ниссан лаурель не работает печка

Обновлено: 08.01.2025

Поиск неисправности вентилятора печки

Поиск причины, из-за которой не работает вентилятор печки, следует начинать с изучения принципа работы отопителя салона автомобиля и принципиальной схемы включения электродвигателя. Рассмотрим основные методы поиска и устранения неисправностей печки.

За неимением понимания базовых электротехнических терминов и представления о простейших методах диагностики к самостоятельному устранению неисправности электроприборов лучше не приступать.

Диагностический инструмент

Проверить, приходит ли питание на разъем моторчика печки можно с помощью обычной контрольки. Но если речь идет о полноценной диагностике и поиске более сложных неисправностей, то вам потребуется мультиметр. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то без труда сможете проверить наличие питания на выводах разъемов, определить сопротивление, что поможет вам найти обрыв проводки или констатировать поломку резистора. Также проверка проводов в режиме измерения сопротивления может помочь найти короткое замыкание.

Для проверки ШИМ-контроллеров на системах с электронным управлением скоростью вращения вентилятора печки потребуется осциллограф. Потратить значительную сумму на покупку такого рода диагностического прибора для ремонта печки никак нельзя назвать разумным решением. Если вы воспользуетесь всеми нижеописанными и показанными на видео методами диагностики, а причина так и не будет найдена, рекомендуем обратиться к профессиональному электрику.

Вентилятор не включается

Основные причины: замена щеток моторчика печки

износ щеток. Поскольку вентилятор печки является обычным двигателем постоянного тока, его главная проблема – истирание щеток, использующихся для подвода напряжения к коллектору. Когда медно-графитовые щетки истираются настолько, что прижимающего усилия пружины уже недостаточно для хорошего контакта, вентилятор работает с переменной частой. К примеру, может включиться после удара по приборной панели либо проезда выбоины на дороге;
неисправности в электрической цепи управления. Возможно, причина в отпаявшемся контакте, так как во время работы определенные детали электрической цепи могут сильно нагреваться;
окисление контактов, обрыв проводов;
перегорание предохранителя (рекомендуем почитать, как правильно заменить предохранитель). Если после
замены предохранитель перегорает вновь и вновь, необходимо искать участок цепи, на котором происходит короткое замыкание.

Диагностика своими руками

Если предохранитель цел, для проверки работоспособности вентилятора необходимо добраться к его разъему питания. Электродвигатель печки может находиться либо в салоне под панелью приборов, либо в подкапотном пространстве со стороны салона за моторным щитом. Информацию о том, где находится вентилятор отопителя и как к нему добраться, вы можете найти в руководстве по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля. Там же вы найдете схему включения вентилятора.

Изучив схему, определите, на каком из пинов разъема, подходящего к электродвигателю, должен приходить «+» после включения первой скорости вентилятора. Вставьте в этот пин один из контактов контрольки, второй контакт замкните на «массу», включите зажигание и поверните переключатель вентилятора печки в любое из положений. Если лампочка контрольки загорелась, значит, проблема в электродвигателе. Если питание на разъем так и не пришло, необходимо искать обрыв проводки в цепи, идущей к включателю отопителя.

Замена щеток

Для замены щеток необходимо снять лопастное колесо с корпуса электродвигателя (обычно держится на защелках). Если вы не смогли подобрать щетки по каталогу автозапчастей, отпаяйте старые щетки и подберите похожие по размеру. При необходимости медно-графитовые щетки можно подпилить надфилем. Для пайки щеток вам потребуется паяльник, канифоль и немного припоя. Перед сборкой электродвигателя очистите внутренности от продуктов износа предыдущих щеток.

Если вентилятор, до того как перестал включаться, издавал писк либо излишний шум при работе, рекомендуем смазать втулки литолом. Положите небольшую порцию смазки на торец втулки и нагрейте ее, чтобы она затекла внутрь. Если вентилятор работал бесшумно, то смазывать втулки не рекомендуется вовсе. Смазка будет задерживать пыль, что со временем превратит ее в абразивную пасту.

Рекомендуем посмотреть видео, в котором довольно подробно показан процесс поиска неисправности вентилятора печки и замены щеток.

Работает только последняя скорость либо отсутствует одна из скоростей

Неисправность в добавочном резисторе. Режим максимальной скорости вращения имеет, что называется, прямое подключение, поэтому можно сделать вывод об исправности цепи управления и самого электродвигателя. Схема с добавочным резистором применяется на большинстве автомобилей. Но также скорость вращения электродвигателя отопителя может регулироваться ШИМ-сигналом.

Проверка резистора

Не работает автоматическое управление отопителем

Проблема может быть в контактах электрической цепи управления, датчике температуры воздуха в салоне, датчике положения воздушной заслонки либо в электронном блоке системы автоматического управления отопителем (САУ).

Всем привет. На форуме много тем с проблемными печками, но своей ситуации не нашел.
Проблемы следующие:
1. Печка на максимальном режиме 4 из 4 дует слабо теплым воздухом, почти холодным, даже когда двигатель прогрет, а иногда если на улице больше -10 даже начинает гасить температуру движки и она заметно опускается. Получается что комфортный режим 2, когда и воздух боле менее теплый и температура двигателя сохраняется(радиатор приколхозил с s13 но когда стоял от s14(до аварии) печка работала так же). Но у друга скайлайн 33, печка на много горячее.
2. В центральном режиме обдува не дует с левой стороны. Но тут думаю наверно забилось или патрубок какой то отошел, надо просто разобрать и глянуть что к чему. Но а вот с первой проблемой реально не знаю что делать.

Уровень антифриза в норме, менял его совсем недавно.
Подскажите может кто сталкивался, ну или догадываются где искать причины.

silvia s14 -> laurel c35 club S

Xelly

Просмотр профиля kolyano

Просмотр профиля

Мне местные сливоводы тоже посоветовали поменять термостат. Сегодня если в магазине в налии будет, куплю поменяю, отпишусь помогло нет.

silvia s14 -> laurel c35 club S

Xelly

Просмотр профиля kolyano

Просмотр профиля

спасибо, пойду проверю, вот только термостат с герметиком уже купил но я почему то уверен что дело в нем.

silvia s14 -> laurel c35 club S

Stack

Просмотр профиля ЕСТЬ: Silvia s14a SR20DET, Laurel 34 RB20E, Mazda 3 2014
БЫЛ: Chaser gx81 TT 1G-GTE, Laurel 33 RB25DET
Kudzu

Просмотр профиля

Печка запитывается от короткого цикла ож(без участия радиатора).

Если термостат заклинит в открытом положении - двигатель будет очень ОЧЕНЬ долго прогреватся до рабочей температуры, стрелка температуры на приборке возможно даже не дойдет до середины.

если термостат заклинит в закрытом положении то печка начнет наоборот "жарить" в то время как радиатор будет относительно холодным.

в твоем случае нужно проверить нет ли воздуха в каналах с ож, не пережаты ли шланги, термостат конечно нужно поменять, похоже его подклинивает в открытом положении. Про воздуховоды, фильтр салона и вентилятор печки я молчу вообще..

Stack

Просмотр профиля ЕСТЬ: Silvia s14a SR20DET, Laurel 34 RB20E, Mazda 3 2014
БЫЛ: Chaser gx81 TT 1G-GTE, Laurel 33 RB25DET
kolyano

Просмотр профиля

И так. Поменял термостат. В салоне. ташкент, жарит так что аж обжигает пальцы, такой жары даже летом небыло. Сейчас поставил машину остывапть т.к. делал в теплом гараже. Ща остынет пойду заведу проверю. К стати даже слева стало потихоньку дуть, раньше вобще небыло, наверно все таки сопла забились, на днях полезу туда все шурудить.

Что касается патрубков на разогреве. До замены термостата, патрубок с термостатом(нижний) вообще не грелся, был все время холодный, даже после того как прогрел машину до рабочей температуры и проехал пару кварталов, верхний же патрубок постепенно грелся и после того как я прокатился очень хорошо нагрелся.
После замены термостата, все наоборот, колено с термостатом нагрелось почти тут же, но сам патрубок остался холодный, верхний тоже греться не спешил, но тут возможно с ОЖ не все просто, т.к. я просто открутил все, что вылилось то вылилось, долил в радиатор, "прокачал" патрубки и долил в бачок ОЖ, но возможно она еще уйдет и позже придется еще долить.

ах да, еще. после замены обороты на холостых стали

800 как и было летом, до замены все время была 1000+ и еще кажется стрелочка температуры стала чуть выше чем была раньше.

Отопитель салона

Отопитель салона ⇐ Largo. Электрика и доп.оборудование

Модератор: Вячеслав22

Плюс на моторчик поступает минуса нет

Транзистор там не сгорает. В цепи затвора термопредохранитель стоит, прикручен к радиатору рядом с транзистором. Можно на время его просто закоротить.

Сам моторчик живой?

Передняя печка

задняя

О как интересно. Всё-таки, 99.9% что транзистор целый. А что там за пластина припаяна с обратной стороны платы?

Транзистор как на переднем моторчике на много Ниссанов шёл. На Patrol, X-Trail точно такой же видел. А вот второго типа не встречалось.

Имеем бас Lite Ace 93г грузопассажирский.

Хочу почистить печку, т.к. плоховато стало греть. Полез под панель со стороны пассажира, начал пытаться снимать коробку которая видимо и есть радиатор печки, открутив всё и вся не смог снять крышку. :facepalm:

Подскажите туда ли мне лезть, где чистить и как добраться?

Сегодня по дороге с работы забрёл в магазин запчастей ВАЗ и увидел в продаже электрический обогреватель салона с питанием от прикуривателя. Продавец сказала, что это делает Китай. Мощность 150 Вт. На моём басике печка в салоне греет хорошо (тьфу, тьфу, тьфу), а вот передняя просит профилактики. Но придётся ждать.

Ниссан лаурель не работает печка

Как я понял у тебя не работает экран с сенсорным управлением,где расположены основные органы управления. По этому поводу могу сказать что нужна замена самого монитора, заказывай во Владик.То что он у тебя включается или выключается, говорит о том, что у тебя пришли в негодность стекловолоконные контакты, проще говоря сенсорная панель-это та же электронная плата с микрокнопками, но прозрачная, которая находится на экране монитора(монитор высвечивает изображение кнопок и.д., а в каждом изображении находится вот эта самая прозрачная кнопка, короче говоря на экран телевизора наложили вот эту прозрачную плату). Из-за сильных физических воздействий,а ты судя по твоему рассказу стучал по ней (что совсем недопустимо) привел ее в негодное состояние, т.е. произошел обрыв дорожек электросхемы.

хммм. а не может быть что гдето просто провода разомкнуло? (с надеждой =))

Закажи во владик нормальную штатную кнопачную консоль климат контроля я думаю она недорогая

сверху над магнитолой должено быть штатное гнездо поставь её туда подсоедини провода разъемы все штатные должно быть вроде два толстых штекера для нееё выкинь старый телек а вместо него мафон я так на крауне делал лаурель у меня тоже был

вот такая вот приблуда стоит у меня (+)

- магнитолу уже втыкнул ;-) если барть по твоему совету кнопочную панель - она ведь 1-диновая? заглушку мутить чтоли потом. или с магнитолой местами поменять и купить телек 2диновый. - задняя часть два толстых штекера - это которые? черные?

весь день практически бороздил просторы рунета - узнал много нового ;-)

ксанави - такая гадость что лучше не связываться! ремонту практически не подлежит :( вариант с приобретением кнопочной панели походу не катит: разъемы разные. а распиновки для ксанави по климату нет нигде. (дважды абсурд) есть три "надежды": 1. может быть перегорела лампа посветки - теоритически можно поменять но при этом вроде как сенсорные кнопки должны реагировать - этого у меня не происходит 2. разобрать напиг и пропаять все заново - где есть такая услуга? 3. перегорел какойто (какието) предохранители внутри ксанави - опять же разобрать. ну и более менее осуществимое: заказать с какого-нить разбора такую же рабочую приблуду - у нас это можно сделать? или во владик обращаться куданить? проголосуем? (ш) у кого-нить есть идея что лучше замутить? а то млин осень скоро. както без печки грустно будет.

все идет к тому что надо будет что-то разбирать :))))

крайний вариант, чтоб не замерзнуть зимой, надо провода управления найти: - заслонкой забора(внешний, внутренний) - краном отопителя - управлением вентилятора отопителя - распределением воздуха (главное чтобна стекло дуло) закрываешь место родного блока пластмассой и туда тумблеры врезаешь на все :)))) теоретически можно и без распиновки обойтись, только надо тестер, и найти местоположение всех компонентов, прозвонкой узнаешь что куда, но это "чисто теоретически"(штафбат)

есть идеи кто эту теорию на практику смог бы переложить?

заслонка забора(внешний, внутренний) - вообще не смог найти такую кнопку! кран отопителя - эээ. это что? =) управление вентилятора отопителя - виньетка больше/меньше? она сбоку от экрана есть распределение воздуха (главное чтобна стекло дуло) - сенсор на этой фотке видно что справа от экрана пара кнопок отлетела - хз что за кнопки были.

кран чтоб печка теплым дула

вот модет отвалившиеся кнопки и были забор воздуха? электрика надо надо всетаки к варианту заказа склонятся, если починить нельзя, может физтехсервис сможет? или еще какая подобная контора

нажмите в момент когда панель не работает.

на кнопку AUTO. Что происходит? Если печка заработает то, как говорилось выше неисправна сама сенсорная панель. Если так и не будет работать то, или предохранитель HEATER или непропай в стабилизаторе (что более вероятно).

сама система работает - АВТО включает кондей, крутилкой больше-меньше сделать можно

но нельзя переключить направление обдува (лицо, ноги, переднее стекло), силу обдува - все сенсором делается и никак не могу найти кнопку забор воздуха - толи тоже сенсор толи одна из выломанных кнопок. думаю в выходные разберу напиг и гляну что внутрях =) а потом буду заказывать по разборам :-) ктонить может подсказать айт владивостокский где можно заказать? :-)

Кароче если мне не изменяет память

вот два белых штеккера это идет на печь но я неуверен; Я бы сделал так: купил бы штатные кнопки от печки с помощью электрика или сам метедом тыка или лампочки или тестера определил бы где какой штеккер штатные кнопки расположены сразу над магнитолой и сидят на одних итехже планках што и магнитола вот так

ну если так.

то увы. скорей всего только замена. Насчёт зимы сильно не беспокойтесь у ВАС есть кнопка (самая нужная) обдув на лобовое стекло, принажатии которой автоматичесски включается забор наружного воздуха.

Ниссан лаурель не работает печка

Nissan Laurel GNC35 2000 год.
Здравствуйте.
ПОЖАЙЛУСТА ПРОЧИТАЙТЕ, уже не знаю что делать!

Такая проблема.
Пришла машина. Не работали часы. Посмотрел все предохранители под панелью и под капотом.
Все целые, разобрал панель оказалось что перегорела лампочка. Заменил и всё заработало,
время не сбрасывается при выключении зажигания. Управление печкой сбрасывало настройки
при выключении зажигания (и при включении зажигания печка не включалась, даже если
её не выключать когда глушишь машину, надо постоянно её включать самому и заново настраивать).
ps. Навигации в машине нет.

На днях снова разобрал панель снять магнитолу (магнитола не родная), заодно решил скрутить
пробег (приехал человек, забрал спидометр, через 15 минут поставили его обратно). Спидометр
работает, магнитола работает, перестал работать ДУ ключ (Возможно часы уже начали сбрасывать
время, не смотрел). Подумал что села батарейка, и начал собирать панель. ВСЕ фишки 100%
подсоединил правильно.

После сборки выяснилось что не работает прикуриватель, часы сбрасывают время, не работает
ключ ДУ (возможно батарейка). И самое странное когда включаешь зажигание, на управлении печкой
(сама печка выключена и не работает) начинает мигать кнопка обдува переднего стекла около 10 секунд
и в это время начинает трещать что-то под панелью (звук похож на то, когда на печке переключаешь обдув
с лобового стекла в ноги и начинают передвигаться шторки во воздуховоде). Когда перестаёт мигать кнопка,
включаешь печку и она работает без проблем.

Сегодня опять разобрал панель, отсоединил прикуриватель, снял спидометр, отключил магнитолу и часы.
Проблемы те же. Потом отключил управление печкой, перестало трещать под панелью. Дальше пошли
эксперименты, подключил только печку и магнитолу (о чудо!, кнопка на печке не мигает, под панелью не
трещит и самое невероятное что печка не сбрасывает настройки). Дальше подключил часы, всё равно
время сбрасывается, начала глючить печка. Отключил часы. Подключил прикуриватель, прикуриватель
не работает и начались опять глюки с печкой (мигает, трещит). Отключил прикуриватель, печка начала
работать нормально. тут мои мысли кончились. что дальше делать? (проверил ещё раз предохранители
под капотом, всё целые).

Поделитесь ПОЖАЙЛУСТА своими мыслями по моей проблеме.
ps. СПАСИБО что дочитали до конца.

Часть устройств в автомобиле обесточивается при выключении зажигания - они подключены к клемме "15"
Часть устройств не обесточиваются при выключении зажигания, но обесточиваются при вынимании ключа зажигания - они подключены к клемме "INT"
А часть устройств всегда должны подключены к аккумулятору - они подключены к клемме "30". Это - магнитола ( контакт для сохранения памяти настроек), часы, центральный замок и его радиоканал (если есть ключ с ДУ), блок управления климатом (для сохранения настроек) и тд.

Так вот в твоём авто данные устройства ОТКЛЮЧЕНЫ от клеммы "30" (или по-другому от"+В" ). Возможна также проблема с ОБЩЕЙ МАССОЙ печки, прикуривателя, приборки и т.д. Масса далжна быть привёрнута к кузову - проверяй все точки массы.
Удачи.
Бери схему и смотри, как эти устройства подключены к АКБ.
Или дай почитать этот текст твоему электрику.

Частые вопросы — Laurel Club. Nissan Skyline R34, Laurel C35 с RB20 DE NEO L и B

Данный совет посвящен всем владельцам автомобилей Nissan Laurel - тут приведены систематизированные выдержки из форума по всем обсуждаемым вопросам эксплуатации - проблемы и их решение, расходники, запчасти и т.п.

В нашем городе, да и по стране Лавриков бегает уже довольно много. Именно поэтому наш коллега VictorZ очень вовремя создал на форуме .
Тема разрослась и новичкам в этой теме найти информацию по своим проблемам уже непросто.

Для помощи всем владельцам лаурелей возникла у меня мысль обобщить все о чем говорилось в теме на форуме, выложить все нужные и интересные факты о наших автомобилях в одном месте и пополнять по мере необходимости.

Информация условно разбита на темы:

Про зажигание: http://wiki.japancar.ru/index.php/Электронное_опережение_зажигания

свечи по одним данным платина, по другим иридиевые. у (Кактусовод) PFR5G-11
NGK иридиевые, если заказывать в тойоте - 630 руб свеча и ждать, по городу можно найти от 400 р за свечу. покупать лучше в крупных проверенных магазинах. Себе брал недавно иридиево-платиновые NGK BKR5EIX-11P (Reg, Kent)(немного лучше просто иридиевых) с моими характеристиками по каталогу обошлось 500 руб свеча. Менял сам. (Reg)

катушки
рассказываю про катушки. я их изучил уже вдоль и поперек.

основное назначение сего девайса - преобрпазовать 12Вольт в 20000Вольт (примерно). Физически устройство - первичная обмотка с небольшим количеством витков которая подключена к плате управления катушки на транзисторе который в свою очередь - к компу аффтомобиля. Вторичная обмотка имеет в несколько десятков раз больше витков и физически с первичной обмоткой соединена только электромагнитным полем, а соединена она напрямую со свечей зажигания. Т.е. принцип работы простого трансформатора (вспомним физику за 10й класс)

Осциллографом определяется неисправность транзистора в катушке - не ту форму сигнала выдает. Основная причина выхода из строя транзистора - перегрев. При такой неисправности катушки постоянно горит лампочка "Check". Народ в Москве ремонтирует такие катушки методом замены транзистора. Цена ремонта - 1000 руб за катушку.
Kent1 писал(а):
они те прозвонят просто катушки и определят какая не рабочая.

Таким методом определяется пробой в первичной обмотке катушки. Тупо меряется сопротивление между контактами и сомтрится по таблице какие должны быть параметры. "Check" может загораться и тухнуть. Ремонт имхо невозможен. (см дальше)

Пробой во вторичной обмотке катушки самый сукавредный. При таком пробое троит машина не всегда, мощность теряется также не всегда, лампочка "Check" вообще не горит и т.п. Высоковольтная Искра то идет куда надо - в свечу, то на корпус планки на которой крепятся катужки, прошивая пластмассовую оболочку катушки. Выявляется такая неисправность только визуальным осмотром катушки - на корпусе на пластике такая тоненькая черточка побелевшей пластмассы, причем скорее всего на изгибе или боковине корпуса. Ремонт имхо невозможен, хотя ремонтировать такие катушки народ судя по форумам низмо и автодата пробовал путем заливания корпуса катушки эпоксидкой и тщательной очистки от пыли места установки катушки. Имхо эффект будет недолгим. Как цель - продать машину может помочь.

Причина пробоев обмоток как первичной так и вторичной - время и вода. У меня троить машина начала после того как мне кёршером ливанули через решетку радиатора в направлении двигателя. Мыть двигатели RB, VQ и т.п. как это понимают на Хабаровских мойках вообще нельзя. Если хотите купить машину с RB и похожими ниссановскими движками и увидите что движки сверкают как яйца у кота - стоит задуматься.

У моих катушек как раз третий тип неисправности. Видел когда свечи менял. Как только поставлю новые катушки желающим могу показать внешний вид моих старых катушек со следами пробоя.

Kent1
10230 рублей 3 штуки с VIP карточкой товарища и скидкой в 10%. Заказывал в магазине "JapanCar", да-да, это тот самый где Юрка (wd) помучался со стойками на авенирку, только офис на Ким-Ю-Чена. Шли 7 дней, о повышении цены ничего не говорили

-система охлаждения
термостат оригинальный 600р универсал на инд. Менял сам - времени - примерно час(Reg)

как подтянуть ремни с фото

сейчас посмотрел, там пластиком совсем другая бойда закрыта а чтобы ремень натинуть нжен лиш один гаечный ключ.
на первом рисунке обозначен генератор (где его искать)
(синим обазначен натягиеваемый ремень)

Все до ужаса просто слегка ослабляем винт обазначенный красным, а потом крутим (по чаовой) винт обозначенный синим для увеличения натяжения, потом касный винт затягиваем и все.
Главное выключи двигатель!

-Выпуск
Еще у меня оказался прогоревшим резонатор, его просто заделал холодной сваркой 2*130р, и проблему как говорится решил.(DimaS)

сальник привода был найден на индустреальной в универсале за 200р (DimaS)
прокладка клап крышки (левая) 650р (DimaS)
сальник с коленвала (подозреваемый) 250р (DimaS)

Автомат
По мануалу - Nissan Matic D Fluid, и самое интересное, что в одних местах пишут, что он совместим с D-III, а в других - что нет. Кому верить - х.з. (Кактусовод)
Замена автомата 4вд - 15100 руб это работа+сам автомат с раздаткой (DimaS)

-колодки
колодки Nishinbo, вроде как японские. цена 1200 р (Zlodei)
Замена:

Салон, торпедо
для тех, у кого xanavi описание кнопок:

Она управляет системой климат контроля (в том числе и кондером)
в ней имеется встроенный СД проигрыватель который тупит от холода и ни читает диски, а читает он только пиратские (магазинные) диски, СДР и СДРВ он вобще не воспринимает.
Если диск вставлен и не читается в нижнем левом углу светится желтый прямоугольник с какимито надписями на еврите.. что переодится как иди нах..
если же диска нет то на этом же прямоугольнике надписи на еврите сопровождаются буквами CD что как я понимаю значает NO CD или просто нет диска.

Значит далее:
по кноапкам:
1 - открыть для извлечения диска
2 - включить СД
* управление функциями СД осуществяется на сенсорном экране
3 - 4 управление навмигациеей, у меня она не работает и кнопки тож не как себя не проявляют
5 - многофункциональный дэжопстик видемл работает в паре с новигацией и еще немного переключает каналы на ТВ

Правая сторона вся посвещена климат контролю
6 - регулятор температуры (последняя отображается на экране когда режим печки активен)
7 - вкл/выкл кондиционер с лампочкой индикатором горит кондер работает
8 - автоматический режим печки поддерживает выбраный уровень температуры, управляет оборотами и соплами обдува
* Ручное управление оборотами и соплами обдува осуществляется путем нажатия соответствующих кнопок на сенсорном экране
** в автоматическом режиме вентилятор печки включается только при достижении минимальной температуры двигателя (зимой весьма удобно)
9, 10 - видимо как раз и есть ручное управление но картинка не кажет
11 - выключить климат контроль (ечку или кондер) либо при выключеном режиме печки при одном нажатии высвечивает экран управления ей
12 - подача воздуха только на лобовое стекло, при нажатии кнопки автоматически активируется кондиционер так что его преходится отключать нажатием кнопки 7

управление заслнками
13 - внешний воздух (лампочка горит)
14 - внутренний воздух (лампочка горит)
если обе лампочки не горят то заслонка открыта на 50%

15- включить тв
***звук как и с СД идет через касетник и регулируется на нем или на руле
16 - настройка экрана, можно нстроить яркость экрана в режиме день и ночь, некоторые настройки активируются только при включенных габаритах
17 - да х.. его знает что это за сопла может наушники.

Еще хочу тебя огорчить входов на ТВ - НЕТ, там только тма проводков выходящих и входящих.
Один человек сказал что просто поставить МП3 магнитолку вместо штатной большой геморой, вот что я думаю на этот счет: поставить можно все но придется отказаться от штатного ТВ (кстати он ловит звук 5го канал), СД и управления на руле, а остольное должно работать. (DimaS)

Снятие торпедо с целью замены лампочек на приборной панели и часах: (VictorZ)

Кузовщина
концевик передней двери 100р (DimaS)
Лампочки: Medallist до 2000г. 4wd (DimaS) цоколь H4 700р
на ClubS (Reg) цоколь H1
полировка (Reg)

NISSAN SKYLINE – LAUREL R34 - C35 с мотором RB20 DE NEO L/B – «Потеря мощности, плохая динамика

NISSAN SKYLINE – LAUREL R34 - C35 с мотором RB20 DE NEO L/B –
«ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ, ПЛОХАЯ ДИНАМИКА»

Увеличение автомобильного парка в развитых странах всегда ставит первоочередным вопрос экологии. Ужесточение норм токсичности выхлопа – одна из причин, заставляющая автопроизводителей выпускать новые моторы, а владельцев автомашин обновлять свой автотранспорт. Для этого существуют различные механизмы страхования, включающие в себя выкуп устаревших автомашин, доплату и приобретение современных, соответствующих новым нормам токсичности. Это развитие научной отрасли, машиностроения, технологий, экономики и т.д…

Несомненно, постоянная гонка повышения норм, преследуемая правительством развитых стран – это еще и попытка ограничить импорт иностранных изготовителей, особенно из развивающихся стран, автомашины которых из-за недостатка технологий не могут вписаться в те или иные нормы (в т.ч «краш тесты»), но успешно продаются в других развивающихся странах.

Такой подход понятен – правительство заботится о сохранении рабочих мест, стабильности экономики, защищает свой рынок от низкокачественного товара (и не только авто), но при этом топливо в этой стране соответствует высшему классу на всех заправках, дороги называются дорогами и скоростной режим соблюдают ВСЕ без исключений. Не совсем понятно когда дорог нет, вместо бензина - …. правила не писаны, но EURO 4 для избранных введен как пропуск на таможне, хотя достичь его никто не стремится, да и невозможно. Просто “разграничить финансовые потоки” – вот это возможно.

Часть передовых компаний, предвидя ужесточение норм токсичности, заранее вкладывает немалые деньги в научно исследовательские работы, разрабатывая технологии, которые в дальнейшем помогают им выжить и конкурировать.

Одна из таких TOYOTA, серия моторов LEARN BURN была промежуточным этапом

перехода от моторов стехиометрического сгорания к обедненному. Если разграничить их по соотношению A/F, то это:

Во втором и третьем случае для разных моделей можно поставить знак «приближенно» вместо «равно».

Ко второму случаю относятся моторы LEARN BURN , а третий – это D4 и все аналогии NEO Di, FSI и т.д.

К таким “переходным” моторам этого периода группы 2 можно отнести мотор RB20DE NEO L/B (Learn Burn) который NISSAN выпускала приблизительно с 1998 по 2002 год, пока на замену не пришла серия NEO Di .

Что же кардинального в этом моторе, в отличии от предшественника RB20E и с современниками RB25DE NEO , что он получил приставку L/B ? Основное – это камеры сгорания, системы и фаз ГРМ, установка системы зажигания с более высокой энергией, введение механических заслонок SWIRL для обедненного режима. Введена глубокая обратная связь по ДК и добавлен один датчик вращения КВ. Все это позволило “снять” c двух литровой рядной шестерки 155 сил, уложившись в нормы токсичности 2000 года для Японии. Многие могут спросить – а что так мало? Но тут вопрос не в количестве “лошадей“, а в том, как уложиться в токсичность выхлопа. Ведь все заявленные машины с их заявленной мощностью должны укладываться в эти нормы – иначе передвигаться по дорогам общественного пользования им самостоятельно нельзя – только на эвакуаторе. Пожалуйста – есть треки, привез машину, заплатил на выбросы перефорсированного мотора, отжег резину – обратно на трейлер и в гараж, «тюнить» дальше. Зато на улицах можно дышать. В общем-то, способов улучшить экологию улиц много (но все из них подразумевают качественный бензин для начала).

Вот такая переделка мотора потребовала изменить впускной коллектор – он стал составным - для размещения заслонок SWIRL , прекращающих доступ топливо-воздушной смеси к одному из впускных клапанов. (на этом двигателе по 2 впускных клапана на каждый цилиндр).

Так как форсунка стоит перед впускным клапаном, то топливо-воздушная смесь формируется во впускном коллекторе, но форсунка стоит перед одним из впускных клапанов, поэтому перекрытие одного канала повышает скорость потока и улучшает смесеобразование. По сути заслонка перекрывает только воздух для одного из каналов впуска, так как смесеобразование осуществляется во втором канале, где стоит форсунка. Заслонки работают дискретно – либо закрыты на холостом ходу (малых нагрузках) , либо полностью открыты. Неисправность этой системы приводит к резкому снижению мощности мотора. Но основное – с введением такого коллектора NISSAN получил одну проблему, не типичную для моторов этой серии. Так как в автомобиле используют раздельные «массы» и точки заземления для силовых и сигнальных цепей, то в этом моторе сигнальная масса датчиков всегда размещалась на впускном коллекторе в районе датчика температуры охлаждающей жидкости на ECU (выход на верхний патрубок радиатора). Коллектор всегда прикручен к блоку и это соединение никогда не вызывало проблем на RB серии. Примечательно, что NISSAN в целях экономии использовал трехпроводные ДК, в которых сигнальная «масса» была корпусом датчика. Все это приводило к изменению сигнала ДК относительно заданного, а именно – появлению порога.

Рассмотрим рисунок 1, который комментирует появление такого кода, как DTC P0131 – Heated Oxygen Sensor 1 (FRONT) – LEAN SHIFT MONITORING

На левом рисунке (рис. 1-1 ) – все нормально, сигнал ДК превышает уровень богатой смеси RICH, порог которой ECU установил 0,6 вольт (для справки – порог бедной смеси 0,35 вольт)

Если напряжение ДК выше 0,6 вольт – «богатая смесь», меньше 0,35 – «бедная». Такая петля гистерезиса позволяет точно разграничить работу в переходных режимах, а также определить неактивность ДК. Раз сигнал ДК постоянно находится в области бедных смесей – значит есть проблема, решение которой включает проверку ДК, форсунок, подсоса воздуха, давления топлива и т.д. Кроме того, из-за экономии на 4 - ом проводе ДК, сигнальная «масса» его определяется качеством контакта в резьбовом соединении как ДК с выхлопным коллектором, так и самого выхлопного коллектора. Почему так – все из-за разделения силовой и сигнальной «земли». Если в резьбе ДК возник плохой контакт (увеличилось сопротивление), то на этом сопротивлении падает определенная часть сигнала ДК, понижая его величину по постоянному уровню. Это приводит к смещению осциллограммы вниз – Рис. 1-2 (амплитуда сигнала не меняется), но положительная полуволна перестает преодолевать верхний порог гистерезиса триггера в ECU. Решение по руководству – «перезатянуть» ДК. Скажем так – «это не всегда просто» не только из-за доступности, но и из-за невозможности открутить ДК не повредив его (вмятины на корпусе недопустимы).

Еще одна из причин P0131 – плохой контакт в сигнальной «массе» – ее тоже рекомендовано перезатянуть. Установка 4-х проводного ДК решает часть проблем – сигнал не зависит от состояния выхлопного коллектора, но приходится прокладывать дополнительный провод.

Все это очень хорошо, если у вас диагностика авто соответствует EURO OBD, в котором есть коды для подобных случаев. А если у вас машина с 14 pin разъемом, ECU которой не содержит таких кодов – но в режиме DATA STREAM, графически вы определили не достаточный уровень сигнала ДК, перезатянули болты сигнальной земли и ДК – но не помогло, тогда для этого мотора необходимо “заземлить” саму точку сигнальной земли. Для этого достаточно соединить две точки проводом, сечение которого не ниже 3 mm ² .

Как проверить необходимость такой операции без сканера, отображающего реальную дату – включить амперметр между этими двумя точками. Если ток превышает 0,2 А, то доработать конструкцию необходимо.

Какие встречались жалобы клиентов:

- «потеря мощности после прогрева мотора», – это основная причина обращения. После достижения температуры 60 градусов, топливная коррекция существенно учитывается по показаниям ДК, и владельцы жаловались, что после прогрева в движении “бросил газ – нажал, а машине как будто прицеп прицепили“

- “обороты растут, а разгона нет “ и т.д.

Еще одна из оценок: - “очень вялый разгон до 3000 оборотов, потом вроде ничего“.

Некоторые умудрились перебрать даже АКПП, и я лично встречался с такими. Удивлению не было предела. Оно и понятно – ошибок нет никаких (а их и не будет на этом моторе), а проблема нерешаемая. Просто на RB25 коллектор цельный, а здесь на проставке SWIRL заслонок стоят прокладки, на которых со временем из-за окисления растет сопротивление массы . В режиме DATA STREAM, при графическом отображении сигнала O2 B1S1 и соединении точек на коллекторах сигнал сразу меняет свой вид от NG к OK (рис.1) и машина получает полную динамику разгона, а владелец - удивление одному проводу.

А это и есть FAQ, или, как его называют на Руси, ФАК по Nissan Laurel. Здесь собраны ответы на часто задаваемые вопросы из категории «сколько на них не отвечай, а спрашивать все равно будут»:-) Большая часть информации попала сюда с различных форумов по автомобилям Nissan Laurel, в т. ч. и с нашего :

Nissan Note E11 - Не работает печка салона

Nissan Note E11, он же просто енот, 2006 года выпуска приехал с проблемой: "Нестабильная работа мотора отопителя салона". В чём это проявлялось? Иногда, чаще во время движения автомобиля, мотор печки переставал работать, при чём климат не отключался, все регулировки продолжали функционировать. Через неопределённый промежуток времени, печка снова начинала дуть.

Неисправность плавающая, не постоянная и сразу найти причину не представлялось возможным. Поэтому, для начала было произведено техническое обслуживание самого мотора: почистили, смазали и поменяли щётки. Не помогло.

Nissan Note E11. Электросхема и расположение регулятора печки

Ну раз дело не в самом моторе, то ищем неисправность в его цепях питания. Открываем электросхему и смотрим откуда и куда, что идёт.

Это общая электрическая схема климата, а ниже схема подключения мотора печки.

Плюс на мотор печки подаётся с предохранителя, а минус идёт с регулятора, который на схеме называется "Power Transistor" и опыт нам подсказывал, что проблема заключается именно в нём. По схеме расположения элементов климатической установки, посмотрели, что это регулятор находится на корпусе печки, слева.

В официальном сервисном мануале прочитали, что для того чтобы снять регулятор, нужно полностью снять корпус печки, а значит перед этим, нужно снять всю панель (торпеду).

Улыбнулись и полезли головой в район педального узла ))

Nissan Note E11. Как снять и отремонтировать регулятор печки

Итак, что мы делали, чтобы снять регулятор печки салона, без особых трудозатрат:

Откручиваем и убираем одну заслонку климата. К сожалению её фотография не сохранилась, но когда вы залезете головой под руль, вы сразу поймёте о какай заслонки идёт речь.
Откручиваем педальный узел (педаль тормоза и педаль газа), отсоединяем от педалей разъёмы и жгут проводов, который крепится к узлу.

Затем отсоединяем разъёмы от регулятора печки, их два. Сразу смотрим что там с контактами, может подгорели или окислились.

Осталось открутить сам регулятор. Держится он на двух саморезах, откручивать которые сложно, но возможно.

Ну вот, деталь которую мы снимали, на столе - Регулятор печки, он же Power Transistor.

Его оригинальный номер в каталогах запчастей 27150-ED70A. Кстати стоит в принципе не дорого и есть очень много аналогов.

Но заказывать и ждать не наш вариант, тем более на улице зима и нужно чтобы печка дула прямо сейчас, а не через 10 дней )) Поэтому разбираем наш Power Transistor.

Основная деталь этого блока - транзистор N632AG от производителя Fairchild Semiconductor, был естественно целым, поскольку печка иногда, но работала.

А вот пайка элементов и контактов на плате, оставляла желать лучшего.

Всё пропаяли, собрали и проблема с нестабильной работой мотора отопителя салона ушла.

Ну и на последок, поскольку довольно часто встречается выход из строя самого транзистора N632AG, в блоке регулятора, его характеристики:

Type Designator: IRF632
Type of Transistor: MOSFET
Type of Control Channel: N -Channel
Maximum Power Dissipation (Pd): 75 W
Maximum Drain-Source Voltage |Vds|: 200 V
Maximum Drain Current |Id|: 8 A
Maximum Junction Temperature (Tj): 150 °C
Maximum Drain-Source On-State Resistance (Rds): 0.5 Ohm
Package: TO220

. и Datasheet его ближайшего аналога IRFS644B - скачать *.pdf

Неисправности моторчика печки Nissan Primera

Зима для автомобиля – не самая хорошая пора года, особенно если речь идёт о такой стране, как Россия. Сильные морозы оказывают отрицательное воздействие на многие узлы и агрегаты, но выход из строя одного из них тем более неприятен, что именно он ответственен за обогрев салона. Как вы поняли, речь идёт о штатном отопителе, являющимся компонентой системы охлаждения автомобиля.

Именно поэтому так важно накануне наступления холодов тщательно проверить работоспособность печки: в случае обнаружения неисправностей у вас ещё будет время и возможности устранить их.

Неисправности моторчика печки Nissan Primera

Хотя японские автомобили считаются едва ли не образцом надёжности и долголетия, они тоже подвержены износу и старению. Отопитель салона не является исключением. Он состоит из нескольких узлов: радиатора, электровентилятора, системы воздуховодов и блока управления, причём самой нагруженной деталью является именно вентилятор, задача которого – нагнетать воздух в салон (холодный – летом и горячий – когда холодно). Именно он и подвержен поломкам в наибольшей степени. И хотя проявления неработающей печки в целом схожи – холод в салоне и перманентно запотевшие стёкла, к таким последствиям могут привести разные неисправности, от перегоревшего предохранителя до поломки самого моторчика печки Nissan Primera P12.

Как же узнать, что в ухудшении микроклимата внутри автомобиля виновен именно печной моторчик? В отличие от других типов неисправностей, связанных с отсутствием тепла (выход и строя помпы, термостата, печного радиатора, появление воздушной пробки, подтекание антифриза) в данном случае горячий воздух поступать в салон будет, но в ограниченном количестве или вообще самотёком. Так что основные симптомы неработоспособности моторчика достаточно очевидны:

при включении вентилятора ничего не происходит, при этом, если прислонить руку к дефлекторам, мощно ощутить едва уловимое движение горячего воздуха;
вентилятор работает только на максимальных оборотах, то есть не реагирует на переключение скоростей;
при включении электромоторчика раздаются различные звуки типа скрежета, скрипов или визга, которые могут длиться непродолжительное время, со временем становясь всё продолжительнее и громче.

Во втором случае можно уверенно утверждать о выходе из строя терморезистора, защищающего блок управления отопителем от перегрева.

При отсутствии признаков жизни вентилятора следует проверить целостность предохранителя, после чего убедиться в отсутствии проблем с электропитанием моторчика (подключив к плюсовой клемме питание непосредственно от аккумулятора). И только если с этим всё в порядке, можно грешить на сам электродвигатель.

Итак, если на вашем Nissan Primera вентилятор печки не запускается, причины могут быть следующие:

перегорание обмотки электродвигателя;
критический износ ламелей;
износ втулки крыльчатки;
истирание контактных щёток.

В этом случае рекомендуется демонтировать неисправный моторчик и заменить его на новый. Но в силу «кусающейся» цены на оригинальную запчасть (от 3 тысяч рублей) многие автовладельцы предпочитают либо замену на более дешёвый аналог, умудряясь устанавливать даже продукцию концерна АвтоВАЗ, что требует переделок, либо выполняют самостоятельный ремонт вышедшей из строя запчасти.

Очень часто о грядущем «умирании» вентилятора свидетельствует появление неприятных посторонних звуков, которые говорят об износе втулки, и тогда неприятностей с поломкой моторчика можно избежать, выполнив соответствующие реставрационные работы. Правда, ремонт мотора отопителя Primera требует наличия достаточно высокой квалификации. Некоторые автомобилисты меняют втулки на подшипники – как показала практика, такое решение в большинстве случаев неэффективно.

В любом случае независимо от того, намереваетесь ли вы ремонтировать моторчик печки или менять его на новый, вам нужно будет демонтировать его. Опишем, как это делается.

Алгоритм замены вентилятора отопителя

Хотя этой процедуре вряд ли можно присвоить категорию повышенной сложности, но и простой её назвать нельзя. Мы не советуем приступать к этой работе без наличия навыков проведения самостоятельного ремонта автомобиля.

Итак, приводим последовательность работ по замене моторчика печки автомобиля Nissan Primera P12:

отключаем минусовую клемму АКБ;
рычаг селектора АКПП переводим в положение Low (так он будет мешать по минимуму);
начинаем с демонтажа центрального тоннеля., для чего откручиваем два самореза, расположенные в задней его части (сдвинув передние сиденья вперед до упора и сняв пластиковую заглушку);
проделываем ту же процедуру с передними саморезами, отодвинув оба сиденья назад;
спереди возле педалей необходимо демонтировать ещё по одной заглушке с каждой стороны, под которыми отвинчиваем очередные два винтика;
с помощью отвёртки аккуратно поддеваем окантовку рычага селектора коробки и вытаскиваем её вверх;
вывинчиваем 4 самореза, спрятавшиеся под накладкой КПП;
демонтируем кожух стояночного тормоза вместе с клавишами блокировки дверей и подогрева сидений;
отключаем фишки электропроводки и снимаем туннель, состоящий из двух половинок;
демонтируем мультимедийную панель, потянув её облицовку в сторону салона (она держится на фиксаторах, так что тянуть нужно достаточно сильно, но аккуратно, начиная снизу и двигаясь по периметру);
отключаем два разъёма;
откручиваем четыре самореза и снимаем дисплей, отключив снизу два разъёма;
демонтируем музыкальный центр, крепящийся четырьмя саморезами;
отсоединяем все разъёмы (их там немалое количество, так что лучше записать, последовательность снятия);
приступаем к демонтажу перчаточного ящика, для чего откручиваем ключом Torx на 20 винт, крепящий микролифт;
откручиваем два самореза, находящиеся непосредственно под бардачком;
внутри ящика в верхней части имеется ещё четыре винта, которые нужно открутить;
убрав бардачок, видим штекера подсветки – отсоединяем их;
панель, находящаяся под рулём, снимается аналогичным образом – там есть два самореза внизу, которые и нужно открутить, после чего панель будет удерживаться только фиксаторами и снимется, если вы потянете её на себя;
все разъёмы, имеющиеся под панелью, отсоединяем;
переходим к демонтажу приборной панели, для чего вытаскиваем расположенные по краям панели треугольные заглушки, под которыми прячутся саморезы – выкручиваем их;
снимаем козырёк панели, потянув его на себя;
откручиваем четыре самореза и вытаскиваем панель;
отсоединяем все разъёмы с обратной стороны, убираем панель в сторону;
теперь откручиваем винтик в районе бардачка, ближе к центру, а также две гайки, крепящие торпеду по бокам;
чтобы демонтировать торпеду, нужно открутить ещё одну гайку, расположенную за рулём, для чего нужно потянуть вверх кожух рулевой колонки;
чтобы не мешали, откручиваем подрулевые переключатели (их можно легко сломать), крепящиеся двумя саморезами;
откручиваем пару болтов, расположенных возле приборной панели;
откручиваем болт, удерживающий модуль подушки безопасности (снизу возле бардачка);
отключаем разъёмы двух индикаторов непристёгнутого ремня, датчика света (расположенного с правой стороны торпеды) и разъём подушки безопасности;
теперь можно вытаскивать торпеду (лучше это делать через пассажирскую дверь и в целях безопасности вдвоём, чтобы не сломать пластик);
откручиваем балку рулевой колонки;
теперь мы получили доступ к отопительному блоку Nissan Primera P12, включая печку;
приступаем к его демонтажу;
аккуратно отсоединяем разъём электропроводки, находящийся со стороны верхней части впускной заслонки. Помним, что зачастую работоспособность отопителя зависит от состояния электрической цепи, поэтому внимательно осматриваем контакты и при их окислении зачищаем их наждачкой или металлической щёткой;
отключаем разъём питания моторчика печки;
откручиваем болты крепления корпуса вентилятора;
приступаем к демонтажу электропривода впускной заслонки;
отсоединяем и откручиваем мотор автокондиционера;
сдвигаем вентилирующее устройство в сторону и откручиваем установочный штифт;
вытаскиваем моторчик печки Primera.

Как видим, самая сложная часть работ связана с демонтажем торпеды, и здесь важно не просто следовать инструкциям, но и помечать разъёмы, а также крайне желательно все группы саморезов и гаек помещать в отдельные пакетики и подписывать их, не надеясь на свою память.

Процедура сборки производится в обратном порядке.

За работу моторчика отопителя в Nissan Primera Р10 отвечают два 15-амперных предохранителя печки HEATER BLOWER MOTOR, расположенных в блоке моторного отсека. В автомобилях второго поколения (Р11) за работу печного моторчика также отвечают два 15-амперных предохранителя, но расположены они в салонном блоке (четвёртый и седьмой в верхнем ряду справа, обозначены синим цветом).

В Nissan Primera Р12 работу электровентилятора отопителя контролирует 15-амперный предохранитель под номером 14 на схеме.

Читайте также: