не работает кондиционер лексус

Обновлено: 08.01.2025

Не работает кондиционер Lexus RX III

Количество и тип хладогента указано на подкапотной табличке. Ехать к гаражным спецам не советую, лучше переплатить немного и заехать в сервис, где есть аппарат для заправки, в таких аппаратах есть базы данных на машины и он сам вакуумирует, заправляет и добавляет масло, что в гаражных условиях без спец оборудования сделать не возможно.
Хладогент - R134a
Кол-во хладогента - 500+(-)50
Тип масла - DENSO ND-OIL 8
Кол-во масла - 100+(-)15
ISO - ISO 46

Это для RX 270/350, для RX450H по другому. Просьба, указывайте в профиле автомобиль, это ускорит решение Вашей проблемы.

Ivanych

Мне нравится 3

круглый

Мне нравится 0

Всем привет.
Есть лютейшая проблема.

1. Купил машину, RX350 2010 Canada, не работает кондиционер, точнее работает, но только на 1/3 от всей мощности, причем работает в таком режиме только на холостых, при повышении оборотов начинает дуть теплым воздухом.
2. Прочистил специальной жидкостью/пеной испаритель (через салон), заменил фильтр. Помогало как-то, но в данной ситуации проблема не ушла.
3. Обращался к 4-м специалистам по заправке кондиционера (естественно заправляли пере заправляли, проверяли давление). Поставили диагноз — компрессор.
4. Почему компрессор? причина: Включится и при повышении оборотов выключается, давление мин. и макс. одинаковое. Чего быть не должно.
5. Изначально в машине было все закол хожено (не мной), трубки, компрессор, в общем система полностью. Так мне объяснили.
6. Купили контрактный компрессор, один в один как тот который стоял. Мастер его установил, сообщил что он не знает почему все равно дует теплым. В общем, проблема не ушла.
7. Отогнал в сервис, сообщили, что не могут запустить компрессор, муфта магнитная не включается. Сообщили, что электрик нашел разрыв в электропроводке. Далее ничего не произошло.
8. Тот мастер, который установил мне компрессор, сообщил — приезжай, все заведем. Я приехал, визуально обнаружили обрыв проводка на датчике.

«История про датчик. Старый компрессор был заколхожен, (этот самый датчик на компрессоре имеет фишку, (но на концах проводов выходящих из косы нет такой фишки), поэтому он был сгрызен и к нему была припаяна новая фишка. И, к косе проводов из машины, так же была припаяна новая такая же фишка (папа/мама).»

9. Контрактный компрессор соорудили точно также, по той же схеме. Так вот, обнаружили разрыв провода, все починили, но все равно не работает. В чем же дело, ищем причину. Решили попробовать заменить соленоид. Заменили соленоид (поставили со старого компрессора), — все заработало. В системе был залит фреон 134 (хороший), 600гр. Параметры, Мин. давление 2,5/2,6, максимально 14,5/14,8, в машине 10/11°. Выехал из бокса, заглушил машину, снова включил — снова не работает. Что от там пошевелили — заработало, и снова отключился, но уже не от повышения оборотов, как в самом начале этой истории.
10. В общем уже без шевелений все заработало как-то само по себе. Ездил еще до вечера, всё норм. Утром снова дует теплым. Просто бред прям.
11. Мастер мне сообщил, что может быть у тебя есть пробоина в системе. Но также сообщил, что не сможет ее найти, потому что ему не позволяет его оборудование. Я приехал к парням в сервис, поставили на станок clima 9000. Станок слил фреон 580 гр., система прошла вакуумизацию, залили снова 600гр. не выдало никаких ошибок. Получается, что система герметична.
12. Поехал к электрикам, проверили все на компе, показало разрыв, его починили, Проблема не ушла. Подключили компрессор напрямую потихоньку задул холодом. Давай смотреть в глазок, там пузыри и нет четкого хода хладагента. Сообщили что с электрикой все отлично, дело в том, что в системе нет фреона, сообщили мне. Мне его только что заправили, сообщил я. Заправили — 600 гр.
13. Поехал снова к этим парням, снова слили, снова залили, все равно проблема осталась.

Заключение:
1. Система в порядке, герметична, заправлена фрионом. Не смотря на колхоз.
2. Компрессор исправен, крутит, работает. Не смотря на колхоз.
3. Муфта не включается. На прямую работает, а с кнопки из салона нет, хотя по электрике все норм.
Как-то же все это работало, хоть день, но работало.

«Плохо холодит!» Ищем основные неисправности в системе кондиционера

Сегодня трудно вспомнить новый автомобиль, не оснащающийся кондиционером. Но владельцы машин редко задумываются над принципом работы этой всеми любимой опции и забывают о ней, пока она нормально функционирует. Вот вы, например, знали, что радиатор кондиционера — очень уязвимое место и его желательно мыть хотя бы раз в год? А задумывались ли над тем, как устранить неприятный запах из воздуховодов и что это вообще так дурно пахнет? Нужно ли для профилактики использовать кондиционер зимой? Зачем менять масло в кондиционере? Эти и многие другие вопросы мы задали сотруднику СТО Garage Андрею, который за свою карьеру на разных станциях вернул к жизни много автомобильных «кондеев».

Как работает кондиционер?

Специалисты могут пропустить эти три абзаца, но для неосведомленных считаем важным пояснить принцип работы этой важной автомобильной опции. Система кондиционера представляет собой замкнутый круг из трубочек, клапанов, радиаторов, фильтров и пр. И по этому кольцу путешествует фреон, меняя в пути давление и, как следствие, — температуру. Нажимая в нагретом на солнце салоне клавишу AC, мы по сути активируем компрессор, который сжимает фреон, тем самым повышая его давление и нагревая примерно до 80 градусов. Далее фреон попадает в радиатор (конденсор), расположенный спереди автомобиля — прямо за бампером. На этом этапе фреон слегка охлаждается (потоком воздуха или вентилятором) до 50—60 градусов.

После наш путешественник попадает в очень важный элемент всей системы — осушитель. По сути это фильтр, который отделяет фреон от влаги. Если влагу не убрать, она попадет в компрессор и произойдет гидроудар. А это удар по кошельку! Дальнейший путь фреона лежит через клапан ТРВ (терморегулирующий вентиль), где происходит испарение и интенсивное охлаждение — с 60 до 5 градусов. До этого момента фреон был под высоким давлением. Но в клапане давление меняется, и начинается контур низкого давления.

Следующий этап — еще один радиатор. Он находится за передней панелью салона и называется испарителем. Вентилятор системы отопления забирает воздух с улицы и пропускает через этот радиатор. Поток воздуха охлаждается, и мы получаем то, чего хотели, нажимая на AC, — прохладный воздух из дефлекторов. При нормальной работе всей системы кондиционер дует воздухом, имеющим температуру минимум 6—8 градусов. Дальше фреон возвращается в компрессор, где снова начинается контур высокого давления. Вместе с фреоном по системе циркулирует масло, о котором мы поговорим чуть позже.

«Плохо холодит»

Наиболее распространенная жалоба на систему кондиционирования в автомобилях — «плохо холодит». Как правило, причина заключается в недостаточном количестве фреона в системе. Несмотря на изначальную герметичность всех трубок, компрессора и остальных элементов кондиционера, фреон со временем может уходить через уплотнители, стыки, микротрещины и пр. Производители рекомендуют раз в два года проверять систему, даже если она работает исправно. К тому же масло — верный спутник фреона — со временем теряет свои свойства, и его необходимо менять.

Зачем проверять кондиционер, если он работает?

Компрессор кондиционера представляет собой маленький моторчик, принцип работы которого во многом напоминает двигатель, приводящий машину в движение. Там тоже есть поршни, которые смазываются маслом (в компрессоре находится около 80% масла кондиционера), и со временем оно меняет свои свойства. Проверка системы кондиционирования подразумевает периодическую замену масла, иначе можно «попасть» на новый компрессор — а стоит он 600—2000 долларов по курсу. Иногда менять компрессор нецелесообразно, ведь это может обойтись в половину стоимости автомобиля.

Как видите, по принципу работы кондиционер схож с бытовым холодильником. И там, и там есть два контура давления (высокий и низкий), компрессор, фреон, два радиатора (один на контуре высокого давления, другой — на контуре низкого давления). Ключевое отличие — в холодильнике используется электрический компрессор, в то время как в машине он имеет ременный привод. Хотя в гибридах производители часто используют электрические компрессоры. Безусловно, это касается и всех без исключения электрокаров.

Напрашивается вопрос: почему тогда холодильники работают на протяжении всего срока эксплуатации и не требуют обслуживания, а автомобильный кондиционер приходится заправлять фреоном, проводить инспекционные ТО, менять масло и пр.? Дело в условиях эксплуатации. Холодильник стоит на месте и не подвергается воздействию высоких или низких температур, тряске или вибрациям. Автомобильный же кондиционер постоянно находится под воздействием неблагоприятных факторов.

Не забывайте мыть радиатор кондиционера

Чаще всего в системе кондиционера в негодность приходит «передний» радиатор — конденсор. Он расположен непосредственно за бампером и постоянно подвергается атаке камней, пыли, грязи, насекомых. Особенно с этой проблемой знакомы владельцы некоторых поколений Honda Civic, у которых воздухозаборник в «губе» расположен очень низко и не имеет защиты. Иногда достаточно крохотного камушка, чтобы из «раны» радиатора начал сочиться фреон.

Наиболее важный показатель во всей системе кондиционирования — это давление. И оно зависит в том числе от необходимого объема фреона. Рабочее давление в замкнутой системе — от 10 до 15 бар (имеется в виду контур высокого давления). Если давление повышенное, то возникает дополнительная нагрузка на компрессор. А он, как мы помним, очень дорогой. Повышенное давление может быть из-за того, что конденсор («первый» радиатор) недостаточно охлаждает фреон.

— Кроме осмотра системы раз в два года, я бы рекомендовал автовладельцам периодически мыть радиатор кондиционера. Такую услугу окажут на любой мойке. Запомните: недостаточно охлажденный фреон — это лишняя нагрузка на компрессор. Чтобы избежать дорогостоящей поломки, лучше пару раз в год или хотя бы перед сезоном помыть конденсор, — посоветовал Андрей.

Как проходит проверка кондиционера?

Основная цель профилактической проверки кондиционера — это узнать уровень фреона в системе. Для этого подключается специальный аппарат, который выгоняет весь фреон и указывает его объем. Если машина свежая, а фреона мало, значит, есть утечка. Ее ищут с помощью ультрафиолетового фонарика. Купив такой, можно искать утечку самому в случае, если «плохо холодит». В масло кондиционера добавляется специальная краска, которая ярко светится в ультрафиолете.

Промывка системы кондиционера

При поломке компрессора недостаточно просто купить новый или подержанный и поставить его. Вся система кондиционирования очень чувствительна к грязи и влаге. Необходима полная промывка. На поршнях и на стенках компрессора есть тефлон, со временем он стирается и потихоньку засоряет всю систему. Для диагностики достаточно снять одну из трубок в контуре высокого давления и провести ватной палочкой по внутренней части. Если есть серый налет — значит, компрессор уже, как выражаются специалисты, «погнал стружку».

— Промывка системы кондиционера — это недешевое удовольствие, так что до этого лучше не доводить. Просто нужно должным образом следить за машиной. Промывка проходит следующим образом: снимаются компрессор, основной радиатор, фильтр-осушитель и меняется клапан ТРВ (устанавливается другой клапан без иглы испарителя). Далее подключается промывочный аппарат и образуется замкнутый круг. В зависимости от степени загрязнения вся система промывается несколько раз. Иногда необходимо промывать систему кондиционера 80—90 раз, до полной очистки. Если систему не промыть до конца — после установки выйдет из строя компрессор, — пояснил Андрей.

Запах из кондиционера. Как с ним бороться?

Если долго не использовать кондиционер, то при его включении в салоне можно почувствовать неприятный запах. Это бактерии, которые скапливаются в конденсате. Кроме того, в сотах радиатора-испарителя тоже подходящая среда для размножения бактерий, микроорганизмов, плесени и грибка.

Бороться с бактериями можно самостоятельно. Для этого существуют специальные аэрозольные очистители кондиционера. Пользоваться ими очень просто: заводится автомобиль, включается рециркуляция воздуха, активируется кондиционер, по центру салона располагается баллончик с очистителем. Надавливаем на него и закрываем машину: 15 минут, и все бактерии нейтрализованы. После этого важно проветрить автомобиль. Еще после этой процедуры необходимо заменить салонный фильтр — в нем тоже могут быть поселения бактерий. Существует и пенный очиститель, который через трубку наносится на салонный радиатор кондиционера. Здесь уже придется «выпачкать руки» (открыть капот).

Нужно ли включать кондиционер зимой?

Во многих машинах при включении максимального обдува лобового стекла автоматически активируется и кондиционер. Это позволяет быстрее осушать воздух и приводить в порядок запотевшее стекло. Поэтому зимой для более эффективного обдува можно использовать кондиционер. Но не обязательно. Для профилактики жать на AC не стоит — система кондиционера замкнутая и спокойно может «отдохнуть» 3—4 месяца до наступления теплых деньков.

Чем климат-контроль отличается от кондиционера?

В более дорогих автомобилях вместо кондиционера установлен климат-контроль, где мы выбираем не «теплее/холоднее», а задаем конкретную температуру воздуха. Поясним отличие. Кроме радиатора кондиционера, за передней панелью расположен еще радиатор печки, отвечающий за нагрев воздуха. Регулируя температуру отопительной системы, мы фактически настраиваем заслонку, которая смешивает горячий воздух печки с холодным воздухом кондиционера. Эта «смесь» и подается в воздуховоды. В случае с климат-контролем заслонка регулируется автоматически, в зависимости от заданной температуры на блоке управления и температуры в салоне.

Если внутри машина прогрелась до 30 градусов и мы включим на климат-контроле заветные 22 градуса, то заслонка автоматически станет в такое положение, чтобы в салон поступал максимально холодный воздух (6—8 градусов). После охлаждения салона заслонка займет такое положение, при котором микс холодного и горячего потоков от двух радиаторов будет поддерживать заданные 22 градуса.

А как работает 2-зонный климат-контроль?

Большинство производителей, разделяя салон на две «климатические зоны», устанавливают на радиаторах печки и кондиционера разделительный короб с разными заслонками. На блоке управления климат-контролем ставится дополнительная «шайба», и теперь левая и правая части салона имеют отдельную регулировку температуры. В дорогих премиальных автомобилях «вторая зона» иногда предусматривает наличие дополнительного радиатора. Если зон три и больше, то без новых радиаторов вовсе не обойтись. Их, как и дополнительные вентиляторы, ставят прямо в центральный тоннель.

Как видите, кондиционер хоть и простая, но весьма недешевая штуковина. И в данном случае намного проще предотвратить поломку, нежели потом искать способы ее устранения. Попросите в следующий раз на мойке помыть радиатор кондиционера. А как заедете за какой-нибудь мелочью в магазин автозапчастей, спросите про антибактериальный спрей — стоит копейки и лишним не будет. Если никогда не проверяли систему кондиционера и вашей машине уже больше трех лет, сделайте это при ближайшем плановом ТО. Эти простые и недорогие действия позволят избежать больших финансовых потерь и наслаждаться прохладным воздухом в салоне даже в жаркие летние дни.

Lexus GS III с пробегом: шутки компрессора кондиционера и гирлянда ошибок

Даже как-то боязно рубить правду-матку. Фанатов и фанатиков у «Лёхи» очень много, моргнуть не успею – придется отбиваться от предложений «сходить под мост». Но я рискну. Поэтому сегодня поговорим о том, что может случиться (но не обязательно случится) с кузовом, салоном и ходовой частью Lexus GS III с пробегом, а потом расскажем, что может сломаться (но не обязательно сломается) в моторах и коробках этого автомобиля. Заметили, как я сегодня деликатен?

Бизнес-класс с Востока

G S появился в линейке Лексуса в 1991 году, всего через два года после появления самой марки. К 2005 году успело смениться два поколения GS, которые запомнились итальянским дизайном, мощными моторами, в том числе легендарными JZ/UZ, и отличным качеством. Ну и целой стопкой наград, особенно от американских журналов.

Третий GS появился в 2005 году и выпускался до 2011 года с небольшим рестайлингом в 2008. И запомнился в первую очередь отходом от канонов. Ладно бы гибридная версия, появившаяся под влиянием моды и времени. Гораздо более неожиданными стали отказ от рядных "шестерок" и внедрение опционального подключаемого полного привода. В остальном он был просто современным бизнес-классом со всеми непременными атрибутами в виде отличного салона, оптитронной приборной панели, адаптивного газоразрядного света, LED-освещения салона, кучи подушек и преднатяжителей ремней даже на заднем ряду сидений.

Выбор вариантов и комплектаций не шокировал разнообразием. Кузов — только седан, моторы — исключительно бензиновые (мощный и еще мощнее), коробка — только автоматическая. Правда, даже базовая комплектация получилась богатой.

Lexus GS 300 (S190) '2005–08

Репутация у машины оказалась завидной, что хорошо заметно по ценам на вторичном рынке. В то время как основные конкуренты дешевели со страшной силой, Lexus GS держался до последнего. Доходило до анекдотических случаев, когда пятилетняя машина стоила всего процентов на 30 дешевле новой. При этом она оставалась очень ликвидной. Особенно на востоке страны. Если в европейской части у машины были сильные конкуренты, то к востоку от Урала на реальные и мнимые недостатки просто закрывали глаза, а европейских машин попросту боялись.

Правда, новые GS покупали не слишком охотно. Спрос удовлетворялся ввозом подержанных машин из США, что в годы «низкого доллара» было очень выгодно, а хорошая надёжность снижала риски почти до минимума. Да и машины с пробегами за две сотни тысяч километров обычно выглядели и ехали как новые, как и полагается Toyota или Lexus. А что салон чуть простоват и повадки похуже, чем у Mercedes — так это снаружи не заметно, да и по большому счету, тонких знатоков мало, и эти небольшие недостатки проходили незамеченными.

Lexus GS 300 (S190) '2005–08

К сожалению, ходят слухи, что что-то с машиной не так уж гладко. Творится какой-то “ППЦ” (забегая вперёд: ППЦ — проблема пятого цилиндра, о которой мы поведаем во второй части обзора), пробеги, похоже, сматывают беспощадно, а цены на GS сейчас всё еще выше, чем на конкурентов. Стоит ли эта машина переплаты?

Кузов

Внешне кузова GS даже первых выпусков обычно близки к идеалу. Даже притом, что заводской слой ЛКП тонкий и легко царапается.

Основные места появления сколов и царапин вполне стандартные: это кромка капота, передняя кромка крыши, крылья вокруг фар, область вокруг ручек дверей, проем задней двери внизу, кромки арок колес и задний край задней арки.

Найти наружную коррозию будет сложно. Если хотите оценить состояние кузова полностью, то придется заглянуть под днище или снимать кучу пластиковых деталей. Как минимум, пороги и локеры. Шансы найти видимую коррозию в этих скрытых зонах уже довольно большие, если речь о машинах возрастом более шести-восьми лет.

Lexus GS 450h (S190) '2006–08

Очень уязвима зона в задней части порога, где снизу на пластиковой защите накапливается грязь, и на швах могут быть рыжие следы. Толстый слой герметика ниже проема задней двери и выше порога — также потенциально опасное место. Уязвим шов лонжерона и заднего пола в углублении между пластиковым пыльником днища и собственно лонжероном.

Любые удары по заднему крылу с большой вероятностью приводят к разгерметизации швов, а в треугольнике над передним краем арки и в задней ее части во внутренних полостях начнется процесс коррозии. Аналогичные проблемы возникнут, если под локером поверхностная коррозия переднего края арки доходит до шовного герметика.

К сожалению, тут много внутренних полостей, которые не защищены ничем, кроме краски. Спереди при плохом прилегании локера к крылу грязь собирается на «косынке» усилителя между стойкой кузова и верхним лонжероном передка. Помимо поверхностной ржи на слабо окрашенном пыльнике моторного отсека, что не страшно, страдают очень важные для конструкции сварные швы передка.

Lexus GS 450h (S190) '2006–08

В багажнике стоит снять накладку задней панели. Здесь панель из-за неудачной конструкции корродирует в местах контакта с пластиком. Иногда серьезная поверхностная коррозия проявляется под задним бампером в зоне пескоструя от задних колес.

Очень уязвима для коррозии и рамка лобового стекла. Особенно в верхней ее части, начиная от боковых сварных швов и чуть ниже по стойкам и по всей верхней плоскости контакта со стеклом. Внешне проблема проявляет себя только на поздних стадиях, когда ржавчина появляется из-под молдинга. Скорее всего, инициатором проблемы служит переклейка стекла и низкий уровень антикоррозийной обработки этой части в сочетании с ошибками установщиков и высокая нагрузка на этот шов при работе кузова на изгиб. На машинах с оригинальным стеклом коррозия обычно минимальная, точечная и без образования рыхлой поверхности.

Как я уже говорил, кузов требует тщательного осмотра в скрытых зонах. У него есть ряд потенциально опасных скрытых точек, а отличное состояние внешних панелей ничего не значит. И если есть следы аварий, то кузов требует обязательной проверки всех швов под пластиком и в моторном отсеке. Желательно, чтобы машина проходила дополнительную антикоррозийную обработку скрытых полостей и не имела повреждений защитных пластиковых панелей на днище и в арках. Незаметная снаружи коррозия со временем обязательно себя проявит.

Lexus GS 430 (S190) '2005–08

Фары сильно затираются снаружи, а внутри у них сильно выгорает отражатель линзы. Но даже с системой AFS фары работают надёжно.

Пластик под лобовым стеклом и зеркала тоже иногда требуют ремонтов или замены.

Днище машины неплохо защищено пластиковыми пыльниками, но пыльники моторного отсека и АКПП легко повредить. К фатальным последствиям это не приводит, но аэродинамика нарушается.

Прикрытые пластиком до самых лонжеронов пола пороги и полы — это хорошо. Но если в пластиковых накладках есть проломы, а дренажные отверстия забиты, эта защита начнет работать против кузова.

Салон

К сожалению, в салоне возраст дает о себе знать куда сильнее, чем во внешнем виде машины. К двум сотням тысяч пробега серьезно просаживаются сиденья, сильно страдает покрытие на светлой коже, блестит или уже облезает руль, заметно портится вид напольного покрытия. К тому же сзади справа оно часто повреждается до дыр. Замечу, что серьезных поломок тут практически не бывает, а заменить и перешить поношенные элементы можно.

Lexus GS 450h (S190) '2006–08

Неработающий в верхней части тачскрин встречается часто, но меняется он отдельно от экрана и стоит недорого. Изношенные декоративные накладки порогов можно подкрасить или заменить.

Климатическая система в принципе надежна, а сбои чаще всего возникают из-за загрязненного смог-сенсора, который включает рециркуляцию, и из-за компрессора кондиционера. Он на этом поколении машин с прямым приводом, так называемый компрессор с переменной объемной производительностью. Он не имеет муфты выключения и работает зимой и летом, но в «отключенном» состоянии ход его поршней составляет всего несколько миллиметров. И даже в таком режиме механика всё равно понемногу изнашивается. К пробегу в 180-200 тысяч обычно уже “кончается” тефлоновое покрытие задающего диска, и начинаются проблемы с износом собственно поршней. Если упускать уровень масла и фреона, то можно ожидать и задиров гильзы компрессора. В случае подклинивания задающего диска или поршеньков может поломаться размыкающая муфта.

Если компрессор еще крутится, то можно его и заменить, но поможет это ненадолго. А вот сажать на эпоксидку не стоит: заклинивший компрессор может или свернуть вал, или порвать ремень привода и вывернуть крепление. Причем возможно, что вместе с куском блока цилиндров.

Lexus GS 450h (S190) '2008–09

Иногда компрессор ломается щадяще — выходит из строя клапан управления. Но в любом случае в неспециализированном сервисе при любой его поломке будут настаивать на замене всего узла: компрессоры с постоянным подключением получили славу неремонтируемых. Кстати, у кондиционера может ещё и быть забит дренаж.

Даже при небольшом подклинивании механизмов могут оказаться срезанными слабые шестерёнки привода люка.

Задняя шторка тоже ломается регулярно, и найти ее в исправном состоянии на разборке уже сложно, придется заказать «контракт». Обычно проблема тоже заключается в редукторе привода с одной из сторон.

Сравнительно часто встречаются сбои подушек и сидений. Лечить их приходится долго: мастера средних сервисов даже не подозревают, что тут натяжители ремней и проводка к ним есть на четырех местах. Кроме того, есть опционная подушка для коленей водителя, у которой не очень надежный разъем, и есть датчики положения сиденья, отвечающие за уровень раскрытия подушки. Софт универсальных сканеров в этих ошибках обычно разобраться не может.

Lexus GS 300 (S190) '2008–12

Сбои селектора АКПП стоит проверить в положении ручного переключения — стандартные режимы включаются надежно.

В остальном все системы салона устроены максимально просто и потому достаточно надежны. Тут нет программных сбоев, странных глюков и необходимости в обновлении софта. Правда, музыка и навигация не отличаются продвинутостью, но при этом опционный Mark Levinson звучит как минимум неплохо.

Электрика и электроника

В электрике проблем немного, но с параноидальностью ошибок VCS придётся регулярно воевать. Они вылезают по любым поводам, и если опытного электрика нет, то «гирлянда» будет частым явлением.

После трехсот тысяч пробега может понадобиться ремонт генератора, который редко служит больше. А в случае отсутствия пыльника моторного отсека он радует постоянными сбоями.

Машина очень чувствительна к напряжению питания, и при недостаточном напряжении сбоит система управления двигателем. При первых же признаках проблем нужно менять реле-регулятор.

Lexus GS 300 (S190) '2008–12

Ошибки датчиков ABS и даже сбои самого блока встречаются довольно часто, и их нередко путают с ошибками VCS. Действительно, ошибка системы стабилизации с загоревшимся “чеком” мотора появляются регулярно. Проблемы часто лежат в стороне от самой тормозной системы — например, в системе вентиляции бака, лямбда-датчиках или где-то ещё.

Моторы чувствительны к состоянию лямбд и ДМРВ, но первые стоят недорого, а вторые отлично моются. Их можно восстановить даже после 300 тысяч пробега.

Катушки зажигания страдают из-за утечек масла в моторе, а после работы в масле по середину “ноги”, ремкомплекты ситуацию уже не спасают.

Довольно много проблем вызывают различные противоугонные ухищрения. Штатная сигнализация не способна вообще ни на что, и это знают и угонщики, и владельцы. Так что связки из трех “сигналок” и глюки от каждой, помноженные на кривые руки установщика — дело обычное.

Lexus GS 300 (S190) '2008–12

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система достаточно надежна как минимум до пробегов в 200-300 тысяч.

Передние суппорты очень крепкие, но не любят поездок по глубокой грязи. Она набивается между цилиндров в суппорте, отчего появляются скрипы. Если игнорировать проблему дальше, можно дождаться повреждения пыльников.

Передние колодки служат 30-60 тысяч километров, диски выдерживают пару комплектов колодок.

Задние суппорты менее надежны и могут закисать даже при небольших пробегах и тепличных условиях работы. Любой скрип — повод для быстрой проверки. Тем более что диски очень склонны к перегреву.

Подвеска весьма надежная, хотя и дорогая. Оригинальные компоненты пройдут порядка 200 тысяч, раньше сдается только задний сайлентблок нижнего рычага да линки стабилизатора.

Стандартные амортизаторы на машинах до рестайлинга надежнее регулируемых, которые стали ставить с 2007 года. И дешевле. Но и те, и другие служат минимум по 150 тысяч.

Lexus GS 300 (S190) '2008–12

Рулевое управление доставит хлопоты неудачной конструкцией боковых втулок рейки. Они тут жесткие и стучат при малейшем износе, да и подтягивать «пятку» рейки почти не позволяют. В большинстве случаев решают проблему составные или фторопластовые втулки. Жесткие алюминиевые часто просто снижают силу стука, но не решают ее полностью.

Электроусилитель вполне надежен и лишь после двухсот тысяч пробега может порадовать отказами датчика момента (ломается шлейф).

Если рейку чуть подклинивает, то скорее всего, в рециркулирующие шарики попала грязь. Переборка достаточно проста, заодно можно проверить состояние роликового подшипника червяка и заменить подшипники роликового редуктора усилителя. В большинстве случаев проблема связана с попаданием воды внутрь рейки — например, при форсировании бродов или затопленных улиц при изношенных пыльниках.

Ну а что остаётся от “императорского” качества моторов и коробок Lexus GS в десятилетнем возрасте? Об этом мы скоро расскажем во второй части нашего обзора.

14.22 Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные "примочки"

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Не работает кондиционер лексус

Наше уральское малоснежное лето подходит к концу.

Но в эти выходные погода решила нас напоследок побаловать: температура поднялась до + 30 градусов. И сразу на ремонт косяком пошли машины с неисправными кондиционерами.

И если в большинстве машин все банально: «вышел из строя компрессор кондиционера», «неисправен испаритель», «не хватает фреона» и т.д., то одна машинка в 20 кузове на этом фоне резко выделялась.

Предыстория такая: машина из пригорода Екатеринбурга. Кондиционер отказал еще летом прошлого года.

Клиент записывается в другой сервис к электрику. Электрик, подключив сканер, вынес заключение: «у вас неисправен компрессор кондиционера».

Клиент покупает контрактный компрессор и устанавливает его на автомобиль. При этом снова платит 3000 рублей за заправку фреоном.

Но и это не помогает. Он опять к электрику. Тот, подключив сканер, почесав репу, выдает новый диагноз: «теперь у вас неисправен датчик давления. Он по давлению не дает включиться компрессору».

Клиент покупает новый датчик и устанавливает его на автомобиль. При этом, как вы понимаете, он опять платит за выпущенный в атмосферу фреон.

Но и установка нового датчика давления

никакого результата не дало.
Снова поездка к электрику, который в этот раз денег за диагностику не взял, но приговорил к замене «забитый испаритель».

Клиент менять испаритель не стал, так как лето к тому моменту уже закончилось.

В этом году он тоже особо не парился, пока стоял холод. А вот с приходом жары, очень захотелось прохлады в салоне, и машина оказалась в нашем «Гибрид-сервисе».
Делаем диагностику. И что мы видим?

Нас интересует не ошибка В1423, которая является следственной. А ошибка В1413!
Подлезаем к разъему термистора испарителя и видим, что ОН РАСТЕГНУТ!

Одеваем разъем термистора на место. Скидываем ошибки и вуаля! Система работает!

Немного скидываем лишнего фреона (система была сильно перезаправлена) и хозяин довольный уезжает в комфортном прохладном салоне.

Стоимость всей работы -1000 рублей.

Вывод: прежде, чем что-то менять в машине, найдите грамотного мастера.
Удачи на дорогах.

Кондиционер не работает: как избежать глобального потепления у себя в авто

Летние поездки на авто с высунутым левым локтем в окно и распахнутые остальные окна для тотального проветривания салона уходят в прошлое. Большинство водителей сегодня обзаводится системами кондиционирования в своих автомобилях, делающими поездки в жару комфортными. Однако автомобильные климатические установки представляют собой сложные и уязвимые в непростых условиях дорожного передвижения устройства. Возможно ли быстро установить возникшие в автокондиционере неисправности и стоит ли пытаться самостоятельно их устранить?

Не работает кондиционер в машине — причины и их устранение

Не включающийся или всё же включившийся, но не охлаждающий салон автокондиционер приводит к одинаково печальному результату, хотя причины этого могут существенно розниться. Наиболее часто неисправности в системе автомобильного кондиционирования вызываются:

дефицитом хладагента;
загрязнением кондиционера;
магистральной непроходимостью;
проблемой с компрессором;
выходом из строя конденсатора;
поломкой испарителя;
отказом ресивера;
выходом из строя терморегулирующего вентиля;
проблемами с вентилятором;
поломкой датчика давления;
сбоями в функционировании электрической системы.

Не хватает хладагента

При недостатке хладагента в виде фреона в системе она автоматически блокируется. В этом случае бесполезно пытаться включить кондиционер посредством блока управления. Не менее проблематичны и попытки самостоятельно восполнить дефицит фреона в системе. Специалисты утверждают, что осуществить данную операцию в условиях гаража технологически грамотно нельзя. Особенно если в системе имеется утечка хладагента, самостоятельно обнаружить которую невозможно. Попытки некоторых автомобилистов самостоятельно заполнить систему фреоном R134 с помощью баллончика зачастую заканчивается гидроударом, выводящим кондиционер из строя. Профессионалы на СТО заправляют систему кондиционирования фреоном посредством специальной установки и берут за услугу в пределах 700–1200 руб.

Загрязнение кондиционера

Данная проблема является самой частой причиной выхода из строя системы автокодиционирования. Скапливающиеся грязь и влага провоцируют образование коррозии на трубках магистрали и конденсаторе, что в итоге приводит к разгерметизации охлаждающего контура. В качестве профилактики данного явления следует чаще мыть машину с помощью автомойки или же самому при помывке авто не забывать про моторный отсек. Симптомами чрезмерного загрязнения кондиционера служат:

отказ системы включаться;
самопроизвольное выключение во время простаивания в автомобильной пробке;
выключение при движении на низкой скорости.

Это явление объясняется перегревом устройства, который приводит к повышению давления в контуре и последующему автоматическому отключению системы. При движении с высокой скоростью интенсивный обдув воздухом составных частей системы кондиционирования позволяет им охладиться, и кондиционер снова включается. Данная ситуация является чётким сигналом к тщательной мойке авто.

Непроходимость контура

Это обстоятельство является продолжением вышеизложенного и служит одной из наиболее частых причин отказа в функционировании системы кондиционирования. Скапливающаяся в процессе эксплуатации авто грязь в изгибах магистрали и на участках с низким давлением приводит к образованию пробок, которые препятствуют циркуляции хладагента и превращают кондиционер в бесполезное устройство. Кроме того, под угрозу ставится работоспособность компрессора, который начинает испытывать нехватку смазки, поступающей вместе с фреоном. А отсюда уже недалеко и до заклинивания компрессора — весьма дорогостоящей поломки. Чтобы ликвидировать непроходимость контура, придётся разобрать часть кондиционера и под давлением промыть магистраль.

Ещё одной проблемой, которая может иметь место в функционировании контура, нередко становится его разгерметизация. Чаще всего к ней приводит деформация сальников и прокладок под воздействием климатических и внешних факторов. То же самое может произойти и с магистральными шлангами. Для ликвидации проблемы необходимо заменить пришедшие в негодность части магистрального контура, что целесообразно сделать в условиях СТО. А в качестве профилактики следует и зимой не реже 2 раз в месяц включать кондиционер и давать ему поработать в течение 10 мин. Но при этом необходимо помнить, что зимой кондиционер можно включать только при прогретом салоне.

Поломка компрессора

К счастью, данная проблема возникает редко, поскольку её решение, как уже говорилось, затратно. А приводит к ней либо износ агрегата от долгой эксплуатации, либо дефицит смазки. Последний фактор выступает основным и является следствием причин, о которых речь шла выше. Кроме того, заклинивание компрессора может вызвать чрезмерно долгое пребывание кондиционера без его включения. В большинстве случаев заклинивание компрессора требует его замены, что можно осуществить только с помощью специалистов.

Гораздо проще решается проблема, связанная с отказом компрессора работать из-за состояния приводного ремня. Если он ослаблен или вовсе порван, то его необходим натянуть или заменить на новый. Обе операции вполне под силу любому автомобилисту. В качестве профилактики рекомендуется регулярно осматривать приводной ремень. Даже если он нормально натянут, незначительные повреждения на нём уже должны служить сигналом к его замене.

Поломка конденсатора

Расположенный перед радиатором автомобиля конденсатор системы кондиционирования во время движения подвергается воздействию встречного воздуха, несущего с собой влагу, грязь, пыль, мусор, насекомых. Всё это забивает соты конденсатора и значительно тормозит теплообменные процессы, в результате чего устройство перегревается. Это сразу же сказывается во время нахождения машины в пробках или при движении на низкой скорости, о чём уже говорилось выше.

Для устранения проблемы следует продуть конденсатор сжатым воздухом или промыть его водой под высоким давлением. При этом рекомендуется снять на авто радиаторную решётку, отвернуть крепёжные болты на конденсаторе и получить доступ к обратной его стороне. Нанесённое средство для удаления насекомых способно в течение получаса качественно очистить конденсатор, а бензином можно удалить с него масляный налёт и прочие загрязнения.

Поломка испарителя

Зачастую включение кондиционера сопровождается появлением в салоне неприятных запахов. Их источником выступает испаритель, находящийся под приборной панелью и представляющий собой радиатор. В процессе эксплуатации он способен забиваться пылью и накапливать влагу, что создаёт благоприятные условия для размножения микроорганизмов, которые и выделяют неприятные запахи.

Неисправность фильтра-осушителя

Если если система автомобильного кондиционирования грешит частыми самопроизвольными отключениями, а системные шланги при этом покрываются инеем, то это указывает на неисправность ресивера, именуемого также фильтром-осушителем. Его задача состоит в удалении жидкости из системы и в фильтрации хладагента. Фильтр освобождает фреон от отработанных продуктов, которые поступают из компрессора.

Зачастую виновником разгерметизации ресивера, из-за чего он перестаёт выполнять свои функции, является сам фреон, например, марок R12 и 134a. Содержа в себе фтор и хлор, хладагент при соединении с водой образует кислоты, корродирующие элементы кондиционера. Поэтому производители кондиционеров рекомендуют потребителям менять фильтр-осушитель не реже 1 раза в 2 года.

Разгерметизация ресивера и утечка из него фреона сопровождается образованием на поверхности устройства взвеси белого цвета. Заметив это, необходимо тотчас же обратиться к специалистам, которые заполнят систему газом с красителем и с помощью ультрафиолетового света быстро обнаружат место утечки. В условиях любительского гаража самостоятельно сделать это проблематично.

Неисправность, связанная с терморегулирующим вентилем

Данный элемент кондиционера предназначен для оптимизации температурного режима и сопряжения его с величиной давления в системе, что необходимо для нормального состояния хладагента. При выходе терморегулирующего вентиля из строя появляются перебои в подаче холодного воздуха. Чаще всего при этом наблюдается обмерзание магистральных шлангов.

Основной причиной выхода данной детали кондиционера из строя являются механические повреждения или неправильная его регулировка. В последнем случае требуется откорректировать регулировку, а механические повреждения требуют замены устройства. Также возможны случаи, когда загрязнение системы провоцирует заклинивание терморегулирующего вентиля, что тоже требует его замены.

Отказ вентилятора

Этот элемент автомобильной системы кондиционирования присутствует не во всех кондиционерах, а там, где он есть, выходит из строя редко. Тем не менее если это происходит, ощущается это посредством менее эффективного охлаждением салона, а то и вовсе выключением устройства. Функции вентилятора заключаются в дополнительном охлаждении фреона и в стимулировании поступления холодного воздуха в салон. При поломке вентилятора хладагент перегревается, поднимая давление в системе, из-за чего автоматически блокируется её работа. Выйти из строя вентилятор может из-за:

обрыва в цепи электропитания;
поломки электродвигателя;
износа подшипников;
неисправности датчиков давления;
механических дефектов в лопастях.

Обычно автомобилисты легко обнаруживают ненадёжные контакты в электрической сети и ликвидируют неисправность. Что касается, внутренних дефектов вентилятора, то здесь чаще всего приходится обращаться к специалистам или полностью заменять агрегат.

Отказ датчика давления

Этот элемент системы охлаждения салона авто предназначен для отключения кондиционера при чрезмерном повышении давления в системе, поскольку давление выше штатного может привести к физическому разрушению системы. Датчик давления отвечает также за своевременное включение или отключение вентилятора. Наиболее часто датчик давления выходит из строя из-за чрезмерного загрязнения, механических повреждений или нарушений контактов в разъёмах. С помощью компьютерной диагностики на СТО отказ в работе данного устройства обнаруживается очень быстро. В гаражных условиях сделать это проблематично, но зато после постановки правильного диагноза самостоятельно заменить некорректно работающий датчик несложно. Для этого потребуется смотровая яма и рожковый гаечный ключ на «14». Процесс замены детали протекает следующим образом:

Необходимо заглушить двигатель, поскольку замена осуществляется только при выключенном зажигании.
Затем нужно слегка отодвинуть защиту бампера из пластика и получить доступ к расположенному справа датчику давления.
Для его демонтажа следует освободить защёлку на штекере и отсоединить подведённые провода.
Теперь гаечным ключом необходимо выкрутить датчик, не боясь утечки фреона, поскольку в системе имеется специальный предохранительны клапан.
После этого остаётся только вкрутить на это место новое устройство и произвести предыдущие действия в обратном порядке.

Другие возможные причины, почему не работает кондиционер

Если в большинстве автомобилей со временем обязательно обнаруживаются те или иные проблемные места в электрической части, то, по свидетельству специалистов, процент некачественной пайки и слабых контактов в разъёмах в электрических цепях климатических установок ещё выше.

Зачастую в отказе кондиционера включаться повинна бортовая электроника авто. Например, когда нажимается кнопка включения системы кондиционирования, сигнал с неё поступает в электронный блок управления (ЭБУ) автомобиля. При наличии каких-то проблем в электроцепи системы или в самой кнопке ЭБУ может не прореагировать на сигнал кнопки включения кондиционера, и система попросту не заработает. Поэтому в подобном случае и в качестве профилактики полезно «прозванивать» электроцепь системы кондиционирования и саму кнопку включения с помощью мультиметра.

Достаточно часто выходит из строя электромагнитная муфта компрессора. На СТО её обычно заменяют целиком. Деталь эта дорогостоящая, но ремонтировать её по частям и самостоятельно, как показывает практика, нецелесообразно. Во-первых, отдельные её детали в сумме будут стоить примерно столько же, сколько стоит новая муфта, а, во-вторых, ремонт своими руками сложен и отнимает много времени и нервной энергии.

Целесообразен ли ремонт своими руками

Пример с электронной муфтой компрессора показывает, что самостоятельный ремонт вышедших из строя элементов системы кондиционирования авто далеко не всегда оправдан. Хотя при должном уровне квалификации автолюбителя он допустим и нередко практикуется. О соотношении стоимости отдельных элементов климатической установки автомобиля (в зависимости от его класса и марки) и цены за ремонт на СТО можно судить по следующим цифрам:

электронная муфта компрессора стоит в пределах 1500–6000 руб.;
сам компрессор — 12000–23000 руб.;
испаритель — 1500–7000 руб.;
расширительный клапан — 2000–3000 руб.;
радиатор кондиционера — 3500–9000 руб.;
салонный фильтр — 200–800 руб.;
заправка системы фреоном, компрессорным маслом — 700–1200 руб.

Стоимость ремонта зависит от его сложности, марки автомобиля, типа его кондиционера и репутационного уровня СТО. Если исходить из средних показателей, то полный ремонт компрессора, например, обходится в пределах 2000–2500 руб., а промывка одноконтурной системы кондиционирования (+промывочная жидкость) может вылиться в 10000 руб. Замена шкива компрессора, которую легко осуществить самостоятельно, стоит (без стоимости самого ремня) не менее 500 руб. Если взять за условный потолок цены за комплексный ремонт автокондиционера на автомобиле премиум-класса с заменой хладагента, масла и компрессора, то сумма может достичь 40000 руб.

Как предотвратить выход из строя кондиционера

Исправно функционирующий кондиционер на новом авто всё равно требует осмотра через каждые 2–3 года. Это требование объясняется тем, что даже отлично загерметизированная система ежегодно неизбежно теряет до 15% циркулирующего в ней фреона. Автомобиль, достигший 6-летнего возраста, подлежит уже ежегодному осмотру своей климатической системы, поскольку в процессе эксплуатации изнашиваются прокладки в соединениях, а на магистральных трубках появляются мелкие трещины. Кроме того, в качестве профилактики специалисты рекомендуют:

Устанавливать на бампере дополнительную сетку для предохранения радиатора кондиционера от мусора и мелких камней. Особенно это актуально для автомобилей с крупноячеистыми радиаторными решётками.
Регулярно включать кондиционер и при долгих простоях авто, и даже в зимний период. 10-минутная работа устройства пару раз в месяц поможет избежать пересыхания магистральных элементов.
Выключать климатическое устройство незадолго до окончания поездки при работающей печке, что позволяет тёплому воздуху просушить воздуховоды, не оставляя шансов микроорганизмам на размножение в них.

Видео: как быстро самому проверить работоспособность автокондиционера

Отказ в работе климатической системы автомобиля может быть вызван как глубинными проблемами в устройстве, связанными с некорректным функционированием отдельных его элементов, так и с элементарным дефицитом хладагента. Но в любом случае профилактические действия, выражающиеся прежде всего в заботе о чистоте своего авто, многократно окупаются в свете возможных последующих расходов на ремонт.

Читайте также: