не работает печка тойота креста 90 кузов

Обновлено: 08.01.2025

Toyota Cresta Art-Style › Бортжурнал › Потрошим салон или как почистить/заменить печку. Полный мануал. Часть 1. ТЕОРИЯ

Наконец-то, спустя неделю, я выдавил из себя достаточно объемный материал, посвященный теплу и комфорту в салоне. Ввиду ограничений по фотографиям в бортжурнале статью пришлось разбить на 2 части. В 1-ой части будет больше теории, нежели практики, во 2-ой части будет всё наоборот. Логика сохраняется на протяжении обеих частей. Пожалуй, начнем.

Все знают, что лето в Сибири не самое теплое. Так вот как-то в конце августа пришли резкие холода: на улице ниже +10 градусов, северный ветер и в принципе очень холодно. Если за пару дней до этого больше волновал слабо работающий кондиционер, то при этих холодах сильно заволновала слабо работающая печка. Если при +5 градусов она еле работала, то что могло бы быть в -20 зимой? И тут начались поиски по форумам как ее чистить.

Было предложено 2 основных варианта: без снятия и со снятием. Без снятия конечно проще, но сразу скажу, что этот метод не всегда может помочь. В этом посте я постараюсь подробно расписать что и как нужно делать, т.к. на других форумах многой информации и тонкостей расписано не было, поэтому я и насиловал машину как мог.

Для начала опишу принцип работы климата в машине. Часть фотографий буду брать из интернета. Итак, передний блок системы отопителя и системы кондиционирования воздуха в сборе (или как я буду его называть на протяжении всей статьи — блок климата) — достаточно массивный агрегат, который скрывается под торпедой и выглядит на маркообразном в 90-ом кузове вот так:

Я выделил на каждой фотографии красным цветом 3 блока, из которых состоит весь блок климата. Под цифрой 1 идет «насос», нагнетающий воздух, мощность потока которого зависит от выбранного режима Lo, Med и Hi. Под цифрой 2 идет блок радиаторов: именно там стоит радиатор кондиционера (на рис. 3 виден его торец) и нужный нам радиатор печки. Под цифрой 3 идет распределение воздуха по всем частям машины — под лобовое, в лицо, в ноги и т.д., зависит от выбранного режима на панели управления. Там располагаются все заслонки и патрубки, распределяющие поток воздуха.

Поток воздуха идет слева направо, т.е. от цифры 1 к цифре 3. Сначала воздух нагнетается в блок климата, далее проходит через радиатор кондиционера (воздух охлаждается, если включен кондиционер), после чего проходит через радиатор печи (воздух нагревается, если включена печь и выключен кондёр), и только после этого нагнетенный насосом воздух проходит в третий блок, где он распределяется по салону. Соответственно, если не включена ни печь ни кондиционер, то в салон проникает просто воздух с улицы (auto) для насыщения салона кислородом. Всё достаточно просто.

Под цифрой 4 синим на рис. 1 я выделил искомый радиатор печки. Вот его реальный вид:

Как видно на рис. 4 из печи идут 2 стальных трубы. Эти трубки выходят под капот и к ним цепляются резиновые патрубки, через которые гоняется антифриз из системы охлаждения автомобиля. Вид из-под капота:

А так вот и труба радиатора печи (правда я его немного помял, когда снимал прикипевший патрубок):

Но если печь выключена или включен кондиционер — то горячий антифриз не должен попадать по этим патрубкам в салон. Этим управляет краник, который я выделил синим овалом. Вот вид поближе:

Принцип его прост — сбоку стоит рычажок. Краник работает по принципу обычного крана: или закрыт полностью или открыт в промежуточном положении или открыт полностью. За открытие или закрытие отвечает тросик. Положение рычажка краника зависит от выбранной в салоне температуры. Вот сам рычажок с тросиком, который уходит в салон:

Собственно, по теории всё основное рассказал. Что двигает тросик речь будет чуть ниже. Всё это я объясняю так подробно для того, чтобы в дальнейшем уже тыкать на конкретные косяки и говорить, как это проверить. Итак, поехали.

Начнем с самых мелких косяков (поломок) печки.

1) Вышедший из строя краник.
Смысл в том, что когда краник закрыт — он должен быть герметичен. Проверяется это просто. Снимаем 2 шланга с краника. Сниматься они будут очень и очень туго из-за того, что шланги прилипают. Для начала снимаем стальной зажим, потом пытаемся прокрутить шланг на месте хоть на чуть-чуть. Если крутануть получилось — слезет легко. Аккуратно снимаем тросик с рычажка и откручиваем 2 болта, которые прикрепляют краник к раме. Как только сняли — проверяем рычажок. Ходить должен легко. Если рычажок поднять вверх (закрыть) и дунуть в один из выходов краника — воздух не должен проходить. Проходит? Лучше заменить. Иначе печь будет греть даже когда ее выключили, т.к. часть горячего антифриза будет постоянно прогоняться через радиатор печи. У меня сейчас так и есть; и скажу, что это не очень прикольно, когда на улице жарко, а из салонных воздуховодов исходит горячий сухой воздух. А если краник опустить вниз (открыть) — то при продувке воздух должен свободно выходить. Если проходит плохо — прочистить.

2) Неисправно работающий сервопривод печи или закусившийся тросик.
В первом пункте речь шла про тросик, который тянет рычажок краника. Как раз за утяжку этого тросика и отвечает сервопривод печи. Выглядит он вот так:

Эту фотку я делал у себя. Как вы уже поняли первую причину его неисправности глядя по фото — его засранность. При выборе температуры в салоне можно услышать неприятный треск под панелью. В таком случае у этого механизма сточилась шестерня. Так же многие жалуются на сточенный золотистый болтик. В общем, как только я добрался до него — осмотрел всю систему в поисках поломок, прочистил от грязи и пошел дальше. Рекомендую там всё промазать.

Так же может закусить сам тросик на пути от сервопривода до краника. Я снимал тросик с сервопривода и руками водил его туда-сюда (то вытягивая его около краника, то вытягивая его обратно у сервопривода) проверяя нету ли закуса. Тоже всё хорошо, повезло.

Честно сказать, косяков может быть много: неисправный датчик температуры воздуха в салоне, который находится слева от руля за решеточкой, проблемы с мозгом климата. В этих случаях рекомендуют проверить климат на ошибки. Здесь я не помощник, т.к. до таких крайностей не доходил ввиду ненадобности. Поэтому отбросим мелочи и перейдем к самому главному.

3) Радиатор печи
Здесь начинается основная часть статьи. Итак, рассмотрим радиатор печи еще раз:

Причина первая: радиатор печи засран изнутри. Поясню подробнее и выложу снова натыренных фоток из интернета. На стенках труб может скапливаться засохший антифриз, сужая толщину трубы. Может попадать ржавчина от двигателя, как описывали на других форумах. Думаю, не исключено, что может проржаветь и сам радиатор. Внимание на фото:

В последнем случае спасет лишь покупка нового (контрактного) радиатора печи. В первом случае поможет очиститель для труб типо жидкий сантехник, тирет и прочая едкая химия. Но об этом подробнее чуть ниже.

Причина вторая: забился радиатор печи и радиатор кондиционера внешне. Причем тут радиатор кондиционера? Напомню, что когда в начале статьи я описывал общий принцип работы системы климата, то воздух сначала нагнетается с улицы насосом (1 блок), далее проходит через радиатор кондиционера, после чего проходит через радиатор печи и лишь потом распространяется по выбранным частям машины (фронт, лицо, ноги и прочее). Так вот у меня был загрязнен радиатор кондиционера достаточно хорошо:

Точно так же может и засраться радиатор печи. И если в первом случае с кондёром просто будет хуже поток воздуха, то во втором случае (внешне забитый радиатор печи) будет помимо ухудшения потока воздуха и ухудшение теплоотдачи от радиатора. У меня радиатор печи был чистым (по крайней мере внешне).

Именно на этом этапе и выбирается способ прочистки печи: без разбора или с разбором.

Прочистка без разбора подразумевает то, что мы снимаем патрубки под капотом, которые я отмечал красными кружками на рис. 5и через торчащие медные трубки радиатора печи (рис. 5а) прогоняем химию. Читал, что ребята брали помпу, в ведро заливали воду с едкой химией для прочистки труб, подключали шланги к этим медным трубкам через помпу, оба шланга кидали в ведро и циркулировали эту химию через радиатор. Идея замечательная и очень действенная. Кстати подробнее прочитать про нее вы сможете здесь. Но как уже многие поняли: в случае загрязнения радиаторов или в случае со сломанным сервоприводом\застрявшим тросиком (которые попросту не откроют поток горячего антифриза в радиатор) данный метод не поможет. Поэтому переходим ко второму методу: чистка печи с разбором. Я уже неоднократно забегал вперед и кидал фотографии с разбора, но сейчас начнем с нуля.

Предохранители и реле Toyota Mark 2 90

Рассмотрены автомобили Toyota Mark 2 в 90 кузове, Toyota Cresta, Toyota Chaser 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 года выпуска.

Расположение блока предохранителей и реле в моторном отсеке.

Схема расположения предохранителей в блоке.

ALT-S (система зарядки)

HEAD LH (левая фара)

DOME (освещение салона)

EFI (электронный блок управления двигателем 1J2-GE, 1G-FE

EFI (электронный блок управления двигателем) 1J2-GTE, 2JZ-GE

HORN (звуковой сигнал) 10 А

HEAD RH (правая фара) 15А

HAZARD (аварийная сигнализация) 10А

Схема расположения всех компонентов монтажного блока под капотом тойота марк 2, чайзер, креста.

COND FAN (вентилятор конденсатора)

HEAD (RH) (правая фара)

HEAD (LH) (правая фара)

TRC (противобукс. система)

АМ2 (цепь АМ2 замка зажигания)

4WS №2 (система 4WS)

ALT-S (цепь генератора)

4WS №1 (система 4WS)

HORN (звуковой сигнал)

MAIN (главная плавкая вставка)

EFI (система впрыска)

Реле расположенные в блоке моторного отсека:

• реле топливного насоса
• реле звукового сигнала
• реле фар
• реле вентилятора
• реле свечей накаливания
• реле отопителя
• реле стартера

Блок реле расположенный на перегородке левой части моторного отсека.

Блок предохранителей и реле в салоне toyota mark 2, toyota cresta, toyota chaser.

Блок предохранителей находится под панелью приборов за пластиковой крышкой.

Поиск неисправности вентилятора печки

Поиск причины, из-за которой не работает вентилятор печки, следует начинать с изучения принципа работы отопителя салона автомобиля и принципиальной схемы включения электродвигателя. Рассмотрим основные методы поиска и устранения неисправностей печки.

За неимением понимания базовых электротехнических терминов и представления о простейших методах диагностики к самостоятельному устранению неисправности электроприборов лучше не приступать.

Диагностический инструмент

Проверить, приходит ли питание на разъем моторчика печки можно с помощью обычной контрольки. Но если речь идет о полноценной диагностике и поиске более сложных неисправностей, то вам потребуется мультиметр. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то без труда сможете проверить наличие питания на выводах разъемов, определить сопротивление, что поможет вам найти обрыв проводки или констатировать поломку резистора. Также проверка проводов в режиме измерения сопротивления может помочь найти короткое замыкание.

Для проверки ШИМ-контроллеров на системах с электронным управлением скоростью вращения вентилятора печки потребуется осциллограф. Потратить значительную сумму на покупку такого рода диагностического прибора для ремонта печки никак нельзя назвать разумным решением. Если вы воспользуетесь всеми нижеописанными и показанными на видео методами диагностики, а причина так и не будет найдена, рекомендуем обратиться к профессиональному электрику.

Вентилятор не включается

Основные причины:

• износ щеток. Поскольку вентилятор печки является обычным двигателем постоянного тока, его главная проблема – истирание щеток, использующихся для подвода напряжения к коллектору. Когда медно-графитовые щетки истираются настолько, что прижимающего усилия пружины уже недостаточно для хорошего контакта, вентилятор работает с переменной частой. К примеру, может включиться после удара по приборной панели либо проезда выбоины на дороге;
• неисправности в электрической цепи управления. Возможно, причина в отпаявшемся контакте, так как во время работы определенные детали электрической цепи могут сильно нагреваться;
• окисление контактов, обрыв проводов;
• перегорание предохранителя (рекомендуем почитать, как правильно заменить предохранитель). Если после
  замены предохранитель перегорает вновь и вновь, необходимо искать участок цепи, на котором происходит короткое замыкание.

Диагностика своими руками

Если предохранитель цел, для проверки работоспособности вентилятора необходимо добраться к его разъему питания. Электродвигатель печки может находиться либо в салоне под панелью приборов, либо в подкапотном пространстве со стороны салона за моторным щитом. Информацию о том, где находится вентилятор отопителя и как к нему добраться, вы можете найти в руководстве по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля. Там же вы найдете схему включения вентилятора.

Изучив схему, определите, на каком из пинов разъема, подходящего к электродвигателю, должен приходить «+» после включения первой скорости вентилятора. Вставьте в этот пин один из контактов контрольки, второй контакт замкните на «массу», включите зажигание и поверните переключатель вентилятора печки в любое из положений. Если лампочка контрольки загорелась, значит, проблема в электродвигателе. Если питание на разъем так и не пришло, необходимо искать обрыв проводки в цепи, идущей к включателю отопителя.

Замена щеток

Для замены щеток необходимо снять лопастное колесо с корпуса электродвигателя (обычно держится на защелках). Если вы не смогли подобрать щетки по каталогу автозапчастей, отпаяйте старые щетки и подберите похожие по размеру. При необходимости медно-графитовые щетки можно подпилить надфилем. Для пайки щеток вам потребуется паяльник, канифоль и немного припоя. Перед сборкой электродвигателя очистите внутренности от продуктов износа предыдущих щеток.

Если вентилятор, до того как перестал включаться, издавал писк либо излишний шум при работе, рекомендуем смазать втулки литолом. Положите небольшую порцию смазки на торец втулки и нагрейте ее, чтобы она затекла внутрь. Если вентилятор работал бесшумно, то смазывать втулки не рекомендуется вовсе. Смазка будет задерживать пыль, что со временем превратит ее в абразивную пасту.

Рекомендуем посмотреть видео, в котором довольно подробно показан процесс поиска неисправности вентилятора печки и замены щеток.

Работает только последняя скорость либо отсутствует одна из скоростей

Неисправность в добавочном резисторе. Режим максимальной скорости вращения имеет, что называется, прямое подключение, поэтому можно сделать вывод об исправности цепи управления и самого электродвигателя. Схема с добавочным резистором применяется на большинстве автомобилей. Но также скорость вращения электродвигателя отопителя может регулироваться ШИМ-сигналом.

Проверка резистора

Не работает автоматическое управление отопителем

Проблема может быть в контактах электрической цепи управления, датчике температуры воздуха в салоне, датчике положения воздушной заслонки либо в электронном блоке системы автоматического управления отопителем (САУ).

Модель Mark 2 производства компании Toyota можно справедливо называть культовым автомобилем. Об этой машине в своё время мечтал практически каждый мальчишка, а повзрослев, они всё равно не отказались от своей мечты. Mark 2 является чистокровным японцем с неправильным для нас расположением руля, который стоит справа, а не слева. Но это всё равно не останавливает поклонников Mark покупать его и с наслаждением эксплуатировать. Но полноценно наслаждаться этой уникальной машиной удаётся не всегда. Порой автомобилисты замечают, что печка начинает работать плохо или не дует вообще. Если зима уже подступила, это крайне неприятный сигнал, требующий максимально оперативного решения проблемы. Чтобы понять, почему печка не греет или слабо дует, нужно разобраться в возможных причинах. Отталкиваясь от проявляющихся симптомов и результатов самостоятельной диагностике, вы сумеете отыскать слабое место и вернуть работоспособность отопителя. Многие из необходимых ремонтно-восстановительных работ реально выполнить своими руками.

Возможные неисправности

В ситуации, когда второй Mark от компании Toyota плохо дует горячим воздухом, либо вовсе не выдаёт воздух под напором через дефлекторы, нужно постараться быстро найти причину. В этом конкретном случае будет рассматриваться именно 90 кузов и его печка. Выделяют несколько основных неисправностей и узлов, из-за которых девяностый Mark 2 может плохо работать при включении отопления салона:

• Кран печки. Он располагается на видимом участке в подкапотном пространстве, и служит для распределения потоков жидкости охлаждения. Изначально кран может просто течь, что негативно сказывается на эффективности отопителя. Далее он часто полностью выходит из строя, если вовремя не принять никаких мер. Для замены крана печки на Mark 2 в 90 кузове достаточно ослабить хомуты, стянуть старый краник и установить на его место новый элемент.
• Термостат. Ещё один подозреваемый, из-за которого отопитель или печка на Toyota Mark 2 может не работать. Заевший термостат не даёт жидкости охлаждения, нагретой от двигателя, проходить через радиатор. Тем самым патрубок остаётся холодным, в салоне прохладно, хотя сам ДВС активно перегревается.
• Электровентилятор. Печка может плохо дуть, если вышел из строя вентилятор. Проявляется это в виде отсутствия реакции вентилятора на включение отопления при разных скоростях. Из дефлекторов не поступает воздух под напором, поскольку моторчик с лопастями его не нагнетает по воздуховодам. Первым делом проверяются предохранители, затем проводка. Если дело в самом вентиляторе, его придётся снимать и менять на новую деталь. . В случае с 90 кузовом разместили фильтр не в самом удобном месте. Но при его износе печка перестаёт нормально дуть, в салоне быстро запотевают стёкла, ощущается неприятный запах. При этом все остальные узлы системы отопления могут работать. Нужна периодическая замена.
• Радиатор отопителя. Самой неприятной неисправностью считается вышедший из строя печной радиатор. Он может иметь повреждения, трещины, либо же просто забивается из-за нарушений правил эксплуатации. Чаще всего закупоривание радиатора мусором происходит по вине самого автовладельца, который заливает воду вместо антифриза, либо применяет ОЖ низкого качества, смешивает несовместимые составы и пр. В некоторых случаях его можно промыть. Если это не поможет, придётся разбирать узел и снимать его. А это достаточно сложная задача.

Не стоит забывать о предохранителях, плохих контактах с электровентилятором, разгерметизации соединений в трубках, объединяющих систему отопления, а также о банальной, но частой причине плохой работы печки в виде недостаточного уровня жидкости охлаждения в расширительном бачке. Рекомендуется начинать проверку с наиболее простых неисправностей. По симптомам обычно становится понятно, кто конкретно виновен в плохой работе отопителя на Toyota Mark 2. При этом стоит отдельно рассмотреть нюансы снятия, замены и промывки радиатора, салонного фильтра, крана, термостата и электровентилятора.

Кран печки

Определить факт наличия проблем с краном отопителя на Mark 2 не сложно, поскольку на нём сразу будут заметны следы течи. Дополнительно в салоне начнёт проявляться характерный запах жидкости охлаждения. Суммарно на замену уходит не более 20 минут. Первый делом старый краник снимается, ослабляя хомуты и стягивая с креплений в подкапотном пространстве. На его место устанавливается новый элемент. Будьте внимательными, поскольку при снятии может потечь антифриз в небольшом количестве. Что же касается самого краника печки, то его вы можете отыскать по каталожному номеру 8724022370. Аналогичный кран идёт на 90 и на 100 кузов. Но цена устройства составит не менее 2,5 тысяч рублей. Деталь небольшая, но важная и сравнительно дорогостоящая.

Салонный фильтр

В Mark 2 салонный фильтр располагается в корпусе вместе с испарителем. Добраться до него не так просто, но добиться желаемого можно своими руками. Забитый салонный фильтр действительно сильно сказывается на работоспособности отопительной системы. Но эксплуатировать печку без этого расходника, как делают многие владельцы Mark 2, не стоит.

• Справа в ногах переднего пассажира есть нижняя крышка под панелью. Разъедините защёлки с помощью плоской отвёртки и выньте 4 пистона из пластика. Крышку потяните на себя, и она выйдет из пазов.
• Далее снимите переднюю крышку нижней части торпеды, расположенную также в ногах переднего пассажира. Здесь есть 1 саморез возле консоли, ещё 1 саморез закрыт дверью, и последний третий крепёж расположен слева внизу. Сверху крышка держится на 4 клипсах.
• Снимите крышку вещевого ящика. Первыми извлекаются ограничители открытия. Тут следует отщелкнуть крепления, а потом вывести ограничители через отверстия.
• Открутив пару винтов от петель, можно демонтировать крышку бардачка.
• Чтобы снять сам ящик, открутите 3 крепления в нижней части и 2 фиксатора петель.
• Внутри вещевого ящика за заглушками скрываются 2 болта, которые крепят бардачок на поперечине торпедо. Вверху бардачка есть 2 пистона. Центр этого пистона следует вдавить внутрь, а затем вытащить панель руками.
• Извлекая вещевой ящик, не забудьте отключить разъём от плафона подсветки. При обратной сборке верните его на место.
• Внутри вашей торпедо на Mark 2 нужно снять воздуховод, который идёт от климатического блока на левый дефлектор. Крепление осуществляется с помощью 1 самореза. Потому левый край нужно опустить вниз, потянуть влево и снять с блока.
• Также следует открутить компьютер климата, который фиксируется с помощью 3 саморезов на передней стенке блока испарителя. Разъёмы отключать не нужно, а просто снимите и отведите в сторону.
• Теперь снимайте саму крышку блока испарителя. Справа есть 6 саморезов. Ещё вам предстоит отжать 3 пластиковые защёлки. Крышку можно извлекать. Сначала её нужно потянуть на себя, а затем сместить вверх.

Всё, вы добрались непосредственно до фильтра. И тут он состоит из 2 частей, которые вынимаются поочерёдно, и также по одному устанавливаются на место. Выполнив такую работу, настоятельно рекомендуется совместить две процедуры. А именно стоит прочистить сам испаритель с помощью дезинфицирующих специальных средств. Также избавьтесь от всего накопившегося мусора в районе посадки фильтров. Иначе установка новых расходников не даст желаемого результата. Они быстро забьются оставленным вами мусором, а потому вскоре придётся снова выполнять те же манипуляции и проводить не самые простые демонтажные работы.

Термостат

• открутите пробку на радиаторе;
• подставьте пустую ёмкость, и слейте жидкость охлаждения;
• откручивайте постепенно, чтобы не пошёл мощный напор;
• находите термостат и откручивайте его крепления;
• термостат удерживается на 2 болтах;
• для удобства можете открутить впуск на турбину;
• при откручивании креплений из патрубков также будет выходить антифриз, так что подготовьтесь заранее;
• когда вся ОЖ выйдет, доставайте старый термостат;
• устанавливайте новый.

Процедура не сложная и много времени у вас точно занимать не будет. Зато вы сможете существенно сэкономить на услугах автосервисов.

Моторчик печки

Когда с радиатором всё хорошо, термостат вовремя срабатывает, с остальными узлами печки также не наблюдается никаких проблем, но из воздуховодов напор воздуха всё равно не поступает, наверняка проблема с электровентилятором вашего Mark 2. Для начала не лишним будет проверить состояние ответственного за него предохранителя, а также убедиться в целостности проводки. Может вентилятор банально не получает питание. Если и там всё хорошо, моторчик вышел из строя. Ему нужна замена.

• Первым делом нужно демонтировать так называемую кик-панель, которая располагается под бардачком. Она удерживается на 4 пластиковых клипсах.
• Затем демонтируется бардачок. Хотя некоторые утверждают, что можно обойтись без этого этапа. Поскольку для снятия вещевого ящика достаточно открутить буквально 4 болта, пропускать пункт не стоит.
• Теперь снимается сам отопитель. Для этого необходимо отключить фишку от печки, открутить 3 болта с корпуса, которые находятся внизу в чёрном пластике.
• Далее отогните жгуты с проводами и достаньте старый электровентилятор.
• Можете сначала убедиться в его неисправности, либо сразу взять новый элемент и установить в обратной последовательности.

Фактически ничего особо сложного в замене электровентилятора нет. Доступ к нему сравнительно простой, не требующий много времени, сил и применения каких-то профессиональных инструментов.

Радиатор

Объективно самой нежелательной и неприятной поломкой в составе системы отопления на автомобилях Toyota Mark 2 в 90 кузове считается выход из строя радиатора. Обычно он забивается, либо полностью выходит из строя, что проявляется в виде трещин и течи антифриза. Забитый элемент порой удаётся промыть. Но если узел служит давно, отношение к отопительной системе было далеко не идеальным, наверняка радиатор печки придётся менять. Есть несколько способов, как можно снять радиатор:

• Самым простым считается вариант, где спускается фреон и ломается пластиковый кожух отопителя.
• Второй вариант немного сложнее. Здесь также нужно спустить фреон, но ломать кожух не придётся.
• Самый сложный не предусматривает спуск фреона и позволяет обойтись без повреждения кожуха отопителя.

Последний вариант наиболее предпочтительный, поскольку корпус печки остаётся целым, да и заново заправлять кондиционер фреоном не придётся. Вы не экономите на времени, зато экономите в финансовом плане. Здесь будет рассмотрен самый сложный вариант. Но он справедливо считается наиболее правильным.

• Для начала нужно снять вещевой ящик, убрать компоненты центральной консоли, а также избавиться от всех кожухов, которые располагаются в ногах водителя и переднего пассажира. Заранее отключите минус от аккумулятора и сдвиньте оба передних кресла до упора назад.
• Потому демонтируется тоннель, который проходит между передними креслами. Чтобы отыскать крепёжные болты, загляните под фальш-коврик. Затем убирается так называемая борода. Она удерживается на пластиковых клипсах и саморезах.
• Отклонив максимально назад руль, снимите приборную панель.
• За приборной панелью обычно на 90 Markах располагается блок управления сигнализацией. Его разъёмы рекомендуется отсоединить, но при этом Markером подписать каждый провод, куда какой идёт. Этого правила стоит придерживаться на каждом этапе демонтажа, что существенно облегчит обратную сборку.
• Демонтируйте рулевую колонку, отсоединив её от силовой трубы и опустите вниз на кресло. Держится она с помощью 4 болтов.
• Снимите аккумуляторную батарею, уберите подставку из пластика под аккумулятором. Под пластиной имеется хомут крепления трубок подачи фреона. Его также нужно открутить.
• Снимите с крана печки пару патрубков. Один идёт на вход, а второй на выход. Их можно зафиксировать вертикально, либо же заткнуть с помощью солидных болтов или иных подручных средств.
• Если хотите, можно снять краник и промыть его. Хороший вариант профилактики.
• Снизу на стойке со стороны левого крыла открутите болты, удерживающие фреоновые трубки.
• В месте выхода трубок из салона нужно вывернуть 2 болта фиксации прокладки. Маленькая трубка довольно хрупкая, и её не сложно сломать. При необходимости погните немного трубку. Медь в этом плане хорошо гнётся.
• Снимите панели на боковых стойках кузова. Нужно убрать приборную панель. Тут следует в районе ног водителя и переднего пассажира демонтировать крышку коробки предохранителей отключить разъёмы. Опять же записывайте и маркируйте, что и откуда вы извлекаете.
• После снятия панели откроется доступ к силовой балке и пластиковых кожухам вентиляционной системы. Балка откручивается и снимается.
• Затем нужно демонтировать крепления кожухов на кузове, убрать их и заодно снять все имеющиеся воздуховоды.
• Фактически радиатор печки уже перед вами. Но тут требуется помощь ещё одного человека. Один будет тянуть пластиковый корпус на себя, а второй потянут радиатор вверх.

Но это только половина пути. Теперь вам предстоит установить на место новый радиатор, и выполнить процедуру сборки, действуя в обратной последовательности. Да, можно попробовать промыть старый радиатор. Но если вы его уже демонтировали, а сам радиатор печки служит не один год, смысла реанимировать и на непродолжительный срок возвращать его на место, смысла особого нет. Ведь вскоре опять придётся выполнять очень сложные работы. Куда лучше поменять печной радиатор и забыть о нём на ближайшие 5-7 лет. Если не больше.

Если радиатор установлен сравнительно недавно, и вы уверены, что он просто забился, можно попробовать промыть его без снятия. Для этого просто к входному и выходному патрубку подключаются шланги от насоса, и с помощью очищающих средств жидкость гоняют по радиатору, выводя все шлаки в ведро или другую ёмкость, куда опускается один из шлангов. Периодически меняйте ведро, используйте горячую, но не кипящую воду. В качестве средств для очистки можно использовать нечто вроде жидкостей для удаления засоров в сантехнике. Дополнительно второй заход советую делать с использованием лимонной кислоты, а затем соды. Сода очищает каналы, но также и нейтрализует лимонную кислоту.

В завершении промывки рекомендуется прогнать насосом уже новую жидкость охлаждения, слить её в ведро с остатками лимонной кислоты и соды, а затем наполнить уже полноценно свежим антифризом. Mark 2 является не самым проблематичным автомобилем в плане работоспособности отопителя. Печка выходит из строя не так часто. Но тут многое зависит непосредственно от самого владельца этого культового японского автомобиля производства компании Toyota.

Не греет печка?

Разбираем печку - вынимаем радиатор и.. (для тех у кого нет фильтра салонного) СИЛЬНО удивляемся, сколько там мусора и грязи. Вычищаем ВСЕ - это главное условие. Далее берем радиатор печки и промываем его снаружи струей воды и воздуха (можно дома в ванной, если нет в гараже) НАЧИСТО, это важно, грязи в нем еще больше. Не удалите - вся работа коту под хвост. Теперь приступаем к внутренней промывке: моем поочередно струей воды, бензином, растворителем или тому подобным. Если есть накипь (а она есть) поделюсь фирменным способом по ее устранению: в магазине купить "лимонку" - лимонную кислоту пищевую. Разведите ее в воде и заполните радиатор в идеале на пару часов, но не меньше получаса. Не бойтесь не разъест, не настолько агрессивно, но накипь снимает -железно. Кстати, аналогично очищаются спирали у чайников и т.д. Далее сборка с обратном порядке с заменой уплотнений радиатора - из полосок поролона. Выгоняем воздушную пробку и вуаля. )) пользуемся на здоровье. Обратная сборка у меня заняла 3 часа. Денежных затрат - НИКАКИХ. В принципе промыть систему от накипи "лимонкой" можно и на машине, НО при этом далее следует обязательно промыть все водой и залить новый антифриз. Промывка сводится к заливке в систему воды с разведенной кислотой в пропорции примерно 0.5 кг на 7л, больше и не нужно, после чего, прогрев до рабочей температуры, глушим и сливаем все, промываем и заливаем новый антифриз. Вы спросите зачем такие сложности? Видели бы вы каков ваш радиатор внутри (там МОРЕ грязи и накипи) ведь НИКТО не выполняет написанных правил менять аж раз в два года или через 40 тыс. км. Резиновые уплотнения не пострадают, если не переусердствовать и не ездить на этой промывке. Итог: сейчас в холод - после прогрева через 10 минут на ходу или 20 на х/х в салоне на 2 скорости вентилятора +30 градусов, а +10 - +20 достигается еще быстрее. Я просто доволен, кто не верит - приезжайте/посмотрите сами на моем авто.

P.S. желательна установка салонного фильтра, хотя бы самодельного.

Вернуться к списку статей в разделе: Общая информация

Комментариев: 122

1. виктор из тюмени (12 Декабрь 2009) :
   

промывал радиатор печки на ниссане 40 процентной серной кислотой заливал и держал в тепле3 часа пошла грязная пена промыл струёй воды в оба направления многократно опять залил кислоту пены больше небыло собрал завёл если на улице минус 20 внутри плюс 1

У меня печка вообще не греет, проблема разобрать торпедо. Что за чем вытаскивается, откручивается?! Железногорск

Я промывал радиатор печки всем чем только можно,не помогло. После 3х зим мучений снял радиатор печки, распаял верхний бачок и обалдел. При том ,что я там увидел не поможет ни какая промывка,я даже шомпол дальше чем на пол трубки протолкнуть не смог. Сделал следуещее: велосипедную спицу (одну сторону) заточил под отвертку,вторую зажал в патрон ручной дрели и потихоньку вращая стал прочищать трубки. После этого прошомполовал чтоб наверняка, промыл под краном,продул, запаял и на родину.Сейчас езжу и балдею-любой мороз печка справляется прекрасно.Так-что дерзайте. Кстати автомобиль Т-та Cresta 1998 дв 1JZ.

Снять радиатор печки без тосола не 40 минут, а 2 минуты. 2 хомутика возле радиатора печки, отвёртка крестообразная и ослабить кронштейн, который держит трубки, и вытащить радиатор печки.

Катюшка, а машина какая?

Катюша, проблема в остановке вентилятора в пусковом тепло реле. Стоит рядом с вентилятором, ближе к двери, там же и предохранитель вентилятора.

Катюшка, здесь на форуме не объяснить,как и что откручивать. Если оставишь свой эл.адрес могу отсканировать и скинуть инструкцию по снятию печки. Но все равно надо человека хоть немного разбирающегося в авто. Укажи год автомобиля.

Павел! Моя машинка 1994г. Брала я книжки по ремонту, но там нет пошаговой инструкции разбора торпеды:( Кстати сняла бардачок, по печке стукну - греет, перестанет, опять стукну. Почта - katya-caldina[собака]mail.ru

Книга как называется,случайно не ТОЙОТА-Корона-Калдина 1992-96г.в издательство Легион АвтоДата.

Да брала не одну, ни в одной картинок нет. Вообще выемки самого радиатора нет. Я кстати даже щелочью с тепловоз аккумуляторов мыла, так же залили, шипело, пена лезла, парило караул! По 3 мин стояла, промывали в оба патрубка, напором со шланга с домашнего водопровода, опять щелочь и так 3 раза, больше побоялись. Во 2ой раз пены было меньше. Греет еле теплым воздухом. Холодно всё равно. Зимой в “прощай молодости” ноги мерзнут!

Cпасибо за советы)) Снимается она аказывается оочень легко! В ногах водителя,слевой стороны.Торпедо разбирать не надо! Достали,промыли,назад поставили. Машину загнали вверх мордой до максимума.Залили антифриз новый. Прокатились и задула,теплым воздухом!)))

У меня была такая же проблема, я решил ее, прочистил все, новый фильтр, затем поставил машину на бугор носом к вверху (чем выше - тем лучше), залил антифриз по максимуму, включил печку на полную и оставил на минут 20. Все, Ташкент.

печка на камри ACV30 на водителя дует холодным воздухом а на пассажира горячим при любых направлениях климата климат не раздельный

Печка забита, радиатор 2000%.

РУСЛАН а что у тебя за аппарат? У тебя система случаем не завоздушена? Если антифриз выгоняет с воздухом то может прокладга под ГБЦ пииии.. Посмотри патрубки на печку входной и выходной должны быть горячими если движок прогрет, если горячие то нужно промывать печку совет как и КАТЮШЕ. А вообще причин может быть масса ты мало что написал поэтому и советов масса будет и они размыты.

Нет патрупки холодные да и радиатор печки чистый,поехал по работе в другой город всу дорогу было жарко подехав в город резко подул холодный воздух,остановился возле офиса обнаружел лужу антифриза под апаратом, что за ГБЦ, а апарат у меня тойота спринтер Д 2с 2л. дизель

ГБЦ головка блока целиндров. лужа под машиной Значит у тебя скорее всего порвался патрубок и охлаждающая жидкость тю тю.

На дизелях сто процентов лопнула голова, если ты еще по трассе хорошо проехался - снимай голову, на 2с обычно видно между клапанами трещину.

подскажите,сломался регулятор скоростей на печке,подсоединил на прямую,печка на полную катушку крутит ,а тепло еле идет.До поломки печка дула от души!(Toyota Carina)

Попробуй патрубок верхний с отопителя приснять чтоб тосол немного потёк.

Виста АрдеоSV-55, горячий воздух дует только на пассажира,промывад радиатор один раз карбклинером, помогло на неделю. Забита правая часть радиатора печки. Попробую тирет турбо или крот, потом отпишусь. Москва, всем привет.

У них болезнь, соскакивает тяга на заслонку в ногах у водителя, одеваешь обратно и получаешь счастье.

Крот и тирет это для канализации и растворяют они жировые отложения и могут неадекватно реагировать на резину и металлы аккуратнее с этими составами! Для промывки системы охлаждения я выше уже давал ссылки на промывки. Я проомывал и теперь рекомендую товарищам. Но есть жёсткий но быстрый способ - это снять радиатор и механически прочистить соты радиатора. Есть вариант того что радиатор пластиковый и его распаивать и спаивать невозможно, он клеится и обжимается.

Кротом не советую если алюминиевый радиатор. Помыл в Скании радиатор - через неделю 20тр отдал за новый, теперь Ташкент )

если у вас выдавливает охлаждающюю жидкость прочистить надо пароотводящюю трубку от патрубка блока к раширительному бачку или сдохла помпа или порвался ремень

Привет всем. Внимание, очень ценная информация! У вас забилась печка, в салоне дубак. Я на слово никому не верю. Проведём эксперимент. Возьмём три стакана. Наливаем в них по 50 грамм воды. В первый стакан высыпаем лимонную кислоту 10 гр., в два других - по десять капель травлённой соляной кислоты. Травлённая соляная кислота - это обыкновенная паяльная кислота, то есть соляная кислота, протравленная цинком. Продаёться в любом хозмагазине или на базаре. В первый стакан с лимонной кислотой бросаем кусок накипи с чайника (там она всегда есть). Смотрим в оба - реакция идёт всего 3 минуты. Всё закончилось, первый опыт показал, что эффекта никакого и врут те, кто пишет, что данный способ помогает или у них нет машины. Переходим к другому этапу. У нас есть ещё два стакана с разведёной соляной кислотой - 10 капель на 50 грамм воды. Жескость воды в вашем регионе не имеет значения. Во второй стакан бросаем кусок алюминиевой проволоки (как будто это радиатор), потом кусок резинки от трусов (извиняюсь, но она подходит, в ней большое содержание каучука, это важно так как прокладка радиатора резина и кусочек пластмассы). Смотрим - ура, реакции нет, значить радиатор не поддастся разрушению. Берём 3-ий стакан - 50 грамм воды и 10 капель кислоты и бросаем туда кусок накипи с чайника. Очень важно, за какое время накипь раствориться. Обычно 20 минут. Реакция проходит бурно и через 20 минут заканчивается из=за того, что нечего больше растворять. Итог - то, что произошло в третьем стакане, произойдет и в печке. Полтора литра воды, 50 грамм травленой соляной кислоты. Далее снимаем оба шланга с печки, подсоединяем шланг с пластиковой бутылкой объемом 1,5 литра, в другой одеваем просто шланг. Заливаем и ждем 20 минут. Далее все сливаем, промываем горячей водой, собираем систему, доливаем Антифриз или Тосол и ездим в тепле. Цена вопроса - 20-50 рублей. Травленую соляную кислоту можно заказать в аптеке. Метод подходит при условии, что у вас печка не решето. Я прежде чем залить какую-либо гадость в свою ласточку хорошо подумаю и сделаю не на машине, а в стакане. Для хозяек тоже подойдет. И пусть лопнут от зависти все производители дорогих присадок!

Интересное решение про соляную кислоту. Попробую, потом отпишусь. Дует сильно ,а тепла нет.

Марк 2 90 схема предохранителей – Блок предохранителей и реле Toyota Mark 2 90

Toyota Mark 2 представляет собой популярный автомобиль во многих регионах РФ, благодаря надежному качеству сборки и мощного силового агрегата, которые свободно преодолевают российские дороги, независимо от их состояния.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Тем не менее для стабильного функционирования транспортного средства необходимо постоянно обслуживать все его системы, в частности следить за качеством электропроводки и своевременно проверять предохранители.

Главные положительные стороны TDI

Двигательное устройство TDI отличает экономное расходование. Важнейшими его положительными сторонами считаются:

• незначительное топливное потребление;
• небольшой объем выбросов вредоносных веществ;
• надобность лишь изредка проводить автосервисные работы и техобслуживание.

Непосредственно во время низких оборотов получается в значительной мере увеличить мощность до предельной вращательной частоты. Происходит улучшение показателей разгона, а заодно качества рабочей динамики. Повышенный крутящий момент заодно обеспечивает предельное удобство от вождения автомобиля, который оснащен двигательным устройством TDI.

Общая схема

Места расположения блоков с предохранителями и реле

Описание реле

1. Реле вентилятора радиатора
2. Реле переключателя селектора диапазонов
3. Реле CVT
4. Реле кондиционера
5. Реле клаксона
6. Реле увеличения оборотов х.х.
7. Реле фар/передних противотуманных фар
8. Реле обогревателя заднего стекла
9. Реле сигнала
10. Реле дополнительного электрооборудования
11. Реле зажигания-1
12. Реле зажигания-2
13. Запасной предохранитель
14. Прерыватель
15. Реле топливного насоса (под накладкой проема передней двери со стороны водителя)
16. Реле E. G. I.
17. Реле очистителя заднего стекла
18. Реле заднего противотуманного фонаря
19. Реле зажигания-3
20. Реле заднего противотуманного фонаря (в зависимости от модели)
21. Реле вентилятора радиатора-2

* (под приборной панелью со стороны водителя, в зависимости от модели)

Предохранители в салоне

Находится справа от рулевой рейки, закрыт защитной крышкой. На обратной стороне которой будет схема с описанием элементо

Вариант 1

F1	(20 А) Электродвигатель вентилятора кондиционера — отопителя
F2	—
F3	(10А/ 20А) Выключатель обогревателя заднего стекла, реле обогревателя зад него стекла
F4	(10А) Реле звукового сигнала
F5	(15А) Реле противотуманных фар
F6	(10А) Система кондиционирования, выключатель запрещения запуска
F7	(7,5А) Центральный замок, реле системы управления частотой вращения холостого хода (ISC) — с АКПП, диагностический разъем
F8	(10А) Реле обогревателя заднего стекла — если есть, центральный замок, блок управления сигналом центрального замка, блок управления системой освещения в дневное время — если есть, выключатель запрещения запуска («PVN»), фонари заднего хода
F9	(15А) Очиститель омыватель заднего стекла
F10	(15А) Аудиосистема
F11	(7,5А) Выключатель аварийной сигнализации
F12	(7,5А) Электронный блок управления ABS
F13	(15А) Предохранитель прикуривателя ниссан марч к11
F14	(10А) Стоп-сигналы
F15	(10А) Выключатель аварийной сигнализации
F16	(10А) Электронный блок управления КПП
F17	(15А) Реле топливного насоса
F18	(10А) Подогреватель сидений
F19	(20А) Электродвигатель очистителя лобового стекла, реле электродвигателя очистителя лобового стекла
F20	(7,5А) Система управления двигателем, блок управления иммобилайзером
F21	—
F22	(10А) Электронный блок управления SRS
F23	(10А) Очиститель омывательи лобового стекла
F24	(10А) Э/м клапан отсечки подачи топлива — Дизель, лампы освещения салона, комбинация приборов, аудиосистема, электронный блок управления КПП, иммобилайзер, блок управления сигналом центрального замка
F25	(10А) Блок управления свечами накаливания — Дизель, э/м клапан системы рециркуляции или ЕГР — Дизель, иммобилайзер, подогреваемый кислородный датчик, клапан управления перепуском воздуха на холостом ходу
F26	(7,5А) Реле выключателя запрещения запуска- с АКПП, система управления двигателем
F27	—
F28	—
F29	(15А) Реле задержки омывателя фар

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 13 на 15А.

Вариант 2

• 10А Стартер
• 10А Зажигание
• 10А Освещение салона
• 10А Стоп сигналы
• 10А Сигнал
• 15А Противотуманные фары
• 10А Аварийная сигнализация
• 10А Габариты
• 10А Поворотники
• 10А Приборная панель
• 10А АБС
• 10А Электро усилитель руля
• 10А Подушки безопастности
• 10А Двигатель
• 10А Топливный насос
• 10А A/T Control
• 10А Кондиционер
• 15А Электро двигатель печки
• 10А Аудиосистема
• 15А Прикуриватель
• 20А Передние дворники
• 10А Зеркала и задние дворники
• 15А Обогрев заднего стекла

Пример расположения блока и замены предохранителя прикуривателя смотрите в видео.

Читайте также:

  
• замена радиатора гура ниссан альмера классик
  
• чистка кондиционера форд транзит
  
• закрыть радиатор опель астра h
  
• ремонт радиатора газ 3110
  
• замена подшипника муфты кондиционера ситроен берлинго