крышка расширительного бачка иж ода от чего подходит

Обновлено: 07.01.2025

Крышка расширительного бачка иж ода от чего подходит

ИЖ - совковый автопром.

В этом разделе я буду описывать проблемы с которыми я столкнулся при эксплуатации своего ИЖ-2126. Конечно я не буду писать про перегоревшие лампочки или еще что-то подобное, а вот серьезные проблемы и просчеты конструкторов, которые портят мою автомобильную жизнь, я опишу обязательно. Решение большинства из этих проблем возможно на конвейере, но почему-то производитель не хочет этого делать.

ВОЙ КОРОБКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ - это общая болезнь всех омских коробок. Возможно мне повезло - у меня воет коробка только на второй передаче в диапазоне от 2000 до 3000 оборотов мотора. Скажу честно, постепенно (с пробегом) вой уменьшается, может совсем перестанет.

ШТАТНЫЕ ОМЫВАТЕЛИ СТЕКЛА - я думаю 90% владельцев новых ИЖей их сразу же поменяли. Мало того, что штатные брызгалки вываливаются из своего места, так они и прыскают они фигово. Лично я сразу после покупки купил двойные прыскалки с фиксацией гайкой. Комплект новых прыскалок мне обошелся в 10 рублей! Неужели для конвейера это большие деньги? Возможно слишком долго эти прыскали крепить (у них же гайки), но ведь можно их не ставить вообще - отдавать их в пакетике и пусть при предпродажке их в салоне прикрутят.

ЗАМКИ ДВЕРЕЙ И БАГАЖНИКА - мне их конечно отрегулировали на предпродажке, но на заводе их забыли смазать :(. В итоге в первый день перестала захлопываться водительская дверь. Прысканье смазкой WD-40 помогло. А вот передняя пассажирская дверь дурит до сих пор - иногда не хочет разблокироваться, но если ее толкнуть в сторону салона - разблокируется. Как потеплеет - сам полезу разбирать и смазывать ВСЕ замки. Замок багажника тоже меня "порадовал". Через несколько дней после покупки крышка багажника начала греметь. Решил отрегулировать замок - а болты-то не затянуты. Ладно, начал опускать скобу (которая крепиться к кузову), а ниже она и не опускается - мешает пластиковая накладка на задок. Пришлось ножом подрезать накладку и опускать скобу. После регулировки я перестал слышать крышку багажника вообще.

ПРОБКА СЛИВА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ ВАЗ - мне кажется тот, придумал ставить мотор ВАЗ на ИЖа мог бы быть и посообразительнее. Я конечно понимаю что мотор 2106 это -"неправильный мотор" для ИЖа, но это не снимает ответственности с конструкторов. После откручивания пробки, поток масла из поддона ударяется прямиком в балку и разбрызгивается по сторонам в радиусе двух метров. Вот бы заставить конструкторов менять масло хотя бы раз в неделю. :) Пока не думал как с этим бороться, может какой-то кожух сделать или ездить на вакуумную эксперес-замену масла, но с этим надо что-то делать!

ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА - возможно так у всех, но у меня средняя часть глушителя висит слишком низко! Это самая нижняя часть машины после картера заднего моста. Посмотрел как там все висит, и понял, что ничего с этим сделать не смогу :( Кроме того у меня глушитель какой-то новой модификации. У ИЖей моложе моего глушитель вист высоко, его совсем не видно из под бампера. А у меня глушитель длиннее и он не поместился в нижу перед бампером, поэтому его повесили так, что он висит ПОД бампером, а это ОЧЕНЬ низко (по сравнению со старым вариантом глушителя). Буду вешать газовый баллон под днище (вместо запаски) тогда все равно придется переваривать глушитель, может и пристрою вместо этого "родного" другой глушитель.

КРЕПЛЕНИЕ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА - может быть опять "повезло" только мне, но штатная запаска встает на место с большим трудом. Ей слишком тесно, и чтобы поставить ее на место надо приложить некоторую силу (не думаю, что дама сможет это сделать). :(

КРИВАЯ КРЫШКА БАРДАЧКА - это конечно мелочь и с ней можно смириться, но сколько я видел свежий ИЖей - у всех левая часть крышки топыриться наружу.

КОРПУС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА СЛИШКОМ ВЫСОКО - у меня мотор ВАЗ и штатная шумо-телоизоляция капота. Так вот корпус фильтра трется о шумоизоляцию, а шпильки крепления его крышки уже проделали приличные дырки в шумоизоляции. Не знаю почему на мотор ВАЗ не ставят "черепашку" и фильтр в отдельном корпусе (как у москвича 2141).

КРЫШКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА ЕЩЕ ВЫШЕ - крышка бачка еще больше упирается в шумоизоляцию капота. Причем непонятно зачем у бачка такая высокая горловина. Да, не понять автовладельцам задумок конструкторов. :(

КОРПУС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА УПИРАЕТСЯ В КОРПУС ПЕЧКИ - может быть это только у меня, корпус моего воздушного фильтра уперт в корпус печки. Я попытался открыть крышку фильтра, и смог это сделать только тогда, когда отверткой отодвинул корпус фильтра от корпуса печки. Добром такое "соседство" не окончиться - или что-то протрется или что-то загнется. А еще и вибрация наверное неплохо передается от мотора на кузов. Скажу об этой проблеме на ТО-1.

ОТСУТСТВИЕ НОРМАЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ - У меня машина с "новой панелью" и новым "черным ящиком", однако в родной документации нет новой принципиальной схемы. И не только в заводской, а вообще нет нигде современной схемы. Неужели так сложно напечатать черно-белую схему и приложить ее к сервисной книжке?!

НЕПОДКЛЮЧЕННАЯ ЛАМПА ПОДСОСА - ее почему-то не подключили! На комбинации приборов лампочка есть, а вот концевика на кнопке нет. Неужели так трудно и дорого поставить один концевик и потратить 0,5 метра тонкого провода. Будет тепло - обязательно себе поставлю кнопку и подключу лампочку в приборке. Я и так уже по трассе 250 км на неубранном подсосе проехал :(

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ДИНАМИКОВ В ДВЕРЯХ - спасибо конструкторам за "заботу". Они предусмотрительно сделали в передних дверях отверстия с крепежом для динамиков. НО! если поставить туда динамики музыку можно будет слушать только однажды - до первого закрытия двери, так как точно по середине этого отверстия для динамика, двигается ограничитель двери, который вдвигается в дверь точно до центра отверстия под динамик. Спрашивается - где была голова разработчиков. Или надо ставить динамиком магнитом наружу? :)

МОТОРЧИК ОМЫВАТЕЛЯ СТЕКЛА - пришло тепло и с залил в бачок омывателя незамерзайку. Но радость моя была не долгой - вся незамерзайка быстренько вытекла на землю. Просто мотор омывателя был собран неправильно (резинка изогнулась) и жидкость быстренько стекла на землю. Снял мотор, разобрал, собрал не герметике - полегчало. Но неужели так сложно на заводе залить 100 грамм незамерзайки, хотя бы для проверки герметичности и регулировки форсунок омывателя, хотя кто их на совковом конвейере станет регулировать :( ?! Через три дня выяснил, что жидкость все равно куда-то пропадает :( Буду разбираться дальше.

ВТУЛКИ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА - снимаю корпус воздушного фильтра, я заметил, что в резинке крепления фильтра стоит только две ограничительных втулки. Подумал что это случайность. НО! Посмотрел еще два свежих ИЖа и там тоже были только под две втулки, причем стояли они там же где и мои. Как это понимать?! Экономия? Или так и было задумано? Пришлось ехать в магазин и покупать 6 втулок на три ИЖа.

СЕКРЕТНОСТЬ "СЕКРЕТОВ" ДВЕРИ - я читал в конференции, что иногда ключ от двери одного ИЖа отпирает другой ИЖ. Думал что это случайность была. Однако попробовал своим ключом открыть дверь ИЖа, на 6 месяцев моложе моего - легко открылся. Значит это уже не случайность, а закономерность :(

СМЕРТЬ ПЕРЕДНИХ СТОЕК - после пробега 4000 км. начали стучать передние стойки (при проезде ямы, а именно когда колесо попадает в яму). Решил менять на ПЛАЗА-АРКТИКА. Купил патроны, но при разборке стоек оказалось, что стойки у меня одноразовые - завальцованные :( Пришлось покупать новые разборные стойки :( :( :( Блин. Нафига одноразовые стойки ставить на заводе?! Тем более они умирают через несколько тысяч километров. Вот фотографии неразборной стоки:

Закрывашка с круглым верхом

Чуть другой вид

Узнать разборная у Вас стойки или нет можно прямо на машине. Надо через резиновую гофру пощупать "закрывашку" патрона стойки, если он круглый (как на фото), то у Вас неразборная стойка, а если прощупывается большой шестигранник - Вам повезло, у Вас разборная стойка. Мне не повезло :( Зато теперь у меня есть в запасе патроны от новых разборных стоек :)

Патроны от новых разборных стоек

Система охлаждения иж 2126 с жигулевским двигателем

В штатном варианте в системе образуются паровоздушные пробки.
При переносе места крепления пароотводной трубки из радиатора в верхний патрубок идущий к радиатору мы НАВСЕГДА (!) избавляемся от паровоздушных пробок (1) и можно заливать ОЖ без танцев с бубном (2).

В строймаге были куплены:
1. тройник (по прямой 1 дюйм, отворот 3/4 дюйма) — 1 шт
2. футорка 3/4-1/2 — 1 шт.
3. Штуцер 1/2 диаметром 10 мм — 1 шт.
4. Хомуты

Лён и красный герметик были в гараже. Резиновый армированный шланг был куплен в автомагазине.

Ниже приведены картинки, как я это реализовал.

А/м Иж-2126, г.в. 2003(двигатель УМПО-331). Заменил родной термостат(не закрывался большой контур) на термостат от ВАЗ-2121. Ездил около года. После чего закрылся большой контур и пришлось его менять.

Купил новый термостат от ВАЗа, установил и тут началось. При прогреве на холостых оборотах работает нормально, но в процессе движения закрывается большой контур(даже если а/м был прогрет и работал большой контур) и двигатель закипает с выбросом тосола наружу. После купил другой термостат от Москвича 2141, ситуация повторилась.

Замена охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 Иж Ода

Работу выполняем на холодном двигателе.

Снимаем брызговик двигателя (см. "Снятие брызговика двигателя" ).

Отворачиваем пробку расширительного бачка.

Пассатижами ослабляем хомут крепления шланга, соединяющего расширительный бачок и штуцер в нижней части левого бачка радиатора.

Подставив подходящую емкость.

. снимаем шланг со штуцера и сливаем жидкость.

Накидным ключом "на 13" отворачиваем пробку отверстия для слива жидкости из рубашки охлаждения двигателя, расположенного в левой части блока цилиндров.

. и сливаем охлаждающую жидкость.

По окончании слива жидкости закрепляем шланг на штуцере радиатора, заворачиваем пробку сливного отверстия в блоке цилиндров двигателя и заливаем жидкость через расширительный бачок. Пускаем двигатель и при падении уровня жидкости в расширительном бачке доливаем ее. После остановки и остывания двигателя проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем ее.

Видео про "Замена охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106" для Иж Ода

замена термостата иж 2126
Правильная Замена Тосола (антифриза) без воздушных пробок НИВА ВАЗ. Покупка тосола для замены
Как не завоздушить систему охлаждения при заполнении тосолом.

Крышка расширительного бачка: зачем она нужна и что будет при её неисправности?

Длительная эволюция ДВС не могла изменить главного: он так и остался тепловой машиной, а потому от исправности его системы охлаждения зависит очень многое. Затрагивая тему основных причин утечек антифриза, мы вспоминали в числе вероятных вариантов и крышку расширительного бачка. Порой эта небольшая деталь портит жизнь многим автомобилистам и их автомобилям куда больше, чем можно себе представить. Сегодня мы будем подробно разбираться в том, какую роль она играет в системе охлаждения, и что может произойти при её неправильной работе, а также как купить качественную крышку расширительного бачка и даже отремонтировать её.

Зачем нужна крышка расширительного бачка?

Расширительный бачок выполняет роль компенсационного: нагреваясь, охлаждающая жидкость заметно расширяется в объеме. В очень старых автомобилях отдельного расширительного бачка не было, а его роль играл сам радиатор.

В системе охлаждения ГАЗ-21 не было отдельного расширительного бачка!

ВАЗ-2108: расширительный бачок с крышкой, а радиатор – уже без крышки

Пробка радиатора при этом выполняла ту же задачу, что и на современных машинах: благодаря наличию в конструкции пароотводного (выпускного) клапана она поддерживала пусть и небольшое, но избыточное давление (0,45-0,55 кгс/см2) в системе, что позволяло воде закипать лишь при 109-112 градусах.

Устройство пробки радиатора ГАЗ-21

Также в крышке радиатора был предусмотрен воздушный клапан, отрегулированный на разрежение (0,01-0,10 кгс/см2). Его задача была противоположной – не допустить создания слишком низкого давления внутри системы.

На фото: пробка радиатора ГАЗ-21. Надпись «открывать осторожно» предупреждает о том, что обращаться с ней следует действительно аккуратно

Устройство пробки расширительного бачка ВАЗ-2108: 1 — пружина выпускного клапана; 2 — впускной клапан; 3- пружина впускного клапана; 4 — выпускной (паровой клапан); 5 — латунный блок клапанов; 6 — заливная горловина расширительного бачка.

Крышка ВАЗ-2108 в разобранном виде…

…и на расширительном бачке

Стандартный для вазовской пробки параметр – 1,1-1,2 атм

Впускной клапан открывается при 0,03-0,13 кгс/см2, что позволяет избежать чрезмерного разрежения в системе. Некоторые производители конструктивно объединяют два клапана в один, но их суть от этого не меняется.

Почему нужно так точно контролировать давление в системе охлаждения?

Поддержание нужного давления в системе важно по двум причинам. Во-первых, оно не должно быть слишком низким, чтобы антифриз мог закипать при более высокой температуре, чем это происходит при атмосферном давлении. Ведь многие современные моторы во время работы могут нагреваться до 120 градусов и более, в то время как большинство охлаждающих жидкостей при нормальных условиях закипает уже при 110 градусах. Повышенное давление позволяет избежать перегрева и закипания антифриза даже при высоких температурах.

Ну а во-вторых, давление в системе охлаждения не должно быть слишком высоким, чтобы избежать утечек антифриза и разрывов резиновых патрубков и пластикового расширительного бачка – то есть, сохранить систему герметичной. Кстати, сохранению герметичности нередко мешает не только некачественная работа клапанов крышки бачка, но и посадочные поверхности заливной горловины или резьба на самой крышке: если они плохо обработаны – жди утечек.

Увидеть в наше время подобное качество обработки привалочных плоскостей на продающихся в магазинах бачках для Лады можно редко – а потому и идеальной герметичности соединений ждать не стоит

Датчик уровня охлаждающей жидкости (слева) – еще один способ потерять герметичность системы со всеми вытекающими (во всех смыслах) последствиями

Какие бывают крышки?

Обе эти крышки абсолютно новые, но одна исправна, а другая – нет. Но узнать об этом можно только после проверки или установки на автомобиль

К сожалению, встречающиеся в продаже крышки бывают хорошие и плохие, то есть качественные и не очень. А это значит, что они могут допускать избыточное давление в системе заметно выше нормального – 1,3-1,5 кгс/см2 и даже выше!

Многовато будет… Такой крышкой можно угробить многие детали системы охлаждения

Некоторые крышки могут сбрасывать давление до требуемого, но делают это слишком долго и неохотно. Ну а еще крышка может не держать и половины от нужного избыточного давления, открывая выпускной клапан уже при 0,5-0,6 атмосферы.

Рано «капитулирующий» выпускной клапан – тоже плохо

И то, и другое, и третье практически одинаково плохо. В первых двух случаях избыточное давление в системе будет удерживаться на более высоком уровне, в третьем – не достигать требуемого параметра. То есть, в первых двух случаях о неисправности крышки водитель может узнать только после разрыва патрубка или расширительного бачка, а во втором машина может «кипеть», выпуская пар через крышку бачка, даже если на улице не жарко.

Что будет при неисправности клапанов в крышке?

Самый частый вариант – заклинивший либо неправильно работающий выпускной клапан. В этом случае в системе создаётся чрезмерное избыточное давление, жертвой которого могут стать многие элементы – сам расширительный бачок, патрубки, радиаторы… Если вы видели стоящие в жаркий день на дороге машины с открытым капотом и лужей под ними, причиной появления этой лужи могла быть именно крышка с неисправным выпускным клапаном.

Бачок, радиаторы, кран, патрубки – список деталей, поврежденных из-за неправильно работающей крышки, может быть довольно длинным

Один из визуальных признаков неисправности выпускного клапана – чрезмерно раздувшийся бачок. К сожалению, это можно определить далеко не на всех автомобилях, поскольку у многих машин бачки сделаны из непрозрачного и не слишком эластичного материала. Также высокое давление приводит к подтеканию антифриза в соединениях, даже если они достаточно сильно затянуты.

При наличии избыточного давления бачок может немного раздуваться, но не каждый водитель может определить это визуально

Неисправность впускного клапана выражается в том, что патрубки, особенно крупные, а иногда и бачок визуально сжимаются. Чрезмерное разрежение в системе также не добавляет долговечности её деталям.

Как выбрать и проверить крышку расширительного бачка?

Определить правильность настроек клапанов в крышке визуально невозможно. Для этого нужен пусть и несложный, но специальный стенд с манометром, на который накручивается крышка. Затем в установке создаётся сначала избыточное давление, а затем разрежение. Полученные цифры сравнивают с заводскими параметрами в таблице.
В реальности же никаких проверочных приспособлений в магазинах обычно нет, а роль проверочного стенда выполняет уже сам двигатель. То есть, при выборе крышки в магазине можно ориентироваться лишь на косвенные показатели – цену, производителя и визуальное качество изготовления. А уже после замены крышки нужно понаблюдать за тем, создаёт ли она избыточное давление в системе. Одним из признаков этого можно считать поддержание нормальной рабочей температуры без признаков закипания охлаждающей жидкости: если двигатель долго работает, и из-под крышки не идет пар, то все в порядке. Некоторые автовладельцы проверяют давление в системе, чуть приоткручивая крышку при прогретом двигателе: в этом случае должно раздаться шипение, которое говорит о сбросе давления, которое поддерживает исправная крышка. Такая проверка действенна, но небезопасна: если крышку внезапно сорвет, кипящая охлаждающая жидкость может фонтаном ударить из бачка и обжечь руки и лицо.

Откручивать крышку «на горячую» нужно очень осторожно, но лучше этого вообще не делать

Еще один существенный повод задуматься об исправности крышки – потеря герметичности системы или последовательный выход из строя её деталей: бачка, радиаторов, крана отопителя и так далее. Наконец, чрезмерно греющийся двигатель при чистом радиаторе и исправном термостате также является поводом для осмотра крышки.

Подобные потеки и «накипь» на бачке и вокруг него – повод задуматься, всё ли здесь в порядке

Ну а чтобы «на глаз» убедиться в исправности впускного клапана, можно открутить крышку и сжать один из толстых патрубков, после чего снова закрутить её. Если патрубок примет прежнюю форму, то в системе не создаётся чрезмерного разрежения.

Система охлаждения

Система охлаждения двигателя УМПО-331: 1 - радиатор отопителя; 2 - пробка расширительного бачка, 3 - отметка минимального уровня охлаждающей жидкости, 4 - расширительный бачок; 5 - пароотводящая трубка: 6 - радиатор системы охлаждения; 7 - электровентилятор; 8 - датчик включения электровентилятора: 9 - термостат; 10 - насос охлаждающей жидкости; 11 - двигатель; 12 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 13 - пробка слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров двигателя; 14 - впускная труба; 15 - кран отопителя.

Система охлаждения двигателя ВАЗ-2106: 1 - радиатор отопителя; 2 - пробка расширительного бачка; 3 - отметка минимального уровня охлаждающей жидкости; 4 - расширительный бачок; 5 - пароотводящая трубка; 6 - радиатор системы охлаждения; 7 - электровентилятор; 8 - датчик включения электровентилятора; 9 - двигатель; 10 - отводящий патрубок системы охлаждения (в головке блока цилиндров); 11 - впускная труба; 12 - насос охлаждающей жидкости: 13 - термостат; 14- пробка слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров двигателя; 15 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 16 - кран отопителя.

Термостат: а - перепускной клапан открыт, основной - закрыт (жидкость циркулирует по малому кругу); б - перепускной клапан закрыт, основной - открыт (жидкость циркулирует по большому кругу); 1 - входной патрубок (от двигателя); 2 - перепускной клапан; 3 - пружина перепускного клапана; 4 - стакан; 5 - резиновая вставка; 6 - выходной патрубок; 7 - пружина основного клапана; 8 - седло основного клапана; 9 - основной клапан; 10 - держатель; 11 - регулировочная гайка; 12 - поршень; 13 - входной патрубок (от радиатора); 14 - термочувствительный наполнитель; 15 - обойма; Д - вход жидкости от двигателя; Р - вход жидкости от радиатора; Н - выход жидкости к насосу охлаждающей жидкости.

Описание конструкции

Системы охлаждения автомобиля е двигателями УМПО-331 и ВАЗ-2106 похожи по устройству и принципу работы, хотя основные узлы и детали (за исключением электровентилятора, датчика его включения и расширительною бачка) - оригинальные и не взаимозаменяемые.

Система охлаждения - жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Циркуляция обеспечивается насосом охлаждающей жидкости, установленным в приливе блока цилиндров (двигатель УМПО-331) или в корпусе, прикрепленном к блоку цилиндров болтами (двигатель ВАЗ-2106). Насосы обоих двигателей - лопастные, центробежного типа, приводятся клиновым ремнем от шкива коленчатого вала. При износе подшипников вала или течи охлаждающей жидкости насос рекомендуется заменить.

Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает давление в системе на горячем двигателе, за счет чего повышается температура кипения жидкости и уменьшаются ее паровые потери. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на остывающем диигагеле. Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать количество жидкости в системе охлаждения (ее уровень на холодном двигателе должен быть не ниже отметки MIN на стенке расширительного бачка).

Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора. Термостат с твердым термочувствительным элементом управляет перераспределением потоков жидкости в системе охлаждения. На двигателе УМПО-331 термостат ТС 103 установлен с левой стороны. На двигателе ВАЗ-2106 термостат ТС 102 расположен с правой стороны.

Принцип работы обоих термостатов одинаков (внешне термостаты различаются расположением патрубков). На холодном двигателе основной клапан термостата перекрывает патрубок, ведущий к радиатору, и жидкость циркулирует только по малому кругу. При температуре 80±3°С (для термостата ТС 103) или 82±3°С (для термостата ТС102) основной клапан начинает открываться, перепуская часть жидкости через радиатор. При температуре 87±3 °С (для термостата ТС 103) или 90±3 °С (для термостата ТС 102) основной клапан термостата полностью открывается, а байпасный закрывается, и через радиатор начинает циркулировать уже вся жидкость. Ход основного клапана у обоих термостатов должен составлять не менее 6 мм.

Радиатор состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков и двух горизонтальных рядов алюминиевых трубок с напрессованными на них охлаждающими пластинами. Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечками. Трубки соединены с бачками через резиновую прокладку. Жидкость поступает в радиатор через верхний патрубок, а отводится через нижний. Оба патрубка расположены на радиаторе автомобиля с двигателем УМПО-331 в левом бачке, а на радиаторе автомобиля с двигателем ВАЗ-2106 - в правом бачке. В верхней части левых бачков обоих радиаторов расположен тонкий патрубок пароотводной трубки, соединяющей радиатор с расширительным бачком. Для слива охлаждающей жидкости в радиаторе автомобиля с двигателем УМПО-331 предусмотрено отверстие с пробкой в нижней части правого бачка. Из радиатора автомобиля с двигателем ВАЗ-2106 жидкость сливают, отсоединяя шланг от металлического штуцера, ввернутого в резьбовое отверстие в нижней части левого бачка.

Датчик включения электровентилятора системы охлаждения типа 661.3710 на автомобиле с двигателем УМПО-331 расположен в правом бачке радиатора, а на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 - в левом. Датчик включает электровентилятор через реле, установленное на левом брызговике. Контакты датчика замыкаются при температуре 92±3 °С, а размыкаются при температуре 87±3 °С. Электродвигатель вентилятора с крыльчаткой установлен на металлическом направляющем кожухе, прикрепленном к бачкам радиатора.

Лопасти электровентилятора вращаются с большой скоростью и могут нанести травму, если работать под капотом без должной осторожности.

Датчик, предназначенный для контроля температуры охлаждающей жидкости и связанный с указателем температуры в комбинации приборов, на двигателе УМПО-331 установлен в отводящем патрубке юловки блока цилиндров. На двигателе ВАЗ-2106 датчик установлен в головке олока цилиндров двигателя вблизи свечи четвертого цилиндра.

Система отопления описана в главе "Система вентиляции и отопления" .

Видео про "Система охлаждения" для Иж Ода

замена термостата иж 2126 Подкапотное пространство. Замена термореле включения электровентилятора на ИЖ - 2126 - 030 "Ода"

Как проверить целостность и починить крышку расширительного бачка

Крышка расширительного бачка системы охлаждения двигателя авто, как правило, не вызывает подозрений на предмет исправности. На эту, как многие думают, весьма «скромную» по своей значимости деталь возложена очень ответственная задача – регулировать давление в охлаждающей системе. Когда крышка перестает с этим справляться, в лучшем случае будет закипать или вытекать жидкость, а в худшем – это приведет к поломке каких-нибудь узлов.

Какую основную роль играет крышка бачка?

У работающего двигателя, как известно, в системе охлаждения создается давление, отличное от обычного атмосферного. Это происходит в силу того, что охлаждающая жидкость (ОЖ) нагревается вместе с мотором, вследствие чего расширяется – увеличивается в объеме. В результате давление внутри системы охлаждения двигателя (СОД) возрастает, а она не контактирует с внешней средой, и ей некуда сбросить избыточное давление.

С повышенным давлением в СОД разработчики современных автомобилей не борются «радикально» – не пытаются полностью от него избавиться. С помощью крышки бачка его регулируют. Повышенное давление в СОД используют для смещения момента закипания ОЖ. Ведь ни для кого не секрет, что при нормальном атмосферном давлении для воды он наступает при температуре 100 °C, для тосола – 105–110 °C, а для антифриза – 120 °C. Рабочая температура двигателей современных автомобилей очень близка к этим критическим значениям.

Так, например, для карбюраторных ВАЗ она должна находиться в пределах 90–95 °C, а для инжекторных – 97–105 °C.

Однако при некоторых режимах работы двигателя происходит кратковременное повышение его температуры до более высоких значений, что, впрочем, не приводит к выходу из строя исправного мотора, но вызывает такое же нагревание ОЖ. Например, на инжекторных ВАЗ 2109 у жидкости в такие моменты может быть 120–125 °C. Очевидно, что такого нагрева не перенесет даже антифриз. В то же время, возрастание давления любой жидкости приводит к увеличению ее температуры кипения.

Инжекторный ВАЗ 2109

Инженеры, проектирующие двигатели, давно выяснили – чтобы ОЖ не закипала даже при кратковременном критическом нагреве мотора, достаточно поддерживать давление в СОД на уровне 1,1–1,5 кгс/см 2 (1,1–1,5 бар). Более высокая температура не нужна, потому что двигатель на нее не рассчитан, и она приведет к выходу его из строя. А допускать большее самопроизвольное повышение давления, которое может, тем не менее, происходить, не имеет смысла, потому что оно вызовет усложнение процесса изготовления и обслуживания мотора, а также возрастание его себестоимости, так как потребует более прочную и герметичную СОД (более прочные патрубки и расширительный бачок, крепкие хомуты).

Поэтому крышка бачка должна быть герметичной, но только до указанных выше необходимых предельных значений давления, после достижения которых она их поддерживает, соединяя по мере необходимости систему с внешней средой для выпуска сжатого внутри расширительной емкости воздуха.

Устройство и принцип работы крышки расширительного бачка

Чтобы при работающем двигателе в СОД создалось необходимое давление, устройство крышки обеспечивает плотное герметичное закрывание бачка. Для сброса избыточного давления предусмотрен предохранительный клапан. Он срабатывает (открывается), только когда давление внутри СОД станет 1,1–1,5 кгс/см 2 (зависит от конструкции крышки и ее производителя).

Пока оно ниже, клапан закрыт, а сразу после стравливания избыточного давления до величины, которая меньше указанной выше – частичного выпуска сжатого в бачке воздуха – он закрывается. В крышке стоит еще 1 клапан – впускной, его еще называют вакуумным. Его назначение прямо противоположное предохранительному. Впускной клапан служит для забора (всасывания) воздуха в СОД. Дело в том, что после остановки двигателя он, как известно, начинает остывать. Падает температура и у ОЖ.

Впускной клапан крышки

При этом она уменьшается в объеме, что сопровождается снижением давления внутри СОД. ОЖ, поступившая в бачок, при собственном нагреве начинает уходить обратно в систему, освобождая место для оставшегося в расширительной емкости воздуха и переставая на него давить. Затем наступает момент, когда давление в СОД сравнивается с внешним атмосферным. Если при этом у ОЖ температура окажется выше, чем во внешней среде, то она, продолжая остывать, будет дальше уменьшаться в объеме.

Это приведет к тому, что давление в СОД станет ниже атмосферного, то есть к разряжению, вакуумному эффекту. Наружный воздух станет оказывать давление на элементы системы и будет при этом стремиться занять ее внутренние объем. Если в какой-либо части СОД окажется «слабое» место, где при ее остывании и оказываемом извне давлении будет нарушена герметичность, то в систему попадет воздух, и в ней может образоваться так называемая воздушная пробка. Когда двигатель будет опять запущен, она, конечно, может быть вытолкнута ОЖ в расширительный бачок.

Охлаждающая жидкость авто

Но если этого не произойдет, воздушная пробка будет нарушать циркуляцию жидкости в СОД, препятствовать охлаждению мотора и может даже стать причиной выхода его из строя. Обычно воздух попадает в систему за счет подсасывания между патрубками и штуцерами, на которые они надеты. Чтобы этого не произошло, давление в СОД выравнивается с внешним атмосферным впускным клапаном. Он срабатывает при разряжении в системе 0,03–0,1 кгс/см 2 и впускает в расширительный бачок воздух, который фактически заменяет вытолкнутый через предохранительный клапан при нагреве ОЖ. Происходит выравнивание внутреннего давления в СОД с внешним.

Признаки и возможные последствия неисправности детали

Чаще всего последствием неисправности крышки является закипание ОЖ, иногда сопровождающееся выбрасыванием последней из расширительного бачка – нередкое явление для автомобилей ВАЗ. Если это происходит при рабочих температурах двигателя, то, скорее всего, пробка не держит необходимое давление.

Закипание ОЖ автомобиля

Другая причина этого же явления – из-за неисправности вакуумного клапана в СОД попал воздух и образовал пробку, которая нарушает нормальную циркуляцию, а значит, и охлаждение ОЖ. Зимой из-за воздушной пробки может плохо работать печка. Неприятные последствия: потеря ОЖ, которую приходится регулярно подливать. Такое случается, когда из-за повышенного давления в СОД жидкость «выгоняется» через стыки между штуцерами и патрубками, надетыми на них, через хомуты.

разрыв некачественных патрубков или тех, что давно не менялись (картина, знакомая не только владельцам ВАЗ);
появление течи в основном или отопительном радиаторе;
разрывает корпус термостата (для Nexia обычное дело – на 2 части);
лопнувший расширительный бачок.

Появление течи в основном радиаторе

Все эти признаки-последствия неисправности крышки являются результатом повышенного давления в СОД. Последнее – не редкость для автомобилей ВАЗ 2108, 2109 и особенно 2110 с бачками нового образца. Конечно, очевидно, что пластик этих расширительных емкостей оставляет желать лучшего, но, тем не менее, тут дело и в неисправности пробки. Так что крышка, регулируя давление в СОД, еще и оберегает ее элементы от механических повреждений.

Как проверить крышку и выявить проблемы?

Перед тем, как проверить крышку расширительного бачка, ее сначала надо осмотреть, чтобы убедиться, что она цела, и у нее отсутствуют механические повреждения в виде царапин, трещин и сильного износа, а также нет ржавчины, грязи, накипи и иных изъянов. Затем следует проверить работоспособность ее клапанов. Несколько простых способов диагностики, позволяющих лишь примерно определить их исправность, приведено ниже.

Для предохранительного клапана. При работающем, прогретом двигателе окручиваем крышку. Должен раздаться шипящий звук выходящего из бачка сжатого воздуха. Значит, клапан держит давление. Но какое именно – не всякий профессионал определит.

Откручивание крышки бачка

Если патрубки СОД перед первым запуском мотора утром выглядят деформированными (сдавленными, плоскими) – клапан точно неисправен.
Выкручиваем и снимаем крышку. Затем сильно сдавливаем один из патрубков СОД и, удерживая его так, ставим и закручиваем пробку обратно. Отпускаем патрубок. Если он начал принимать свою первоначальную форму – скорее всего, клапан исправен.

Более надежный способ проверить работу клапанов – использовать для этого насос с манометром. Также потребуется любой пустой расширительный бачок. К одному из его штуцеров подсоединяем, а затем фиксируем хомутом шланг насоса, у которого перед этим сняли наконечник под ниппель. Остальные выводы из бачка глушим какими-нибудь пробками. Затем закрываем бачок проверяемой крышкой.

Насос с манометром

Можно проверить и на бачке, установленном на своей машине, не сливая при этом ОЖ. Для этого, например, на ВАЗ 2109 отсоединяем от расширительной емкости патрубок, подходящий сверху и отводящий пар из СОД. Вместо него устанавливаем шланг насоса. В отсоединенный патрубок, чтобы его заглушить, вставляем что-нибудь круглого сечения и подходящего диаметра, например, сверло. Затем на этот шланг одеваем хомут и затягиваем его.

Включаем насос и, наблюдая за стрелкой его манометра, фиксируем момент появления щелчка, а следом – шипящего звука, выходящего из бачка через пробку воздуха. Если это произошло на отметке 1,1–1,5 кгс/см 2 , а дальнейшее накачивание приводит только к усилению шипения, но давление не повышается, значит, вакуумный клапан не травит, а предохранительный работает, как положено.

Доработка новой детали – что делать, если она не функционирует?

Когда выясняется, что крышка упорно не хочет сбрасывать избыточное давление и/или не способна восстановить потери воздуха в СОД, ее можно доработать. Больше всего, почему-то, нареканий со стороны владельцев ВАЗ, модели 2109 в том числе, покупающих новые пробки. Понятное дело, что причина неправильной работы клапанов крышки кроется в слишком большой жесткости их пружин.

Чтобы выполнить доработку крышки, например, для ВАЗ 2109, ее сначала надо разобрать. Делать это надо аккуратно, используя плоскогубцы и тонкую отвертку с плоским жалом. Надо постараться запомнить, где что стояло, чтобы пружинки не улетели бог знает куда. После того, как крышку для бачка ВАЗ 2109 удалось разобрать, наступает время кусачек. Ими надо укоротить пружинки: большую, для предохранительного клапана, как правило, на 1 виток, а маленькую – на 2.

Укорачивание пружинки пробки

Для второй длина удаляемого отрезка не критична – лишь бы она вообще подпирала вакуумный клапан при его закрытии и не оказывала сопротивление давлению наружного воздуха в 0,03–0,1 кгс/см 2 . С большой пружинкой сложнее – как бы не переборщить. Надо смотреть по ее жесткости и тому давлению, при котором предохранительный клапан открылся при проверке крышки бачка ВАЗ 2109. После укорачивания пружинок крышку собираем в обратной последовательности. Перед эксплуатацией желательно еще раз проверить, как она работает.

От чего подходит крышка расширительного бачка

По поводу важности крышки расширительного бачка (или радиатора для более ранних систем охлаждения на патриоте) и ее влиянии на "уход тосола" и целостности шлангов я писал ранее.

Вкратце, после замены шлангов системы охлаждения на силиконовые и замены помпы на бошевскую с магнитной муфтой тосол уходить перестал. Одновременно с заменой шлангов и помпы заменил крышку на импортную, но об это чуть ниже.

Были куплены/испытаны следующие крышки расширительного бачка:

— Ноунейм желтого цвета, по графике напоминает крышки VAG (воскл.знак в треугольнике и пар)
— АвтоПрибор (АП)
— Febi 02269 (VAG)
— SWAG 99902269 (VAG)
— Toprun Hans Pries 103643 (VAG)

еще есть крышка для VAG Meyle 1001210042 но там клапан вклеен, ее заказывать не стал.

Сразу отмечу, что крышки VAG НЕСОВМЕСТИМЫ со штатным бачком. Различается как шагом, так и диаметром резьбы, хотя в целом, накручиваются до некотого упора на штатный бачок, но герметизации не происходит. Последующие испытания с манометром это только подтвердили, затягивал ВАГовские крышки со всей силы, качаю компрессором — давление НОЛЬ.

Встречал много записей про импортные крышки типа "накрутил подошла как родная". Накрутилось — не значит работает. Хотя, если нет давления, то и родные говношланги не текут ))) эффект сугубо положительный присутствует, человек доволен своей смекалочкой и хрен ты ему докажешь обратное.

Кстати, крышки Febi и SWAG абсолютно одинаковые, отличаются только упаковкой. Чтобы установить VAGовские крышки на отечественный бачок, следует делать пересадку внутренностей, иначе никак.

Испытания на избыточное давление проводились с использованием стенда, состоящего из нового расширительного бачка УАЗ, манометра, компрессора и шлангов. Бачок предназначен как для евро-3 так и для евро4, в связи с чем нижний штуцер без отверстия, который при дальнейшей установке на машину пришлось сверлить самому.

Перейду непосредственно к испытаниям.

Нонейм желтого цвета с восклицательным знаком, совместима с отечественными бачками.
Никаких данных на пробке нет, продавалась без коробки. Визуально копия пробки автоприбор, внутренне тоже, но с критичными для работы ньюансами, а именно, уплотнения сделаны не из белого силикона, а из черной резины.

Итог использования мягкой черной резины — резинка намертво "приклеилась-прилипла" к пробке, чтобы извлечь клапан потребовалась отвертка и существенное усилие. Испытания давлением пробка не прошла, поскольку выше 2х атмосфер накачивать не стал в связи с опасностью разрыва расширительного бачка. Обратный клапан на всасывание также залип намертво.

Данная пробка стояла у меня около года, заменил при первых признаках ухода тосола, выбирал по внешнему виду "как импортная". По понятным причинам, течь тосола с этой пробкой могла только усилиться )))
Вердикт — клапана в пробке не работают, пробка по сути, глухая затычка. Избегайте установки подобного на ваше авто. Лучше ездить совсем без пробки, чем с этим.

Отличается от ранее описанной говнопробке надписями АП, как на крышке, так и на корпусе клапана. Внутри отличия куда более важные — это белые силиконовые уплотнения, которые сохраняют эластичность в широком диапазоне температур, и сохраняют форму.

Насколько я знаю, пробки с тем же названием стоят на новых уазах с конвеера. Но! когда я снял с новенького уаза в автосалоне пробку, увидел, что пробка отличается шрифтом надписей, а также продувается ртом в обе стороны, что свидетельствует о явном браке. Вобщем, что на самом деле стоит на новых патриотах, оригинальный или поддельный автоприбор, мне неведомо, но то, что стоит нечто бракованное, очевидно. (проверял на двух машинах, везде брак с отсутствующими клапанами).

Обратный клапан с данной пробке работает, продувается ртом на всасывание с некоторым усилием. Таким образом, шанс того, что ваша система охлаждения завоздушится при остывании двигателя, минимален. Байпасный клапан избыточного давления также работает, компрессор на смог раскачать бачок выше 1.4 атмосфер. После выключения компрессора, давление в течении минуты опустилось до 0.4 атмосфер и остановилось.

Вердикт — для уаза, с его не совсем герметичными шлангами системы охлаждения подойдет лучше всего. С одной стороны, пробка не допустит закипания, с другой — чрезмерно высокого давления в системе.

Далее, идут пробки "от иномарки", пробки для авто концерна VAG. Febi и SWAG это одна и та же пробка, с неразборным картриджем, в пробке TopRun клапана разнесены.

Для установки пробки в уазовский бачок, его клапана следует переставить в совместимую пробку. По понятным причинам, был выбран корпус от желтой нонейм пробки. Разбирается пробка просто, вытаскивается резинка и картридж клапанов у вас в руках.

Чтобы установить картридж в уазовскую пробку, нужно уменьшить внешний диаметр юбки картриджа, так как он чуть больше выемки в пробке. Если этого не делать, картридж в пробке может стать с перекосом. Я обрезал канцелярским ножом, наждачным кругом будет еще проще.

После устанавливаем резинку и пробка готова!

Обратный клапан работает на 5+, никакого усилия на всасывание воздуха пробка не создает. Байпасный клапан работает также четко, поддерживает давление 1.4 атмосферы. Выше 1.4 накачать компрессором так и не получилось, но и ниже даже спустя пять минут давление не упало… и видимо в этом и кроется причина, почему у меня растрескался расширительный бачок, но об этом позже.

Вердикт — идеальная пробка, если ваша система охлаждения выдерживает 1.4 атмосферы. К сожалению, штатный патриотовский V-образный расширительный бачок данное давление без повреждений/трещин не выдерживает. Пригодна к использованию, если вы установили силиконовые шланги, прочный расширительный бачок (волга/газель/VAG) и заменили помпу на бош. На штатной системе охлаждения не рекомендую.

Данная пробка имеет два разнесенных клапана, уплотнение также силиконовые красного цвета. Крышка также не подходит и не уплотняется, потроха придется пересаживать в корпус от уазовской пробки. Внешний диаметр блока клапанов также придется уменьшить, чтобы он вошел в уазопробку, но помимо этого из уазопробки придется удалить центральный выступ, так как он упирается в клапана.

Испытания клапанов в пробке на давление дало неоднозначные результаты. Обратный клапан работает не так идеально как в SWAG, "просасывается" в некоторым усилием. А вот с байпасным клапаном вопросов больше…во первых, это единственная пробка помимо желтой нонейм с залипшими клапанами, которая позволила накачать бачок до двух атмосфер.

давление за минуту опустилось до 1.4 атмосфер, и остановилось.

Вердикт: пробка может привести к давлению в системе охлаждения выше рекомендованных 1.4 атмосфер, что может привести к повреждению расширительного бачка, течам итп.

Основной вывод: как ни странно, отечественная пробка Автоприбор подходит для патриота лучше всего. Отличить от многочисленных поделок в магазине ее можно по белым уплотнениям (их видно через отверстия корпуса клапана), так и по работе обратного клапана на "всасывание". В магазине было 4 разных пробки для уаз/ваз идентичных на внешний вид, но обратный клапан работал только на Автоприборе. Так что основной недостаток — это вероятность подделки. Оригинал можно отличить по белым уплотнениям (силикон, видно через дырочки) и, вероятно, коробке. Ну и всасыванием, конечно, проверяется работа обратного клапана.

Установка пробок от иномарки (VAG) тоже имеет ньюансы. Пробка TopRun легко может подбросить давление в системе охлаждения при закипании до 2х атмосфер, что приведет к непонятным последствиям вплоть до разрыва расширительного бачка. По пробке SWAG/Febi хочется сказать отдельно. Эти пробки обладают отличными клапанами, настроенными на 1.4 атмосферы. Я проездил с такой пробкой полгода, перед установкой поставив бошевскую помпу и силиконовые шланги на силовых хомутах. Так вот, давление 1.4 атмосферы привело к тому, что на соединении верхнего силиконового шланга и патрубка затянутого силовым хомутом что есть силы появлялись капли тосола. А потом треснул и стал потеть тосолом расширительный бачок, произошло это через месяц после установки пробки SWAG.

Бачок с крышкой SWAG раздувается гораздо сильнее чем с крышкой АвтоПрибор. Почему он не треснул ранее, при использовании желтой крышки с заклинившими клапанами? Вероятно потому, что система охлаждения была негерметична и избыточное давление стравиливалось через течи, уходило около литра тосола в месяц, если не больше.

Сейчас с установкой нового бачка поставил крышку АвтоПрибор. Шланги на соединениях потеть перестали, все устраивает. Если кому надо, отдам оставшиеся VAGовские крышки (одну переделенную оставлю себе в зип на всякий), обращайтесь.

Со временем реновские крышки расш.бачка начинают "мудрить", и не пропускают избыточное давление в системе охлаждения.Не знаю, что там с ними происходит, но когда открываешь, раздается характерное шипение, после чего давление приходит в норму и жидкость поступает в бачок.Всем логановодам и сандероводам, кто столкнулся или столкнется с такой проблемой, могу посоветовать поставить аналогичную крышку от "Оки", подходит и выполняет функции как родная, только цена в 12 раз меньше, я брал от "Оки" за 31 руб., реновская крышка от 350р и выше.

Смотрите также

Метки: рено логан, сандеро, расширительный бачок, крышка, аналог.

Комментарии 33

100 тыщ проехал всё нормально, ничего не шипит) крышка не менялась не разу. Фриз пропадает переодический, подливаю, года за 4 так и не использовал купленную литруху) сами понимаете подливаю не часто)

Во как. А у меня от Х-треила.

Ахахаха. Жгите еще))))

+100005000
Давно так не угорал ) )

Ребята хватит, у Логанки давление скидывается как и на переднеприводнвх ВАЗах при давлении выше 1,1 кг/см2,

В инженерии есть понятие большое и малое дыхание резервуара, . Так вот, определенное давление в системе до срабатывания сбросного клапан, определяемого давлением пружины, должно держаться, и в том нет ничего опасного.

а кто сказал что крышка от оки скинет накопленное давление в нужный момент, совершенно другая машина, совершенно другие допуски. это все не правильно, проще говоря колхоз. жалко потратить 350р раз в пару лет? купи 9ку и заткни баче тряпочкой))

полюбасу спасибо за инфу

Крышку замачить можно типа в очистетелю карбюратора или подобное, клапаны откисают как правило

Согласен, а можно ли в уксусе, ненадолго?
Или в " Sanfor Activ-антиржавчина ", погуглите, я дома в бачок унитаза заливал, для профилактики.
потом промыть, разумеется, водой.

Пластик боится только нитратной кислоты и то при температуре около 90 градусов, думаю хуже не сделаете

Вот и я о том же, в бачок заливал, ничего не поломалось, но, прежде, чем замачивать, лучше, протереть чем-нибудь от налета.

Оно и должно быть (давление).
У нас система охлаждения работает под давлением!

Давлением порвет все шланги нафик, а от разрежения они просто сожмутся. На прошлой машине у меня в крышке резинка криво стояла, я поправил её, всё надулось=) Хорошо что отследил, поставил её о5 криво.

На прошлом логане проехал больше 200 тыс.км. При откручивании всегда шипит и ничего не раздувает. Аналогично и на ларгусе шипит и будет шипеть при правильном работе клапанов в крышке.
Давлением повышается температура кипения антифриза. В крышке есть клапан, регулирующий давление.

А если клапан не работает?

Это другой вопрос, тогда менять крышку, но при любом раскладе в системе будет создаваться давление…

А если клапан не работает?

в любом букваре написано, что крышку нужно периодически промывать в теплой проточной воде…уже скоро как 5 лет езжу с одной крышкой и давлением )

Шипение должно быть в любом случае а аналог на Логан не так дорого стоит есть и по 100 р всего))

Так в системе охлаждения ведь и должно быть избыточное давление. Этим повышается температура кипения антифриза. В крышке должен быть клапан, регулирующий это давление.

При открывании крышки и должно шипеть, так как в системе охлаждения при нагреве создается давление, около 1 атмосферы.

на всех машинах по разному, на ваз например 0,5, на хюндае 0,8 и 1,1 в зависимости от модели, на логане если не ошибаюсь должно быть 1,6

вопрос не в том сколько, в том что оно есть, и шипение будет в любом случае, по шипению при откручивании нельзя определить исправность крышки

согласен, только спец прибор, а так то шипеть должно, а вот если не шипит, то по любому замена

Я знаю, что давление должно присутствовать, но до какого предела оно должно повышаться?У меня бачок стал надуваться как шарик, это что нормально?Жидкость в него по-этому не отходила.Ясно, что что-то с крышкой, поэтому ее и заменил.Поставил от Оки не из-за жлобства, а из чистого интереса, и выяснилось, что работает она не хуже оригинальной, так-же когда открываешь есть шипение, но бачок уже не раздувается и жидкость нормально отходит в него.Не всегда есть возможность найти оригинальную крышку сразу, где-нибудь в провинции на это может уйти недели.

Вы немного не так поняли, я сам виноват, не очень точно написал причину- у меня бачок раздувался чуть-ли не как шарик от давления и жидкость в него не отходила, а то, что должен быть пшик при откручивании, это понятно.Поставил от Оки пшик присутствует, но бачок уже не раздувает и жидкость отходит.Поэтому как альтернативу, крышку от Оки можно ставить, особенно если нет возможности быстро найти оригинал

Понятно, что давление должно присутствовать, но не такое, от которого бачок раздувает так, что в него жидкость не отходит.

И так вечная проблема переднеприводных ВАЗов — течь системы охлаждения. Как от этого избавится 90% не знают и отвечают просто — это блезнь!
На самом деле это не болезнь, а банальное отсутствие качества изготовления детали! Система охлаждения у нас замкнутая и крышка расширительного бачка с клапаном! При нагреве двигателя тосол(антифриз) расширяется и воздушный промежуток в бачке уменьшается(клапан в крышке его стравливает) и наоборот(при остывании охл. жидкости с улицы через клапан засасывается воздух, чтобы не было разряжения) — крышка с клапаном вот ключевой момент!
На прилавках магазинов просто куча крышек от разных производителей и почти 98% не работают должным образом! Давление в системе охлаждения должно быть 1,2 атмосферы(в технической литературе значения варьируются от 0,8 (на карбюраторных) до 1,2 на инжекторах).Именно на этом давлении должен открываться клапан — чего очень часто не происходит (кстати клапана там 2 на стравливание и забор воздуха, на забор воздуха с атмосферы должен срабатывать на 0,2 атм)!

Сегодня сделал себе целое "устройство" для проверки крышек.
И так нам нужно бачок расширительный (от 8ки) патрубок пароотводящий, "сосок с ниппелем", 10см трубки резиновой(чтобы зажать основное отверстие в бачке) и 4хомута.

И так на компрессоре выставляю не более 2-3 атм(чтоб бачок не взорвался) подсоединяю пистолет для подкачки шин к бачку, накручиваю крышку…

У меня было 6 конкурсантов(5 разных фирм -производителей), на фото лежат на теплопушке 4 не отвечающих требованиям.

И так с лево на право:
1. Крышка "Газель" — стоимость 32руб
2. Крышка Лузар но — стоимость 75 руб.
3. Крышка Лузар — стоимость 55 руб
4 Крышка автоваз — стоимость около 45руб
5. Крышка 21080 но — стоимость 35 рублей (!)(нет на фото)

Первые 4 конкурсанта открылись при давлении 1,5 (одна с щелчком чпокнула при 2,5 и дальше работала при 1,5) и только последние две четко срабатывали при 1 атм — что нам и нужно!
Так выглядит победитель

В общем без этого девайса ставить крышки себе дороже…

При нерабочем клапане крышки расширительного бачка будут следующие проблемы:
1. Течь основного радиатора.
2. Течь радиатора отопителя.
3. Постоянно лопается расширительный бачок (стенка бачка которая прилегает к "стакану").
4. может иногда течь кран печки(хоты и без этого он качеством не блещет).
5. Постоянно сопливят патрубки, сопливит из под датчика уровня ОЖ, крышки расширительного бачка.

Все это происходит естественно не одновременно, а что то одно — короче где тонко там и рвется!

Простой совет, как проверить работает ли у вас клапан?! после поездки, когда двигатель прогреется до установившейся рабочей температуры открыт капот и осмотреть бачок если он раздулся как жаба, то самое время ехать за новой крышкой!

Читайте также: