ниссан марч не работает вентилятор охлаждения
Почему не срабатывает вентилятор охлаждения двигателя
При работе двигателя температура в камерах сгорания достигает порядка 1500-2000 градусов Цельсия. Если не отбирать тепло от стенок цилиндров, то неизбежен перегрев мотора и, как следствие, дорогостоящий ремонт или замена.
Для поддержания рабочего теплового режима двигателя (+90 градусов) в любых условиях эксплуатации предусмотрена система охлаждения. Она включает в себя следующие элементы:
• Радиатор;
• Расширительный бачок;
• Помпу;
• Термостат;
• Вентилятор;
• Датчики температуры и включения вентилятора;
• Набор соединительных патрубков;
• Радиатор печки;
• Антифриз.
Пока термостат закрыт рабочая жидкость с помощью помпы циркулирует по так называемому малому кругу, охлаждая блок цилиндров и головку блока, отводя часть тепловой энергии. При открытии термостата поток жидкости начинает двигаться по большому кругу, попадая в радиатор охлаждения.
Во время движения поверхность радиатора продувается потоком встречного воздуха, снижая температуру рабочей жидкости. Однако предотвратить перегрев жидкости сам радиатор не в состоянии, например, когда авто стоит в пробках или движется длительное время с небольшой скоростью.
В помощь радиатору в систему охлаждения силовой установки и встроен вентилятор, являясь одним из ее главных исполнительных элементов, и при его отказе может возникнуть ряд нежелательных проблем.
Как работает вентилятор
На машинах старшего поколения вентилятор работал принудительно, то есть работал всегда, пока запущен двигатель, путем приводного ремня. Обычно сам вентилятор крепился на шкив помпы, связанной ремнем со шкивом генератора.
В большинстве же современных автомобилей применяется электровентилятор, либо привод с вискомуфтой (вязкостная муфта), где его срабатывание происходит автоматически от датчика включения (тарирован отдельно для каждого двигателя).
Вентилятор, это простой электродвигатель на 12В, работающий от сети авто. На его валу установлена крыльчатка, для создания потока воздуха направленного на соты радиатора. Сам вентилятор имеет крепежную рамку для соединения с радиатором.
За его срабатывание, в свою очередь, отвечает датчик включения, расположенный в одном из бачков радиатора. Он устанавливается в разрыв проводов питания электродвигателя вентилятора.
Включение вентилятора
Датчик включения вентилятора запрограммирован на определённый предел температуры, при которой происходит срабатывание его контактов, посылая питания на реле, замыкающее цепь питания вентилятора, и он начинает работать.
Вентилятор на этих машинах включается через блок управления. Контроллер получает данные с датчика, далее передавая ее на реле включения электродвигателя.
Возможные причины отказа вентилятора
В случаях, когда температура антифриза резко пошла вверх, а вентилятор на радиаторе не сработал, то, следовательно, где появилась проблема. Автомобиль необходимо остановить и устранить неисправность, чтобы не допустить перегрева и сохранить двигатель от дорогостоящего ремонта.
Неисправности
• Отказ датчика включения;
• Разрыв или короткое замыкание в цепи питания электродвигателя;
• Плохой контакт в соединении или окисление контактов в цепи вентилятора;
• Отказ реле включения;
• Неисправность предохранительного клапана в расширительном бачке.
Проверка
- предохранитель перегорает от какой-либо неисправности в защищаемой им цепи и перед заменой, необходимо найти причину его срабатывания;
- при отказе датчика включения, питающие провода соединяют между собой и если вентилятор сработал, то датчик неисправен и требует замены. Добраться до СТО или гаража, можно оставив провода соединенными, при этом вентилятор будет постоянно в работе, но зато двигатель будет защищен от перегрева;
На моторах с инжектором отключается датчик, путем снятия с него разъема, мотор запускается и если вентилятор заработал (ЭБУ «поймет», что в системе неисправность и включит вентилятор в аварийном режиме), то датчик неисправен и необходима его замена.
- цепь питания проверяется тестером на предмет целостности и отсутствия короткого замыкания;
- при отказе двигателя вентилятора, для проверки разъединяется фишка питания и с помощью двух проводом подается питания с батареи. Если вентилятор не запустился, следовательно, он неисправен (износ щеток, коллектора или проблемы с обмотками якоря и статора) и требует замены;
- при подозрении на ненадежный контакт в разъеме вентилятора, фишка снимается, контакты зачищаются от пыли и грязи и возможных окислений;
- неисправное реле можно временно заменить соседним, при совпадении его параметров;
- когда при полностью исправных элементах в цепи вентилятора, он не срабатывает при наборе температуры выше нормы, то рекомендуется проверить клапан в крышке расширительного бачка.
Клапан удерживает давления в системы свыше атмосферного, не допуская закипания воды, имеющейся в составе рабочей жидкости, при достижении 100 градусов. Если же клапан неисправен, то давление уравнивается с атмосферным и жидкость закипит уже при 100 градусах.
Сам же датчик срабатывает при температуре 105-107 градусов Цельсия. Получится, что жидкость уже кипит, а вентилятор еще не срабатывает. Крышку с клапаном необходимо заменить.
Несколько советов
• Периодически отслеживайте температуру ОЖ и проверяйте срабатывание вентилятора при входе в опасную зону на указателе прибора;
• Проверяйте уровень жидкости в бачке и восполняйте при необходимости;
• Контролируйте систему на предмет возможной утечки жидкости;
• При превышении рабочей температуры, остановитесь, найдите и устраните причину;
• Сезонно возьмите за правило промывать под давлением воды крышку расширительного бачка, что поможет содержать предохранительный клапан в чистоте;
• На моторах, где вентилятор работает принудительно, периодически проверяйте натяжение его приводного ремня.
Диагностика и ремонт Mitsubishi
Не заводится ,срабатывает вентилятор радиатора
Модератор: Denkiko
Не заводится ,срабатывает вентилятор радиатора
Всех приветствую форумчане! Проблема такая, начну по порядку:
Как то раз мне понадобился аккумулятор для "прикурки" после снятия Аккума как всегда произошел сброс настроек компьютера ( незнаю как правильно называется это явление, но после снятия аккумулятора не держит холостые обороты, но вскоре происходит "самообучение" и все работает как должно, обороты держатся на холостом ходу ), но в этот раз после установки аккумулятора, "переобучение" не произошло, и машина в 80% случаев глохнула, не держала холостые обороты. Так продолжалось пару дней, после чего, утром не смог завести машину.
Происходит следующее : Проворачиваю ключ зажигания - стартер крутит, магнитола со штатным дисплеем навигации загорелась, вентиляторы радиатора крутятся, спидометр весь "мертвый" (ничего не горит, ни индикаторы ни пробег) будто вообще отключен.
Пытаюсь найти причину, читаю форумы, ссылки гугла, пишут разное, начиная от "посильнее надавил на ключ и машина завелась" заканчивая заменой или ремонта ЭБУ, подскажите на счет ЭБУ по конкретнее, номер ОЕМ, то ли это блок EFI MR367540 (блок управления АКПП еще называется) Или блок управления форсунками MD340897, еще нашел блок управления дроссельной заслонкой MD352457.
Еще доставала такая проблема : на холодную не заводится, приходится всегда подгазовывать первые секунд 5, после чего обороты держались нормальные, такое происходило не только на холодную но и в половине случаев на горячую, из за этого даже сигнализацию не могу все поставить. Пытался бороться с этой проблемой, купил "датчик дроссельной заслонки" MD348426, но проблема не решилась, сильно не стал копать и отложил это дело в долгий ящик, сейчас предполагаю что возможно дело было в блоке управления дроссельной заслонкой MD352457.
У кого может быть есть мысли на этот счет или кто сталкивался непосредственно с этой проблемой, подскажите если не затруднит. Заранее спасибо.
RVR N74W 4G64
Диагностика и замена датчика включения вентилятора без посторонней помощи
Датчик включения вентилятора – специальное устройство, которое активирует вентилятор, находящийся в нижней части радиатора. Это происходит в том случае, если повышается температура антифриза (охлаждающей жидкости) и перегревается двигатель.
Описание датчика включения вентилятора
ДТОЖ и датчик включения вентилятора — это два разных регулятора. ДТОЖ дает ЭБУ показания температуры, а ЭБУ включает вентилятор сам. Второй регулятор, как правило, идет силовой, замыкает контакты на определенной температуре — включает реле вентилятора и находится в основном на радиаторе, так как ДТОЖ находится на двигателе.
Более подробно о том, как устроен датчик вентилятора, какие у него функции, как диагностировать это устройство – чуть ниже.
Предназначение и функции
Датчик включения вентилятора радиатора улучшает свойства системы охлаждения, включая вспомогательный поток воздуха без вмешательства водителя извне. Чтобы совершить эти манипуляции, в корпусе устройства установлен специальный элемент, реагирующий на перепады температуры жидкости.
Если выражаться обычным языком, можно сделать вывод, что определитель, включающий вентилятор охлаждения, это самый настоящий выключатель. Он срабатывает при длительном повышении температуры, когда пластина выгибается, а затем замыкаются контакты, подавая ток в цепь питания вентилятора.
Принцип работы и место расположения
Он, как было сказано, расположен внизу радиатора и включается, когда температура достигает определенной точки.
Происходит это следующим образом:
- Пластина, которая находится в нижней части устройства, начинает при повышении температуры видоизменяться.
- Изгибаясь, она оказывает давление на специальный поршень, который движется вперед и при движении замыкает контакты: и подвижные, и неподвижные.
- Если антифриз будет оставаться холодным, пластина не будет нагреваться, и в итоге контакты не замкнутся, провоцируя включение вентилятора.
Внешний вид устройства и расположение
Каждая машина индивидуальна и ее температура тоже, поэтому нет никаких конкретных показателей, при которых срабатывает устройство. Различие также присутствует в скорости вращения: существуют двухскоростные и односкоростные. Двухскоростной вариант включения более редкий, но он тоже встречается. Он отличается тем, что при достижении пика температуры замыкается пара контактов, а прокруты вентилятора совершают небольшие обороты.
Он нередко может выйти из неисправности в автомобиле отечественного происхождения. Если такое случилось, если вы заметили, что в системе произошла неисправность, нужно немедленно загнать машину в гараж и сменить устройство. Где находится датчик включения вентилятора, можно также узнать из видео от автора Avto-Blogger.ru.
Как проверить датчик самостоятельно?
Проверка датчика включения вентилятора дело несложное.
- Если возникла необходимость его диагностировать, нужно сначала узнать его функции и принцип действия.
- После этого, можно проверить систему, нагревая самой уязвимой части корпуса датчика. Чтобы это сделать, нужно изъять его из радиатора, внимательно осмотреть его, проверить колодки контактов, осмотреть провода, и, если есть такая необходимость, почистить.
- Далее понадобится инструмент, который можно сделать самостоятельно из обычной лампочки и батарейки, или использовать специальный тестер.
- Довести до кипения воду, затем соединить тестер и контакты датчика и опустить в воду его уязвимую сторону.
- После этого должно случиться замыкание. Это действие спровоцирует возгорание лампы, или появление характерного звукового сигнала тестера. Если приспособление показало, что контакты замкнулись до столкновения с кипятком, значит датчик несомненно неисправен. Как проверить датчик включения вентилятора, расскажет автор видео — Техник-механик.
Инструкция по замене регулятора
Замена датчика включения вентилятора почти всегда происходит по одной схеме:
- Нужно подготовить «почву». В некоторых автомобилях это происходит следующим образом: нужно избавить систему от жидкости охлаждения, если вентилятор установлен внизу радиатора, или же, если системе будет достаточно, удалить воду из расширительного бака. Если антифриз нужно полностью слить, тогда при этом необходимо открыть кран печки, чтобы не было остатка. Важно: не стоит выливать остатки жидкости на землю, ведь антифриз довольно ядовит.
- После этого можно снимать датчик, отключив подключенные провода. Затем, используя ключ, нужно убрать корпус и выкрутить его руками. Новое приспособление нужно закрутить вручную затем, нанося последние штрихи, можно использовать гаечный ключ. Чтобы предупредить протечку можно использовать специальную ленту для резьбы, которая сделает соединение более плотным и надежным. После этого можно восстановить контакты, вернув все необходимые провода на место, и залить в систему охлаждающую жидкость.
Цена вопроса
На фотографиях ниже можно увидеть, как выглядит устройство, а также оценить стоимость различных моделей.
Запрос вернул пустой результат.
Видео «Замена ДТОЖ»
Автор видео Василий Калугин расскажет и покажет на примере своего автомобиля, как заменить устройство.
Предохранители и реле Nissan Micra Nissan March K12
Рассмотрены автомобили 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 года выпуска.
Расположение блоков управления в салоне и моторном отсеке.
Датчик солнечного света (система кондиционирования)
Датчик температуры воздуха на впуске (кондиционер/отопитель)
Датчик удара (SRS)
Датчик удара, со стороны водителя- под сиденьем
Блок управления противоугонной систем ой – если установлен
Диагностический разъем (DLC)
Блок предохранителей/реле, моторный отсек 1
Блок предохранителей/реле, моторный отсек 2
Блок предохранителей/реле, моторный отсек З
Блок предохранителей/реле приборная панель
Транспондер иммобилайзера- замок зажигания
Многофункциональный блок управления 2- функции: центральный замок, электропривод стеклоподъемников, аварийная сигнализация, обогреватель заднего стекла, блок управления иммобилайзером, указатели поворота, лампы освещения салона, противотуманный фонарь, очиститель заднего стекла, очиститель/омыватель лобового стекла
Датчик температуры окружающего воздуха
Блоку правления усилителем рулевого управления
Электронный блок управления SRS
Электронный блок управления КПП
Блоки предохранителей и реле в моторном отсеке ниссан микра, марч.
Схема расположения элементов в блоке предохранителей моторный отсек 1.
Реле обогревателя заднего стекла
Реле системы управления двигателем
Реле ближнего света фар
Реле передних противотуманных фар
Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения- низкая скорость
Реле основных цепей зажигания
(10А) Дальний свет- левая фара, система освещения в дневное время- если есть
(10А) Задний правый габарит
(10А) Задний левый габарит
(20А) Очиститель лобового стекла
(10А) Реле кондиционера
(15А) Реле обогревателя заднего стекла
(15А) Реле обогревателя заднего стекла
(15А) Реле топливного насоса
(10А) Электронный блок управления КПП
(10А) Анти блокировочная система тормозов (ABS)
(10А) Выключатель запрещения запуска
(20А) Реле блока управления дроссельной заслонкой
(20А) Управление двигателем
(10А) Подогреваемые кислородные датчики
(20А) Противотуманные фары
Схема расположения элементов в блоке предохранителей моторный отсек 2.
Поиск неисправности вентилятора печки
Поиск причины, из-за которой не работает вентилятор печки, следует начинать с изучения принципа работы отопителя салона автомобиля и принципиальной схемы включения электродвигателя. Рассмотрим основные методы поиска и устранения неисправностей печки.
За неимением понимания базовых электротехнических терминов и представления о простейших методах диагностики к самостоятельному устранению неисправности электроприборов лучше не приступать.
Диагностический инструмент
Проверить, приходит ли питание на разъем моторчика печки можно с помощью обычной контрольки. Но если речь идет о полноценной диагностике и поиске более сложных неисправностей, то вам потребуется мультиметр. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то без труда сможете проверить наличие питания на выводах разъемов, определить сопротивление, что поможет вам найти обрыв проводки или констатировать поломку резистора. Также проверка проводов в режиме измерения сопротивления может помочь найти короткое замыкание.
Для проверки ШИМ-контроллеров на системах с электронным управлением скоростью вращения вентилятора печки потребуется осциллограф. Потратить значительную сумму на покупку такого рода диагностического прибора для ремонта печки никак нельзя назвать разумным решением. Если вы воспользуетесь всеми нижеописанными и показанными на видео методами диагностики, а причина так и не будет найдена, рекомендуем обратиться к профессиональному электрику.
Вентилятор не включается
Основные причины:
- износ щеток. Поскольку вентилятор печки является обычным двигателем постоянного тока, его главная проблема – истирание щеток, использующихся для подвода напряжения к коллектору. Когда медно-графитовые щетки истираются настолько, что прижимающего усилия пружины уже недостаточно для хорошего контакта, вентилятор работает с переменной частой. К примеру, может включиться после удара по приборной панели либо проезда выбоины на дороге;
- неисправности в электрической цепи управления. Возможно, причина в отпаявшемся контакте, так как во время работы определенные детали электрической цепи могут сильно нагреваться;
- окисление контактов, обрыв проводов;
- перегорание предохранителя (рекомендуем почитать, как правильно заменить предохранитель). Если после
замены предохранитель перегорает вновь и вновь, необходимо искать участок цепи, на котором происходит короткое замыкание.
Диагностика своими руками
Если предохранитель цел, для проверки работоспособности вентилятора необходимо добраться к его разъему питания. Электродвигатель печки может находиться либо в салоне под панелью приборов, либо в подкапотном пространстве со стороны салона за моторным щитом. Информацию о том, где находится вентилятор отопителя и как к нему добраться, вы можете найти в руководстве по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля. Там же вы найдете схему включения вентилятора.
Изучив схему, определите, на каком из пинов разъема, подходящего к электродвигателю, должен приходить «+» после включения первой скорости вентилятора. Вставьте в этот пин один из контактов контрольки, второй контакт замкните на «массу», включите зажигание и поверните переключатель вентилятора печки в любое из положений. Если лампочка контрольки загорелась, значит, проблема в электродвигателе. Если питание на разъем так и не пришло, необходимо искать обрыв проводки в цепи, идущей к включателю отопителя.
Замена щеток
Для замены щеток необходимо снять лопастное колесо с корпуса электродвигателя (обычно держится на защелках). Если вы не смогли подобрать щетки по каталогу автозапчастей, отпаяйте старые щетки и подберите похожие по размеру. При необходимости медно-графитовые щетки можно подпилить надфилем. Для пайки щеток вам потребуется паяльник, канифоль и немного припоя. Перед сборкой электродвигателя очистите внутренности от продуктов износа предыдущих щеток.
Если вентилятор, до того как перестал включаться, издавал писк либо излишний шум при работе, рекомендуем смазать втулки литолом. Положите небольшую порцию смазки на торец втулки и нагрейте ее, чтобы она затекла внутрь. Если вентилятор работал бесшумно, то смазывать втулки не рекомендуется вовсе. Смазка будет задерживать пыль, что со временем превратит ее в абразивную пасту.
Рекомендуем посмотреть видео, в котором довольно подробно показан процесс поиска неисправности вентилятора печки и замены щеток.
Работает только последняя скорость либо отсутствует одна из скоростей
Неисправность в добавочном резисторе. Режим максимальной скорости вращения имеет, что называется, прямое подключение, поэтому можно сделать вывод об исправности цепи управления и самого электродвигателя. Схема с добавочным резистором применяется на большинстве автомобилей. Но также скорость вращения электродвигателя отопителя может регулироваться ШИМ-сигналом.
Проверка резистора
Не работает автоматическое управление отопителем
Проблема может быть в контактах электрической цепи управления, датчике температуры воздуха в салоне, датчике положения воздушной заслонки либо в электронном блоке системы автоматического управления отопителем (САУ).
Ниссан марч не работает вентилятор охлаждения
В общем только купили б/у Нот 1,6 с автоматом. На чип ключе. Пробег 45 тысяч. Не битая все проверено. Неделю ездили просто супер машинка. Немного рычал глушитель, но на сто сказали надо заменить прокладку асбестовую и все будет хорошо. Все системы работали в норме, пока однажды жена не сказала что она у нее с утра не заводилась, но потом завелась. Ну подумал может забыла тормоза нажать. Женщины всякое бывает.
Через пару дней (как раз дожди пошли), с утра собрался перед работой машину на сто забросить, чтобы противотуманки поменяли (не горели с момента покупки).
Оп у меня с утра не заводится. Стартер крутит. Все приборы работают. Открыл/закрыл двери и с третьего раза завелась (по привычке после механики если не заводится при зажигании хотел газку поддать, но как оказалось хоть педали и две но приучить себя левой на тормоз нажимать, а правой на газ сложно).
В общем забыл про этот печальный инцидент так как начало свистеть под капотом как будто ремень ГРМ перетянули. Приехал на Сто - сказали свист это норма в мокрую погоду, из-за влаги и типа пройдет. Потом прошло.
Но потом опять перестала заводится. При чем один раз на ходу захлохла. Подумал что проблема в противоугонной системе НАТС. Прочиал в инструкции что надо завести ключем. Пробовал не заводит. Прочитал что если на заводит ключем надо вставить ключ - провернуть в положение ОН на 5 сек потом в ЛОК на 5 сек и потом еще раз так сделать. И действительно потух значок красной машинки с ключем и она завелась. Подумал что машинка теряет чип ключ. Наверное села батарейка в ключе. Опять не заводилась. Купил батарейку. Завелась. Потом опять не заводится. Попробовал тот же способ завести ключем. В этот раз вообще не заводится. Стартер как всегда крутит. Все приборы горят.
в общем я не знаю что теперь делать - машине две недели, а она уже не ездит. Может я что не понимаю в автоматах, до этого ездил на механиках девятке, шкоде, нубире, мазде.
Спасибо за помощь
ПыСы: сигнализации нет. Все родное.
Снял клему (-) с аккумулятора - подождал секунд 20. Одел, хорошо затянул. Проверил (+). все хорошо ничего не окислилось. Попробовал завести снова. Стартер не крутит.
В положении ON на приборной панели горят такие индикаторы: Батарея, Масло, Чек, и Иммобилайзер. Ничего не моргает, ничего не тухнет. В этом положении через секунд 5 начинает работать охлаждение двигателя под капотом, включается вентилятор. Во время езды никаких индикаторов не горело, такое я бы заметил, на дороге вела себя хорошо, двигатель работал тоже прекрасно, заводилась с полу оборота, кроме тех случаев что вообще не заводилась.
Ну вот вы говорите дожди пошли и начались проблемы, так значит смотрите куда могла попасть вода под капотом. Если заведете, езжайте на диагностику и еще попробуйте подкурить авто от кого нибудь.
Только что купил новый аккумулятор. Перед покупкой проверили его напряжение - максимум. Поменял вместо старого акуумулятора. Ему (судя по дате на нем) 3 года. Но на родной не похож.
На новом аккумуляторе все то же самое. Может куда коротит? что можно проверить и где руками пошевелить. Сижу читаю форумы и бегаю на улицу проверяю все возможные варианты. Кто то даже рекомендовал постучать по акпп ручке. Типа там датчик может отходить какой то..
Б* эта белая коробка. чтоб ей неладно было. скажем так без инструментов специальных туда лучше не лезть. визуально ничего не сгорело. Все достать не смог. Какие предохранители в первую очередь проверить? чтобы я целенаправлено именно с ними лез бороться.
в салоне предохранители все целые. Перед АКБ предохранители все целые. В белой коробке проверил не все.
Так у вас сейчас стартер не крутится вообще? Реле стартера щелкает? При включении зажигания бензонасос слышно?
И попробуйте все таки прикурить авто.
Блоку ипдм можно сделать самодиагностику , но тестирует он внешнюю электрику- дворники, фары, омыватели и муфту кондиционера.
З.Ы. Вентилятор радиатора ещё запускается в ходе теста. Насчёт бензонасоса и прочего, влияющего на запуск двигателя- ХЗ.
если стартер крутит, можно применить очень старый способ диагностики.
нужно открыть короб воздушного фильтра и плеснуть бензина на фильтр, немного, примерно 1-2 столовые ложки (на глаз).
если нет бензина, можно взять (в любом ларьке) зажигалку, снять с нее металлическую скобу, выкрутить регулятор на максимум и вылить половину или больше в короб.
потом закрыть и попробовать завести.
если схватило на секунду-две, а потом опять ничего - значит у вас не подается топливо. нужно смотреть бензонасос - форсунки-их электрику.
если крутится и даже не схватывает - значит проблема с поджигом, свечи-катушки, датчики, мозги.
если стартер крутит, можно применить очень старый способ диагностики.
нужно открыть короб воздушного фильтра и плеснуть бензина на фильтр, немного, примерно 1-2 столовые ложки (на глаз).
если нет бензина, можно взять (в любом ларьке) зажигалку, снять с нее металлическую скобу, выкрутить регулятор на максимум и вылить половину или больше в короб.
потом закрыть и попробовать завести.
если схватило на секунду-две, а потом опять ничего - значит у вас не подается топливо. нужно смотреть бензонасос - форсунки-их электрику.
если крутится и даже не схватывает - значит проблема с поджигом, свечи-катушки, датчики, мозги.
ноут от жигуля отличается только если на СТО загнать фирменное, да чтоб работники были грамотные.
а если заглох посреди дороги, то и тот и другой - тупо тонна железа, разницы никакой.
если стенда под рукой нет (заглох двигатель посреди дороги) - пойдет и такой метод.
мне например помог, см ссылку выше.
В официальном сервисе вчера сказали что это накрылся блок управления двигателем после предпродажной мойки двигателя на автобазаре. недельку проездил и сдох. Сумму написали круглую.
Там от влаги, несколько ножек развалилось и сгнило, попробуют починить (напаять новые ножки, но с разбором этого самого блока), если не поможет прийдется заказывать новый, ждать около месяца. Левые и с других машин не подойдут, они идут индивидуальные под каждую машину.
такая вот фигня
а по поводу вентилятора, кстати когда он включается при включенном положении ON до завода двигателя, это значит что машина входит в аварийный режим.
Грызун, спасибо что пригласил, не видел темку.
Не верю я в их вердикты после своего случая.
Как вы с водой в колодках, просочившейся на плату могли ездить ещё неделю ? Чек сразу же бы вам показал, что в цепях управления или исполнительной части идёт "микс".
Если пистолетом влили воду, то после мойки максимум на следующий день у вас начались коротыши и чеки показывать. За неделю езды под капотом у вас там всё давным-давно подсохло в колодках.
Вам лично сочувствую, т.к. сам через это прошёл.
Предохранители и реле Nissan Micra/March (K12), 2002 - 2010
Большинство цепей питания электрооборудования японского хэтчбека защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне и в подкапотном пространстве.
Рассмотрены схемы Ниссан Микра / Марч К12 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 года выпуска.
В моторном отсеке
Расположение компонентов. №12,13,14 - монтажные блоки.
Первый монтажный блок - общий вид.
Схема предохранителей в моторном блоке 1 (№12 на картинке) | ||
---|---|---|
№ | Расшифровка | Ток, А |
F31 | — | |
F32 | — | |
F33 | Правая фара — дальний свет, система освещения в дневное время- если есть | 10 |
F34 | Дальний свет- левая фара, система освещения в дневное время- если есть | 10 |
F35 | Задний правый габарит | 10 |
F36 | Задний левый габарит | 10 |
F37 | — | |
F38 | Очиститель лобового стекла | 20 |
F39 | Ближний свет- левая фара, система освещения в дневное время — если есть | 15 |
F40 | Ближний свет- правая фара, система освещения в дневное время — если есть, корректор фар | 15 |
F41 | Реле кондиционера | 10 |
F42 | — | |
F43 | — | |
F44 | — | |
F45 | Реле обогревателя заднего стекла | 15 |
F46 | 15 | |
F47 | Реле бензонасоса | 15 |
F48 | Электронный блок управления КПП | 10 |
F49 | Анти блокировочная система тормозов АБС (ABS) | 10 |
F50 | Выключатель запрещения запуска | 10 |
F51 | Реле блока управления дроссельной заслонкой | 20 |
F52 | Управление двигателем | 20 |
F53 | Подогреваемые кислородные датчики | 10 |
F54 | Форсунки | 10 |
F55 | Противотуманные фары | 20 |
Реле | ||
1 | обогреватель заднего стекла | |
2 | система управления двигателем | |
3 | Реле ближнего света фар | |
4 | Передние противотуманные фары | |
5 | Стартер | |
6 | — | |
7 | Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения — высокая скорость | |
8 | Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения- низкая скорость | |
9 | Основные цепи зажигания |
Второй монтажный блок - общий вид.
Схема предохранителей в моторном блоке 2 (№13 на картинке) | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
1 | Реле звукового сигнала | |
F21 | Нет | |
F22 | Нет | |
F23 | Нет | |
F24 | Аудиосистема, навигационная система | 15 |
F25 | Звуковой сигнал | 10 |
F26 | Генератор | 10 |
F27 | Система освещения в дневное время — если есть | 10 |
F28 | Резерв | 10 |
F29 | Электронный блок управления АБС/ABS | 40 |
F30 | Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения | 40 |
F31 | Замок зажигания | 40 |
F32 | Нагреватель охлаждающей жидкости | 40 |
F33 | Многофункциональный блок управления 1 | 40 |
F34 | Электронный блок ABS | 30 |
F35 | Реле насоса омывателя фар | 30 |
F36 | Электронный блок управления АБС | 60 |
Дополнительный блок 3 (№14 на картинке) | ||
---|---|---|
№ | Назначение | Ток, А |
F1 | Электронный блок управления ABS | 80 |
F2 | Многофункциональный блок управления 1 | 80 |
F3 | Блок предохранителей/реле — 1 в моторном отсеке (F45-F46),(F51-F52), реле основных цепей зажигания | 60 |
F4 | Блок предохранителей/реле — приборная панель (F5-F8), (F14), (F17), дополнительное реле, реле электродвигателя вентилятора отопителя | 80 |
В салоне
Блок находится с водительской стороны, внизу панели приборов. Он закрыт пластиковой крышкой.
Общий вид.
Nissan Qashqai Клуб
День добрый,
кашак не заводится,
все релюшки проверил, предохранители проверил, акк. зарядил .
при заводе загораются все лампочки, все работает(радио, фары. ), сразу начинает крутить вентилятор. но не заводится.
в чем может быть причина? и особенно из за чего крутит вентилятор?
особо не смотрел, но какие то деления показывает.
. акк. новый, заряженый, 62А, пробовал 60 с другой машины - аналогично.
dima_asd писал(а): День добрый,
кашак не заводится,
все релюшки проверил, предохранители проверил, акк. зарядил .
при заводе загораются все лампочки, все работает(радио, фары. ), сразу начинает крутить вентилятор. но не заводится.
в чем может быть причина? и особенно из за чего крутит вентилятор?
ВАЗ-21053 1.5 5MTNissan Qashqai 2.0 FWD CVT SE+ B52Volkswagen Passat B6 2.0 DSG Highline GOpel Astra H 1.6 FWD 5MT Cosmo BR
Toyota Avensis 2.0 AT Lux 3N0
Ага, здесь я смотрю, у всех технических знаний с избытком, еще с автошколы. Нужно будет - сто раз такой совет дам в любом разделе. Пусть лучше с меня постебаются, чем народ потом попадет на бабки из-за "наколенных" советов.
очень много написали )
попробуем по порядку
у меня ЛЕ+ 2009г. 4х4, машинка гаснет, ключ с красного превращается в зеленый, все считывает, .
я не в МСК, думаю, эвакуатор никогда не поздно.
акк. отпадает, т.к. проб. на разных полностью заряженых, релюшку вытаскивали, вентилятор естеств. выключался, машина не заводится все равно.
я понимаю, что Вы умее чем я .
. поэтому, наверное, не стоит Вам даже утруждать себя чтением "Обслуживание, ремонт, диагностика . ‹ Что случилось с машиной? " . т.к. решение то, одно - сразу к ОД.
этим займусь уже после 8 марта
комп с диагностикой будет тоже после 8 марта.
еще нет, кошак стоит на месте, гоняю на другой, более быстрой, более мощной, но не менее геморойной.
Всем спасибо, след. отчет будет после праздников )
Всех девушек(вдруг в этом разделе бывают) с наступающим! За Вас!
Это, извините, мое дело, что читать и где читать
короче , итог 1:
подлючили сканер, ошибка:обрыв кан шины,
в течении дня все провода кан шины прозвонили тестром, обнаружен действительно обрыв между диагностич. разъемом и блоком с микроконтролером.
позвонил ОД, сообщили, что минимум новый жгут проводов+ремонт = 30 тыс. рублей и случай не гарантийный.
Осмотрели весь жгут - вроде новенький,не тронутый, делать нечего - решили вскрывать - вскрыли всю изоленту и обмотку жгута - итог 2 часов поисков и расплетания проводов = оборван 1 синий провод(кан шина в кашкае это синий и розовый) ближе к лобовухе(моторному щиту). соединили - сразу завелась. Никто вообще не понимает как такое возможно т.к. внутри всего этого пучка поврежден только 1 провод и нарушений целостности жгута сверху нет. Единственная мысль - такой жгут поставили на заводе, со временем, от тряски внутри он окончательно обломился, других мыслей нет.
итог 2: ппц кашкай . такая "иномарка" впервые.
p.s. Для любителей секреток и доп. блокировок: разорвите кан шину, например синий провод - кашкай никогда не заведется
ВАЗ-21053 1.5 5MTNissan Qashqai 2.0 FWD CVT SE+ B52Volkswagen Passat B6 2.0 DSG Highline GOpel Astra H 1.6 FWD 5MT Cosmo BR
Toyota Avensis 2.0 AT Lux 3N0
да , кан шина она сплетена, это верно, насчет удлинения спорно - т.к. все находится в жгуте ) тяни не тяни - ничего особо не вытянешь. кан шина она связывает множество блоков, поэтому обрыв нужно искать, отключая сигменты, но это я думаю ты и без меня знаешь.
разъем да, он ничем не череват, но очень удобен с точки зрения провзона, самый легкий доступ.
В какашке(имею право теперь его так называть), если брать мой случай, упросить и смотреть одну линию от разъема, идет так:
Разъем диагностики в ногах через единую спайку(единая для нави, блока ключа, . где находится - не искал) уходит в соединительную колодку (наход. в ногах водителя слева), далее от колодки уходит в отверстие пожарного щита(или как он называется, разделитель между отсеком двигателя и салоном:). ) потом выходит в отсек двигателя и идет без спаек мимо стакана( тут обрыв ) в распределительный блок с микропроцесором (тот который большой пластмассовый).
мозги этого блока обмениваются инфой с другими мозгами и подают на релюшку стартера(да, да, такая у Вас всех есть, но она не сменная, в отличие от реле зажигания и нигде кроме тех. документации не обозначена, она впаяна(. ) в плату,нафига так сделано, не понятно никому, кроме производителя, по логике ниссановцев она видно сверх надежна. ) так вот подается сигнал на нее, она замыкает, ну а дальше уже все стандартно вррррум и завелась . но при этом, если замкнуть релюху напрямую в кан шиун порвать, стартер будет крутить, машина все равно не заведется. т.к. мозгам будет не хватать команд через кан шину, а сами мозги двигателя соединены вообще отдельной витой парой и уходят в салон через другое отверстие в щите.
Ниссан марч не работает вентилятор охлаждения
Такс, как всегда. Мотор закипел, про крышку радиатора ни кто, ни звука!
Температура кипения, прежде всего, зависит от давления в системе охлаждения. Давлением заведует крышка радиатора.
Избави всевышний поставить крышку китайского производства! Только 100% подходящую по параметрам (давление и физические размеры), хорошего бренда, лучше оригинальную, крышку.
Можете смеяться, но крышка радиатора - самая важная деталь!
На плохом масле машина может работать долго и почти без повреждений. А при плохом охлаждении?
Кто уже снимал коробленные головки?
Мотор QG18 2003 года? Тогда вентиляторами должен уже управлять комп, а не датчик на двигателе. Комп включает вентиляторы при температуре 105 гр. Выключает при 95 гр. Если ОЖ кипит без давления в системе, температура может и не добраться до 105 градусов.
Крышка прежде всего!
Вентиляторы комп включает при почти любой температуре работающего двигателя, если включить кондиционер. Это для проверки вентиляторов.
Такс, как всегда. Мотор закипел, про крышку радиатора ни кто, ни звука!
Температура кипения, прежде всего, зависит от давления в системе охлаждения. Давлением заведует крышка радиатора.
Избави всевышний поставить крышку китайского производства! Только 100% подходящую по параметрам (давление и физические размеры), хорошего бренда, лучше оригинальную, крышку.
Можете смеяться, но крышка радиатора - самая важная деталь!
На плохом масле машина может работать долго и почти без повреждений. А при плохом охлаждении?
Кто уже снимал коробленные головки?
Мотор QG18 2003 года? Тогда вентиляторами должен уже управлять комп, а не датчик на двигателе. Комп включает вентиляторы при температуре 105 гр. Выключает при 95 гр. Если ОЖ кипит без давления в системе, температура может и не добраться до 105 градусов.
Крышка прежде всего!
Вентиляторы комп включает при почти любой температуре работающего двигателя, если включить кондиционер. Это для проверки вентиляторов.
Крышка вещь конечно важная, но не настолько.
А вентиляторы включаются не на 105 гр, а на 95 и выключаются на 90. Рабочая температура наших движков - 90-95 гр.
Говорю не прото так, когда были проблемы с радиатором ездил с крышкой без уплотнительного кольца, т.е. без избыточного давления в системе охлаждения. Температуру мониторил по мультитрониксу (он снимает показания с диагностической колодки, соответсвенно показывает температуру, которую видят мозги движка). Никаких изменений в частоте срабатывания вентиляторов не произошло, повышения температуры тоже. Все как и до этого на трассе - 89-90 гр., в пробке до 95 гр. доводит и включает вентилядоры, выключает на 90. При этом убедился, что на приборке шкала абсолюно "слепая", изменения 90-95 ни как не отражаются, стоит на середине деления и всё.
Избыточное давление в системе сдвигает точку кипения ож. При условии что температура закипания нормального антифриза не менее 112 гр. (при атмосферном давлении!) и исправно работающих термостате и вентиляторах никаких проблем не будет. Проверено и зимой и летом.
Автору могу посоветовать проверить вентиляторы, подключив их на прямую, если они работают, то проверять цепь включения (реле, контакты, преды). Поменять термотстат (цена копейки и времени 40 минут), за одно прокачать систему, выгнать воздух. Выход из строя датчика темпертуры самое последнее, там ломаться не чему, но проверить не помешает.
Но судя по описанной ситуации проблема именно с включением вентиляторов, так как при включении кондея вентиляторы сразу должны включатся.
Почти никто не придает ей значения. Что-ж, не многие имеют диплом ДВС и понимают ее важность. Просто посмотрите, с чего начинается описание системы охлаждения в фирменных сервис маналах.
Не стану опять растолковывать тут работу системы охлаждения. Кому интересно, найдут.
Многие попадали уже на замену ГБЦ из-за неисправности копеечной детали.
Мультитроникс у меня тоже стоит. Надо бы отсечь его показания при включении вентиляторов, но по мурзилке на моем моторе - 105 градусов.
Ну, а крышку заменил? Она даже в оригинале совсем не дорого стоит.
Можешь для эксперимента взять крышку у аналогичного исправного соседа по стоянке на 10-20 минут и помолотить мотором на холостых до включения вентиляторов с этой "новой" крышкой. Только выруби печку, чтобы она не забирала тепло.
Да! И не обожгись, когда крышку снимать будешь. В норме там давление долго держится, брызгает во все стороны как из керхера. Нужно немного подождать, чтобы чуть остыло, накрыть крышку тряпкой, чтобы веер струй не разлетался, открытой ладонью нажать на крышку, повернуть ее до открытия замка и медленно ослаблять нажатие, до плавного сброса избыточного давления. Взять крышку, на ее место немедленно поставить другую, чтобы при дальнейшем остывании подсасывало ОЖ из расширительного бачка. Или потом не забыть поднять расширитель, чтобы заполнить радиатор до верха.
Закипает ОЖ в головке цилиндров. Там самые горячие места. Датчики температуры (эксплуатационные) в тех зонах никогда не ставят, они недоступны в массовом производстве.
Когда давление в норме, температура кипения резко возрастает, ОЖ в головке закипеть не может. Хотя температура ОЖ, в тех горячих зонах, значительно превышает 100 градусов , система работатет в штатном режиме.
Если нет давления в системе, или оно слишком низкое, ОЖ в головке закипает и паром выбрасывает ОЖ в расширительный бачек, переполняет его, и далее за борт вытекает. В это время в головке, в самом горячем месте, происходит перегрев и коробление. Это уже авария.
ГБЦ, после этого, приходится снимать, шлифовать коробление, а то и менять головку, ибо не исключаются трещины.
Вот вам цена сомнений о крышке радитора.
Система охлаждения - самая важная система жизнеобеспечения двигателя внутреннего сгорания. Важнее системы смазки.
Без смазки двигатель проработает дольше, чем без охлаждения.
И повреждения перегретого двигателя гораздо тяжелее - покоробленные корпусные детали, это вам не "сопли" с вкладышей на шейке вала. Это смерть двигателя.
Читайте также: