обломился штуцер обратки на радиаторе приора

Обновлено: 08.01.2025

Восстановление штуцера пароотвода на радиаторе.

Заметил где-то 1,5 года назад, что верхний угол радиатора темноват, как буд то сырой, при просмотре со стороны решетки радиатора. При случае обратил внимание на ПССС, но они походу забили сказав, что все ОК. А я не разобрался тогда в чем дело. А так то да, при нагреве радиатора угол высыхает и на сервисе было все ОК. Видимо из-за этого потения убывала ОЖ примерно 0.5л/6мес. Причем если не подливать то где-то устаканивалась на уровне чуть ниже МИН и далее особо не снижалась.
Вобщем за первые 3года я от силы 2л ОЖ покупал.

Сейчас решил разобраться, т.к. летом после ТО5 долил до МАХ и где-то за 1,5 мес уровень опять упал до чуть ниже МИН и устаканился.

Сначала воевал с пробкой РБ, после доведения пробки РБ до 1.1атм (Крышка РБ, корректировка пружины) решил уже плеснуть какого-либо герметика в ОЖ, но тут мне на горе посоветовали поменять хомут на трубке пароотвода, она ведь как раз у потеющего угла радика находилась. Возникли мысли вдруг просто хомут не держит и все потение отсюда. Предупредили, что штуцер хрупкий, но я не думал, что настолько. А хомут не думал, что такой дремучий и затянут эге-гей и одноразовый.

Перед этим была еще эпопея покупки пружинящих хомутов, с трудом нашел на рынке.

Вобщем, хомуты (10мм и 12-13мм) куплены и в пятницу вечером решил побырому поменять, делов то на 5 минут, думал я. Скинул воздухан, начал раскручивать ленточный хомут и тут шланг оказался у меня в руках вместе с отломанным штуцером пароотвода радиатора (даже потом его еле снял с шланга, обжат он был знатно, трубка продавлена на 1-2мм под ним). Потекла ОЖ ручьем. Паника, что делать, на улице темнеет. РБ пустеет, ручей под машиной. Вобщем вытек весь тосол, что был в РБ.
Заткнул дырку чопиком поехал домой, нервно ожидая сейчас закиплю. Покурил Инет - че делать (радик панасоник оригинальный стоит дорого на калину с кондеем), немного успокоился.

В субботу вместо дачи пошел пешкарусом искать, из чего бы сделать штуцер, в автомагазин с самого сосранья.
Не чего из подручных средств о чем пишут в Инете в БиБи нет.
Только концевик капота с крупной резьбой нешел, но покупать побоялся.

Затем на рынке зашел в бокс где ставят сигналки, подарили вот такой концевик,

подумал, что это то о чем пишут в Инете, радостно шагал домой, но потом до меня дошло, что тот что советовал Toxa60, это этот:

Который я побоялся покупать, т.к. у него резьба вообще АДъ, да и сам он на 8мм как минимум. Но когда я начал ставить свой я понял о каком писал Toxa60.
Я читал у ИЖей, как восстанавливают, но там родной штуцер далеко от края находится.
У нас вообще на краю.

Рассверливал отверстие на 3мм, 4мм и уже на 5мм. Но мой штуцер из концевика не идет, пришлось сверлить 6мм.
Пошел, но шаг резьбы мелкий особо резьбу не нарезает, наверно 0.75. Еще и латунная трубка крошится по пропилу под отвертку, т.к. тонкая. Сделал на него насадку из старого отломленного штуцера, выбрал в нем сверлом на 7мм, посадил на казанский герметик (купил по советам в инете). Это чтобы шланг подошел.

Обезжирил ацетоном, обмазал резьбу герметиком, закрутил в пластик радиатора сколько смог, поджал гайкой. Оставил на сохнуть. Все сразу собрал. Через 4ч Подлил ОЖ - 0.5л поехал тестить. Вроде все сухо. На следующий день долил ОЖ до МАХ. Поехали на дачу. Но вечером цука в меня догнали на трассе, въехали в зад (видимо не с проста все это случилось, поломка от ДТП отводила) . Пока ждали ГиБДД смотрю у мну тосол капает, то ли герметика мало намазал, то ли резьба слишком мелкая, подтекал и опять весь тосол вылился до дна РБ к следующему утру.
Так ездил (машине видимо фиолетово, не перегревов не чего, сначала стремался вдруг че случится в пробке) неделю пока дядя токарь не выточил нормальный штуцер на 8 с резьбой М7 (немного нестандартно, на М6 уже отверстие не позволяло). И про запас штуцер на М8.

Подготовился к ремонту подгадав погоду без дождя. Нарезал метчиком резьбу М7 в пластике и поставил на герметик Казанский. Только уже намазал знатно.
И собрал пирог, на штуцер упорная шайба от концевика на первой картинке, герметик, прокладка из резины из ремкомплекта для смесителей (нашел дома) снова герметик и завернул в радиатор до уплотнения по резине. В радиаторе тоже отверстие смазал герметиком чтобы уж наверняка. Обезжиривал предварительно спиртом.

Шланг не надевал чтобы дать доступ воздуху в радиатор, все просушил - ждал 3 дня чтобы наверняка (по инструкции к казанскому герметику). Вроде все ок.
Получилось в итоге так: .

Хотел еще шланг обновить, но что-то напугали, что гейтовский масло-бензошланг развалится через год, оставил родной, т.к. новый БРТ покупать смысла наверно нет. Поставил на пружинный хомут. Правда по началу были сомнения что он вообще обжимает, т.к. родной шланг стал 13мм в диаметре вместо 14мм у нового, но нет все держит.

НО угол зараза все равно потеет, кстати видно выше на фото.

Потом купил герметик HiGear HG9025,
но он мне не помог походу.
Сам герметик может быть не совсем правильно использовал, т.к. после заливки дал поработать ДВС на ХХ, поехал рядом в магаз на 5 минут, потом еще проехал немного и еще в один магаз на 5 минут, потом уже прокатился побольше чтобы жижа разбежалась по системе. Возможно он в это время осел (на дне РБ есть осадок) и не успел сработать. Сам герметик был как кефир. Ну или герметику просто пар не дает попасть в те места где потеет. Вобшем не знаю то ли сам герметик авно, то ли я не правильно его заюзал. В самой банке он как-то странно не твердеет, то что осталось на стенках. Возможно требуется контакт с тосолом и температура еще.
Думаю он где-то выпал в осадок на дне радиатора. Не чего криминального не произошло от его добавления.
Разве что о его присутствии напоминает осадок в РБ на дне, но походу это то, что прилипло к стенкам. Толстого слоя там нет.
Езжу уже 2-3 недели. После стоянки угол также отпотевший, уровень ОЖ стоит на МАХ.

С учетом всех этих манипуляций подливал несколько раз новый тосол, поэтому решил, что менять его теперь уже не буду на ТО6, в общей сложности подлито уже 5л за 4 года, и только за время манипуляции со штуцером 3л. Так что всяко тосольчик освежился.

ЗЫ Обломилась поездка в Крым по случаю моих кривых рук, ну и ДТП :( Зато на даче все доделал

Как отремонтировать штуцер абсолютно любого бачка

Если вы полезете читать советы на форумы, то найдете совет - запаять поврежденное место обычным паяльником. Но, как правило, результат если и будет положительным, то очень ненадолго. Потому что п одавляющее большинство пластичных деталей под капотом автомобиля являются химически-устойчивыми . В той или иной мере, конечно. И если бачок гидроусилителя или обычной омывайки паять иногда имеет смысл (в них нет высоких температур и давления), то, например, на резервуар для охлаждающей жидкости время можно даже не тратить. Создаваемое в процессе работы двигателя давление всё равно разгерметизирует место ремонта - рано или поздно. Еще на форумах советуют соду и суперклей, поксипол, эпоксидку, армирование плёнкой, полиэтилен, резину. Но похвалиться результатами, продержавшимися хотя бы более полугода, могут единицы.
Конечно, если машина свежая, зачастую проще купить новый бачок. Но часто бывает, что на старые модели автомобилей новых деталей уже днём с огнём не найти, а покупать такую же б/у-шную желания нет. Поэтому хочу поделиться с вами способом как починить текущий штуцер .

Способ ремонта

Есть очень эффективное и проверенное годами решение: спилить старый штуцер под корень и вкрутить резьбовой металлический . Сразу возникает вопрос: где такой взять? Отвечу: смотря какой штуцер. Если это подающая магистраль (большой диаметр) - что-то похожее можно искать в грузовых отделах автомагазинов. Если задаться целью, то пусть и не в первом магазине, но что-то обязательно найдётся под нашу цель: с одной стороны вкрутить это в бачок, а с другой надеть шланг.

Немного сложнее с тонкими штуцерами "обратки" . Такую мелочь можно найти лишь в специализированных магазинах гидропневматики, которые представлены далеко не в каждом городе. Но выход есть! Всё что вам нужно - штангенциркуль и набор плашек для нарезки резьбы соответствующего размера. Отпиливаете потёкший штуцер вровень с корпусом бачка, измеряете его диаметр. И отправляетесь в хозяйственный магазин или на стройрынок, где подбираете металлическую трубку искомого диаметра. А ещё лучше взять с собой бачок - в руках по месту будет куда понятнее, подходит трубка или нет. Если нет набора плашек, можно купить одну (на том же стройрынке), которая подойдет для уже купленной трубки. Да собственно, всё. Приходите домой, нарезаете резьбу на одном конце трубки, обрезаете её по длине искомого штуцера и вкручиваете в бачок. Кстати, вкручивать в бачок удобно шуруповёртом.

Штуцер готов! Никаких муторных паек, суперклеев и прочих сомнительных мероприятий. Если резьба была с довольно крупным шагом, а новоиспечённая деталь вкрутилась в бачок не от руки, а с нормальным усилием - все будет жить долго и счастливо. Для пущей герметичности резьбу перед вкручиванием рекомендую без фанатизма намазать тем же поксиполом или специальным герметиком (кроме бачков ТЖ - там только поксипол). После этого обязательно необходимо выждать сутки, пока состав полностью полимеризуется и приобретет заданные свойства.

И в качестве шпаргалки по всему вышесказанному, делюсь видеороликом. В нём подробно показан процесс ремонта штуцера бачка. Ничего сложного в таком способе нет, а результат будет радовать.

Обломился штуцер обратки на радиаторе приора

Можно припаять, если радиатор не алюминиевый.

паяльником обычным? Я в ночи не понял какой он;) Да и как понять внешне?

Потри чем-нибудь, белый - алюминиевый, жёлтый - медь (латунь).
Для пайки необходим паяльник помощнее, паяльная кислота и припой.

Значит алюминий. Там где отломано - белое:)

Известная болезнь, лечится просто. Покупаешь поксипол, все хорошенько обезжириваешь, затем от горловины заливной до половины длины трубки, а можно и больше, все замазываешь поксиполом. Уже третий год у меня держится. С некоторых пор прежде, чем установить новый радиатор всегда эту трубочку поксиполом обильно замазываю.

эпоксидка не пойдет?

Можно припаять, если радиатор не алюминиевый.

Да если и радиатор алюминиевый. - это не страшно. Конечно, можете слушать все эти советы, мазать чем хотитие, можете даже бинтиком перевязывать, тем более что эта трубочка не несет больших нагрузок и давлений - туда только иной раз что-то да перетекает. Но, если честно, вы же не на краю света живете: ищете у себя сервис. предлагающий аллюминиевую аргонную сварку, едете туда. снимаете на месте радиатор, и они вам за варят.. Цена сантиметра сварки где-то 100-200 рублей.. А там у вас от силы санитметр и наберется.. И ВСЁ!

У меня этим летом так вообще патрубок верхний отошел.. ТАк сделали так, что как конфетка выглядит.. А у меня там не сантиметр и не два вышло а поболе. Вообще предполагалось заменить по случаю на медный - типа самому потом легче будет ремонтировать-паять, да народ отговорил: а) свой уже проверен, его только надо востановить в одном метсе (отрыв партубка, признаюсь, был спровоцирован больше моей нерадивостью) б) новые мендые - та еще проблема по качеству.

Так что я сделал, считайте сэкономил почти полную стоимость нового радиатора, и проблем не знаю.. Заодно еще все трубки резиновые на более мягкие заменил, чтобы избежать впредь сильных возйествий на патрубки. ТАк что, ищите нужный сервис.

Инжектор 2110 отломился патрубок пароотводящего шланга радиатора

Во время установки радиатора, затягивая хомут на пароотводящем шланге у меня дрогнула рука и … я представил как я перебираюсь жить в гараж, ибо жена меня выгонет из дома если я ей скажу что нужно еще и радиатор покупать новый. Да, отломился сосок пароотводящего шланга радиатора. Он очень маленький и обломило почти под корень.

Я в панике, никогда не сталкивался с таким и не знал как это можно отремонтировать. Решил, нужно спросить на драйве, хоть кто то но сталкивался, может кто что подскажет.
По пути домой у меня начала работать техническая мысль, воспитанная и закаленная еще давно в техникуме и моя фантазия нарисовала некий штуцер с резьбой на одном конце и гладкой поверхностью с другой, который можно будет попытаться вкрутить в тело радиатора.
Сразу по приходу домой я быстренько за комп, на драйв и строчить вопрос в сообществе ВАЗ: Ремонт и доработка
Жена подозрительно на меня посматривала и пыталась издалека зайти и узнать, какого хрена я после работы пошел в гараж и вернувшись из него сел за комп а не пошел кушать. Через пять минут допросов и подсматривания, а что это за фотка железки у нас в гараже и какого хрена этот кусочек пластика лежит рядом, она меня вскрыла. Я оправдываясь говорил что все поченю, что все будет хорошо, а она скептически отвечала угу, ты не помнишь где наша дорожная сумка…
Благодаря подсказкам и опыту драйвовчан я на следующий день поехал на базар и уже имел представление как можно это все отремонтировать и что для этого нужно.
На рынке купил штуцер (я не знаю от чего он и для чего) с резьбой М6, шестигранником на 10 и штуцером на 6.

Вечером по быстрому затулился в гараж и приступил к операции восстановления ради сбережения социальной ячейки (семьи).
Просверлил отверстие на 5 мм и надфилем зачистил торец и прилегающие плоскости.

Засунул штуцер в головку с удлинителем от трещетки.

Нагрел на свечке штуцер.

И начал вкручивать его по резьбе. После чего обработал все герметиком для изготовления аквариумов.

Вечером после работы я зашел в гараж и взял радиатор с собой домой. У одного меня было шансов больше попасть домой чем вдвоем с моим другом радиатором, но нужно было рисковать.
звонок, открывающаяся дверь, я делаю шаг через порог и…захожу, раздеваюсь, припрятываю радиатор, кушаю, жду пока жена уснет и… на кухне у меня начинается умопомрачительный интим с соском пароотводящего шланга.
Как показал предыдущий опыт греть штуцер и вкручивать нельзя, потому что мелкая резьба оставляет тонкие стенки нитки и нагретый пластик от штуцера просто слизывает эти только что нарезанные нитки.
Решено было нарезать резьбу и вкрутить штуцер, подмотавши на резьбу фум ленту. Но, мечики имеющиеся в наличие не подошли (шаг резьбы не соответствовал резьбе на штуцере).
По этому вспомнив технологию нарезки резьбы на пластмассе, я взял кусок сала и натер штуцер и внутреннюю часть отверстия. После чего принялся вдавливая, медленно вкручивать штуцер по резьбе в тело радиатора.

Вкрутил оборота два три, один назад. Потом когда штуцер прилично утопился в радиаторе, я его выкрутил, обезжирил, промазал резьбу и внутреннюю стенку отверстия аквариумным герметиком и вкрутил утцер, пальце пробуя с внутренней стороны что бы штуцер не уперся в противоположнубю стенку бачка радиатора и не перекрыл доступ к своему внутреннему отверстию, ну что бы излишки ОЖ могли выходить из радиатора и сливаться в расширительный бачок.

Ну и сверху промазал все герметиком, так для верности.

Утром аккуратненько заскочил к своему ночному другу и попробовал штуцер — он сидел как влитой.
На улице земля подмерзла и лужи сковала легкая корочка льда. Столбик термометра беспрекословно начал выполнять предсказания интернета. И хоть теплые деньки сменились более холодными, моей радости не было предела, я на выходных ночую дома!

ЛУЧШИЙ ОТВЕТ

ЕЩЕ ОТВЕТЫ

не стоит его глушить, через него отводиться воздух (предотвращая воздушную "пробку")

при заливке в систему охлаждения браги, можно выгнать самогон)))

Замена патрубка системы охлаждения только на первый взгляд кажется тяжелой. В статье расскажем о причинах поломки, их устранении и этапах замены патрубков. Так же наведем стоимость и видео-обзор замены.

Что такое патрубок
Симптомы повреждения
Составные системы охлаждения
Последствия повреждения
Процесс замены патрубка
Стоимость ремонта
Видео

Рано или поздно не зависимо новый автомобиль или бывший в употреблении система охлаждения потребует ремонта. Чаще всего это начинается с патрубков системы. Выход из строя таких соединителей может привести к необратимым поломкам. Несвоевременный осмотр приведет к долгому процессу ремонта.

Патрубок системы охлаждения

Что из себя представляет патрубок, в системе охлаждения их зачастую несколько, они соединяют отдельные части в один рукав и являются основой при охлаждении.

Патрубки можно поделить на два типа:

отводящие;
подводящие.

По названиям становится понятно, что отводящий патрубок предназначен для отвода охлаждающей жидкости, а подводящий для её подачи. Для охлаждения двигателя чаще всего используют антифриз или тосол, так как при очень низких температурах они имеют свойство не замерзать.

Стоит напомнить, что не следует путать или менять местами два патрубка разного вида, так как их рабочие температурные режимы разные.

Чаще всего выходит из строя подводящий патрубок, так как нагрузка на него максимальная, что и приводит к высыханию резины, как результат может протекать или вовсе лопнуть.

Признаки поломки патрубка системы охлаждения

Первым и частым признаком поломки системы охлаждения под капотом или под автомобилем можно обнаружить мокрые и слегка жирные пятна охлаждающей жидкости. Это первые признаки, что где то лопнул патрубок. Так же в салоне на панели приборов, есть специальный индикатор, который покажет низкий уровень жидкости в расширительном бачке.

Если же датчик вышел из строя, то температура двигателя будет быстро расти, вследствие чего может закипеть двигатель. Бывает и такой вариант, что в салоне может чувствоваться запах антифриза, это показатель, что патрубок может лопнуть не под капотом, а под передней панелью или в районе перегородки салона и двигателя.

Многие бывалые автолюбители советуют, время от времени просто так проверить уровень антифриза в расширительном бачку. Осмотреть патрубки на наличие жирных, маслянистых пятен и не откладывать с ремонтом, если такое выявили.

Как же найти утечку охлаждающей жидкости в системе. В первую очередь стоит осмотреть расширительный бачек на наличие течи. Далее переходим к радиатору, так как он чаще всего подвергается повреждениям. Особое внимание при осмотре следует уделять местам соединений труб (патрубков) и сотам, которые легко повредить.

Далее осматриваем сами патрубки и шланги по всей их длине, так как именно по ним циркулирует охлаждающая жидкость. Не стоит забывать о хомутах в местах соединения, из-за вибрации двигателя, хомуты могут ослабнуть, а значит патрубок может сойти с места крепления и дать течь.

Последняя и самая неприятная поломка системы охлаждения, это попадание жидкости в масляную рубашку. В результате проверив щупом уровень масла или открыв крышку горловины для залива масла, можно увидеть как оно вспенилось. Это первый признак, что в масло попала охлаждающая жидкость.

Система охлаждения двигателя

Сказать, что система состоит только из каких-то элементов и не более нельзя, в современных автомобилях напичкано уйма датчиков и контроль ведется бортовым компьютером. Но все же есть основные составляющие, без которых система попросту не будет существовать.

К таким составляющим можно отнести:

радиатор;
водяной насос;
термостат;
пароотводящие шланги термостата;
пароотводящие шланги радиатора;
расширительный бачек;
подводящие шланги радиатора;
электровентиятор радиатора.

Такие части можно найти как в самых современных автомобилях, так и в самых старых отечественных. Поэтому начиная поиски повреждения, стоит в первую очередь осматривать эти элементы.

К чему приводят повреждения

Самой частой причиной является перегрев двигателя, выход из строя будет за очень короткий промежуток времени. В результате перегрева происходит деформация блока цилиндров, могут появиться трещины и деформироваться поршня.

Но намного хуже, когда поршень полностью деформируется и делает пробоину в блоке цилиндров. Такая поломка обычно приводит к полной замене поврежденного двигателя на новый агрегат.

Процесс замены патрубка

Первое, что стоит сделать перед началом замены патрубка, это полностью слить охлаждающую жидкость из системы. Если жидкость чистая, слитая в чистую емкость, то её можно использовать повторно. Теперь стоит снять хомуты на пропавшем патрубке. Бывает такое, что они ржавеют, поэтому заранее следует подготовить все необходимые инструменты и WD40 для облегчения процесса снятия.

Заранее уже должен быть подготовлен аналогичный, новый патрубок. Старый патрубок стоит снимать не спеша и без сильных усилий, так как горловины радиатора недостаточно прочны и легко ломаются. Если не поддается съему, рекомендуются прокручивать со стороны в сторону, но никак не гнуть.

На крайний случай можно разрезать в длину, таким образом можно снять старый патрубок. Снять зачастую не проблема, а вот одеть новый, куда интересней. Если новый патрубок не поддается процедуре, то его внутренность стоит смазать раствором мыльной воды. А вот для того, чтоб его размягчить, нужно опустить нужную часть в горячую воду.

Последним этапом считается одевание хомутов на патрубок, и только потом одеваем его на горловины радиатора и водяную рубашку. Внимательно следите, чтоб патрубок был правильно расположен, не перекручен. Теперь же затягиваем хомуты на горловинах, и начинаем заливать охлаждающую жидкость.

После залива еще раз убедитесь, что в местах замены и ремонта не течет. Стоит помнить, что при слитии в радиаторе печки может находиться часть охлаждающей жидкости. Теперь заводим двигатель и проверяем исправность системы. После заливки новой нужно включить печку, далее доливаем жидкость в расширительный бачек.

Если же вы умудрились поломать одну из горловин, то немедленно стоит запаять с помощью аргоновой сварки.

Стоимость ремонта и деталей

Многое в цене будет зависеть от марки и модели вашего автомобиля. Чем он дороже, тем и детали для ремонта будут дороже. Средняя стоимость патрубка для автомобиля ВАЗ обойдется от $5 до $10. Но чем качественней производитель, тем дороже и детали.

Что касается процедуры ремонта, то за работу придется отдать от 600 рублей. Но в некоторых сервисных центрах или станциях старт может начинаться от 1000 рублей.

Видео о замене патрубка на ВАЗ 2107:

Газель отломался с радиатора обратка

Всем привет. Отломился вывод обратки на радиаторе(тонкий шланг который в расширительный бачок идет) В радиаторе остался огрызок 5мм примерно. Что придумать, кто сталкивался?

Поворачиваю стартер не крутит

by Adminrive · Published 01.01.2015

Ну может сегодня кто узнает похожий скрип

by Adminrive · Published 21.09.2016

Подскажите как цвет называется

by Adminrive · Published 24.07.2016

20 комментариев

Comments 20
Pingbacks 0

Хз какой там диаметр , но можно подобрать штуцер под резьбу , сверло , и метчик и сделать новое отверстие ))

Дмитрий, так и думаю сделать, диаметр там 6мм примерно

Иван, ну нормально )) есть такие ))

Дмитрий, купил от бензонасоса волговского, чет передумал ставить, резьбы мало. Говорят подобные есть у установщиков гбо, буду искать короче)

Иван, да да )) есть )) на работе могу сфотать )))

Бери метчик подходящий, лучше немного поменьше, напильником убирай остатки штуцера и режь новую резьбу. Мне токарь точил новый штуцер, не помню вроде бы на 6, с одной стороны резьба с другой ершик. Вкручивал через холодную сварку и сверху, для укрепления ее же по кругу мазал. 20ку проехал и так продал, ни че ни где не текло и не сопли вело. В интернете, не помню где, даже чертеж этого штуцера находил

Антон, сварку уже купил, ей и планирую промазать. Осталось писюнок этот найти подходящий

Дмитрий, если есть возможность, сфотографируй, что бы продавцам было ясно о чем речь

Иван, хорошо )) я щас через пол часика где то на работу )))

Дмитрий, заранее спасибо)

Иван, как вариант такую хрень ставят. Кстати мазать будешь Обязательно Обезжирь, у меня в первый раз отпала она нахер

Антон, читал про нее, но резьбу нужно стачивать или на токарном обрабатывать. Поищу готовую с ершиком, мож найдется

я себе тоже ломал ставил на подобие токого только диаметр резьбы подбери под свое отверстие
нарежь резьбу и закрути с герметиком

стоит на впускном коллекторе тазав ну или хоз магаз поможет после такого ремонта 2 года ездил проблем небыло

Красота -страшная сила.
Но особо пугаться не стоит

сначало штуцер сделай может и не нужно будет снимать термостат

а болты попробуй погрей и сразу не откручивай а крути в право влево разрабатывай если хорошо прогреть то может и поможет твоему горю

Красота -страшная сила.
Но особо пугаться не стоит

Там же пластик, и резьбу негде резать, стенки тонкие! Но может и попробую ваш пример. Спасибо!

Добавлено через 1 минуту 59 секунд

сначало штуцер сделай может и не нужно будет снимать термостат

Нельзя значит его глушить? Штуцер в смысле! Буду пробовать делать!

Добавлено через 43 секунды
И все таки почему же тосол выдавливало.

Красота -страшная сила.
Но особо пугаться не стоит

Всем привет тут на днях случилась очень не приятная ху-ня обломился штуцер обратки на радиаторе…

Весь антифриз обзавелся парочкой ног и убежал в ужасе подальше из системы охлаждения.

Начал шуршать интернет так как замену не рассматривал оригинал в сборе около 15 тысяч, альтернатива лузаровская 5тыр, ставить штатный надо быть мегакулибиным чтоб изготавливать крепления и прочее.
Много вариантов видел и из концевика от сигналки

у него хорошая крупная резьба. Но много махинаций надо проделать.

И был вариант попроще это штуцер на 8мм. Как мне объяснили в магазине он по идее такой шел на волговском бензонасосе, но и встречается на карбюраторах

Для начала счистил все вровень со стенкой радиатора затем прошелся для начала метчиком М6 и так понарастающе до М10.

Так как там стенка толщиной всего парочка миллиметров то на штуцер пришлось изготовить шайбу, я сделал из того же шланга отрезал небольшой кусочек. Для усадки и клейки приобрел холодную сварку поксипол

обмазал всю резьбу, усадил туда резинку, так же обмазал все вокруг на радиаторе. Это конечно жесткий грубый секс 😀 но все удалось. Главное аккуратно подтягивать дабы не сорвать резьбу на радиаторе. Потом вокруг еще для пущей надежности обмазал той же холодной сваркой.

Подождал минут 20, завел машину течи нет все отлично 🙂 2 дня ездил в овощь режиме чтобы давлением не сорвало, чтоб уж наверняка высохло. На данный момент уже не однократно были глобальные нагрузки но тьфу тьфу тьфу все работает исправно 🙂

Ремонт радиатора приора штуцер

Доброго всем времени. При снятии радиатора обломил под корень штуцер пароотводящего шланга на радиаторе ( самый тоненький)
Пока в радиатор закрутил болт и шланг на бачке тоже заглушил.

1. Сколько так можно ездить и чем грозит?
2. Как выходить из ситуации ? Думаю надо врезать как нибудь новый штуцер- от чего его можно купить готовый ? (типа от какой нить машины )

1. Сколько так можно ездить и чем грозит?

грозит закипанием, соответственно лучше не ездить так.

2. Как выходить из ситуации ?

Я тоже ломал этот штуцер, но на волге. сделал достаточно просто, взял тонкую медную трубку, нарезал на ней резьбу (кажись на 4, уже не помню), в обломке соответственно тоже, закрутил трубку в обломок с эпоксидкой, так чтобы резьба торчала для из обломка достаточно для вворачивания в радиатор (миллиметров 6 хватит) и с той же эпоксидкой завернул полученную конструкцию туда, где она и была раньше. результат отличный, подтеков тосола за год не обнаружено, потом машину продал.

У меня была такая проблемма в марте . Тему даже тут создал (глупую).Уже присмотрел себе новый радиатор. Потом подумал ,руки вроде из правильного места.И за два часа победил этот
как уже выясненно запланированый БАГ.Лечил используя штуцер
от безкамерки , подготовил отверстие рассверлил 7мм глубиной 12мм
железячку облудил с одной стороны чтобы шышка была в сторону шланга и погорячему вкрутил в то самое место при помощи шестигранника Г-образного который внутрь железячки затолкал в натяг. Когда всё остыло выкрутил намазал герметиком и обратно вкрутил поставил шланг затянул хомут долил тосол.Вот уже 3.5Тк
полёт нормальный .

Отчёт о проделанной работе:

Взял как говорилось сосок от бескамерки. Нижнюю его часть отрезал, обточил резину на нём чтоб шланг налез. На соске перерезал резьбу на более крупную ( по рекомендациям с форума что в пластик надо крупную резать). Нарезал резьбу в радиаторе. Закрутил сосок и последнии витки резьбы поставил на герметик(Абро, чёрный-формирователь прокладки 50 руб стоит ) и весь его обмазал.
Подождал час где то , собрал, проехался остановился посмотрел- немного всё равно сопливилось . расстроился было, но потом герметик совсем видимо подсох и отвердел.

Шланг этот пароотводящий такой оказывается горячий при работе мотора, что как будто через него часть жидкости стравливается в бачок!

что как будто через него часть жидкости стравливается в бачок!

Дубляж из моего б/ж. Упрощенная версия.
Мне так помогли участники сообщества, что я просто не мог не рассказать что у меня получилось с ремонтом. И так, все начну по порядку.
Во время установки радиатора, затягивая хомут на пароотводящем шланге у меня дрогнула рука и отломился сосок пароотводящего шланга радиатора. Он очень маленький и обломило почти под корень.

Вечером по быстрому затулился в гараж и приступил к операции восстановления.
Просверлил отверстие на 5 мм и надфилем зачистил торец и прилегающие плоскости.

Засунул штуцер в головку с удлиннителем от трещетки.

Нагрел на свечке штуцер.

И начал вкручивать его по резьбе. После чего обработал все герметиком для изготовления аквариумов.

На следующее утро я зашел в гараж, взялся за штуцер он пошатывался, я немножко потянул и он остался у меня в руках…
Закуривши я на крейсерской скорости пошел на авторынок. Пользуясь мыслями и подсказками полученными в мое вопросе в сообществе на драйве, я на сей раз купил концевик с крупным шагом резьбы М8.

Вечером после работы я зашел в гараж и взял радиатор с собой домой.
Как показал предыдущий опыт греть штуцер и вкручивать нельзя, потому что мелкая резьба оставляет тонкие стенки нитки и нагретый пластик от штуцера просто слизывает эти только что нарезанные нитки.
Решено было нарезать резьбу и вкрутить штуцер, подмотавши на резьбу фум ленту. Но, мечики имеющиеся в наличие не подошли (шаг резьбы не соответствовал резьбе на штуцере).
По этому вспомнив технологию нарезки резьбы на пластмассе я взял кусок сала и натер штуцер и внутреннюю часть отверстия и принялся вдавливая, медленно вкручивать штуцер по резьбе в тело радиатора.
Вкрутил оборота два три, один назад. Потом когда штуцер прилично утопился в радиаторе, я его выкрутил, обезжирил, промазал резьбу и внутреннюю стенку отверстия аквариумным герметиком и вкрутил штуцер, пальце пробуя с внутренней стороны что бы штуцер не уперся в противоположную стенку бачка радиатора и не перекрыл доступ к своему внутреннему отверстию, ну что бы излишки ОЖ могли выходить из радиатора и сливаться в расширительный бачок.

Ну и сверху промазал все герметиком, так для верности.
Утром аккуратненько попробовал штуцер — он сидел как влитой.

Благодарю всех, кто изначально отозвался на мой вопрос и активно помог мне советами и примерами.

Ремонт радиатора (пароотводящий штуцер)

Показать панель управления

Комментарии • 18

Всем привет! Летом 2019 машина была продана, утечек охлаждайки по этому соединению не было, всем добра!

Штуцер м10, а сверлили 9 сверлом, не помните?

вроде бы 9, но лучше замерить имеющийся, чтоб не ошибиться

круто. спасибо за лайф хак брат

Спасибо за подсказку 👍🤝

От души , просто выручил своим видео👍добра тебе друг🤗

Спасибо за лайфхак! Вчера вечером отвалился родной пластиковый штуцер на радиаторе Приора с кондиционером Panasonic. Заглушил болтами шланг и отверстие в радиаторе, добрался до дома. Сегодня провёл монтаж нового штуцера. Прогрел машину до 80°С. Снял корпус воздушного фильтра. Сверлом 9мм проделал новое отверстие в том месте, где был родной штуцер, и резьбовой частью штуцера нарезал резьбу. Наружный диаметр резьбы на этом штуцере 9.8 мм, проблем с нарезанием не было. Смазал всё черным термостойким герметиком, и закрутил с небольшим усилием. Вся процедура заняла 15 минут. Накатал к вечеру 130 км. Полет нормальный. Система герметична. Машина не греется. Печка работает.

Поломки тормозной системы
Починка рулевого управления машины
Починка стартера машины
Как отремонтировать гниющие арки машины?
Ремонт РКПП Пауэршифт: быстро и недорого

Отделка и ремонт © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Как работает термостат на приоре

Термостат состоит из корпуса и термоэлемента. Главную роль выполняет термоэлемент. Термоэлемент встроен в корпус и перекрывает одно из отверстий крышки термостата. При появлении температуры равно 85 градусам термоэлемент открывается.

Непосредственно работа на автомобиле заключается в том что, когда термоэлемент закрыт, то циркуляция охлаждающей жидкости идет по малому кругу, миную радиатор охлаждения двигателя, как только температура ОЖ достигает 85 градусов термоэлемент открывается и начинается циркуляция ОЖ по большому кругу через радиатор.

Так в процессе всей работы двигателя термоэлемент открывается и закрывается огромное количество раз.

Доработка термостата ВАЗ 2110

Если решили заменить термостат на новый, то вместе с этим можно сразу же его и доработать Доработка термостата приносит свои плюсы и минусы. В этой статье остановимся на том, каким образом можно самому переделать термостат ВАЗ 2110, и что для этого потребуется. Почему в машинах с 6ти дырочным термостатом теплее ?Теплее в них не потому, что там появился шестой штуцер, а из за уменьшения байпас канала.А новый штуцер служит для избавления от постоянно протекающего тройника обратки печки.

Сравнение байпас каналов 6ти дырочного термостата — 11мм(слева) и 5ти дырочного — 16мм(справа)

На что влияет байпас ?Через байпас канал охлаждающая жидкость (ОЖ) циркулирует по малому кругу. И чем меньше диаметр байпас канала, тем больше ОЖ протекает через отопитель. Поскольку создается дополнительное сопротивление при протоке ОЖ по малому кругу минуя печку.То есть уменьшая диаметр байпаса Вы увеличиваете проток через печку, то есть в салоне автомобиля будет теплее.

Уменьшение байпас канала для 5ти дырочного термостата:

Сразу хочу заметить, что при сужении байпас канала в 5ти дырочном термостате(ТС) могут быть проблемы:Проблемы связанные с омыванием термоэлемента. То есть, если в 6ти дырочном термоэлемент омывается ОЖ байпаса и ОЖ выходного (холодного) патрубка печки, то в 5ти дырочном омывается только ОЖ байпаса.Для того, чтобы уменьшить байпас до нужной величины можно выпилить из алюминиевой пластинки пластинку.Пластинка должна точно ложиться внутри, как показано на рисунке.Далее пластину нужно закрепить, для этого можно использовать холодную сварку или заклепки.Следите за тем, чтобы заклепки не мешали закрытию малого круга.После в пластинке сверлим новое отверстие.Еще один вариант крепления.

Уменьшение байпас канала для 6ти дырочного термостата

В отличии от 5ти дырочного ТС в 6-ти дырочном ТС не вижу ни одной проблемы с заужением байпаса ! Т.к. кроме ОЖ байпаса на термоэлемент попадает и ОЖ из печки.Технология уменьшения байпаса канала тут точно такая же, за исключением того, что мы делаем подключение обратки печки на ТС. На этот штуцер:В чем тут будет разница после уменьшении байпаса? Разница будет в том, что температура ОЖ попадающей на термоэлемент, будет зависеть от процентного отношения ОЖ прошедшей через отопитель, и прошедшей напрямик через байпас. А так же от падения t в радиаторе отопителя.Если падение t в радиаторе отопителя зависит в большей степени от нагрузки на радиатор — температуры забортного воздуха и скорости вентилятора соответственно, то процентное соотношение рассматриваемых потоков зависит как раз от диаметра байпаса.Соответественно, чем сильнее мы уменьшим байпас, тем сильнее будет зависимость t двигателя от нагрузки на печку.
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Проверка термостата

Чаще всего водители замечают неисправность термостата в холодное время года. Так как двигатель автомобиля при низких температурах не может нагреться до рабочей температуры. Следуя из того что температура двигателя ниже нормы, то и отопитель не сможет нагреть салон до комфортной температуры.

Проверка термостата осуществляется на холодном двигателе.

Запускаем двигатель и трогаем нижний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, не теплым, а именно холодным это очень важно. По достижению температуры в 85 градусов нижний патрубок должен стать горячим. Если на вашем автомобиле проверка показала обратное, то скорее всего неисправен термостат.

Термостат так же будет неисправен если при пуске двигателя, спустя некоторые время нижний патрубок радиатора становится теплым, то скорее всего термоэлемент заклинил или не полностью закрывает большой контур.

Термостат на приору 16 клапанов какой лучше

Необходимость замены термостата на автомобиле Лада Приора возникает при его неисправности или при появлении течи охлаждающей жидкости (антифриза, тосола). Первый признак, который должен насторожить автолюбителей, что термостат неисправен – очень долго машина работает на высоких оборотах двигателя и не нагревается.

Это происходит из-за того, что термостат не закрывает большой круг циркуляции в системе охлаждения, в итоге время прогрева холодного двигателя увеличивается в двое, а вместе с тем и расход топлива. Иногда происходит наоборот, термостат не открывает большой круг и температура двигателя достигает критической отметки после чего происходит перегрев двигателя.

Причины неисправности термостата.

Чаще всего причиной выхода термостата из строя становится коррозия, накипь и грязь, которая образуется в системе охлаждения за время эксплуатации. Частицы ржавчины и накипи откладываются на термоэлементе, в результате чего он теряет чувствительность к перемене температуры ОЖ (охлаждающая жидкость). Также отложения препятствуют движению штока, который не позволяет закрыть/открыть малый/большой круг в системе охлаждения. Поэтому чтобы не допустить подобного сценария — заливайте качественный антифриз и следите за его состоянием, во время замены внимательно осматривайте дно на предмет наличия “хлопьев” ржавчины или налета. Если антифриз грязный значит система требует промывки.

Как проверить термостат на Лада Приора.

Для того чтобы убедиться в неисправности термостата нужно выполнить небольшой тест, позволяющий подтвердить или опровергнуть предположение о неисправном термостате.

Заведите мотор и прогрейте его до рабочей температуры 85-90°.
Затем потрогайте нижний патрубок радиатора, он не должен быть горячим или теплым, он должен быть абсолютно холодным.

Это объясняется тем, что клапан термостата находится в закрытом состоянии, следовательно по патрубку не циркулирует охлаждающая жидкость (ОЖ). Собственно это и позволяет двигателю быстрее прогреваться, охлаждающей жидкости циркулирует по малому кругу и быстрее нагревает мотор. После того как температура антифриза достигает определенной температуры (95-100°) клапан постепенно открывается, открывая большой круг для циркуляции ОЖ, в котором начинает “участвовать” радиатор. После того как клапан открыт и жидкость пошла по большому кругу нижний патрубок станет нагреваться, то есть будет горячим. Если вы обнаружили, что у вас не так и патрубок горячий даже при температуре 70-80° — термостат неисправен и требует замены.

Примечание: Иногда отсутствие циркуляции охлаждающей жидкости объясняется неисправной водяной помпой, поэтому не помешаете проверить и ее.

Чтобы заменить термостат на Приоре, нам потребуется минимальный набор инструментов и чистая охлаждающая жидкость.

Замена термостата Приора своими силами.

1. Прежде всего слейте ОЖ из системы охлаждения, для этого открутите пробку на радиаторе.

2. Ослабьте хомуты крепления водяных патрубков идущих к термостату, затем полностью снимите их.

3. Открутите болты крепления термостата, после чего снимите термостат.

4. Снимите крышку с корпуса, для этого открутите ее болты крепления.

5. Достаньте резиновую прокладку, она расположена в небольшом углублении крышки термостата. Проверьте ее состояние, в случае необходимости замените новой.

6. Достаньте мод (чувствительный элемент), для этого при помощи плоскогубцев немного сдавливаем и поворачиваем пружину, выводя фиксирующую пластину из зацепа с пазами.

7. Перед тем как поставить новый мод, проверьте его. Для этого опустите его в воду и начинайте нагревать. По мере нагревания, примерно при температуре 85-90°, шток термостата должен начать выдвигаться, если этого не произошло — замените чувствительный элемент.

Теперь когда замена термостата Лада Приора произведена, осталось залить чистый антифриз и собрать инструмент. По окончанию работ заведите мотор и проверьте как работает термостат по вышеописанной инструкции. Убедитесь в отсутствии подтеканий.

Для добавления комментариев нужна регистриция

Замена термостата

Для замены потребуется слить охлаждающую жидкость.

Внимание работы необходимо проводить только на холодном двигателе, чтобы не получить ожоги.

Инструмент для замены:

Головка или ключ на «13»;
Охлаждающая жидкость 5 л;
Хомуты 50 мм;
Шестигранник на «6»
Отвертка «+» и «-»

Процесс работ

Снимаем бокс воздушного фильтра, открутив хомут от датчика ДМРВ отверткой и сняв с него фишку. Бокс держится на резиновых фиксаторах, для того чтобы бокс снялся необходимо силой потянуть его вверх.

Сливаем ОЖ. Для этого головой или ключом на «13» откручиваем пробку на блоке цилиндров и сливаем жидкость в тару.

Использовать старую жидкость можно только в том случае если она чистая, грязную ОЖ заливать обратно не рекомендуется.

Ослабляем передний хомут патрубка большого круга на крышке термостата (нижний патрубок от радиатора) и снимаем его.

Ослабляем задний хомут патрубка на крышке термостата (от трубки водяного насоса) и снимаем его.

Откручиваем шестигранником на «6» 3 болта крепления крышки термостата к корпусу и снимаем ее.

Устанавливаем новую крышку термостата в обратной последовательности.

Если патрубки остались старые рекомендуется использовать герметик, чтобы избежать протечек ОЖ.

После сборки заливаем ОЖ, запускаем двигатель и даем поработать автомобилю несколько минут, после чего снова проверяем уровень ОЖ. При необходимости доливаем.

Процесс замены термостата завершен, ничего сложного в этом нет. Надеемся, наша статья была вам полезна.

Система охлаждения Приора

Во время работы двигатель автомобиля испытывает большие нагрузки, связанные с большими тепловыми нагрузками вследствие трения цилиндропоршневой группы. Для снижения температурных нагрузок в Приоре применена своя система охлаждения двигателя (СОД). В нее входят различные детали, участвующие в охлаждении двигателя и обогреве салона в холода.

В данной статье речь пойдет о системе охлаждения двигателя на автомобиле Лада Приора. Подробно рассказывается о деталях СОД, об их назначении и признаках неисправности.

Система охлаждения Приоры

Принцип работы

Охлаждающая жидкость заливается в расширительный бачок (8) затем начинает циркулировать по малому кругу через блок двигателя и радиатор печки (1) под действием центробежного водяного насоса (17). Циркуляция жидкости по малому кругу происходит до 85⁰С, на этой температуре термостат (9) начинает открываться и циркуляция жидкости протекает по большому кругу через радиатор охлаждения (14).

Воздушная пробка

Как выгнать пробку?

Устройство СОД в Приоре не подразумевает воздушных пробок, в процессе работы они самостоятельно удаляются системой без каких-либо вмешательств. Достаточно лишь поработать автомобилю несколько десятков минут и пробка удалиться.

Так же есть способ позволяющий удалить пробку намного быстрее. Необходимо заехать на автомобиле на горку так чтобы передняя часть авто была немного выше задней, открыть крышку расширительного бачка и подержать обороты двигателя в районе 2000-2500 об/мин. Воздушная пробка выйдет.

Комплектующие СОД

В систему охлаждения входит множество различных деталей отвечающих за правильную работу системы. Чтобы понять назначение данных деталей необходимо ознакомиться с ними поближе.

Радиатор охлаждения

Данная деталь предназначена для охлаждения антифриза во время движения автомобиля. Когда охлаждающая жидкость циркулирует через радиатор она охлаждается и, следовательно, охлаждает блок двигателя. Внутри радиатор представляет собой много трубок связных между собой змейкой.

Возможные поломки:

Течь антифриза из стыков радиатора;
Засор радиатора продуктами окисления;

Водяной насос (Помпа)

Помпа является насосом обеспечивающим циркуляцию жидкости по системе охлаждения. Циркуляция обеспечивается крыльчаткой помпы по принципу центробежной силы. Вращения насоса происходит с помощью коленчатого вала через ремень газораспределительного механизма.

Возможные поломки:

Течь ОЖ через сальник;
Износ шариковых подшипников;
Поломка крыльчатки;

Термостат

Термостат является одним из главных элементов системы охлаждения двигателя Приоры. Внутри корпуса термостата помещен клапан с термоэлементом, который отвечает за открытие и закрытие большого круга. При нагреве ОЖ до температуры равной 85⁰С, клапан термостата открывается и жидкость начинает проходить через радиатор охлаждения тем самым остывая и не позволяя двигателю перегреться.

Возможные поломки:

Заклинивание клапана в одном из положений;

Расширительный бачок

Бачок расширителя предназначен для компенсации расширения жидкости во время ее нагрева, а так же сужения во время остывания. Именно из этих соображений количество жидкости в бачке находится на среднем уровне.

Возможные поломки:

Разрыв бачка из-за пробоя прокладки ГБЦ;
Трещины в бачке из-за старости;

Крышка расширительного бачка

Основной задачей крышки бачка является не только закрытие отверстия бачка для залива ОЖ, но и сброс избыточного давления в системе. Именно в крышке установлен клапан, работающий на два положения сброс давление и сброс разряжения (вакуума). Если бы клапана не было, давление в системе раздувало бы шланги и рвало бачки расширителя.

Возможные поломки:

Заклинивание клапана;
Потеря герметичности;

Вентилятор охлаждения

Предназначен для охлаждения двигателя в пробке или если автомобиль стоит на месте. Как известно радиатор эффективно охлаждает машину, когда есть встречный ветер, то есть при движении. Стоя в пробке охлаждение автомобиля сводится к нулю, поэтому в качестве искусственного ветра применяется вентилятор, который включается при определенной температуре и охлаждает жидкость.

Возможные поломки:

Неисправность электродвигателя вентилятора;

Радиатор печки

Радиатор отопителя, как и радиатор охлаждения имеют схожую конструкцию, но отличаются размерами и назначением. Назначением радиатора отопителя является обогрев салона автомобиля. Устанавливается он в корпусе печки в подкапотном пространстве и имеет два штуцера ввод и вывод.

Возможные поломки:

Течь на стыках;
Засор;

Патрубки

Патрубки отвечают за циркуляцию жидкости от одной детали к другой по системе. Выполняются из резины устойчивой к температурным нагрузкам, внутри каждого патрубка имеется армированная нить, которая не позволяет раздуваться патрубку из-за давления в системе.

Читайте также: