отличие печки заз от луаз
Отличие печки заз от луаз
Все фотографии в этой статье по клику открываются в полном размере в новом окне.
Поскольку описание адресовано нивоводам, просьба луазоводов не обращать внимание на сентенции и повторы, касающиеся самой печки, с которой нивоводы, возможно, незнакомы.
Итак, имея, как рачительный хозяин (то бишь Плюшкин), кроме установленного на «военном» ЛуАЗе, в запасе ещё два полностью отреставрированных автономных отопителя, озаботился установкой одного из оных на свою «гражданскую» Ниву – а чего добру пропадать, да и вещь-то хорошая, мне нравится зимой на охоте и вообще.
Единственное известное мне краткое описание установки - не в тюнинговых конторах дорогущих «вебаст», а самодеятельной установки подобного простейшего и копеечного отопителя (ЗАЗовского), - подразумевало отсутствие под капотом запаски: Печка от "Запорожца". Поскольку переносить запаску я не намеревался, то пришлось подыскать другое место, а именно – в переднем правом углу, немного освободив там место (а места для ЛуАЗовской печки нужно даже чуть поболе, чем для ЗАЗовской, т. к. она чуть большего диаметра).
Бачок омывателя вместе с кронштейном переселился на левую сторону, насос с форсунками соединён штатными трубками (развёрнутыми зеркально), штатного провода тоже с лихвой хватило бы по длине, но уже не стал выдирать его из жгута – просто удлинил питание от штатной клеммы, а масса по месту под винт кронштейна. Бачок не мешает ни запаске, ни живущему у меня в этом месте «самовытаскивателю универсальному», разве что стало тесновато (не сдвигая запаску) просовывать руку в верхней одежде к бензонасосу для ручной подкачки.
ЛуАЗовская печка - это отопитель семейства О30, имеющий почти вдвое большую тепловую мощность и соответствующий ей аппетит (3,5 кВт и 0,6 л/ч), чем отопитель О15 (2 кВт и 0,35 л/ч), к которому относится ЗАЗовская печка. По расходу ЛуАЗовской печки есть ещё цифра 0,7 л/ч, но эти вариации могут объясняться различной тарировкой топливных жиклёров в капельнице – мне встречались с тарировкой 41 и 44 (на ЗАЗовской печке с тарировкой 23). Кроме того, ЛуАЗовский отопитель более «жаркий», поскольку при почти вдвое большей мощности расход воздуха разнится не сильно – 85 и 75 м 3 /ч соответственно – это пропорционально разнице в диаметре кожухов и вентиляторов (а сами электромоторчики одинаковые). По температуре подогреваемого воздуха для ЗАЗовского есть цифра температурной дельты + 80 о , а для ЛуАЗовского просто +140 о безотносительно к чему (но ниже на видео печка на 41-м жиклёре выдаёт дельту +130 о , а на 44-м вполне и +140 о будет). «Науке известны случаи», когда валенки замёрзших рыбачков, подсунувших ноги поближе к распредкоробке, что в ЛуАЗе разделяет поток на лобовое и в ноги, натурально начинали дымиться, да и оплавленные пластиковые воздуховоды обдува ветрового – не редкость (но «науке также известно», что, когда по климату номинальная мощность ЛуАЗовской печки избыточна, то она устойчиво работает и на ЗАЗовском жиклёре – Пауль, привет - с соответственной вдвое меньшей мощностью и расходом).
Но, как бы то ни было с рассказами рыбачков, а воздух на выходе действительно очень горячий (цифры выше – это при нормальной работе, а при переливе топлива дозатором температура вполне себе может уйти за 200 о ), сам теплообменник в районе камеры сгорания даже при штатном расходе раскалён докрасна, поэтому, дабы не дымились не только кизяки на валенках, но также и близлежащие провода и шланги, их нужно отвести от соприкосновения с воздуховодом.
Поэтому коммутатор развернул разъёмом в другую сторону, …
… а жгут проводки на стартер, генератор, фары и саму печку собрал покомпактнее и прижал скобами, и шланг расширительного бачка заменил на чуть более длинный, чтобы отвести его чуть в сторону, и тоже прижал скобой.
(Здесь также видно прорезанное под воздуховод отверстие в моторном щите и один кронштейн ложа печки.)
Катушка зажигания осталась в своём хомуте, лишь поднята выше, чтобы не засекалась с воздуховодом.
Воздуховод сделан из двух частей, стыкующихся фланцами с резиновыми прокладками через щит моторного отсека. Выходит в салон за полкой и направлен вниз:
Для нерабочего состояния печки воздуховод на входе в салон имеет заслонку дроссельного типа, как в карбюраторе – ибо в теории через эту дыру предполагался лишний шум, запах и сквозняк из моторного отсека. (Однако на практике на слух при работающем движке определить, открыта или закрыта заслонка, можно, лишь наклонившись на уровень полки, за которой находится воздуховод; характерным запахом из моторного отсека открытая заслонка тоже себя не выдаёт, лишь поначалу при работе печки был запах от прокаливания свежеокрашенного (жаростойкой кремний-органикой) кожуха печки и воздуховода; на сквозняк в ногах тоже пока никто из пассажиров не жаловался – по крайней мере, на обычных дозвуковых скоростях. Но всё же для порядка такая заслонка должна быть).
Конструкция заслонки и механизма её фиксации в 2-х взаимоперпендикулярных положениях идентичны таковым на родном воздуховоде, но сделаны «с ноля» и не из жести 0,5 мм, как в родной конструкции, а более монументально, в стиле Церетели: фланцы (чтобы не гнулись так легко, как родные) и сам пятак заслонки (чтобы меньше резонировал на ВЧ, закрывая шум из моторного) – из 2 мм листа, фасонные шайбы фиксатора – из прутка (плюс гораздо более жёсткая пружина), а сам «хобот» с оголовками - из 1 мм (тут толщина не нужна, просто мне, как сварщику-аматору, миллиметровку варить было удобнее, чем 0,5) - т. е. изделие вполне должно выдержать ударную волну ядерного взрыва и, кроме того, получилось достаточно жёстким и фиксирующим печку в её ложе так, что красивые блестящие хомуты крепления оказались особо и не нужны.
По окружности заслонка хоть имеет и небольшой зазор – в доли миллиметра, - но по ходу закрытия ещё уплотнена подклеенными кожаными полосками (вначале были резиновые, но при температуре они не захотели там держаться).
Вообще же, если заслонка и механизм её фиксации на штатном воздуховоде в нормальном состоянии и если не жалко резать раритет, то такой воздуховод проще сделать из родных «рогов».
Управляется заслонка простейшей тягой, поддерживаемой направляющим кронштейном, закреплённым сзади на полке (но любителям удобства, чтобы всё управление печкой находилось на одной панельке, ничего не помешает сделать или тросик, или какой-нибудь двухпозиционный электропривод – место там есть).
Электрическое управление печкой – штатным ЛуАЗовским переключателем П-305. Можно и любым другим трёхпозиционным трёхконтактным, в первом рабочем положении замыкающим входной контакт с одним выходным (питание на свечу накала и вентилятор), а во втором – с двумя (на свечу и вентилятор, а также на эл.магн. клапан дозатора и топливный насос, а свеча после розжига отключается автоматически температурным переключателем). Ну, или двумя отдельными клавишами, но соблюдать рекомендуемый алгоритм – сначала свеча, чтобы успела хорошо раскалиться («букварь» определяет это время как «в течение 30 секунд», но это явный перебор – нормальная спираль при нормальном напряжении раскаляется за несколько секунд, и более уже не увеличивает своё свечение, и более того – сколько бы я ни пытался специально залить свечу, сразу при запуске без выдержки переводя переключатель во второе положение, т. е. включая и подачу бензина из предварительно заполненного дозатора – но ни разу мне это не удалось, и печка исправно разжигалась «по ускоренной программе» вплоть градусов до 20 мороза, ниже просто не было возможности испытать – но это не совет, а просто замечание).
Если подключать по аутентичной штатной схеме – без силового реле на свечу, - то переключатель должен быть ампер на 25, а если с силовым реле – то достаточно ампер на 6 (штатный П-305 тоже, кажись, ампер на 6, и поэтому тоже без реле подгорает, но более жалко жечь даже не П-305, а контакты микрика температурного переключателя – это ещё больший раритет).
Контроль работы печки и автоматическое отключение свечи накала – контрольной лампочкой по штатной схеме.
Сама эл.схема такова:
Поскольку я трепетно отношусь к надёжности контактов на кузовную массу при однопроводной схеме (а печка, как объект повышенной пожароопасности, требует повышенной надёжности), то и бензонасос, и катушка эл.магн. клапана, и корпус печки имеют провод массы соответствующего сечения.
К самой печке тоже немного приложил руки – это, кроме полной разборки, чистки, дефектовки и т. п., замена анорексичной штатной продувочной крыльчатки на подрезанную по диаметру крыльчатку от жигулёвской печки, …
… замена втулок скольжения вала моторчика на шарикоподшипники, …
… замена искрогасящего резистора в топливном насосе на диод, …
… доведение до ума клапанов с их сёдлами, .
… разгрузка контактов температурного переключателя силовым реле, …
… и ликвидация ужасного вида заводских дыр в кожухе - виновниц больших утечек воздуха. Шум понапрасну теряемого из этих дыр воздуха при работе печки у меня вызывает в памяти образ резинового ёжика из песни Никитиных:
Небо лучистое, облако чистое,
На именины к щенку
Ежик резиновый шел и насвистывал
Дырочкой в правом боку.
Вообще-то зазоры там неспроста - теплообменник относительно кожуха при нагреве удлиняется на 2 мм на уровне свечи – но не до такой же степени безобразия!
Самые безобразные дыры вокруг свечи накала и трубки капельницы:
Точное взаиморасположение отверстий на выкройке накладки получил, сделав её из бумаги по отдельности для свечи и трубки и склеив обе части внахлёст по месту. Под гайкой трубки накладка держится, поскольку гайка выходит не радиально, а тангенциально из кожуха, а гайка свечи входит резьбой плотно в отверстие накладки, почти вкручиваясь, и аккурат поджимает её кромкой граней к кожуху, но оставляя свободу сдвигаться вдоль него вместе со свечой и гайкой при нагреве теплообменника. (В этом экземпляре так сошлось, а в другой печке подкладывал ещё шайбы из паронита.) Плюс нужно обеспечить пространство для смещения накладки в сторону кронштейна дозатора минимум на 2 мм.
Дыра вокруг гайки термопереключателя закрылась шайбой, держащейся на ней за счёт некоторой упругости отогнутых лапок-лепестков. При закручивании-откручивании гайки шайба сдвигается вверх и сходит с гайки.
«Дырочка в правом боку» - в резиновой втулке, сквозь которую проходит провод на вентилятор, и которая рассчитана, чтобы сквозь неё проходила и его кондовая клемма, - заткнулась скользящей втулкой из нескольких слоёв термоусадочного кембрика, одетого через клемму.
Зазор вокруг выхлопного патрубка прикрывается, когда печка вставляется им до упора кожуха в выпускную трубу (тот небольшой её отрезок, что проходит сквозь крыло), а зазор вокруг дренажной трубки из камеры сгорания прикрывается сдвинутым на него до упора отводящим шлангом.
Кронштейн дозатора немного осадил вниз, иначе закрытый капот почти касался входного бензоштуцера – теперь там зазор «с палец» (контроль сего легко вести, сняв правый поворотник/габарит).
Контрольная спираль со своим штатным корпусом заключена в жестянку, чтоб не поджечь чего ненароком, а топливный насос, поскольку он имеет несколько конусную поверхность корпуса и в данном случае ещё и ориентирован основанием этого конуса немного вниз, то, чтобы избежать его возможного выскальзывания из ослабшего вдруг хомута, подстрахован дополнительной скобкой.
Бензопровод не стал проводить окольными тайными тропами, а пустил напрямую: тройник перед моторным бензонасосом --> дополнительный обратный клапан (при хороших клапанах насоса особо не нужен) --> фильтр тонкой очистки --> бензошланг с поддержкой кронштейнами.
Дренажные шланги из камеры сгорания и поплавковой камеры отведены вперёд вниз.
Саму печку для корректной работы поплавка дозатора желательно установить хотя бы приблизительно в горизонтальном положении.
Горячий выхлоп печки по коротенькой прямой трубке с крепёжными лапками идёт прямиком под крыло, как в ЛуАЗике (если не установлена поистине редкость – отвод на подогрев картера МеМЗика), и прямой наводкой направлен вдоль пружины подвески, на колесо даже при полном его вывороте влево не попадает. В пластиковом локере прорезана дыра чуть большего размера, чем выхлопная, чтобы не плавить его, а кольцевая щель прикрыта паронитовой шайбой.
Моделировал по месту из картонной трубки ещё продолжение этого выхлопа назад/вниз, под брызговик – чтобы отдалить его от входа продувки, если вдруг будет как-то затягивать выхлоп – но пока на нюх надобности такой не обнаружил (но если что, то труба там помещается без засекания с колесом при полном его вывороте вправо).
Если есть желание сохранить тройник забора холодного/горячего воздуха на входе в воздушный фильтр двигателя (хотя редко вижу, кто им пользуется), то патрубок этого тройника на корпусе фильтра нужно чуть «повернуть» по часовой.
Уже после установки попалось в хозтоварах как раз подходящего размера мелкое металлическое сито – если вдруг придётся снимать печку, то его одену на вход в качестве грубого воздушного фильтра – от всевозможной флоры и фауны, набивающейся под капот, когда на охоте приходится бороздить просторы родных полей и кустарников.
Как самостоятельно сделать печку на автомобиле ЛуАЗ
Автомобили ЛуАЗ можно справедливо считать крайне редкими и раритетными транспортными средствами на отечественных дорогах. Это очень интересная машина от украинского частного автопроизводителя, которая представлена в виде лёгкого внедорожника.
Хотя авто обладает далеко не современной внешностью и такими же техническими характеристиками, машина продолжает активно эксплуатироваться, тюнинговаться, дорабатываться и просто ремонтироваться.
ЛуАЗ с маркировкой 969А с завода не оснащался отопителем, то есть печкой, что выглядит весьма и весьма странно. Но уже на 969М система отопления была предусмотрена. Но и её не так редко меняли на альтернативные варианты отопителя.
Особенности штатной печки
Первым делом следует разобраться с заводской печкой на ЛуАЗе, которая была предусмотрена на лёгком украинском внедорожнике изначально. Причём отопитель далеко не самый плохой. Особенно для своего времени.
Печка на ЛуАЗ работает независимо от мотора автомобиля. Это позволяет запускать установку и обогревать салон транспортного средства, даже если двигатель не запущен.
Только есть один важный нюанс. Запускать отопитель без двигателя следует на короткий промежуток времени. В противном случае есть риск полностью разрядить аккумуляторную батарею.
Для питания отопителя на ЛуАЗе используется то же топливо, которое потребляет сам двигатель. Включается печка по следующей схеме:
- тянется ручка переключателя в сторону водителя, пока не раздастся первый щелчок;
- выжидаются 30 секунд, после чего ручка переводится уже во второе положение;
- для этого переключатель следует потянуть на себя до упора;
- в течение около 1 минуты должна загореться контрольная лампа зелёного цвета;
- если лампочка загорелась и постоянно работает, печка функционирует в нормальном режиме.
Если же лампочка после перевода во второе положение не включается в течение 1,5 минут, необходимо отключить отопитель и искать неисправность.
Чтобы отключить систему отопления в салоне, ручка переключателя просто возвращается в исходное положение, вдавливая её в панель. При этом считается нормой, когда зелёная лампочка-контролька ещё горит около 3-5 минут. По окончанию этого времени она должна погаснуть.
Для поддержания работоспособности отопительной системы лёгкого внедорожника ЛуАЗ требуется проводить некоторые профилактические мероприятия по обслуживанию печки:
- Необходимо выкрутить из регулятора подачи топлива жиклер, а затем его очистить путём продувки.
- Если на свечах накаливания появляются признаки нагара, их следует извлечь, очистить или заменить полностью.
- Газоотвод и теплообменник периодически обязательно чистятся от накопившейся сажи.
- Снимается электрический двигатель, проверяется его состояние, смазываются подшипники.
- Коллектор следует промывать. Для этого используют спирт или бензин.
Печка может и не идеальная, но при исправном состоянии работает достаточно эффективно.
Но не всем повезло получить штатную и работоспособную систему отопления салона при покупке довольно старых и практически раритетных версий автомобиля ЛуАЗ. У кого-то заводской отопитель есть, но его работа оставляет желать лучшего. У других и вовсе с завода печка отсутствует, потому проблему холода в салоне зимой приходится решать своими силами.
Варианты установки печки
Среди народных умельцев нашлось достаточно много инженеров и конструкторов, которым удалось разработать отличные решения для компенсации недостатка автомобиля ЛуАЗ в виде отсутствия печки или неработоспособности штатного отопителя.
Многие справедливо отмечают, что искать для ЛуАЗа без печки отопитель от другой модификации лёгкого украинского внедорожника ЛуАЗ 969М не имеет никакого смысла. Куда правильнее и рациональнее подключить сюда отопитель от другой машины.
Стоит рассмотреть несколько актуальных вариантов. Они пригодятся тем, у кого печки нет, а также кто не доволен работой родного отопителя на ЛуАЗе 969М.
- Автономка. Одним из распространённых решений проблемы отсутствия обогрева салона становится установка автономного отопителя или просто автономки. Причём в случае с ЛуАЗ очень часто применяют автономные отопители от Запорожца. Но тогда дополнительно требуется обязательная настройка карбюратора, поскольку есть вероятность возгорания. Это скорее редкость, но лучше предусмотреть все возможные варианты и исключить риски заранее.
- Заводской отопитель от газового баллона. Довольно популярный выход из ситуации, предусматривающий применение отдельно расположенного газового баллона примерно на 5 литров. Её придётся периодически заправлять, но газ дешевле бензина, плюс 5 литров хватает на достаточно продолжительный период эксплуатации печки. Как отмечают сами автомобилисты и владельцы ЛуАЗов, в салоне становится тепло и отсутствует проблема гари внутри машины.
- Использование жидкостной печки. Фактически подходит любой отопитель жидкостного типа, который запитывается от мотора маслом. Для такой модернизации придётся снять масляный радиатор, выточить подходящие штуцеры для шлангов и система готова. Собирается довольно просто, имеет ряд преимуществ.
- Печка от классики ВАЗ. Подобная печка устанавливается обычно на ЛуАЗы без заводского отопителя. Здесь потребуется тормозные трубки, также взятые у автомобилей ВАЗ, которые проходят через днище и скручиваются в спираль. Также применяются отрезки трубы, электрический насос отопителя от Газели, расширительный бачок и подходящие патрубки. Всё это собирается в единую схему и подключается.
Добиться желаемого в виде хорошего отопления салона для старого лёгкого внедорожника ЛуАЗ не так сложно. Существуют различные варианты и способы организации системы отопления, помимо рассмотренных ранее.
Каждый автовладелец сам решает, каким именно путём пойти и на какой печке остановить свой выбор. Все схемы имеют свои сильные и слабые стороны. Тут главное, чтобы отопитель работал эффективно и не создавал никаких дополнительных угроз. А потому лучше использовать максимально простые схемы с возможностью быстрого ремонта и профилактики, без участия специалистов.
Отличие печки заз от луаз
Печка ЛУАЗа в УАЗке, кому ранее обещал фото - посмотрите!
Некоторые фото есть не по порядку полистайте мою /Alex/ галерею.
Все фото с пояснениями.
Печка ЛУАЗа в УАЗке, кому ранее обещал фото - посмотрите!
Некоторые фото есть не по порядку полистайте мою /Alex/ галерею.
Все фото с пояснениями.
Вах! Как красиво! Какая чистота под капотом!
Мне бы, раздолбаю старому, такую скрупулезность.
Вах! Как красиво! Какая чистота под капотом! Мне бы, раздолбаю старому, такую скрупулезность.
По секрету, только никому не говорите, а то засмеют, поделюсь только с Вами. Приезжаю с работы ежедневно около 19 часов /сейчас т.е зимой плохо - темно уже/. Гараж в доме, в дом захожу в 19-30. А эти 30 минут - ну если на улице снег или дождь тру насухо авто. Дождя, снега нет, открываю капот все вытираю /бывает в лужу залетишь и в капопе отвратительные сухие следы от грязных капель/ - ВЫТЕР, тогда сплю спокойно. Многолетняя привычка ничего не могу с собой поделать! А вот если погода хорошая, тогда лафа - домой попадаю к 23-00, что нибудь делаю, по мелочам или болтики на каленые меняю /они у меня в авто все с самолетов, чтобы подобрать размер . уууу. вобщем на один болт листа 3 бумаги уйдет на описание процесса/ или гайки самоконтрящиеся накручиваю, сейчас на зеркала дубликаты габаритов корячу. То печку ставил, то маг /только корпуса колонок квартал клеил/, ну это как художники мазнул кисточкой и минут 10 любуюсь. Это как крепкий кофе его медленно со цмаком пить надо. Алкоголюй то не потребляю вот душе отдушина и нужна! Не ругайте за большой рассказ.
Уважаемый БАЭ, а не могли бы Вы рассказать поподробней о установке отопителя. Откуда запитали топливом, куда выхлоп, если знаете, то чем отличается отопитель ЛуАЗа от ЗАЗовского. И ещё, вкратце описание работы или запука данного девайса и проблемы в его эксплуатации. Отопитель есть, но достался немного раскуроченным по электрическим цепям. Нигде не могу найти, что и как должно соединяться: топливный насос, термопара, розжиг, процесс горения..
Буду премного благодарен.
Тут есть электрическая схема включения, деталировка, регулировка и прочее - по автономной ЛУАЗовской ПЕЧКИ!
У меня вход /забрало/ перед радиатором, Выход под массу, в салоне гофрой в родную. На фото в моей галерее /ALEX/ это хорошо видно. В бензопровод врезана тройником перед родным бензонасосом. Печкин электронасос стоит слева на подкрылке. Т.к. спиральный розжиг убрал - пуск мгновенный с помощью бобины, нашего аварийного вибрабора, свечи с резьбой на Д18мм и тумблера. Во первых экономна на все про все оная расходует не более 25 вт /3-5 часов без запуска двигла не на новом аккуме пашет аж воротник заворачиваеться/ во вторых мгновенный запуск. Что не понятно спрашивай.
Чета я так прикинул, что удобней эту печку делать автономную, то есть не устанавливать в авто.
Нужна она не часто. На природе зимой, разогрев движка в мороз за -30, разогрев холодного гаража.
Поэтому присобачиваем к ней бачок с топливом, шланг под горячий воздух, провод под электрику.
Возим в багажнике всего несколько раз в году.
Вытащил на улицу, завел шланг куда надо (салон, по капот, в палатку, лунку и т.д). Прогрел.
У меня так было, ранее на основе этой печки делали гаражные обогреватели. Я такой нашел /печка в авто сейчас именно с него/ Там рама, пульт запуска. Удобно сам стоит на стенку вешай или. короче замучался я его возить в салоне и перекинул печку на правый подкрылок.
Электрику пришлите если можно и описание работы. У меня она не оживлена ещё.
Называеться Отопительная установка стр 326 и там несколько файлов
А по установке в моей галерее /Alex/ полистай - почему -то ссылки уплывают, я делал фото входа, выхода, врезки в родную -это, чтобы стекла обдувать и прочее.
Чета не нашел как организован отвод выхлопных газов.
Как стоит на подкрылке - видно! Выхлоп прямо вниз кусочек прямой трубки сантиметров 15-20 и в нишу правого переднего колеса. Так было. Сейчас немного переделал и вывел вниз не в колесо, а впереди его на уровне радиатора. Для этого с трубок /со старого глушака от ВАЗ/ варил изогнутую /два колена/.
Сейчас немного переделал и вывел вниз не в колесо, а впереди его на уровне радиатора. Для этого с трубок /со старого глушака от ВАЗ/ варил изогнутую /два колена/.
В салон не тянет?
В салон не тянет?
Забрало около радиатора, а выхлоп в нишу колеса - тяжело ему всунуть свой нос себе в зад. Когда долго в гараже татахтит /утром при програве/ двигло запах есть - и то подозреваю, что это из выхлопной трубы двигла. На улице никогда не замечал, однако с целью перестраховки когда ложусь спать в авто, авто ставлю либо задом, либо правым бортом к ветру.
А сколько такая печка кушает бензина (в час)?
По этой ссылке сымые последние файлы это оглавление. Название файлов соответствует страницам. Например на 326 странице Характеристики отопителя открываем файл page 0326.
Там написано 0.7 л/час.
Воздух который поступает в салон 100% "ОБЕЗУГАРЕН" т.е. как на 100% уберечься от УГАРА в салоне от вгорячего воздуха идущего с печки.
Может ли она типо прогореть и стать опасной ?
Воздух который поступает в салон 100% "ОБЕЗУГАРЕН" т.е. как на 100% уберечься от УГАРА в салоне от вгорячего воздуха идущего с печки.
Может ли она типо прогореть и стать опасной ?
Если часть выхлопа будет засасывать в вентилятор подачи нагреваемого воздуха, то угоришь (ветер не так подул, либо неправильно организован забор чистого и выброс выхлопных газов).
Насчет прогореть, то сомневаюсь, Изготовитель до сих пор специлиазируется на подобных печках, то есть - не новичок в этом деле.
Прочитал, изучил, собрал. Стал запускать на искровом розжиге: аварийный вибратор+КЗ. Запустилась, но горение прерывается, пока не разобрался почему. Вопрос: Температура выходящего воздуха из отопителя и температура выхлопных газов. Запускался при - 20, но так и не смог раскочегариться, возможно мусор от стенок карба отмылся и забил жиклер, частично.
Печка любит чистоту - особенно карбюратор, его лучше запитать через фильтр, у меня стоит до элекртонасоса. По горению - отключает работу розжига некий кристал, он должен быть плотно закручен в своем чехле.
Запускается и устойчиво горит при любой температуре (прошлой зимой у нас было минус 29). Температура выхлопа и в салон почти одинаковая, с трудом (очень горячо) руку держать можно. У меня т.к. автономная заведена в родную - расплавился пластмассовый вентилятор родной печки, а нашел железный, сейчас все ОК.
diesel
Воздух который поступает в салон 100% "ОБЕЗУГАРЕН" т.е. как на 100% уберечься от УГАРА в салоне от вгорячего воздуха идущего с печки.
Может ли она типо прогореть и стать опасной ?
Воздух обезугарен 100%, там разные контуры. Ту печку, что я использую (на УАЗе 4 года) а всего лет 12 - еще не прогорела. А вот зацепить выхлоп во всас. я разнес так: забор воздуха (всас) с короба морды перед радиатором - выхлоп на правое переднее колесо. Угар тянет только в гараже, да и то не поймеш, мож это выхлоп двигла. Нельзя её в гараже гонять однозначно!
Печка преподнесла сюрприз. 'Это фиаско, братан!'
Так как вчера весь ремонт застрял на печке, сегодня было потрачено много сил на поиски возможного решения.
Вспоминали Бернулли, писали формулы, чесали бестолковки и исходили из того, что можно достать в кратчайшие сроки.
Далёким и сомнительным решением робко тлела идея сделать всё из канализационной трубы. На 100 будет много, если был стандарт на 60 было бы замечательно, однако такого нет, поэтому, если что, воспользуемся пятидесятой.
Диаметр подводящих патрубков для главных сопел (или соплов? или соплей?) было примерно 67 мм. Дюритовых рукавов такого диаметра найти не удалось, алюминиевая вентиляционна гофра только на 100 минимум, да и ненадёжная она.
И вот, когда все наши мечты о тёплом ЛуАЗе, плывущие по волнам радужной надеждой в нашем сознании уже готовы были разбиться о холодные скалы суровой реальности жизни, я увидел Её!
Это была переходная муфта с 72 чугуна на 50 пластик. У неё есть замечательная резиновая манжета, которая без проблем подойдёт на 67 патрубок.
Сразу было куплено дикое количество всевозможных фитингов и мы с Кириллом чуть ли не вприпрыжку направились в гараж.
На патрубки эта муфта наделась с превеликим трудом (как же её тогда на 72 чугуняку надевают?), зато держится надёжно.
С выпуском печки тоже всё получилось просто замечательно - переход с 100-ой трубы на 50-ую, немного обработанный углошлифмашиной и закреплённый подходящими полосами металла решил проблему. В целях уплотнительной прокладки использовали разрезанный вдоль кусок шланга.
Кстати, когда разобрали печку, были приятно удивлены радиатором - размер, что надо и состояние великолепное. Проверку под напором водопроводной воды прошёл с блеском!
"Вот это поворот!" - с завистью сказал человек под псевдонимом Хохол, увидев всё это добро и наши довольные физиономии.
Окрылённые состоянием (и, главное - размером!) радиатора быстро собрали всю систему воздуховодов, не забыв про отводы для ног.
Подключаем печку к аккумулятору.
И тут что-то пошло не так.
Откуда ж нам было знать, что вентилятор через радиатор засасывает воздух, а не подаёт подаёт воздух на него, от чего тот нагревается (собственно, как на всех легковых машинах).
Да, вы правильно поняли - печка грела не в ту сторону.
Вентилятор центробежный - направление вращения ситуацию не спасёт.
Делаем ромашку на улитке, крепим её на кожухе радиатора.
Собираем систему, запускаем.
Что-то слабо дует для такого вентилятора. Система герметичная, печка серьёзная. В чём же может быть причина?
А причина оказалась в том, что моторчик-то 24 В. Печка оказалась от КАМАЗА.
Отопление и подогревание ЛуАЗа
О печке нужно знать всё: что она из себя представляет, какие имеются составные части, каким образом и куда подается бензин, и как происходит его горение? Каков ее размер и корпус, каким образом отводятся газы, ну и все, что вообще нужно про нее знать.
Появилась мысль сделать что-то похожее, в качестве предпускового подогревателя.
А для чего именно Вы хотите его сделать?
Так, для мотора с жидкостным охлаждением необходимо создать этакий гибрид, состоящий из котла предпускового подогревателя, нагнетающего вентилятора (все — от УАЗа) и дозатора, бензонасоса, системы управления, или электрики (от ЗАЗа).
Включаем этот механизм при холодном двигателе, и начинаем нагревать его (вместе с тосолом), примерно до 40-60 градусов. А потом просто заводим и можно ехать.
В этом случае облегчается запуск, автомобиль к моменту посадки уже прогретый, а тем, кто на газу, вообще можно сразу на газу заводиться. Это просто некоторые примерные плюсы.
А что такое пусковой подогреватель у УАЗа?
ПРОСТИТЕ, КОНЕЧНО, НО НАГРЕВАТЬ ЖИДКОСТНЫЙ МОТОР СНАРУЖИ ТЕПЛЫМ ВОЗДУХОМ — ЭТО АБСОЛЮТНАЯ ГЛУПОСТЬ! Только на ЗАЗ-965 воздушный мотор нагревала воздушная же печка, но только изнутри, так как оребренные цилиндры находятся в особых кожухах. Разумеется, Вы весь свой мотор не сможете заключить в кожух.
Нагревать на водяном моторе необходимо Тосол, а масляный поддон — греть выхлопом печки. Получается система, которая похожа на "джет-троник", но у нас она уже давно используется в военной технике, например, в качестве подогревателя УАЗа. А печка ЗАЗ, изготавливаемая Автоагрегатным заводом, некая его, если можно так назвать, конверсионная версия.
Основным отличием у этих устройств является «котел»: на ЗАЗе — это воздушный теплообменник с встроенным нагнетателем воздуха, который действует и на нагревание и на процесс горения, а на УАЗе это обычный котел, в котором горит топливо-бензин. У котла есть водяная рубашка, которая включена в систему охлаждения мотора. Циркуляция в нем происходит без дополнительного насоса, то есть естественная. А выносной вентилятор нагнетает воздух, который нужен для горения.
Вообще, печка ЗАЗ создавалась для продолжительной работы, и соответственно, имеет полуавтоматическое управление. А у УАЗа подогреватель работает недолго, всего 30-40 минут (исходя из инструкции), и поэтому, не имеет автоматику. Потому я рекомендую, использовать от УАЗа вентилятор и котел, а всю обстройку (электробензонасос, дозатор топлива, переключатель) от ЗАЗа.
Однако, помните, что все подобные устройства очень пожароопасные! Я сам горел 5-6 раз на ЗАЗе, из-за моей печки, пока не выработал свой собственный метод и не усовершенствовал некоторые детали.
На правах рекламы:
Спасение Луаза 969 м
Спасение Луаза 969 м ⇐ Другие проекты участников клуба
- Перейти на страницу:
В 1975 году Луцкий завод начал производство модели ЛуАЗ-969А, которая пополнила парк отечественных легковых автомобилей повышенной проходимости. Для того чтобы лучше приспособить машину к разнообразным условиям эксплуатации, коллектив завода осуществил модернизацию ЛуАЗ-969А. Этот усовершенствованный вариант был показан в 1977 году на ВДНХ во время выставки «Автопром-77». Новый автомобиль, серийный выпуск которого начался в 1979 году, получил индекс ЛуАЗ-969М. Модернизация машины преследовала три цели: сделать автомобиль более долговечным и удобным в эксплуатации, придать ему привлекательный внешний вид, улучшить его безопасность и комфортабельность.
При помощи мелитопольского моторного завода увеличена надежность деталей двигателя. Помимо этого, усилены оси и сами рычаги подвески, а также изменена конструкция ограничителей хода колеса и подвески глушителя. Увеличенные жалюзи улучшают охлаждение двигателя при высоких температурах. В целом все усовершенствования позволили увеличить пробег автомобиля до первого капитального ремонта. Он составляет теперь 100000 километров. Машина получила более мощный аккумулятор 6ТСТ-50ЭМС емкостью 50 А-ч вместо прежнего 6СТ-42.
ЛуАЗ-969М
По новому решено оформление передней части кузова. Здесь в первую очередь надо отметить не только более красивый, со скругленными формами капот двигателя, но и то, что эта деталь стала безопаснее - ее петли вынесены с «торпедо» (щита передка кузова) в зону облицовки. Иные очертания приобрели крылья и облицовка передка черной пластмассовой решеткой, изменены передний и задний бамперы. Изменилась и конструкция рамы лобового стекла, которая теперь выполнена цельноштампованной с радиусной верхней частью, благодаря чему обеспечивается лучший сток воды с крыши. Петли у рамы внутренние.
Стали красивее и большие окна в тенте (они изготовляются из поливинилхлоридной пленки), чем улучшена обзорность для пассажиров. Усиленная герметизация тента эффективнее препятствует проникновению пыли в кузов. Известную роль здесь сыграли и новые двери. Каждая снабжена теперь металлической съемной надставкой и форточкой, улучшающей вентиляцию салона. Двери автомобиля оснащены новыми замками, которые запираются ключом.
Много внимания было уделено вопросам безопасности, и пассивной и активной. Так, машина оснащается новой, травмобезопасной панелью приборов, трехточечными ремнями модели РБ5Б, энергоемкой рулевой колонкой. В случае переворачивания водителя и пассажиров защитят дуги безопасности. В передний контур привода тормозов введен гидровакуумный усилитель; предусмотрен сигнализатор, сообщающий о выходе из строя одного из контуров раздельного привода тормозов. Кроме того, на машине начали применять новую, современную светотехнику и приборы: фонарь заднего хода, фонарь освещения номерного знака, фары ПФ145 и задний фонарь ФП133. На ЛуАЗ-969М установили наружное зеркало заднего вида.
Технические характеристики вседорожника ЛуАЗ-969М: Размеры: длина - 3385 мм, ширина - 1560 мм; высота - 1770 мм (без нагрузки) и 1730 мм (с полной нагрузкой); база - 1800 мм; колея - 1325 мм спереди и 1320 мм сзади; дорожный просвет - 280 мм с полной нагрузкой. Двигатель: число цилиндров - 4; охлаждение - воздушное; рабочий объем - 1198 см3, мощность - 40 л. с. при 4100—4300 об/мин; электрооборудование - 12-вольтовое, аккумулятор - 6ТСТ-50ЭМС. Трансмиссия: сцепление - сухое, однодисковое с гидравлическим приводом выключения. Коробка передач - пятиступенчатая с синхронизаторами на всех передачах, приводной вал заднего моста - трех-опорный торсионного типа; главные передачи - конические шестерни со спиральным зубом; передаточное число главных передач - 4,125; передаточное число колесных редукторов в с прямозубыми шестернями - 1,294; дифференциалы - конические двухсателлитные; дифференциал заднего моста может быть блокирован. Подвеска и ходовая часть: подвеска всех колес - независимая, торсионная на продольных рычагах; амортизаторы - телескопические, гидравлические двустороннего действия. Шины размером 5,90-13 дюймов (150-330 мм). Управление: рулевой механизм - глобоидальный червяк с двухгребневым роликом. Рабочие тормоза - барабанные с двухконтурным гидравлическим приводом; стояночный тормоз - барабанный (на задние колеса) с механическим тросовым приводом. Весовые параметры: снаряженная масса - 960 кг, грузоподъемность - 400 кг (2 человека и 260 кг груза или 4 человека и 120 кг груза); полная масса - 1360 кг (49,2% на задние колеса); полная масса буксируемого прицепа - 300 кг. Общие данные: максимальная скорость - 90 км/ч; контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч - 10,0 л/100 км; запас топлива - 34 л, глубина преодолеваемого брода - 0,45 м; наименьший радиус поворота по оси следа переднего внешнего колеса - 5 м.
Луаз перевезли с Тверской Губернии на восстановление. Год выпуска 1978
Трупик . Будем лечить
ЛуАЗ 969
Девять лет отъездил на "Запорожце", 180 тыс. км на одном двигателе и одной коробке. На моём «ЛуАЗике» практически тот же движок и та же коробка. Если ЗАЗ был снова, то этот «луноход» достался мне от одного дедушки, но ездил на нём его внучёк. А как ездят внуки на дедушкиных авто, знают многие. Прикупил его с пробегом 28000 км, но при этом они успели подогреть движок, два раза сжечь сцепление и покататься без масла в редукторах. Но всё поправимо, масло налито, сцепление поменяно и движок реанимирован. ЛуАЗ 969 "бегает" без проблем, лазает по снегу и грязи, по бездорожью вытаскивает иномарки (правда назад кладу по мешочку с песком, что бы лучше зацепить задние колёса). На машине стоят все родные детали. Проходимости его можно позавидовать. ЛуАЗ 969, конечно, не скоростная, но работящая и очень выносливая машина. Очень здорово работает с блокировками и на родной резине. На колёсах с дорожным протектором проходимость намного хуже. Ничего не подтекает и не протекает. Расход топлива великоват, но, сколько надо провернуть агрегатов маленькому движку. Но Аи-80 и всегда в запасе есть канистра. Единственное что хочу поменять, это отопитель. Нашёл в тех же размерах более мощный и на солярке, расход 100 грамм на час работы. Родного бензина ЛуАЗ 969 кушает много. Для дачи, деревни, конечно охоты и рыбалки, этот авто незаменим. В СССР не всегда могли машину "красиво причесать", но по надёжности им равных не было. Я машиной доволен на 100%. А следить надо даже за "Хаммером".
Достоинства : отменная проходимость. Недорогая эксплуатация. Ремонтопригодность. Простота обслуживания.
Недостатки : отопитель (большой расход бензина). Шумный на трассе. Высокий расход топлива (при небольшом баке, 39 литров).
ЛуАЗ 969, 1990 г
Феноменальная проходимость за счет бортовых редукторов, и "настоящего полного привода". За двигателем ЛуАЗ 969 нужно хотя бы периодически смотреть, тогда пробег 50-60 тыс. гарантирован. Тормоза слабые от 412-го Москвича. Ликвидировать течь почти невозможно. Решается установкой дисковых тормозов. Также течет сальник бортового редуктора, но это решаемая проблема, выбором сальника от иномарки, путем очень многих проб и очень многих ошибок. КПП вместе с «раздаткой» и редуктора, особых проблем не принесут, кроме случаев насилия этих агрегатов без масла. Тоже с рулевой колонкой. Рулевые тяги ЛуАЗ 969 смазываются посредством "шприца". Причем смазку желательно делать хотя бы раз в месяц. Особенно это касается езды в ненастную погоду. Колесные диски можно ставить с 412-го Москвича. Также с кучи иномарок. Размер розетки 114,2. Отключение привода заднего моста значительной экономии не даст. ЛуАЗ 969 -автомобиль переднеприводный, и не нужно себя тешить надеждами о значительной экономии. Это глупость. Все остальное абсолютно легко поправимо.
Достоинства : цена, ремонтопригодность, проходимость.
Недостатки : пожалуй, низкий уровень безопасности и комфорта.
ЛуАЗ 969, 1990 г
Купил я ЛуАЗ 969 по случаю. В то время машины были в очередь. 1990 г. мой дядя встал на очередь года три назад. Пока дошла его очередь, машина стала не нужна, здоровье пошло под гору. Вот он и предложил мне свою машину. И я не прогадал. Т.к. живу в деревне. Ездить по грибы, по ягоды, на сенокос по любой дороге и в любую погоду. Лет пять было без проблем, менял только «расходники». Потом напрочь порвался тент, новый купить было негде. Тогда я решил сделать из своего авто пикап. Нашел капот от 24-й Волги, сделал из него крышу, сделал заднюю стенку сначала из досок, потом заменил на металл. Изготовил обивку из дермантина, шумоизоляцию из войлока. В общем, получилось вполне цивильно. Вот только печки не было.
Штатная печка ЛуАЗ 969 бензина «кушает» больше движка, пришлось ее выкинуть. Подумал и решил сделать забор теплого воздуха от обдува цилиндров. Поставил воронки с обеих сторон, соединил гофрами, установил турбину от тракторной печки, стало тепло, до — 20 ездить можно. Но одно условие: двигатель должен быть идеально чистым, иначе угораешь. Проходимость у ЛуАЗ 969 - дай Бог каждому. Проходил там, где УАЗы и Нивы безнадежно буксовали. За все время эксплуатации один раз сделал капитальный ремонт двигателя, заменил подшипники в колесных редукторах, крестовины. Вот это настоящий джип, правда, без комфорта и «наворотов».
Достоинства : проходимость. Простота. Надежность.
Недостатки : отсутствие комфорта.
ЛуАЗ 969, 1990 г
Из плюсов: довольно высокая проходимость для стандартного автомобиля, ЛуАЗ 969 сделан из железа (не то что современные авто), ремонтопригоден (можно ремонтировать без спец инструмента, знаний и т.д.). Внутри практически тех же размеров что и снаружи (внутренняя отделка отсутствует). Внешний вид достаточно красивый (во всяком случае, на мой взгляд). Автомобиль конструктор, в него можно поставить практически всё что вздумается, разумеется, в разумных пределах. Бесконечное поле для творчества и доработок. Небольшой вес и размеры, что позволяет выигрывать в проходимости в некоторых ситуациях. ЛуАЗ 969 имеет блокировку заднего дифференциала, независимую подвеску торсионного типа, колёсные редуктора, довольно медленную пониженную передачу, а также возможность отключения заднего привода. Тентованный салон можно всячески изменять (например, оставить одну крышу, а бока тента сложить; снять тент полностью; снять вместе с дугами, лобовым, верхом дверей, одним словом всячески трансформировать салон).
Самые основные минусы ЛуАЗ 969 для меня: очень большой для джипа (вездехода) передний свес. Из-за него на серьёзном бездорожье втыкается носом. И серьёзно уменьшить этот свес можно только при достаточно серьёзной перестройке авто. Двигатель воздушного охлаждения как и на Запорожце. Слабый, шумный, порой не хватает тяги на задней передаче. Одним словом он имеет множество недостатков, но и несколько достоинств (вес, размеры, отсутствие охлаждающей жидкости и всего что с ней связано). Коробка передач с нестандартно расположенными передачами. Пыльники полуосей при разрыве выпускают масло из КПП или редуктора заднего моста. ЛуАЗ 969 неустойчиво ведёт себя на дороге из-за довольно слабых тормозов, большого люфта руля и короткой базы. Сложность поиска запчастей. Некоторые из них уже давно не выпускаются.
Достоинства : в отзыве.
Недостатки : в отзыве.
ЛуАЗ 969, 1985 г
Сегодня продал свой ЛуАЗ 969 хорошим людям. Так что жить ему долго и счастливо ещё многие лета. Машина хорошая, жаль, что больше их не выпускают. При условии надлежащего обслуживания в сроки ЛуАЗ 969 не требует особого ухода, но может быть нужно немного чаще заглядывать под кузов на предмет протяжки элементов подвески. Ездил на нём на охоту на расстояние 800 км от города туда и обратно (в общем) и ничего не случалось, потому как была машина подготовлена достойно. Двигатель - есть масса желающих поставить на него мотор от Жигулей, я считаю, что ему достаточно и родного мотора, если он конечно ещё жив. Свой я с другом перебирал один раз и надолго, хлопот не доставлял. Сухари в рулевой трапеции меняются на раз, главное вовремя шприцевать крестовины редукторов колёсных и торсионы и не лениться чистить центрифугу, нижний шкив коленвала и проблем не будет. Мой ЛуАЗ 969 работал на газе - сам придумал и сам поставил ГБО, плюсом был поставлен генератор от ВАЗ 2109, слева по борту, проблемы с зарядкой батареи исчезли в один момент. Машиной доволен, сейчас купил Буханку, потому как из ЛуАЗ 969а я видимо уже вырос, да и предпочтения и цели уже намного больше, чем мог бы их реализовать мой Луаз. Минусов мало, потому как я сразу, как приобрёл его - прошёл по всем узлам и агрегатам и ездил пять лет без забот, лишь иногда проводя ТО. За сезон весна-осень накатывалось примерно 2-4 тысячи км, потому как была вторая машина Хонда Цивик и Луаз был машиной выходного дня - мотоблок увезти, иногда как грузовик и вывезти урожай с дачи. Всем желаю приобрести данный агрегат живым и эксплуатировать себе на радость.
ЛУАЗ-969. Маленький, но настоящий внедорожник
Эта маленькая, смешная машина, вызывала в свой адрес массу насмешек, но все они сменялись удивлением, когда она оказывалась на бездорожье. Там ЛуАЗ, по прозвищу «Волынь», показывал своё самое главное, а заодно, пожалуй, и единственное сильное качество – отличную проходимость.
Внедорожным качествам старенького Луцкого микро-внедорожника могут позавидовать многие современные «асфальтовые джипы», и это неудивительно, прообразом «Волыни» послужила военная разработка лёгкого тягача-вездехода ЛуАЗ-967, которая военному ведомству в итоге, не понадобилась, а на автомобильном рынке СССР в те времена была востребован любой автомобиль, что и говорить о машине с полным приводом.
Кстати, мало кто знает, но «Волынь» была первой наша серийной легковушкой с передним приводом.
Первые партии ЛуАЗ-969, имевшие индекс «В» (могли еще называться ЗАЗ-969В) были с приводом на передние колёса, малыми партиями производились с 1966 – го до 1972 года. Под капотом стояла мелитопольская «тридцатка» от «Запорожца».
Из-за того, что двигатель воздушного охлаждения расположен был спереди, а не сзади, как у «Запорожца», проблема его перегрева в летний период была практически решена. Впрочем, мотор остался самым ненадёжным и недолговечным агрегатом этого автомобиля.
С 1971 года ЛуАЗ немного видоизменяется внешне, и наконец-то появляется задний мост, который можно было подключать на тяжелом бездорожье.
С 1975 года появляется более мощная модификация, с двигателем объемом 1.2 литра, мощностью 40 л.с.
Мотор по-прежнему был от «Запорожца». Его ресурс, в лучшем случае, составлял 60 тыс. километров. При идеальных условиях «в вакууме», постоянном обслуживании и использовании качественного масла, мог протянуть 80 тыс. км, но история знает лишь единичные случаи таких запорожских моторов-долгожителей.
ЛуАЗ-969М, именно такая чаще всего встречалась, и до сих пор иногда встречается в сёлах, появилась в 1979 году, и стала самой массовой в производственной линейке завода.
До появления «НИВЫ», это был единственный советский автомобиль с колёсной формулой 4Х4, который мог приобрести себе любой человек, не прибегая к серьёзным ухищрениям, требовавшимся для покупки ГАЗ-69, например, а УАЗ-469 длительное время вообще не поступали в свободную продажу. Конечно, учитывая сложность покупки машины вообще, даже на «Волынь» тоже была очередь, но других ограничений на приобретение не было.
ГАЗ-69, насколько мне известно, можно было купить только в сильно подержаном виде, списанным уже, после эксплуатации в автопарках.
Автомобиль обладает несущим кузовом с интегрированной рамой. Подвеска всех колёс независимая, торсионная. Клиренс – 280 мм и бортовые (колёсные) редукторы – серьёзная заявка на полноценный внедорожник, несмотря на смешной, слабый мотор.
В отличие от большинства джипов, у «Волыни» постоянный привод идет на передний мост, задний – подключаемый, нет межосевого дифференциала, дифференциал заднего моста имеет принудительную блокировку.
Главная передача переднего моста выполнена в одном корпусе с коробкой передач. Раздаточной коробки у этой машины нет, пониженный ряд имеется в самой КПП. Все передачи переднего хода синхронизированы.
Бытует распространенное мнение, что на ЛуАЗ ставили коробку от «Запорожца», дооборудованную для полного привода, но это не так. Это от ЛуАЗа КПП ставилась на ЗАЗ-968М, в упрощенном варианте – без вала отбора мощности на задний мост, без понижающего редуктора, с измененными, «шоссейными» передаточными числами шестерен.
Еще одной любопытной деталью в конструкции «Волыни» является отсутствие карданных валов. Коробка передач и корпус редуктора заднего моста между собой соединяются трансмиссионной трубой, внутри которой находится тонкий приводной вал, не имеющий шарниров. Эта конструкция чем-то роднит луцкие внедорожники с легендарным австрийским покорителем бездорожья, «Пинцгауэром».
Кузов – простейшей конструкции, с брезентовым, быстро приходящим в негодность верхом. Владельцы своими силами устанавливали жесткий верх.
На фото встречается вариант с жестким стеклопластиковым верхом, но по всей видимости, в массовое производство он не пошел.
«Печка» - бензиновая, от «Запорожца», с присущими ей проблемами. Здесь она еще и функцию предпускового подогревателя выполняет.
Рулевое управление и тормоза, барабанные двухконтурная система, без каких либо усилителей. Управляемость на асфальте у машины, мягко говоря, слабая, больше 70 км/час лучше не разгоняться. Расход бензина около 10 литров на 100 км в смешанном режиме.
Что можно сказать, подводя итог. С технической стороны задумка этой машинки достаточно интересная, своеобразная. Если не брать в расчёт мотор, приносивший основную массу проблем владельцам ЛуАЗа. Но вот реализация, качество деталей и качество сборки не выдерживали никакой критики. Видимо, сказывалось отсутствие военной приемки по качеству, из-за чего владельцы украинского джипа оставались один на один с постоянно подтекающими через манжеты бортовыми редукторами, сальниками корпуса редуктора заднего моста, проседающими торсионами и множеством других, делающих нервы владельцам, проблем.
Тем не менее, и в наши дни есть ценители этого автомобиля, вполне пригодного как для вылазок в лес за ягодами и на речку, на рыбалку, так и для покатушек по пересеченной местности.
Выпускали луцкий внедорожник до середины 1990-х, пока на него не иссяк хоть какой-то спрос. Есть информация о высоком признании этой машины на выставке в Турине, где она вошла в десятку лучших европейских авто 1978 года. Но это скорее всего миф, а вот на международной выставке в Чехии в 1979 году ЛуАЗ был признан один из лучших машин для фермеров и сельских жителей, получил в этой номинации золотую медаль.
Возможно, вам так же будет интересно почитать о московском внедорожнике Москвич 415
Читайте также: