мазда 3 установка кондиционера

Обновлено: 07.01.2025

Mazda 3 Матрешка › Бортжурнал › Как поставить климат в мазда 3 bk

И так. Эта запись для тех кто задумывался о том можно ли поставить климат в Матреху с обычным кондиционером также для тех кто решился и ищет какую либо информацию кроме тех двух статей про аклиматизацию также на драйве, за основу собственно которые я и брал, по скольку фоток сделал мало выложу какие есть, в данном процессе если честно вообще не до фотографий, а побыстрее бы все сделать, времени может уйти от 3-х дней и более если не зная что к чему, т.к. есть различные нюансы и неожиданности, о которых я и расскажу в этой статье, чтобы были готовы и потратили времени гораздо меньше чем я.
Постараюсь более менее подробно и как можно проще обьяснить как все сделать, если что пишите отвечу на все вопросы по данной теме, т.к. могу что-то забыть и не написать, поскольку уже прошло несколько месяцев после данного процесса. Начнём с введения, впринципе ничего сложного в этом нет, разве что будет жутко неудобно, нервно и если решили начать, то придётся идти до победного, других нет вариантов. И так для начала нужно закупить запчасти, а именно:

1) салонная проводка от мазды с климатом. Естественно если у вас рест то нужна проводка от реста( советую искать сразу чтобы в этой проводке был и штатный аукс доп. розетка в подлокотник чтобы потом и его поставить вдруг повезёт и проводка для bose)

2) корпус печки с климатом ( нужен чисто корпус, внутрянку свою можно поставить (это моторчик печки, радиатор кондиционера), для экономии, тоже как что найдёте) сразу уточняю что то вырезать отпаивать и колхозить из печки без климата не надо, получится полная лажа, брать именно корпус от климатической печки.

3) датчик солнечной радиации (Находится в центре торпеды ближе к лобовому)

4) Блоки управления заслонками на температуру и направление обдува (их два) один слева другой справа, так же есть блок управления заслонкой циркуляции его покупать не нужно на обычном кондере такой же

5) датчик температуры в салоне( Находится справа от замка зажигания)

6) блок климата конечно же

7) резистор управления моторчиком печки ( Находится в крышке, где салонный фильтр.

Что нужно из инструментов, изолента, двусторонний скотч, различные отвертки разных размеров, гаечные ключи, (лучше иметь набор инструментов в нем будет практически все что нужно), ножи, молоток.

А теперь начнём этот процесс, сразу расскажу про нюансы, одному делать безумно тяжело, в холодную погоду без гаража на улице около дома, тоже не особо весело. В идеале найти отапливаемый и просторный гараж. Если у вас стоит ещё какая либо сигнализация кроме штатной, ее придётся переставлять со старой проводки на новую иначе машина не заведётся и не будет видеть ключ, это на самом деле очень просто но долго, провода по цветам в новой проводке будут идентичны с вашей поэтому отсоединяем по проводку и потихоньку переносим сигнализацию на новую проводку ( делать это только после снятия торпеды и в тепле, желательно дома) . Придётся снимать полностью рулевую колонку и двери, также нужно спустить фреон из системы кондиционера ( это обязательно), берётся длинная отвертка перчатки куртка, подходим к машине снимаем зеленую крышку с трубки кондиционера и потихоньку нажимаем на нипель отверткой, страшного ничего, кроме загрязнения окр. среды. Дальше снимаем двери, я брал старую шину и подкладывал под дверь чтобы при откручивании она не навернулась, откручиваем ограничитель, вытаскиваем разъём, потом уже откручиваем с петель, после снятия дверей берём длинный вороток с башкой на 14 или 12 (не могу вспомнить уже, ну по факту разберётесь) башку приматываем изолентой чтобы она не упала внутрь крыла, внутрь башки немного двустороннего скотча, для того чтобы прилип откручиваемый болт ( этих болта 2, они держат торпеду), чтобы также избежать его падения внутрь крыла. Далее разбираем жабо ( где дворники) разобрать можно только пассажирскую сторону, снимаем дворник полностью с поводком, если прикипел можно по нему аккуратно постучать чем-нибудь тяжелым и делать это разумно. Под жабо есть большая чёрная гайка, она держит корпус печки не забываем про нее и откручиваем. После отсоединяем все разъёмы проводки от старой печки самый тяжёлый как мне показалось это разъём в моторчик печки, ничего не ломаем и не вырываем, чтобы случайно не повредить те части которые ещё будут нужны. После того как отсоединили все разъёмы, торпеда легко вынимается. В данном случае я отнёс домой ее и там уже занимался переносом проводки и сигнализации. После разбираем печку предварительно открутив радиатор кондиционера ( нужно снять только радиатор кондиционера) при откручивании будет немного шипеть, это остаток фреона, потом снимаем корпус печки, переставляем на корпус с климатом, моторчик печки, радиатор, блок управления циркуляцией, также не забываем все отмыть и везде протереть, особенно воздуховоды, и корпус новой печки естественно. Пока все разобрано советую замумовать перегородку моторного отсека, так как уверяю, что больше вы туда никогда не полезете, после шумки разница очень заметна если что, кому бюджет и время позволяет делаем в два слоя и спленом сверху, я сделал только в один слой вибры. Впринципе на этом все, дальше остаётся все только собрать, и после разбора всего этого, сборка будет полностью понятна, не забываем правильно поставить новую проводку за место старой на теже места по клипсам и крабам будет понятно что и куда. По идее если делать это не в одиночку в тёплом гараже и со всем инструментом, то рассчитывайте на 2 дня. У меня этот процесс занял неделю и пришлось быть пешеходом, т.к. Я изначально думал что за выходные управлюсь, в итоге работа да и ещё несколько раз снимал торпеду, для меня было неожиданно что машина не заведётся с полностью снятой сигнализацией, также были дожди и холод, недостаток нужного инструмента и делалось это все просто во дворе около дома, ну и все жутко не удобно и везде надо пытаться подлезть. Вопросы задавайте, кому нужно что то более подробно рассказать. Хоть этот процесс и тяжелый по практике, не по теории, он того стоит, так что всем советую.

Так же в добавление к этой записи, был установлен мною климат ещё на одну мазду izzadorka , так что кому нужно можете обращаться, за подробностями в лс

Радиатор кондиционера Мазда 3 – скажем нет неисправности!

Летом без кондиционера ну никак нельзя! Даже если весь сезон приходилось включать его на режим обогрева. Да, человеческий фактор такой, не угодишь. Особенно, если радиатор кондиционера вышел из строя. На Мазде, как и на любых других марках и моделях, поддерживающих охлаждающую систему, нужна тщательная проверка и уход. Как это делать без лишних трудозатрат и в свое удовольствие, разберемся!

Кондиционер в Мазда 3 это:

Радиатор кондиционера Мазда 3 служит в качестве теплообменника и находится в передней части автомобиля. Он занимает место в передней части автомобиля и его главной задачей является охлаждение фреона – хладагента, необходимого для создания нужной температуры. Происходит это за счет того, что радиатор поглощает тепло жидкого фреона, тем самым, охлаждая его и возвращая в газообразное состояние. Хладагент выделяет холод в момент изменения состояния с жидкого на газообразное.

Проверяем работу климатической установки

Несмотря на высокое качество и оценки критиков, Мазда 3 также обладает уязвимостями и слабыми местами. Одним из таких слабых мест является предохранитель кондиционера. Выход из строя данной детали приводит к некорректной работе всей системы климат-контроля, в результате вы рискуете в жгучее пекло летнего дня получить «подарок» от своей машины в виде дополнительного обогрева салона, помимо внешнего солнечного. Также причиной неисправности может оказаться поломка реле кондиционера в Мазда 3 (BK, BL). В итоге, чтобы вовремя обнаружить выходящий из строя узел, требующий починки или замены, необходимо проверять:

Предохранитель;
Реле;
Наличие необходимого уровня фреона в системе;
Нормальную работу компрессора;
Целостность ремня;
Надежное крепление прижимной пластины;
Датчик давления.

Если вы не знаете, как выполнить данные процедуры – обратитесь в сервисный центр с квалифицированными специалистами. Не стоит скупиться, ведь как известно – скупой платит дважды. Лучше заплатить за диагностику и быть уверенным в исправности вашего авто, чем дождаться его поломки и затем заплатить втридорога за починку.

Кондиционер обслуживание любит

Чтобы избежать поломки, необходимо проводить регулярное обслуживание системы климат-контроля. Для этого следует выполнять нехитрые процедуры:

Как минимум раз в год проверять давление фреона;
Регулярно менять фильтр вентиляции салона, в особенности, если кондиционер используется часто;
Регулярно чистить поверхность радиатора от пыли и загрязнений;
Периодически включать систему на продув, даже если системой не пользуетесь. Это необходимо делать даже в зимнее время года.
Очищать систему вентиляции салона от скопившихся загрязнений и микроорганизмов.

Кроме того, должна проводиться заправка кондиционера, в случаях, когда количество фреона хоть сколько-нибудь меньше положенного. Это может послужить причиной недостаточного давления в системе. Если в системе климат-контроля хладагенты объему, положенному по инструкции, не соответствуют – это также может вызвать негативные последствия. Чистка поверхности радиатора, замена фильтра, продувание системы и очистка системы вентиляции выполняется для того, чтобы кондиционирование заправленного фреона осуществлялось без каких-либо препятствий или примесей в виде грязи. Это также влияет на работоспособность всей системы охлаждения.

Еще одной из причин некорректной работы системы охлаждения может быть осушитель кондиционера. Он выполняет функцию терморегулятора. Если быть точнее – он устанавливает точку кипения хладагента и от его поломки или неправильной настройки эта точка может сместиться, что в результате станет причиной поломки. В 2008 осушитель кондиционера Мазда 3 являлся одной из слабостей системы охлаждения японского автомобиля.

Ремонтируем кондиционер самостоятельно

Как быть, если система охлаждения все-таки вышла из строя, а на починку в автосервисе нет финансов? Или банальная ситуация – она вышла из строя в процессе дальней поездки прямо на трассе. А до ближайшего СТО не один десяток километров. Вызвать эвакуатор или нет возможности, или он будет добираться не один час? Приходится приступать к ремонту самостоятельно. Но для этого необходимо иметь определенные знания и навыки.

Для начала нужно приучить себя к тому, чтобы обращать внимание на любые изменения привычной работы вашего автомобиля. Ведь машина сама, зачастую, предупреждает своего хозяина о приближающихся неприятностях. Нужно лишь научиться слышать эти намеки не игнорировать. Одним из самых первых и верных признаков будущей поломки системы охлаждения является ситуация, когда кондиционер плохо холодит. Многие автолюбители допускают одну общую ошибку – они слишком полагаются на «умную технику», доверяя всем датчикам и забывая о том, что датчики тоже могут выходить из строя. К примеру, датчик давления фреона BK поколения функционирует в паре с блоком управления двигателем и, при нарушении этой связи, система кондиционирования может начать сбоить.

Чаще всего в Мазде 3, при выходе из строя системы охлаждения, приходится ремонтировать муфту электромагнита. Для ремонта муфты необходимо следующее:

Снять правое переднее колесо и брызговик моторного отсека.
Далее выкручивается болт. Здесь важно застопорить прижимную пластину в процессе выкручивания болта.
После чего аккуратно снять прижимную пластину. В ней располагается регулировочная шайба. Во время изъятия пластины с ее места, необходимо обратить на это внимание, чтобы не потерять шайбу. Рабочую поверхность пластины следует обработать наждачной бумагой.
Дальше снимается шкив. Для этого необходимо снять ремень и стопорное кольцо.
Откручиваем две гайки, держащие защиту двигателя. Снимать их полностью не нужно, достаточно открутить их так, чтобы защита не мешала дальнейшим манипуляциям.
После этого необходимо снять защиту компрессора. Она удерживается 4мя гайками.
Дальше снимаются 4 шпильки, после чего без проблем снимается сам шкив. Чтобы компрессор не двигался в процессе снятия еще одного стопорного кольца, его можно наживить на шпильки.
Теперь следует снять стопорное кольцо электромагнита, отсоединить питающий провод и изъять сам электромагнит. Здесь важно снять правильное кольцо, т.к. сняв не правильное можно оставить систему без хладагента.
Теперь следует проверить электромагнит на работоспособность. Для чего с аккумулятора снимаются клеммы и через провод подается «минус» на массу электромагнита. «Плюс» подается на контакт. Если магнит исправен – он должен магнитить, что логично. Если нет – нужно найти выпуклую часть где спрятан предохранитель.
Это место следует аккуратно вскрыть, чтобы не повредить электромагниту больше нужного.
Почти в 100% случаев предохранитель будет выведен из строя и его необходимо заменить.
После замены предохранителя, электромагнит следует еще раз проверить на работоспособность.

Вместо итога

Да, Мазда 3 имеет слабость в виде системы кондиционирования, но, если, проводить своевременную диагностику и все процедуры профилактики – поломки можно избегать многие годы и ваш автомобиль будет вам служить верой и правдой, как и вы ему. Прочитав эту статью не следует сразу грешить на Мазду 3, мол, плохой автомобиль раз у него ломается кондиционер. Ведь начиная с 2003 года и по сей день Мазда 3 является одним из лидеров по рейтингу безопасности и слабость в виде кондиционера смотрится на этом фоне, согласитесь, крайне неубедительно.

0 комментариев

Система кондиционирования воздуха, Полностью автоматического типа

Путем нажатия переключателя AUTO
можно автоматически регулировать
следующие функции в соответствии с
заданной температурой:
• Температура потока воздуха
• Количество потока воздуха
• Выбор режима потока воздуха
• Выбор забора наружного воздуха/

• Работа кондиционера воздуха
• Выбор кондиционирования воздуха

Полностью автоматического типа*

Селектор забора воздуха

Переключатель
кондиционирования воздуха

Переключатель
обогрева заднего стекла

обогрева ветрового стекла

Переключатель
автоматического режима

Переключатель
температуры окружающей
среды AMB

Контрольная лампа переключателя
AUTO
• Если она горит, она указывает на

работу в режиме AUTO, и система
будет функционировать в
автоматическом режиме.

• Если она не горит, это указывает на

работу других переключателей,
таких, как переключатель
селектора режимов, шкала
управления вентилятором,
переключатель
кондиционирования воздуха и
переключатель обогрева ветрового
стекла. Другие функции будут
продолжать работать
автоматически.

J48C_8S35-EE-03I_Edition1.book Page 11 Monday, October 27, 2003 2:25 PM

Система кондиционирования воздуха

Внутренний комфорт

Система кондиционирования воздуха

Выключатель

Нажатие на выключатель OFF приводит
к отключению системы
кондиционирования воздуха.

Шкала управления температурой

Данная шкала контролирует температуру.
Поверните ее по часовой стрелке для
горячего воздуха и против часовой
стрелки для холодного воздуха.

Шкала управления вентилятором

Вентилятор имеет семь скоростей.
Выбранная скорость будет отображаться.

Переключатель селектора режимов

Можно выбрать желаемый режим потока
воздуха (страница 6-4).

Переключатель кондиционирования
воздуха

При включенном переключателе AUTO
или шкале управления вентилятором
нажмите переключатель
кондиционирования воздуха (A/C) для
включения или выключения
кондиционирования воздуха (функции
охлаждения/устранения влажности).

Если режим потока воздуха
установлен в положение

управления температурой
установлена на среднюю температуру,
нагретый воздух будет направлен к
ногам, а воздух сравнительно более
низкой температуры будет подаваться
на центральные, левые и правые
вентиляционные отверстия.

J48C_8S35-EE-03I_Edition1.book Page 12 Monday, October 27, 2003 2:25 PM

Система кондиционирования воздуха, Предупреждение

Внутренний комфорт

Система кондиционирования воздуха

Селектор забора воздуха

Можно выбрать положение забора
наружного воздуха или рециркуляции
воздуха. Нажмите переключатель для
выбора наружного воздуха/рециркуляции
воздуха.

Положение рециркуляции воздуха
(

Используйте это положение при
движении через тоннели, в плотном
потоке (в районах с высокой
концентрацией выхлопов двигателей) или
когда Вы хотите обеспечить быстрое
охлаждение.

Положение забора наружного воздуха
(

Используйте данное положение при
обычных условиях и для устранения
запотевания стекол.

Переключатель температуры
окружающего воздуха AMB

• Выбор режима кондиционирования

воздуха A/C или A/C ECO
производится автоматически. Хотя
возможность кондиционирования
воздуха и устранения запотевания
уменьшается, функция A/C ECO
предназначена для экономного
использования системы
кондиционирования воздуха.

• Кондиционер воздуха может не

работать, когда температура
наружного воздуха приближается к
0

°C (32 °F). (Контрольная лампа

продолжает гореть даже при
выключенной системе.)

Положение рециркуляции воздуха:
Использование положения

холодную или дождливую погоду
приведет к запотеванию стекол.
Ваш обзор будет ограничен, что
может привести к серьезной
аварии. Не пользуйтесь
положением

в холодную или

дождливую погоду.

окружающего воздуха может
отличаться от фактической в
зависимости от условий
окружающей среды и автомобиля.

переключить дисплей с
отображения температуры
окружающего воздуха на
отображение температуры,
установленной для кондиционера
воздуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

J48C_8S35-EE-03I_Edition1.book Page 13 Monday, October 27, 2003 2:25 PM

Система кондиционирования воздуха

Внутренний комфорт

Система кондиционирования воздуха

Переключатель обогрева ветрового
стекла

Нажмите переключатель для обогрева
ветрового стекла и окон передних
дверей.

▼ Стандартное использование

1. Нажмите переключатель AUTO.

Можно автоматически контролировать
выбор потока воздуха, селектор
забора воздуха и количество потока
воздуха.

2. Используйте шкалу управления

температурой для выбора желаемой
температуры.

Для отключения системы нажмите
переключатель OFF.

▼ Размораживание и устранение

запотевания ветрового стекла

Нажмите переключатель обогрева
ветрового стекла.
В этом положении автоматически
выбирается положение

кондиционер воздуха включается
автоматически. Кондиционер воздуха
будет направлять осушенный воздух на
ветровое стекло и боковые окна
(страница 6-4). Количество потока
воздуха будет увеличено.
Для отключения системы нажмите
переключатель обогрева ветрового
стекла еще раз.

температуру в салоне, примерно
равную 22

°C. При необходимости

отрегулируйте желаемую
температуру.

• Установка температуры на

максимально высокое или низкое
значение не обеспечит более
быстрого достижения желаемой
температуры.

• Для предотвращения выдувания

холодного воздуха через
вентиляционные отверстия сразу
же после запуска двигателя,
количество потока воздуха
уменьшается, пока воздух не
нагреется.

J48C_8S35-EE-03I_Edition1.book Page 14 Monday, October 27, 2003 2:25 PM

Система кондиционирования воздуха

Внутренний комфорт

Система кондиционирования воздуха

▼ Датчик солнечного света/

температуры

При работе кондиционера воздуха в
полностью автоматическом режиме,
производится измерение температуры в
салоне и наружной температуры, а также
солнечного света. После этого
соответствующим образом
устанавливается температура в салоне
автомобиля. Не загромождайте датчик.

Запотевшее ветровое стекло:
Использование положения

когда шкала управления
температурой находится в
положении холодного воздуха,
может привести к запотеванию
наружной части стекла. Ваш обзор
будет ограничен, что может
привести к серьезной аварии.
Установите шкалу управления
температурой в положение горячего
или теплого воздуха при
использовании положения

Используйте шкалу управления
температурой для увеличения
температуры потока воздуха и более
быстрого очищения запотевшего
стекла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Датчик солнечного света

Датчик индикатора температуры

J48C_8S35-EE-03I_Edition1.book Page 15 Monday, October 27, 2003 2:25 PM

Аудиосистема, Антенна, Советы по использованию аудиосистемы

Внутренний комфорт

Аудиосистема

▼ Съемного типа

Для снятия антенны поверните ее против
часовой стрелки.
Для установки антенны поверните ее по
часовой стрелке.
Убедитесь, что антенна надежно
установлена.

Во избежание повреждения антенны
убирайте ее перед въездом на
автомобильную мойку или при
проезде с низкими зазорами над
крышей автомобиля.

Если Вы оставляете автомобиль без
присмотра, мы рекомендуем снимать
антенну и хранить ее внутри
автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Советы по
использованию
аудиосистемы

Не регулируйте звук при движении
автомобиля:
Регулировка звука при движении
автомобиля опасна, так как это
может отвлечь Ваше внимание от
управления автомобилем, что
может привести к серьезной
аварии. Всегда регулируйте звук,
когда автомобиль остановлен.

В целях безопасной езды,
отрегулируйте громкость на такой
уровень, чтобы Вы могли слышать
звуки за пределами автомобиля.

• Не используйте радиоприемник в

течение продолжительного
времени при заглушенном
двигателе. В противном случае
аккумулятор может разрядиться.

• Если в автомобиле или около него

используется цифровой сотовый
телефон или станция служебной
радиосвязи, они могут быть
причиной помех аудиосистемы,
однако, это не указывает на
неисправность системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

J48C_8S35-EE-03I_Edition1.book Page 16 Monday, October 27, 2003 2:25 PM

Аудиосистема

Внутренний комфорт

Аудиосистема

▼ Прием радиосигнала

Характеристики амплитудной
модуляции (AM)

Сигналы AM изгибаются вокруг зданий
или гор и отражаются от ионосферы.
Следовательно, они могут
распространяться на большее
расстояние, чем сигналы частотной
модуляции (FM). По этой причине,
на одной частоте можно иногда
прослушивать две станции.

Характеристики частотной модуляции
(FM)

Диапазон радиовещания FM обычно
составляет 40—50 км от источника.
Так как для разделения звука по двум
каналам требуется дополнительное
кодирование, стереосигнал FM имеет
даже меньший диапазон, чем
монофонический (не стерео) сигнал FM.

Сигналы от FM передатчик похожи на
лучи, так как они не огибают углы, но
отражаются. В отличие от сигналов AM,
сигналы FM не могут проходить за
горизонт. Следовательно, станции FM
нельзя принимать на большом удалении,
что возможно для приема сигналов AM.

На прием FM также могут влиять
атмосферные условия. Высокая
влажность будет причиной плохого
приема. Однако в облачную погоду прием
может быть лучше, чем в безоблачные
дни.

Шум при многолучевом
распространении

Так как сигналы FM могут отражаться от
препятствий, имеется вероятность
приема и прямого, и отраженного сигнала
одновременно. Это приводит к
небольшой задержке приема, и может
выражаться в виде провала звука или
искажения. Данную проблему можно
также наблюдать на близком расстоянии
от передатчика.

Кондиционер и отопитель Мазда 3

8.5.1 Кондиционер и отопитель
Хладагент Меры безопасности при обслуживании Воздушный фильтр Блок системы кондиционирования воздуха Испаритель Расширительный клапан Конденсатор Проверка радиатора отопителя Снятие и установка заднего воздуховода Снятие и установка компрессора системы кондиционирования возд.

8.5.2. Хладагент
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

8.5.3 Воздушный фильтр
На автомобиле установлен воздушный фильтр, который может дезодорировать воздух и очищать его от пыльцы и пыли. Воздушный фильтр состоит из дезодоратора, окруженного пылевым фильтром. Дезодоратор удаляет ароматы, содержащие альдегид, пылевой фильтр задерживает мелкие частицы и взвесь. .

8.5.4 Блок системы кондиционирования воздуха
Блок системы кондиционирования воздуха объединяет блоки охлаждения и нагрева. Работа заслонки управления отопителем Рис. 8.62 . Работа заслонки управления отопителем: 1 – воздушный поток; 2 – заслонка управления отопителем; 3 – испаритель; 4 – радиатор отопителя; 5 – блок систем.

8.5.5 Испаритель
Используется испаритель нового типа, в котором объединены многопоточный испаритель (состоящий из элемента конденсации и элемента переохлаждения) и газо-жидкостный сепаратор (модулятор). Корпус испарителя покрыт полимером, который содержит противобактериальное вещество для устранения источника.

8.5.6 Расширительный клапан
Расширительный клапан обеспечивает резкое уменьшение давления жидкого хладагента. При этом хладагент распыляется, что облегчает процесс испарения. Расширительный клапан также регулирует расход хладагента подаваемого в испаритель. Расход хладагента регулируется величиной открытия шарового .

8.5.7 Конденсатор
Используется конденсатор с дополнительным охлаждением. Это – многопоточный конденсатор, который оборудован элементом дополнительного охлаждения и объединен с приемником/влагоотделителем. Рис. 8.66 . Конденсатор: 1 – конденсатор; 2 – элемент охлаждения; 3 – элемент дополнительного о.

8.5.8 Проверка радиатора отопителя
Снимите блок системы кондиционирования воздуха. Снимите радиатор отопителя блока системы кондиционирования воздуха. Проверьте на наличие трещин, повреждений и утечки охлаждающей жидкости. При обнаружении неисправностей замените радиатор отопителя. Проверьте пластины на наличие деформаци.

8.5.9 Снятие и установка заднего воздуховода
Переверните переднее покрытие пола. Снимите задний воздуховод (правая сторона). Снимите задний воздуховод (левая сторона). Рис. 8.67 . Задний воздуховод: 1 – задний воздуховод (правая сторона); 2 – задний воздуховод (левая сторон) Установите в порядке, обратном снятию.

8.5.10 Снятие и установка компрессора системы кондиционирования воздуха
Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи. Разрядите хладагент. Снимите правый брызговик и грязезащитный щиток. Ослабьте натяжение приводного ремня и снимите ремень. ВНИМАНИЕ При попадании влаги или примесей в контур охлаждения охлаждающая способность контура сн.

8.5.12 Регулировка обгонной муфты
Рис. 8.73 . Измерение зазора по окружности между нажимным диском и шкивом компрессора Измерьте зазор по окружности между нажимным диском и шкивом компрессора системы кондиционирования воздуха, используя толщиномер (рис. 8.73). Убедитесь в том, что зазор соответствует норме.

8.5.13 Проверка обгонной муфты
Рис. 8.75 . Схема подачи напряжения с положительного вывода аккумуляторной батареи на вывод А магнитной муфты Подайте напряжение с положительного вывода аккумуляторной батареи на вывод А магнитной муфты, а корпус компрессора системы кондиционирования воздуха соедините с массо.

8.5.15 Проверка конденсатора
Проверьте конденсатор на наличие повреждений и утечки масла. При наличии неисправности замените конденсатор. Визуально проверьте пластины на наличие отложений. При наличии отложений удалите их. Визуально проверьте пластины на отсутствие изгиба. При обнаружении изгиба выправьте пластин.

Конструкция кондиционера и отопителя салона Mazda 3

Автомобили Mazda 3 оборудованы системой кондиционирования воздуха с автоматическим управлением.

В системе кондиционирования используется полнопоточный алюминиевый радиатор отопителя с прямолинейной циркуляцией

Эффективность теплообмена повышена за счет использования дополнительного испарителя.

Рис. 1. Кондиционер и отопитель автомобиля Mazda 3

Электронный блок управления кондиционера имеет функцию самодиагностики. Сбой в системе записывается в памяти диагностического кода неисправности, при этом индикатор переключателя кондиционера работает в проблесковом режиме.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

Обращение с хладагентом.

Не вдыхайте хладагент кондиционера или пары смазочного материала. Возможно раздражение глаз, носа и горла.

Кроме того, из соображений защиты окружающей среды, мы настоятельно рекомендуем использовать оборудование для восстановления/рециркуляции/перезарядки, при удалении хладагента R-134a из системы кондиционирования.

При случайной утечке из системы проветрите рабочую область перед возобновлением обслуживания.

Не выполняйте испытания на герметичность или утечку сервисного оборудования и/или системы кондиционирования автомобиля с использованием сжатого воздуха.

Некоторые смеси воздуха и хладагента R-134a показали огнеопасны при повышенных давлениях. Эти смеси при воспламенении могут стать причиной несчастного случая или материального ущерба.

Дополнительные сведения, касающиеся охраны здоровья и безопасности, могут быть получены у изготовителей хладагента. Не допускайте утечки хладагента вблизи открытого пламени или источников тепла.

Ядовитый газ может образоваться при контакте хладагента с открытым пламенем или источником тепла, таким как сигарета и нагреватель.

При выполнении работ, которые могут вызвать утечку хладагента, погасите или удалите указанные источники тепла и обеспечьте соответствующую вентиляцию.

Обращение с жидким хладагентом представляет опасность.

Попадание хладагента на кожу может привести к местному обморожению. При обращении с хладагентом надевайте перчатки и защитные очки. При попадании хладагента в глаза немедленно промойте их чистой водой и проконсультируйтесь с врачом.

Хранение хладагента.

Контейнер для хладагента находится под давлением.

При нагреве контейнера, он может взорваться с рассеиванием металлических осколков и жидкого хладагента, что может стать причиной серьезной травмы. Храните хладагент при температурах ниже 40°C.

Действия при недостаточном уровне хладагента.

Если при поиске неисправностей обнаружен недостаточный уровень хладагента, не дозаряжайте (добавляйте) хладагент.

Поскольку точное количество хладагента не может быть определено по давлению в системе, никогда не дозаряжайте систему хладагентом.

При нехватке слишком большого или слишком малого количества хладагента, возможно в системе имеются вторичные неисправности, такие как повреждение отдельных элементов или ухудшение характеристик системы.

Поэтому, при обнаружении недостаточного уровня хладагента, полностью удалите хладагент из системы и заправьте заданное количество хладагента.

Обращение с маслом компрессора.

В компрессоре этого автомобиля используйте только масло ATMOS GU10. Использование масла PAG вместо ATMOS GU10 может привести к повреждению компрессора системы кондиционирования воздуха.

Следите за тем, чтобы не пролить масло ATMOS GU10 на автомобиль. Попадание масла на поверхности автомобиля может повредить лакокрасочное покрытие. Если масло попало на кузов автомобиля, немедленно вытрите его.

Компрессорное масло ATMOS GU10 (масло PAG) более эффективно поглощает влагу, чем использовавшееся ранее минеральное масло.

При попадании влаги в компрессорное масло система кондиционирования может быть повреждена.

Поэтому для предотвращения попадания влаги в масло, установите крышки сразу после использования компрессорного масла или снятия элементов системы кондиционирования.

Замена электромагнитной муфты компрессора кондиционера mazda 3

В интернете очень много инструкций по ремонту электромагнитных муфт и замене подшипников в шкиве и т.п, Но только на двигатели 2 литра. На 1.6 инструкций практически нет. А все потому, что ремонт значительно отличается от 2 литровых версий, в какой-то мере даже труднее, но все осуществимо.

В один из дней кондиционер на моей машине стал работать с перебоями. В сильную жару наглухо отключался и показывал окружающую температуру – минус 40 градусов, соответственно кондиционер переставал работать, данная проблема вылечилась простой заменой датчика наружной температуры.

Позже проблема стала появляться вновь, в сильную жару отключался кондиционер, я грешил, что раз жара и я стою в пробке, то идет сильная нагрузка на двигатель и поэтому электроника отключает компрессор кондиционера.

Но через время услышал шумы при работе двигателя. Сразу стало ясно, это подшипники в роликах. Поехал в сервис, где вполне успешно заменили подшипник в ролике натяжного и подшипник в шкиве компрессора кондиционера.

Буквально через месяц появился скрежет при работе двигателя, открываю капот и слышу, звук идет от шкива компрессора кондиционера, а далее уже вижу, что шкив (ролик кондиционера) крутится с вибрацией, как бы восьмеркой. А при срабатывании прижимной, идет скрежет.
И тут стало ясно, хана шкиву и прижимной пластине.

Решено менять прижимную пластину и шкив, именно для моей машины (1.6 двигатель, АКПП, хетч) по отдельности данные детали не продаются, только комплектом муфта, шкив, прижимная пластина, для остальных же версий по отдельности всего валом. В сервисе, только за один шкив выставили ценник 11 000 руб. оригинал и 5000 Китай. Б/у брать не хотел. Купил в интернете комплект за 7900 руб.

Домкратим машину, снимаем переднее правое колесо. Откручиваем пластиковую защиту. На двигателе 1.6 ремень идет на все навесное оборудование, в том числе и на кондиционер. И это первая проблема, сейчас объясню почему. На двушках идет отдельный ремень, его снятие и установка проблем не составит. А на 1.6 двигателе ремень снимается путем ослабления натяжителя ремня. А он хрупкий как бабкина ваза, сделан из сплава, на котором резьба проворачивается как нефиг делать.

При ослаблении натяжителя, я естественно сорвал резьбу ролика, хотя даже толком его не расслабил. Пришлось снимать полностью натяжной и тут я увидел, что он прошел Крым и Рым.

Во-первых он держался только на одном из двух болтов, так как походу резьбу на нем срывали неоднократно, нарезали хреновую новую и опять срывали и так по кругу. В итоге на нижнем креплении была дыра с Кимберлитову трубку, настолько большая, что чуть ли туда не головка болта пролазила. ЖЕСТЬ. Естественно все болталось, вибрировало, как еще ремень не порвался. Во-вторых тоже самое с резьбой ролика, там тоже нарезали неоднократно, короче «тихий ужас».

В итоге заказал новый натяжитель с роликом, оригинальный.
Далее откручиваем 1 болт, который держит прижимную пластину, аккуратно снимаем ее, так как тут уже меняли подшипник, снял ее без проблем. Если не снимается, вэдэшка вам в помощь, никаких ударов молотком и т.п., погнете шкив и прижимную. Аккуратно, не торопясь все снимется. Обязательно снимите и положите в надежное место регулировочные шайбы, без них не выставите зазор и все будет либо не работать, либо работать с сильным скрежетом и последующим перегревом.

И сразу вижу, что во внутренней части пластины с одной стороны сильнее всего «счесан» металл, от того и скрежет. Проверяю пластину, да, она деформирована. Шкив (ролик) визуально также деформирован. Но почему? Тут две версии:
1. Когда развалился подшипник, шкив и прижимная начали активно тереться друг от друга, что привело к деформации.
2. В сервисе, когда снимали прикипевшую прижимную пластину, делали это кустарным методом с помощью молотка и отвертки, что привело к деформации и прижимной и шкива. Ну а потом они начали тереться друг об друга, сильно нагреваться и еще сильнее деформироваться.

Ездить так можно, кондиционер работает, но звук металла при его работе раздражает, и вибрирующий ролик может привести к сильному износу ремня и его обрыву. Поэтому надо менять все.

Чтобы снять шкив, снимаем стопорное кольцо и аккуратно вытаскиваем шкив. Пользовался набором для снятия колец, стоит рублей 300 и экономит кучу времени.

После чего, снимаем шкив, тоже аккуратно, равномерно по кругу шатаем его, без фанатизма, все руками, без молотков. Сняв его, сразу увидел, что он тоже кривой, и мало того, сервисмены впрессовали криво подшипник, из-за этого он начал гулять восьмеркой.

И вот следующее отличие от двухлитровых версий.

Смеркалось. Ближе к ночи я их выкрутил.

И вот перед нами магнит, видим, что он очень сильно перегрелся и прогорел по кругу от нагрева.

Но снять этот датчик оказало тоже очень трудно, он прижат пластиной к компрессору, пластина прикручена 1 болтом, который открутить практически нереально без снятия компрессора. Но я проявил смекалку и открутил пластину с помощью веревки, т.е обмотал пластину веревкой и потянул в сторону откручивания, болт поддался и открутился. Сам датчик посажен на тонкий слой герметика. После чего отключаем фишку и вытаскиваем электромагнитную муфту.

Далее берем новую электромагнитную муфту и припаиваем к ней со старой датчик и разъем.

Устанавливаю новый натяжной с роликом, болты смазываем фиксирующей смазкой.

Теперь необходимо накинуть ремень, убил на эту процедуры я часа два времени, пока не придумал гениальную вещь.
Вся проблема в накидывании заключалась в том, что на натяжителе резьба срывается на «раз два три», натяжной новый, пружина в нем зверь. Натяжения ключом не хватает значительно, а натягивать дальше опасно срыванием резьбы на ролике, два часа я мучался, один раз даже показалось что сорвал резьбу, я заочно поседел, но миновало все.

Я стал думать. Для безопасного натяжения необходимо придумать опору, чтобы вся нагрузка при ослаблении натяжителя переходила на нее, а не на болт и резьбу ролика.

Была придумана следующая схема.
Ставим подпорку. Берем небольшой прут, один его конец упираем в отверстие натяжителя, другой конец на красную опору. Теперь, чтобы прут не соскочил и не перебил тормозную трубку, надеваем на него трубу. На фото думаю все понятно.

Теперь завершающий этап. Выставить зазор прижимной пластины. К сожалению, у меня была только одна регулировочная шайба на 0.2, а надо выставить зазор 0.45-0.5.

Но у меня не получилось выставить зазор стандартными шайбами, так как на новой прижимной пластине посадочное место было длинней. Зазор удалось выставить с помощью 1 шайбы 1.5 мм.
Итого, был выставлен зазор 0.4 мм. Золотая середина.
Зазор выставлял с помощью вот таких щупов.

Снятие и установка компрессора системы кондиционирования воздуха Mazda 3 2003-2008: излагаем по пунктам

8.5.1 Кондиционер и отопитель

Кондиционер обслуживание любит

Как минимум раз в год проверять давление фреона;
Регулярно менять фильтр вентиляции салона, в особенности, если кондиционер используется часто;
Регулярно чистить поверхность радиатора от пыли и загрязнений;
Периодически включать систему на продув, даже если системой не пользуетесь. Это необходимо делать даже в зимнее время года.
Очищать систему вентиляции салона от скопившихся загрязнений и микроорганизмов.

Проверяем работу климатической установки

Предохранитель;
Реле;
Наличие необходимого уровня фреона в системе;
Нормальную работу компрессора;
Целостность ремня;
Надежное крепление прижимной пластины;
Датчик давления.

8.5.3 Воздушный фильтр

Ремонтируем кондиционер самостоятельно

Снять правое переднее колесо и брызговик моторного отсека.
Далее выкручивается болт. Здесь важно застопорить прижимную пластину в процессе выкручивания болта.
После чего аккуратно снять прижимную пластину. В ней располагается регулировочная шайба. Во время изъятия пластины с ее места, необходимо обратить на это внимание, чтобы не потерять шайбу. Рабочую поверхность пластины следует обработать наждачной бумагой.
Дальше снимается шкив. Для этого необходимо снять ремень и стопорное кольцо.
Откручиваем две гайки, держащие защиту двигателя. Снимать их полностью не нужно, достаточно открутить их так, чтобы защита не мешала дальнейшим манипуляциям.
После этого необходимо снять защиту компрессора. Она удерживается 4мя гайками.
Дальше снимаются 4 шпильки, после чего без проблем снимается сам шкив. Чтобы компрессор не двигался в процессе снятия еще одного стопорного кольца, его можно наживить на шпильки.
Теперь следует снять стопорное кольцо электромагнита, отсоединить питающий провод и изъять сам электромагнит. Здесь важно снять правильное кольцо, т.к. сняв не правильное можно оставить систему без хладагента.
Теперь следует проверить электромагнит на работоспособность. Для чего с аккумулятора снимаются клеммы и через провод подается «минус» на массу электромагнита. «Плюс» подается на контакт. Если магнит исправен – он должен магнитить, что логично. Если нет – нужно найти выпуклую часть где спрятан предохранитель.
Это место следует аккуратно вскрыть, чтобы не повредить электромагниту больше нужного.
Почти в 100% случаев предохранитель будет выведен из строя и его необходимо заменить.
После замены предохранителя, электромагнит следует еще раз проверить на работоспособность.

8.5.4 Блок системы кондиционирования воздуха

Вместо итога

8.5.5 Испаритель

8.5.6 Расширительный клапан

8.5.7 Конденсатор

8. Кузов

8.5. Кондиционер и отопитель

8.5.10 Снятие и установка компрессора системы кондиционирования воздуха

Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

Снимите правый брызговик и грязезащитный щиток.

Ослабьте натяжение приводного ремня и снимите ремень.

При попадании влаги или примесей в контур охлаждения охлаждающая способность контура снижается и слышен аномальный шум. Всегда закрывайте пробками открытые фитинги после снятия любых элементов контура охлаждения для предотвращения попадания влаги или примесей в контур.

Рис. 8.68. Снятие компрессора кондиционера: 1 – шланг охладителя (верхний); 2 – шланг охладителя № 4 (автомобили с левым расположением рулевого управления); 3 – разъем магнитной муфты; 4 – компрессор системы кондиционирования воздуха

Снимите в порядке, указанном на рисунке 8.68.

Установите в порядке, обратном снятию.

Отрегулируйте натяжение приводного ремня.

Выполните эксплуатационные испытания системы кондиционирования.

8.5.8 Проверка радиатора отопителя

8.5.10 Снятие и установка компрессора системы кондиционирования воздуха

8.5.12 Регулировка обгонной муфты

8.5.15 Проверка конденсатора

Читайте также: