не работает обогрев лобового стекла аутлендер 3

Обновлено: 23.01.2025

Предохранители и реле Mitsubishi Outlander 3, 2012 - 2018

Большинство цепей питания электрооборудования японского кроссовера защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в моторном отсеке и салоне.

Рассмотрены схемы Митсубиси Аутлендер 3 поколения (GF0W) 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года выпуска.

В салоне

Находится слева от руля за пластиковой крышкой под панелью приборов.

Общий вид блока.

Схема предохранителей в монтажном блоке салона Аутлендер 3
№	Ток, А	Расшифровка
1	30	Электростеклоподъемники
2	30	Обогреватель заднего стекла
3	30	Отопитель
4	30	Очиститель ветрового стекла
5	20	Электропривод замков дверей
6	10	Задний противотуманный фонарь
7	5	Розетка электропитания
8	10	Очиститель заднего стекла
9	20	Люк
10	10	Замок зажигания
11	10	Опции
12	15	Аварийная световая сигнализация
13	10	Система полною привода
14	15	Стоп-сигналы (лампы стоп-сигналов)
15	10	Контрольно-измерительные приборы
16	7.5	Система полушек безопасности SRS
17	15	Магнитола
18	7.5	Реле блока управления
19	15	Лампы освещения салона (плафоны)
20	7.5	Фонари заднего хода (лампы света заднего хода)
21	7.5	Обогрев наружных зеркал заднего вида
22	10	Наружные зеркала заднего вида
23	15	Предохранитель прикуривателя / Розетка электропитания
24	7.5	Система зарядки
25	30	Электропривод сидений
26	30	Обогрев сидений

В моторном отсеке

Находится около аккумулятора в правой части подкапотного пространства.

Для доступа нужно отжать фиксатор крышки.

Общий вид.

Главный драйвер батареи
Питатель питания и контролер зарядки

На плюсовой клемме АКБ может быть расположен силовой блок выполненный в виде высокомощных плавких вставок.

Mitsubishi Outlander 3 го поколения выпускался в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 году под названием Mitsubishi Outlander P-HEV. За это время модель прошла рестайлинг. В данном материале Вы найдёте описание предохранителей и реле Митсубиси Аутлендер 3 со схемами блоков и местами их расположения. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Исполнение блоков может отличатся и зависит от года выпуска и уровня оснащения. Сверяйте описание со своими схемами на обратной стороне крышки.

Блок в салоне

Он установлен под панелью со стороны водителя за защитной крышкой.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,1,0,0 -->

Описание

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

1	30А Электро стеклоподъемники
2	30А Обогреватель заднего стекла
3	30А Отопитель
4	30А Очиститель ветрового стекла
5	20А Электропривод замков дверей
6	10А Задний противотуманный фонарь
7	15А Розетка электропитания
8	10А Очиститель заднего стекла
9	20А Люк
10	10А Замок зажигания
11	10А Опции
12	12А Аварийная световая сигнализация
13	13А Система полною привода
14	15А Стоп- сигналы (лампы стоп-сигналов)
15	10А Панель приборов
16	7,5А Система полушек безопасности SRS
17	15А Аудиосистема
18	7,5А Реле блока управления
19	15А Лампы освещения салона (плафоны)
20	7,5А Фонари заднего хода (лампы света заднего хода)
21	7,5А Обогрев наружных зеркал заднего вида
22	10А Наружные зеркала заднего вида
23	15А Прикуриватель/ Розетка электропитания
24	7,5А Система зарядки
25	30А Электропривод сидений
26	30А Обогрев сидений
27	Резерв

За передний прикуриватель отвечает предохранитель номер 23 на 15А.

Блоки под капотом

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Главный блок

Устанавливается с права.

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

p, blockquote 14,1,0,0,0 -->

Пример схемы с крышки блока

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

Обозначение

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

SBF1	30А Электродвигатель вентилятора конденсатора
SBF2	30А Стартер
SBF3	30А Электродвигатель вентилятора конденсатора
SBF4	40А Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
SBF5	40А ABS
SBF6	40А VLC
SBF7	30А ABS
BF1	30А Электропривод двери багажного отделения
BF2	30А Усилитель аудиосистемы
BF3	30А Устройство ввода-вывода
BF4	30А Электрооборудование дизельного двигателя
F1	20А АКПП
F2	15А Обогреватель щеток стеклоочистителя
F3	Резерв
F4	10А Дневные ходовые огни
F5	15А Противотуманные фары
F6	10А Кондиционер
F7	20А Омыватели фар
F8	20А Звуковой сигнал противоугонной системы
F9	10А Звуковой сигнал
F10	15А Привод дроссельной заслонки
F11	7,5А Генератор
F12	7,5А Двигатель
F13	20А Цепь питания электрооборудования двигателя
F13	25А Подогреватель топливной магистрали
F14	15А Бензонасос
F15	10А Катушка зажигания
F16	10А Цепь питания электрооборудования двигателя
F17	10А Фара дальнего света (левая)
F18	10А Фара дальнего света (правая)
F19	20А С газоразрядной лампой: Фара ближнего света(левая)
F20	20А С газоразрядной лампой: Фара ближнего света (правая)
F21	10А С галогенной лампой: Фара ближнего света(левая)
F22	10А Фара ближнего c галогенной света (правая) лампой
F23	7,5А Датчик заряда аккумуляторной батареи

Назначение реле

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

p, blockquote 21,0,0,1,0 -->

Дополнительный блок

Устанавливается не на все модели.

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

Расшифровка

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

SBF1	30A Патронник
SBF2	30A Вакуумный насос
F1	20А Водяной насос (электро двигатели)
F2	7,5А Управление батареи
F3	15A Батарея питания отопителя
F4	7,5А Лючок топливного бака
F5	7,5A Соленоид кондиционера
F6	7,5A Насос кондиционера
F7	10A Контролёр электромотора
F8	7,5A Обогрев лобового стекла
F9	15A Главный драйвер батареи / 10А Питатель питания и контролер зарядки
F10	15A Контроллер зажигания
F11	7,5A Контроллер зажигания

Блок на АКБ

На плюсовой клемме аккумуляторной батареи так же может крепится блок предохранителей выполненный в виде плавких вставок высокой мощности.

Особенности эксплуатации Mitsubishi Outlander зимой

Чем ниже падала температура за последние недели, тем больше машина открывалась с новой стороны. Об опыте повседневной эксплуатации полного привода я поделился в предыдущей записи, а сейчас я хочу поделить некоторыми особенностями эксплуатации Outlander при отрицательных температурах.

Из приятного — подогрев руля, функция эта очень полезная и невероятно удобная, особенно если вы спешите и хотите сразу сесть в машину и поехать. У Outlander руль нагревается не полностью, а только в местах обхвата. Раньше я думал, что это недостаток или недоработка, но на практике оказалось, что полный подогрев не особо нужен — как правило после выезда со двора я вставал в пробку, где особо руль крутить не приходилось, хотя, конечно, могли бы подогреть и полный круг.
Из недостатков — расположение кнопки подогрева. Раньше я всегда хвалил эргономику машины, действительно, все на своих местах, но вот кнопка включения подогрева определенно не на своем месте и делит нижний ряд с подогревом лобового стекла и мониторингом слепых зон.
Полагаю, причина в том, что подогревы появились на аутлендере во время адаптации к российскому рынку.

Кстати, раз уж я заговорил о подогреве лобового стекла, то хочу обратить внимание на то, что нити покрывают всю площадь стекла — большая редкость в наше время. Это очень удобно, когда налипает снег при температурах близких к нулю.

Пластиковый порог — вещь очень практичная: на бездорожье его не так страшно испортить, он намного устойчивее к пескострую, чем металлический. С задачей защищать салон от грязи он тоже справляется отлично, но вот вылезать немного неудобно, и еще неудобнее сажать ребенка в кресло — почти всегда это заканчивается грязными штанинами.

С сокращением светового дня я оценил диодные фары и противотуманки. В Mitsubishi уделили много внимания головному свету и справились с задачей отлично. Фары светят хорошо при любых условиях, будь то снегопад или покрытая песком/реагентами дорога, когда машины засыпает моментально.
Омыватель фар выведен на отдельную кнопку, и это действительно удобно, особенно в загородных поездках. Расскажу об этом подробнее в следующий раз.

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Когда искал причину, в инете почти не нашел полезных фоток, которые помогли-бы понять устройство отопителя, определить где какие заслонки, их сервоприводы, какая и что выполняет и куда лезть в первую очередь. Книга немного помогает, но сориентироваться "с наскока" непросто.
Вот и решил несколько фоток сделать, может кому-нибудь поможет увидеть куда лезть и что проверять при ваших проблемах с отопителем.

Собс-но у меня было вот что. С некоторых пор стал замечать, что слабо обдувает лобовое. А в "крайних" положениях почти совем не перекрываются невыбранные потоки. Хотя в ноги и лицо, вроде, дует сильно и горячо. Думал либо моторчик либо заслонки не впорядке.
Для поиска нужно снять подрулевую облицовку - фото I. Она крепится тремя винтиками 1, парой защелок 2 (просто тянуть на себя), и снять рычажок открывания капота на двух саморезах 1.
Снял, увидел сервопривод заслонок выбора напрвалений обдува - на фото II. он под цифрой 3. Вроде все нормально, при выборе направлений моторчик работает, тяга перемещается. А потом увидел причину моего трабла.
Оказалось, кронштейн 4 крепления педали сцепления 5, видимо от нажатий на педаль, сместился влево и не давал тяге от привода передвигать заслонки в крайнее положение вперед. Которое соответствует обдуву на лобовое и закрытию остальных направлений. Т.е. свободно пердвигается в крайнее положение назад (в лицо), в средние (в лицо-ноги, в ноги), а дальше вперед не идет - упирается пластмассой рычажков заслонок в кронштейн 4. Смотрите на фото II., обведенное место 6, тут упиралось. На фотке, правда, кронштейн 4 уже отогнут вправо, на свое место.
Чтобы такого не повторилось, закрепил этот кронштейн педали дополнительной планкой 7, - на фото III. Здесь смотрите на обеденное место 8. Вот такое положение должна занимать тяга заслонок в крайнем положении вперед, для выбора обдува лобового и закрытию других направлений.
Хорошо моторчик не сгорел, шестеренки в сервоприводе не поломало, поэтому в него не полез. Работает и ладно.

Еще несколько моментов, близких к теме. Есть такой трабл, выставляете нужную температуру на климате, а чрез некоторое время начинает дуть холодный воздух. Бывает нагревается датчик температуры в салоне, от магнитолы - он в корпусе климата чуть выше магнитолы. Т.е. нагревается и думает что воздух прогрелся. Есть темы хорошо описаные, его выпаивают и переносят в подлокотник, например.
Смотрите фото IV. (вид от педалей снизу, в направлении климата-магнитолы, изнутри панели, при снятой подрулевой облицовке). На корпус климата 10, надет гофрированый рукав 9, другой его конец 11, надет на воздуховод отопителя. Через рукав и датчик соответственно, воздух из салона втягивается в напрвлении отопителя, обеспечивая циркуляцию через датчик. Бывает гофра слетает и датчик начинает нагреваться от магнитолы и врать. Вот у меня тоже был слетевший. Но климатом я не пользуюсь, поэтому узнал только когда разобрал.

Ну и заодно. Фото V., под номером 12 - привод заслонок выбора режима рециркуляции или забортного входящего воздуха. Имеет только два крайних положения открыто-закрыто.
Фото VI., номер 13 - привод заслонки смешения горячего и холодного воздуха. Перемещается в зависимости от выбраной температуры на климате. Номер 14 - силовой транзистор. Крепится на двух саморезах. Если его снять, и посветить в окошко небольшим фонариком, хорошо видно насколько забит грязью ваш испаритель кондиционера. Если, например, у вас плохо дует или слабо греет загляните сначала сюда, увидите стоит ли чистить в первую очередь или неисправность в чем-то другом.
У себя, я даже удивился, только пыль немного на сотах. Грязи нет. Хотел летом снимать чистить, для профилактики. А теперь увидел, что можно повременить пока.

Обогрев лобового стекла

Полностью лобовое стекло не обогревается?
Путем нажатия центральной кнопки включения обогрева заднего стекла на блоке управления климат-контроля включается обогрев заднего стекла, обогрев зеркал.
Как включить обогрев лобового стекла?

Mitsubishi Outlander 2017, engine Gasoline 3.0 liter., 224 h. p., AWD drive, Automatic — observation

Comments 52

Оно включается при температуре меньше +2 (если не ошибаюсь) и на короткое время. Хватает чтобы ледяную шубу в пол сантиметра растопить.
Возможно у тебя его просто нет. На 02.2018 у меня есть, но, честно, за 50 тыщ AGC и 120 тыщ типа оригинал… Нахернадо. 🤣

В Тойоте от +5 и ниже.

Да у меня нет этой опции

Не много потерял.

Купить машину с обогревом лобового стекла🤣🤣🤣

Обогрев решает, но только с автоматическим включением. Нужен для автозапуска. На Форде работал автоматом — был очень доволен, а тут надо включать и все равно ждать. Мало того в Форде стоял фен, который сразу работал. В общем обогрев на мицу есть, а по факту нет — бестолковая фича

Учитесь, я не против

Что там на форде включалось автоматом? С завода? Без колхоза? Только задний, лоб ты пальчиком включал. И так же ждал. Не рассказывай ты сказок.

Естественно без колхоза. Кто то может и ждал, кому не нравилось это и отключались прошивкой. Я не ждал на фф2 дорестайл, фф2 рестайл и фф3. Причем на фф3 включалось без индикации.

Да ждать-то не особо долго — быстро отходит…

Смотря какой минус… Если авто не под навесом, заиндевело, и скажем минус 10 и ниже — это ещё ждать минут 7.
Ps скребками не пользуюсь принципиально)

Так заодно и двигло с коробкой прогреется. Чем сильнее мороз, тем дольше прогреваю авто.

Обогрев зоны щеток лобового стекла

если только сигнал для реле брать с провода.в доп блоке ЕТАКСа.

Город Плюк
Автомобиль: Galant Fortis 2.0MT Exclusive

Ну в общем да, у нас заднее стекло и зеркала от одной цепи запитаны.

Там 30 А предохранитель на цепь. Реле обогрева на пасынке ЭТАКСА второе сверху.

Правильно второе реле поставить

Автомобиль: MLX CVT 2.0 чип от Ёжика

вопрос куда его вкорячить и как?

На Аутах ведь есть комплектации с обогревом лобового? Может в ETACS уже есть место для этого?

Город Плюк
Автомобиль: Galant Fortis 2.0MT Exclusive

Посмотрел схему аута европейского. Именно так и сделано: c предохранителя обогрева зеркал провод уходит на управляющий реле обогрева щеток (оно в подкапотном блоке), питание отдельное.

Автомобиль: MLX CVT 2.0 чип от Ёжика

а можно это всё как нить наглядно нарисовать?

Город Черноземье
Автомобиль: LancerX

Как-то один мой знакомый клубень, с 29-й ветки, решил проблему обогрева зоны парковки дворников совершенно иным способом.

Левый (водительский) дворник на размахе не доходит до края лобовухи сантиметров 7-8. Соответственно вся грязь накапливается в этой зоне.

С учетом того, что передние стойки и так громоздки, и создают "мертвую" зону слева, так в придачу еще полоска грязи слева на лобовухе от дворника. Не айс, одним словом.

Короче, он немного переставил дворники на осях кулисы. Теперь дворник левый доходит почти до края лобовухи (саниметр-полтора), а нижняя граница парковки оказалась в районе обдува лобовухи изнутри салона.

В итоге "победил" двух зайцев.

IrinaP это нравится

от обмерзания кострукции дворника это не спасает. у меня уже 7 лет так.

Город Черноземье
Автомобиль: LancerX

А при чем тут конструкция дворника. Тут главное отогреть (зимой в мороз) резинку от стекла, если примерзла.

А для защиты конструкции дворника и стекло с нитями подогрева не спасет.

И вааще на зиму нужно юзать НОРМАЛЬНЫЕ зимние дворники

У меня Champion в чехлах, пофиг обляединения

да резинка и так нормально поводками вырывается из ледяного плена. вся беда чаще всего во время движения от того что лёд набивается в поводки и конструкция дворника и сама конструкция поводка теряет гибкость из-за этого щётка трёт одним углом. чехлы спасают только частично т.к всё равно мёрзнет "качелька" в месте соединения поводка и дворника

есть машины у которых эта проблема решена конструктивно. воздух из подкапотного пространства попадает в перегородку моторных щитов и выходит из пластикового кожуха над которым стоят дворники и они греются этим воздухом.

Город Черноземье
Автомобиль: LancerX

да резинка и так нормально поводками вырывается из ледяного плена.

чехлы спасают только частично т.к всё равно мёрзнет "качелька" в месте соединения поводка и дворника

1. Из-за этого, если "сдергивать" примерзший дворник, отрывается лезвие резинки. Факт доказан не только мной.

2. Ни разу не согласен. Эластичность и прижим дворника к стеклу всей поверхностью резинки в зимний период достигается ИМЕННО отсутствию снега/льда в пружинно-прижимном механизме дворников (который и закрывают прорезиненные чехлы). Но НИКАК не низкая температура (читай - мороз).

Я свои зимние "чемпионы" вместе с машиной покупал в 08 году. До сих пор пользуюсь (в смысле - не в данный момент, а просто новые еще не покупал). Думаю еще не на один сезон хватит.

Автомобиль: MLX CVT 2.0 чип от Ёжика

От идеи делать обогрев зоны щеток сегодня пришлось отказаться, купленное мною стекло я сегодня разбил зато уяснил две хороших мысли:

1. кроилово ведет к попадалову

2. лобовуха в Лансер не влезает

Город Черноземье
Автомобиль: LancerX

1. кроилово ведет к попадалову

2. лобовуха в Лансер не влезает

Ну что ж . мои, так сказать, соболезнования.

1. Не понял смысла первого слова. Поподробней, если можно.

2. Если я правильно понял - это ты про транспортировку ? А сложить спинки заднего дивана и через багажник упаковать - слабо было догадаться ?

P.S. Про лобовуху как-то странно. Я передний бампер в салоне возил. А он куда больше в размерах.

2. лобовуха в Лансер не влезает

т.е я сделал не возможное? я вёз обычное лансеровское лобовое стекло в салоне 100км.

чехлы спасают только частично т.к всё равно мёрзнет "качелька" в месте соединения поводка и дворника

1. Из-за этого, если "сдергивать" примерзший дворник, отрывается лезвие резинки. Факт доказан не только мной.

1) да какая разница рвётся она на третем году жизни дворника или нет. всё равно из-за реагентов резина превращается пластикове говно и начинает издавать хруст по стеклу. в москве и области многие дворники меняют каждые 2 года именно из-за этого.

2) ну ка скинь фото своих чемпионов. сомневаюсь что у тебя пружина на поводке и основная качелька дворника закрыта чехлом.

Mitsubishi Outlander на вторичке: все его болячки

В третьем поколении Outlander перестал быть чистокровным «японцем». С самого дебюта в 2012 году кроссоверы для российского рынка производились на автомобильном заводе компании «ПСМА Рус» в Калуге. С тех пор конвейерный долгожитель успел повидать три модернизации: в 2014, 2015 и 2018 годах. Но если внешность преобразилась существенно, то в технической части по сей день серьезных изменений не случилось.

Версия с популярным в Европе дизелем 2.2 (150–180 л.с.) у нас официально так и не появилась. Продажи гибрида с мотором 2.0 (118 л.с.) с 2014 года единичны. Под капотом российских машин — один из трех неизменных бензиновых атмосферных двигателей: четырехцилиндровые объемом 2,0 л (146 л.с.) и 2,4 л (167 л.с.) либо трехлитровый V6 (227 л.с.). Младшим моторам полагается вариатор и базовый передний привод, а топовая «шестерка» удостоена классического шестиступенчатого автомата.

У такой консервативности есть и свои плюсы. Все силовые агрегаты были обкатаны еще на предыдущем, втором поколении Аутлендера. А на машинах третьей генерации установлены модернизированные моторы и коробки, у которых устранены основные детские болезни.

Слабовато оригинальное ветровое стекло: помимо потертостей от щеток и расползающихся сколов, часто огорчает длинной «термической» трещиной, возникающей при включении обогрева в мороз. Ставить такое же большого смысла нет: на замену лучше подобрать неоригинальное, покрепче и подешевле — от 15 тысяч рублей против 35–50 тысяч рублей за фирменное.
Не лучше качество внешнего декора «под хром» — от дорожной химии покрытие начинает локально вспучиваться или шелушиться уже через два-три года.
Дополнительная антикоррозионная обработка снизу тоже не помешает — особенно в местах, слишком экономно прикрытых или вовсе не защищенных заводской мастикой.
Уплотнители за пять-семь лет способны протереть ответные участки дверных проемов. Царапается краска легко, а от сколов больше всего страдают передние стойки и крыша. Любое повреждение лучше подкрашивать как можно скорей: бурый налет на металле появляется буквально на глазах, и коррозия быстро развивается.
До серьезной коррозии даже кроссоверы из первых партий ещё не дожили. Но прочностью лакокрасочного покрытия Outlander в прямом смысле не блещет.

Электрика

К электрике претензий хватает. Чаще всего глючит «электронная система полного контроля автомобиля» — основной блок управления ETACS (Electronic Total Automobile Control System). Например, самовольно включаются фары или вентилятор системы охлаждения. Ремонту модуль, увы, не поддается, а новые версии прошивок особо не помогают. Чтобы наверняка избавиться от проблем, понадобится модернизированный (в 2016 году) блок с новой элементной базой, что обойдется в 8000–9000 рублей.

Проверьте, все ли отзывные мероприятия посетил автомобиль — они-то, в основном, были как раз по электрической части. В 2014 году состоялась кампания по замене ненадежного блока управления системы бесключевого доступа KOS (Кeyless Operation System). По гарантии массово меняли реле обогрева ветрового стекла. У автомобилей 2015–2017 годов выпуска по вине реле ЭБУ глохли двигатели — проблемные модули начали обновлять с 2018 года. Тогда же виновниками отзывных кампаний стали оплавляющиеся разъемы электропроводки под сиденьем водителя и перегревающийся минусовой кабель АКБ — этим страдали машины старше 2015 года.

Двигатели

У кроссоверов старше 2015 года с любым из моторов в группе риска текущий по бачкам радиатор системы охлаждения — гарантийных замен, начиная с 2016 года, было множество.

2.0 и 2.4 серии 4B11 и 4B12

Атмосферные «четверки» Mivec 2.0 (4B11) и 2.4 (4B12) конструктивно просты и схожи — разница в диаметре цилиндра и ходе поршней и в наличии балансирных валов у мотора 2.4. И оба агрегата, построенные в 2005 году на совместной с Hyundai и Chrysler платформе GEMA (Global Engine Manufacturing Alliance), в исполнении Mitsubishi в целом вполне удачны.

Цепь в приводе ГРМ при условии применения хорошего масла и его своевременной замене способна продержаться не меньше самого мотора, как минимум 250–300 тысяч км. Не вызывает нареканий и система изменения фаз газораспределения MIVEC на впуске и выпуске.

При появлении вибраций на оборотах чуть выше минимальных холостых первым делом проверьте состояние свечей зажигания.

На пробеге 70–90 тысяч км иногда повышает голос система выпуска. Причина в том, что прогорает уплотнительное кольцо между нейтрализатором и коллектором.

Система привода клапанов мотора 4B12 и его двухлитрового собрата не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому регулировку после 100 тысяч километров придется осуществлять вручную.

3.0 V6 серии 6B31

У трехлитровой «шестерки» серии 6B31, выпускающейся с 2006 года, поршневая группа держится дольше — не менее 350–400 тысяч км. От проворота вкладышей и износа заслонок впускного коллектора к моменту появления на «третьем» Аутлендере мотор излечили. Рекомендовать его к покупке можно. Хотя V6 намного прожорливее «четверок» и дороже в обслуживании.

Опоры держатся почти вдвое меньше, порой всего 60–80 тысяч км. Привод ГРМ ременной, при обрыве или срезании зубьев клапаны встречаются с поршнями. А обновлять его иной раз требуется ранее плановых 90 тысяч км: если на ремень попадет масло, упущенное сальниками распредвалов.

После 120–150 тысяч км наблюдайте за давлением в системе смазки — его снижение по вине масляного насоса пагубно сказывается на шейках и постелях коленвала, распредвалах и коромыслах толкателей. Нелишне знать, что признаком потери давления масла может служить и постукивание гидрокомпенсаторов. Замена насоса обойдется аж в 25 тысяч рублей — он интегрирован в переднюю крышку двигателя.

Через 120–140 тысяч км клапанная крышка со стороны моторного щита может не выдержать температурных нагрузок от соседнего коллектора, треснуть и начать пропускать масло. Пайка или заклейка — решение временное, а новая обойдется в 10 тысяч рублей.

Нейтрализаторы способны выйти из строя при пробеге 150 тысяч км. И с неисправными лучше долго не ездить: при разрушении куски сот могут попасть в цилиндры.

Коробки переключения передач

Вариатор JF011E с момента появления в 2005 году не снискал репутации надежного, хоть и стал популярной заменой гидромеханическим автоматам на многих моделях японского, французского и корейского автопрома. На Аутлендере третьего поколения (в паре с четырехцилиндровыми моторами) вариатор уже не страдает многими детскими болезнями.

Но, в отличие от «второго» Аутлендера, поначалу вариатор устанавливался без дополнительного радиатора охлаждения, что нередко приводило к перегреву и выходу из строя подшипников или задирам на конусах. И производить замену масла нужно было чаще — желательно каждые 30 тысяч километров. Чистота в системе смазки вдобавок позволяет отдалить за черту 100–120 тысяч километров проблемы с соленоидами и зависающим от грязи и износа редукционным клапаном маслонасоса.

В 2014 году при первом рестайлинге радиатор вернули. Он даже бесплатно доустанавливался дилерами при гарантийных обращениях с жалобами на перегрев вариатора. Так что если теплообменник все-таки не обнаружится, имеет смысл потратить 20–25 тысяч рублей на его установку в сервисе.

Только при наличии нормального охлаждения на двухлитровых кроссоверах вариатор ходит более 200 тысяч км (в паре с мотором 2.4 ресурс меньше, 150–180 тысяч км). Чтобы подшипники валов и конусы шкивов служили дольше, а соленоиды гидроблока вместе с редукционным клапаном насоса не забились стружкой раньше срока, помимо уже упомянутого внимания к маслу следует избегать резких торможений (они провоцируют пробуксовку и задирание шкивов о ремень), не увлекаться интенсивными ускорениями и поменьше толкаться в затяжных пробках.

Вышесказанное справедливо и в отношении вариатора Jatco нового поколения JF016E, появившегося в 2015 году. Он еще более чувствителен к чистоте масла, хотя в целом «ходит» дольше, чем предшественник: пробег в 250 тысяч км вполне достижим.

Шестиступенчатый гидромеханический автомат Jatco JF613 у версий с мотором V6 по надежности предпочтительней вариатора. Разработанная в 2006 году коробка — не образец расторопности, но ранее 200–250 тысяч км серьезного ремонта с ревизией гидроблока и фрикционов требует редко. Главное — не перегревать и почаще, каждые 50–60 тысяч км, обновлять масло.

Салон

Пластик передней панели и дверных карт легко поцарапать.
В приводах сидений с электрорегулировками через пять-семь лет из-за люфта появляются скрип и щелчки. Боковины проминаются, а обивки сидений теряют презентабельность и отходят от нижней части каркаса. С этим безобразием успели повоевать даже дилеры, пытаясь закреплять обивку обычными пластиковыми стяжками.
Оплетка руля затирается к пробегу 100 000 км.
На обивке потолка возле плафонов освещения остаются разводы от конденсата.
Износившийся за семь-восемь лет электромотор вентилятора печки менять придется за свои. Но вместо фирменного за 9000 рублей можно подобрать и аналог за три с половиной тысячи.
Не спешите в сервис, если селектор трансмиссии вдруг откажется включать передачи и высветится предупреждение о неисправности привода 4WD. Просто Outlander перестанет ездить с перегоревшим копеечным предохранителем фонаря заднего хода (в блоке под рулем слева).

Подвеска

Полноприводная трансмиссия (с передними ведущими колесами встречаются только четырехцилиндровые версии) обычно не доставляет хлопот и довольствуется заменой масла каждые 60–80 тысяч км. А дополнительных расходов может потребовать только после частых перегревов от пробуксовок.
Сайлент-блоки задней многорычажной подвески способны дотянуть и до двух сотен тысяч километров.
У экземпляров старше 2015 года слабоваты задние ступичные подшипники — иногда не выдерживают и 80 тысяч км.
Намного раньше могут износиться разве что недорогие втулки стабилизаторов (задние вдобавок хронически скрипят почти с рождения).
Интеграция на «третьем» Аутлендере механизма стояночного тормоза в задний суппорт хоть и позволила снизить неподрессоренные массы, но плохо сказалась на надежности. У экземпляров старше 2016 года ручник либо перестает держать, либо подклинивает — в 2018 году производителю даже пришлось организовать отзывную кампанию с ремонтом или заменой суппортов.

Амортизаторы, как правило, перешагивают рубеж в 100 тысяч километров, как и шаровые опоры передних рычагов.
Постукиваний в рулевом управлении с ЭУР сильно бояться не стоит — это больше конструктивная особенность, нежели поломка: обычно стуки не прогрессируют.
Производитель предлагает менять шаровые в сборе с рычагами (по 15 тысяч рублей каждый), хотя их вполне можно перепрессовать — качественная неоригинальная опора отдельно обойдется на порядок дешевле (примерно полторы тысячи рублей).
Вышедшую из строя межосевую муфту придется менять за 40–50 тысяч рублей. А если вдобавок износится подвесной подшипник, покупать придется карданный вал в сборе (ещё 40 тысяч рублей).
У всех машин, регулярно перевозящих в объемном багажнике груз, через 70–100 тысяч км основательно проседают задние пружины. Вместо оригинальных (по 7000–8000 рублей) лучше установить усиленные аналоги — еще и вдвое сэкономить удастся.

Mitsubishi Outlander третьего поколения — консервативный представитель японской автомобильной школы и крепкий середняк во всех смыслах. Не слишком дорог при покупке и не разорителен в содержании. Неплохие моторы, достаточно крепкая подвеска, однако не очень долговечные кузов и салон. И требовательный к бережному обращению вариатор — предсказать его остаточный ресурс на незнакомом подержанном экземпляре невозможно. Поэтому лучший выбор — трехлитровый кроссовер с обычным автоматом. Но он дороже, вдобавок придется дополнительно раскошеливаться на бензин и налоги.

Мнение специалиста

Бензиновым двигателям кроссовера Mitsubishi Outlander III (GF0W) отлично подойдут высококачественные моторные масла линейки G‑Energy Far East, отвечающие требованиям производителя — ILSAC GF‑4, GF‑5, или API SM и выше, или ACEA A3/B3, A3/B4, A5/B5. Вязкость масла должна соответствовать классу по SAE 0W‑20/30, 5W‑20/40 или 10W‑40/50.

Объем для замены — 4,4–4,6 л. Менять масло нужно каждые 20 000 км при нормальных условиях эксплуатации или через 10 000 км в тяжелых условиях — при езде по пыльным дорогам, с прицепом и при коротких поездках (до 8 км) в холодное время.

Вариатор требует масло CVTF J4 (6,9 л), замена — каждые 80 000 км.

Реже встречаются машины с механической коробкой (2,5 л масла GL‑4 75W‑80 один раз в 120 000 км) и автоматом (8,2 л ATF J3 каждые 48 000 км).

Для полноприводных машин потребуется 0,9 л масла GL‑5, SAE 80W (раздаточная коробка и дифференциал заднего моста) каждые 40 000 км.

Смазка NLGI‑2 нужна для крестовин и шлицевых соединений карданных валов — каждые 10 000 км.

В двигателях применяют охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля, произведенную по «долговечной» гибридной органическо-кислотной технологии — например, G‑Energy Antifreeze SNF 40. Первая замена жидкости (6–9,5 л) производится при пробеге 200 000 км, последующие — каждые 120 000 км.

Подогрев лобового стекла. Работает наполовину

Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0 TDCI (130PS)
Имя: Илья
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2007
Проживает: Омск

Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Год выпуска: 2006
Проживает: Самара

Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0 TDCI (130PS)
Имя: Илья
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2007
Проживает: Омск

У меня тоже проблема с лобовым, оттаевает четвертая часть стекла и то полосками сантиметров по 5 и 2 пока не разобрался но помоему это нити перегорели но пока разбираемся.

Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: Другой
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2013
Проживает: Санкт-Петербург

Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2008
Проживает: Москва (СВАО)

Нужно смотреть преждохраны по 20А под капотом.

Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: Другой
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2013
Проживает: Санкт-Петербург

AnDel
Молодца
А я лошара позорная
Приснилось наверное по 20А

Пол: Мужчина
Автомобиль: Galaxy
Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2012
Проживает: Москва

Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2008
Проживает: Москва (СВАО)

AnDel
Молодца
А я лошара позорная
Приснилось наверное по 20А

Это не я молодец, а инструкция ) Оттуда скопировано )

Гости

Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Год выпуска: 2006
Проживает: Самара

Пол: Мужчина
Автомобиль: Galaxy
Двигатель: 2.3i (160PS)
Имя: Валерий
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2008
Проживает: г. Череповец

Добрый день.
Сегодня тоже обнаружил, что половина стекла не отогревается (с водительской стороны). Посмотрел предохранители - целые. На всякий случай поменял местами - ничего не изменилось. Что делать?

Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.3i (160PS)
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2007
Проживает: Орел

Добрый день.
Сегодня тоже обнаружил, что половина стекла не отогревается (с водительской стороны). Посмотрел предохранители - целые. На всякий случай поменял местами - ничего не изменилось. Что делать?

Пол: Мужчина
Автомобиль: Galaxy
Двигатель: 2.3i (160PS)
Имя: Валерий
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2008
Проживает: г. Череповец

Может не прокатить, т.к. стекло было уже меняно и менялось не у официалов и поставлено было "почти оригинальное"
Есть конечно еще страховка.
Но в любом случае это еще тот геморрой, да к тому же перед зимой - не очень-то хочется.

На другом форуме вычитал, что это может быть из-за плохого контакта в разъеме, который питание к стеклу подводит. Было такое у других (правда там машинка C-Max). Никто не подскажет, где такой разъем у нас поискать можно?

Читайте также: