства.
Резистор — блок, где четвертая скорость является прямой и без замедления. Устройство находится в корпусе отопителя слева и фиксируется с помощью пары винтов.
В ситуации, когда не работают первые три положения, а функционирует только 4-е, причиной может быть поломка резистора (об этом упоминалось выше) или выход из строя блока управления системой отопления и вентиляции. Последняя неисправность встречается чаще.
Проблемы с кондиционером приора
Правильно:
Кондиционер включен.
На двигателе дополнительная нагрузка.
Перед радиатором охлаждения стоит теплый же радиатор конденсора.
Следствие - отбор тепла от радиатора охлаждения немного хуже, а потребление топлива немного больше, баланс устанавливается на более высокой отметке температуры.
Добавьте сюда еще любимое место сборища говн между радиаторами конденсора и СОД, что качества в их работу совсем не добавляет.
Система охлаждения машины с кондиционером нуждается в более тщательном обслуживании.
alexsandrnik, нет не все приоры греются с кондером, термостат какого производителя стоит? перед установкой на машину его проверяли?
(самая простая проверка:ложим термостат в кастрюлю с водой, ставим на плиту и наблюдаем за термосом. при полном кипении воды основной клапан термостата должен открыться примерно на 8мм, чем больше тем лучше)
у меня тоже грелась машина и не только с кондером, сменил термостат прошло.
а вентиляторы при включении кондея оба работают?
у меня при нынешней жаре при стояние или медленном движений молотят постоянно на 2й скорости, при этом температура по приборке 90!
если встать в пробку чуть более примерно 93-95
Добавлено через 12 минут
[QUOTE=santers161;2206226]alexsandrnik, нет не все приоры греются с кондером, термостат какого производителя стоит? перед установкой на машину его проверяли?
(самая простая проверка:ложим термостат в кастрюлю с водой, ставим на плиту и наблюдаем за термосом. при полном кипении воды основной клапан термостата должен открыться примерно на 8мм, чем больше тем лучше)
у меня тоже грелась машина и не только с кондером, сменил термостат прошло.
а вентиляторы при включении кондея оба работают?
у меня при нынешней жаре при стояние или медленном движений молотят постоянно на 2й скорости, при этом температура по приборке 90!
если встать в пробку чуть более примерн
термостат не проверял, она грелась и без кондера, температура была 105 градусов поменял антифриз и термостат стало всё в норме 93 градуса держится, а скондёром ростет. что можно придумать без понятия.
Самостоятельно устанавливаем кондиционер на «Ладу Приору»
Кондиционер может существенно облегчить жизнь водителю в жаркую или холодную погоду. Проблема в том, что при покупке нового автомобиля далеко не у всех автолюбителей хватает денег на эту опцию. Поэтому многие автовладельцы предпочитают устанавливать кондиционеры позднее, своими силами. Рассмотрим, как это делают владельцы «Приоры».
Устройство кондиционера «Приоры»
Кондиционер автомобиля «Лада Приора» состоит из нескольких частей:
- обдуваемый радиатор (конденсатор);
- теплообменник;
- компрессор;
- осушитель;
- тепловые трубки;
- клапан расширительный;
- датчик давления;
- датчик температуры;
- главный контроллер;
- воздуховоды.
Вышеперечисленные части образуют единую систему. Залогом успешной работы этой системы является её герметичность, а её главным элементом является радиатор.
Принцип действия кондиционера
В герметичной системе кондиционирования непрерывно циркулирует хладагент — фреон, который смешан с особой смазкой, устойчивой к замерзанию. За перемещение фреона по системе отвечает компрессор, который нагнетает давление в тепловых трубках. После включения кондиционера фреон оказывается в теплообменнике, находящемся под приборной панелью машины. Внутренняя структура этого устройства напоминает соты. Оказавшись там, хладагент начинает забирать тепло из раскалённого салона. Сам он при этом быстро нагревается, и из жидкости превращается в пар. Поскольку компрессор непрерывно нагнетает давление в системе, пар уходит в обдуваемый радиатор, где и остывает, вновь становясь жидкостью, которая опять оказывается в теплообменнике.
Возможна ли установка кондиционера на «Приору»?
В «Приоре» изначально предусмотрена конструктивная возможность установки кондиционера. Автовладельцу, решившему поставить на свою машину это устройство, не придётся заниматься никакими доработками. Все необходимые отверстия и кнопки на приборной панели уже есть, место для прокладки тепловых трубок и электропроводки тоже предусмотрено. Таким образом, установка кондиционера на «Ладу Приору» полностью законна, и у представителей власти не возникнет никаких вопросов к водителю.
О выборе кондиционера для «Приоры»
Сегодня на рынке представлены кондиционеры как отечественного, так и иностранного производства. Все они имеют как достоинства, так и недостатки. Перечислим их.
«Август»
Отечественные кондиционеры «Август» пользуются неизменно высоким спросом у владельцев «Приоры». В первую очередь из-за демократичной цены.
Но есть у «Августа» и недостатки:
- корпус испарителя сделан из пластика, поэтому его очень легко повредить;
- надёжность компрессора вызывает вопросы. По каким-то причинам это устройство почти всегда выходит из строя раньше всех остальных элементов кондиционера.
Halla и Panasonic
Кондиционеры Halla выпускаются в Южной Корее. АвтоВАЗ начал устанавливать их на «Приоры» с 2010 года. А к 2012 году на автомобилях начали появляться японские кондиционеры от фирмы Panasonic.
Оба устройства считаются довольно надёжными, различия между ними минимальны:
- конструкция компрессоров. В устройствах от Panasonic установлены лопастные компрессоры, объём которых составляет 110 см³. А в кондиционере Halla стоит компрессор поршневого типа, и его объём больше — 160 см³;
- в кондиционерах Halla салонные фильтры держатся на пластиковых защёлках, у Panasonic — на саморезах;
- тепловые трубки на кондиционерах Halla выполнены из алюминия, а у Panasonic металлических трубок примерно половина, всё остальное — гибкие шланги.
Вывод из всего вышесказанного можно сделать следующий: выбор компрессора для «Приоры» сегодня определяется исключительно толщиной кошелька автовладельца. Оптимальным (и самым дорогим) вариантом будет установка кондиционера Halla. Именно эти кондиционеры ставились практически на все экспортные «Приоры». Их цена — от 30 тыс. рублей. Вторым номером идёт Panasonic, который обойдётся автолюбителю в 25 тыс. рублей. А если с деньгами негусто — можно приобрести «Август». Цена — от 20 тыс. рублей.
Как установить кондиционер на «Приору»
Перед началом работы определимся с инструментами. Вот что нам потребуется:
- кондиционер со всеми комплектующими и крепежом (в данном случае это будет кондиционер Halla);
- набор рожковых ключей;
- отвёртки (плоская и крестовая).
Последовательность работы
Монтаж кондиционера всегда начинается с обесточивания автомобиля. С аккумулятора в обязательном порядке снимается отрицательная клемма.
- С автомобиля снимается передний бампер.
- Извлекается воздушный фильтр вместе со всеми прикреплёнными к нему трубками.
- Рожковым ключом откручиваются гайки, удерживающие дроссельный узел, после чего устройство извлекается.
Подключение кондиционера к бортовой сети
После монтажа всех элементов и трубок кондиционера его необходимо подключить к электросети автомобиля. Вот как это делается.
- На трубке высокого давления монтируется датчик давления, входящий в комплект кондиционера.
- В любом свободном месте моторного отсека монтируется блок реле. Его проводка подключается к кондиционеру в соответствии с прилагающейся к устройству схемой.
О заправке кондиционера
В кондиционер «Приоры» необходимо закачать 500 г хладагента. До 1995 года в кондиционеры закачивали фреон марки R12, однако он был признан токсичным из-за высокого содержания фтора. Поэтому теперь в ходу фреон марки R134A. Подготовка к заправке выглядит так:
- в радиатор кондиционера закачивается специальная чистящая пена из баллончика;
- радиатор закрывается. Двигатель машины заводится и работает на холостых оборотах. Одновременно включается кондиционер. Он должен поработать минимум 15 минут, чтобы пена прошла по всей системе рециркуляции;
- выполняется вакуумирование. К кондиционеру подключается насос, который вытягивает из системы воздух вместе с пеной и влагой.
Заправка
Для заправки кондиционера водителю необходимо приобрести метрологическую станцию и баллончик с фреоном.
Станция — это система шлангов, переходников и манометров, подключаемая к кондиционеру.
-
Шланг станции подключается к штуцеру низкого давления на трубопроводе кондиционера (он обычно окрашен в синий цвет, либо имеет английское обозначение «low»).
Если кондиционер не включается
Иногда кондиционер категорически отказывается включаться после установки. Вот почему это может произойти:
- проблемы с электропроводкой. Необходимо тщательно осмотреть провода на предмет повреждённой изоляции и замыкания. Также следует проверить защёлки на всех контактных колодках. Некоторые из них, будучи новыми, не всегда плотно становятся на свои места, что и приводит к размыканию цепи;
- ошибка при сборке электросхемы. Это ещё один распространённый вариант. У каждой модели кондиционера имеется своя принципиальная схема сборки. Ошибиться, собирая её, трудно, поскольку все важные провода имеют изоляцию разных цветов. Тем не менее ошибка не исключена. Решение очевидно: свериться с инструкцией ещё раз и найти ошибку;
- сгорел предохранитель. Горит обычно тот самый F9, о котором упоминалось выше. Произойти это может из-за замыкания в электропроводке, или из-за неверно собранной схемы. Если кондиционер не включается, нужно вынуть предохранитель и осмотреть его. Если он вышел из строя, нить в нём будет оборвана, а его корпус будет слегка оплавлен. Такой предохранитель необходимо заменить. Затем следует тщательно проверить проводку. И только после этого можно попробовать запустить кондиционер ещё раз.
Об установке системы климат-контроля на «Приору»
Автомобильные системы климат-контроля обычно состоят из нескольких климатических зон. За каждую зону в салоне отвечает свой электронный управляющий блок. Средняя стоимость подобного блока начинается от 12 тыс. рублей. Минимальное количество блоков для формирования системы климат-контроля — 2. То есть владельцу «Приоры» придётся заплатить минимум 24 тысячи за блоки, которые затем нужно будет подключить. Чтобы это сделать, потребуется квалифицированный автоэлектрик со специальным оборудованием. Среднестатистический автовладелец у себя в гараже выполнить такое подключение просто не сможет. Услуги автоэлектрика по подключению климат-контроля стоят от 7 тыс. рублей и выше. Подавляющее большинство владельцев «Приоры», трезво оценив вышеперечисленные моменты, понимают: овчинка явно не стоит выделки. И ограничиваются в своих машинах лишь кондиционерами, оставляя климат-контроль немногочисленным автолюбителям-энтузиастам.
Итак, установить кондиционер на «Приору» – работа, которую автолюбитель вполне может выполнить своими силами. Трудности могут возникнуть лишь на этапе подключения устройства к бортовой сети. Но здесь на помощь придёт схема, которая прилагается к каждой модели кондиционера.
Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать
Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?
Как это работает?
Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:
C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.
Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.
– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.
Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.
– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.
В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.
Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.
– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.
Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.
Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.
Поломка первая: утечка
В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.
Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.
Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.
Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.
К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.
Перегрев и аварийный сброс
В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.
Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.
Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.
Неисправность компрессора
Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.
На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.
Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.
К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.
Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.
Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.
К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.
Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки
Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.
Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.
Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.
Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.
Неисправности системы управления
Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.
Как определить самостоятельно, что не работает
Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.
Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.
Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.
Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.
Читайте также: