крайслер себринг не работает заслонка печки
Печка дует холодный воздух в Крайслер Себринг 3
Печка дует холодный воздух на холостых оборотах, кондиционер также не работает на холостых оборотах. Чуть газануть, и печка дует нормально, и кондиционер работает нормально. Уровень антифриза норма. Спасибо!
Печка дует на холостых холодный воздух, газанешь или на ходу, дует теплый. Радиатор печки, двигателя новый поменял, после печки затор, нет ни у кого схемы охлаждения на последний к.
Радиатор печки забит
@andrienko.1966 --> Хорошо! А кондиционер как с этим связан. Он то тоже дует холод только когда обороты добавить!?
Что все смешали и обогрев и кондиционер. Если печка дует холодным воздухом, а при повышении оборотов двигателя горячим, то антифриз слабо протекает, может быть забит радиатор печки или его шланги, проверьте температуру шлангов печки.
@andrienko.1966 --> Я не смешиваю ничего! Как есть так и написал! Когда холодно на холостых оборотах оборотах дует холодный воздух. Когда на улице жарко, также на холостых кондиционер не холодит, только когда нажмешь на газ дует холод! Официальный дилер ничего не нашел! В том числе по электрике! В том числе сервисы другие ничего не найдут.
@andrienko.1966 --> Так нужно было подробнее и расписывать изначально. А теперь мне минус поставили, за что?
@andrienko.1966 --> По поводу кондиционера, попробуйте проверить давление фреона.
@andrienko.1966 --> Извини за минус, я то думал, минус что ответ не решил мой вопрос! Сорри! Исправлюсь!
@andrienko.1966 --> Да нет с фреоном всё гут! Один раз меняли масло и фреон в кондиционере! А один раз снимали все радиаторы и мыли! Ну и так же заправляли всё! Полный пипец!
@andrienko.1966 --> А это все происходит в автоматическом режиме или в ручном тоже (если вручную выставить температуру)?
@andrienko.1966 --> Спасибо, что не забыли про меня. Что только не делал, и так, и так пока не прибавишь обороты! Кондиционер делал на максимум! У официального дилера нет ни каких мыслей! 10 дней у них стояла! Да мозги у них менял на управление двигателя!
@andrienko.1966 --> Мне вот это понравилось (официалы ни чего не нашли, а значит другие сервисы ни чего не найдут) да ну и представление у вас об официалах. Да там такие же уроды работают безрукие. Что вы думаете что они обучены заграницей
Всё будет хорошо!
«Chrysler Sebring» 2006 — 2010г.г. — был у меня такой автомобиль, называется «Volga Siber» 2010 года выпуска.
Когда я его приобрёл, у него была точно такая же заморочка, как вы описали в своём вопросе. Пару дней поплясал с бубном вокруг машины, посмотрел форумы, и нашёл ответ.
Дело в том что на этом автомобиле нет салонного фильтра. Есть только сеточка установленная под грилем (под щётками стеклоочистителя лобового стекла). Этот пластиковый «гриль» надо вскрывать и там увидите сеточку тоже пластмассовую. Эта сеточка забивается плотненько и воздуху очень трудно прососаться.
Когда вы обороты двигателю добавляете, то и моторчик печки быстрее крутится, потому какая-то часть воздуха всё-таки попадает и согревается через радиатор отопителя. Через ту же сетку берётся воздух и для кондиционера, и этот же самый моторчик и должен гнать холод когда включен кондиционер.
В общем, народные умельцы придумывают и ставят различные салонные фильтры. Один из способов и я применил, и устанавливал половинку салонного фильтра от шевроле нива.
А ту заводскую сеточку надо промыть и прочистить, ну практически дополнительным салонным фильтром можно не заморачиваться, всё начнёт работать как положено.
Chrysler Sebring 2,4L 2003 › Бортжурнал › Калибровка печки на Sebring/Stratus/Siber
Наступила осень(( многие жалуются на проблемы с печкой…
Первое, что нужно сделать это:
Калибровка печки:
1 Включаем зажигание (как вариант запустить двигатель)
2 Включаем 4 скорость обдува
3 Ручку на холод в крайнее нижнее положение
4 Выбираем положение на лобовое стекло
5 Нажимаем и держим 3-5 сек кнопку обогрева заднего стекла
6 После калибровки появится или AC-00 (ошибок нет), или ошибки AC-XX, переход на следующую ошибку кнопкой сброса суточного пробега.
Ошибки AC-XX:
23 Обратная связь привода заслонки смешения.
24 Обратная связь привода заслонки.
25 Датчик температуры наружного воздуха.
26 27 Неисправность датчика температуры в салоне.
31 Неисправность привода заслонки рециркуляции.
32 Неисправность привода заслонки смешения.
33 Неисправность привода заслонки направления потоков.
34 Нет сигнала от датчика температуры двигателя.
35 Неисправность датчика температуры испарителя.
36 Неисправность связей блока управления.
37 Выход привода заслонки смешения замкнут на "+"
38 Выход привода заслонки смешения замкнут на" -"
39 Выход привода заслонки направления потоков замкнут на "+"
40 Выход привода заслонки направления потоков замкнут на "-"
41 Выход привода заслонок рециркуляции замкнут на "+"
42 Выход привода заслонок рециркуляции замкнут на "-"
43 Выход общей заслонки замкнут на "+"
44 Выход общей заслонки замкнут на "-"
45 Обрыв цепи или короткое замыкание на "-" входа привода заслонок смешения.
46 Обрыв цепи или короткое замыкание на "+" входа привода заслонок смешения.
47 Неисправность выключателя кондиционера.
48 Обрыв цепи или короткое замыкание на "-" входа привода заслонок направления потоков.
49 Обрыв цепи или короткое замыкание на "+" входа привода заслонок направления потоков.
50 Неисправность выключателя Electric Backlite.
51 Слишком низкое напряжение для калибровки привода заслонок.
Тут видео процесса
Chrysler Sebring синый птыц › Бортжурнал › 29. [решено] Разбирался ли кто в приводе заслонок направления печки?
Нашёл и причину плохого поведения: в положении "только в ноги", тяга, что на заслонку в стекло, имеет весьма приличный люфт. Точнее, люфтов много: и сам "шифровальный диск" люфтит на валу моторедуктора, и толкатели люфтят в направляющих "шифровального диска". При высокой скорости вентилятора, заслонку отталкивает воздушным потоком, и она встаёт на место, а при маленькой скорости, она отходит из-за люфтов.
Собственно, вопрос: разбирался ли кто с этим аццким механизьмом? Я пока что смог открутить только 1шт из 3 саморезов, что держат моторедуктор. Что вааще делать с этим чудом-то?
фоток не сделал, вот скриншоты из камасутры:
Дополнение от 11.06.2017.
Только сегодня дошли руки доделать начатое.
у привода заслонки, переключающей "в ноги- на стекло", появился люфт. В результате, появился достаточно неприятный эффект: когда выбрано направление "только в ноги", на малой скорости вентилятора (1,2) дует ещё и в стекло. И неприятно дует в лицо, когда это не нужно. На видео я дёргаю руками привод именно в этом положении, чтобы показать люфт. На большой скорости (3,4), воздушный поток уже сам отклоняет заслонку на своё место.
Попытался было разобрать дисковый механизм привода заслонок, не смог, уж больно неудобно там всё. Надо полностью разбирать центральную консоль торпедо, что в мои планы явно не входило. Ограничился установкой пружины на растяжение, чтобы оттягивала привод заслонки и выбирала люфт, не давая заслонке отклоняться воздушным потоком. Так, с пружиной, заслонка стоит чётко на своём месте, и печка в положении "только в ноги", вверх уже не дует.
Понятно, что такое решение — это борьба с последствиями, а не с причиной глюка, и проблему — огромный люфт белой тяги, я не устранил. Но уж больно тяжко там всё разбирается.
короткая толстая пружина тут особо не работает, она в качестве соединителя: у длинной тонкой пружины, петля не пролезала в отверстие белого толкателя, мешался бортик.
вот видео работы "кодового диска". В положении "только в ноги" я рукой шевелю левый белый толкатель, чтобы показать его огромный люфт
Крайслер себринг не работает заслонка печки
Под капотом, если стоять лицом к машине, то слева:
Проверить (желательно вдвоем) наличие щелчков при переключении климата из максимального холода в максимально горячий и обратно. По идее замена, может от переключений на некоторое время и заработать, но потом все равно заклинит.
Проверил, от него идет горячий тосол, на выходе из печки - холодный.
Добавлено через 7 минут 48 секунд
Я правильно понимаю, что провода, идущие на кран - это провода от рукоятки отопителя? И от крана тосол напрямую поступает в радиатор печки, так?
Провода идут от блока управления климатом, два питания "+" и "-", два команды открыть и закрыть.
Кран переключает поток охлаждающей жидкости на печку или мимо нее.
Значит точно кран закрыт на печку. Можно кран удалить:
На Соболе тоже бывает не открывается, так же еще раз переключишь и пошел теплый воздух, но если кран начало заклинивать, то дальше только прогрессировавшие этой болезни и может подвести в самый не нужный момент.
Добавлено через 44 минуты 58 секунд
Оперативно решили проблему
Похоже не зря сразу не прикрыл темку отправив в поиск, тогда бы решение проблемы могло затянутся.
Прошу помочь в проблеме, машина газ 31105 двигатель Крайслер год 2007
Прошлой зимой все работало, топило отлично аж до самого мая, потом перестал ею пользоваться а осенью включил первый раз и вдруг внезапно в место теплого воздуха идет холодный
Воздух идет сильным напором но холодный,
Если покрутить колесик температуры, слышно как внутри что то жужжит, значит краник печки работает, ну я так надеюсь
Термостат работает, проверял на шлангах, машину завел. До температуры 70 градусов прогрелась за несколько минут, потом верхний шланг стал теплым, стрелка дошла до 90 и перепала на 80, верхний шланг стал горячим, потом снова дошла до 90 и нижний шланг стал горячим, из чего сделал вывод термостат открывается и закрывается.
Через час мотор остыл залил антифриз, до этого ож было на донышке бачка. По жмыхал шланги охлаждающей системы и верхний и нижний и правый и левый, жмыхал мин 20, ож в бачке опустилась на несколько см. потом снова завел прогрел по газовал долго ждал когда включится вентилятор у радиатора, когда выключился выключил двигатель. Через пару часов проверил уровень, он опустился еще на 2см, из чего сделал вывод что пробки воздушной нету.
Печь так и продолжает топить холодом? Что дальше жмыхать не понятно
Летом машину отдавал электрику была проблема со стекло подъемником и центральным замком, стекло подъемники заработали а зц стал закрываться, до этого не закрывался и не открывался,
Думаю может электрик что то там наделал со всякими блоками, датчиками, проводочки перепаял, а печка теперь страдает?
Электрика: Калибровка заслонок отопителя
На всякий случай, как вариант устранения глюков в работе печки, если таковые появятся.
Последовательность действий:
Для калибровки кондиционера
Дополнения от Горыныча
Для калибровки климата
При заведенном моторе, ставим температуру 22 или 24 градуса (работает в обоих случаях) и одновременно нажимаем и держим три кнопки: обдув в ноги, в ноги и на стекло, на лобовое стекло, после этого начнет мигать температура и пойдет процесс калибровки. Ошибки приведены ниже.
Дополнения от brusel
Во время операции, которая описана выше проходит не только каллибровка, но и диагностика системы вот коды:
на русском:
23 Обратная связь привода заслонки смешения.
24 Обратная связь привода заслонки.
25 Датчик температуры наружного воздуха.
26 27 Неисправность датчика температуры в салоне.
31 Неисправность привода заслонки рециркуляции.
32 Неисправность привода заслонки смешения.
33 Неисправность привода заслонки направления потоков.
34 Нет сигнала от датчика температуры двигателя.
35 Неисправность датчика температуры испарителя.
36 Неисправность связей блока управления.
37 Выход привода заслонки смешения замкнут на "+"
38 Выход привода заслонки смешения замкнут на" -"
39 Выход привода заслонки направления потоков замкнут на "+"
40 Выход привода заслонки направления потоков замкнут на "-"
41 Выход привода заслонок рециркуляции замкнут на "+"
42 Выход привода заслонок рециркуляции замкнут на "-"
43 Выход общей заслонки замкнут на "+"
44 Выход общей заслонки замкнут на "-"
45 Обрыв цепи или короткое замыкание на "-" входа привода заслонок смешения.
46 Обрыв цепи или короткое замыкание на "+" входа привода заслонок смешения.
47 Неисправность выключателя кондиционера.
48 Обрыв цепи или короткое замыкание на "-" входа привода заслонок направления потоков.
49 Обрыв цепи или короткое замыкание на "+" входа привода заслонок направления потоков.
50 Неисправность выключателя Electric Backlite.
51 Слишком низкое напряжение для калибровки привода заслонок.
Коды печки/кондиционера (общие для климата и ручного управления).
23 - BLEND DOOR ACTUATOR FEEDBACK FAILURE
24 - MODE DOOR ACTUATOR FEEDBACK FAILURE
25 - AMBIENT SENSOR
31 - RECIRCULATION DOOR ACTUATOR STALL FAILURE
32 - BLEND DOOR ACTUATOR STALL FAILURE
33 - MODE DOOR ACTUATOR STALL FAILURE
35 - EVAPORATOR SENSOR FAILURE
37 - BLEND DOOR ACTUATOR OUTPUT SHORTED TO BATTERY
38 - BLEND DOOR ACTUATOR OUTPUT SHORTED TO GROUND
39 - MODE DOOR ACTUATOR OUTPUT SHORTED TO BATTERY
40 - MODE DOOR ACTUATOR OUTPUT SHORTED TO GROUND
41 - RECIRCULATION DOOR ACTUATOR OUPUT SHORTED TO BATTERY
42 - RECIRCULATION DOOR ACTUATOR OUTPUT SHORTED TO GROUND
43 - COMMON DOOR OUTPUT SHORTED TO BATTERY
44 - COMMON DOOR OUTPUT SHORTED TO GROUND
51 - SYSTEM VOLTAGE TOO LOW FOR DOOR CALIBRATION
Коды, специфичные для ручного управления (MTC, Manual Temperature Control)
45 - A/C CONTROL BLEND DOOR INPUT OPEN OR SHORTED TO GROUND
46 - A/C CONTROL BLEND DOOR SHORTED TO BATTERY
47 - A/C CONTROL - A/C SWITCH FAILURE
48 - A/C CONTROL MODE DOOR INPUT SHORTED TO GROUND
49 - A/C CONTROL MODE DOOR INPUT SHORTED TO BATTERY
50 - A/C CONTROL ELECTRIC BACKLITE (EBL) SWITCH FAILURE
Коды, специфичные для климата (ATC, Automatic Temperature Control)
26 - ATC IN-CAR TEMPERATURE THERMISTER FAILURE
27 - ATC IN-CAR SENSOR FAILURE
34 - ENGINE TEMPERATURE MESSAGE NOT RECEIVED
36 - ATC CONTROL COMMUNICATION FAILURE
Крайслер себринг не работает заслонка печки
Член Крайслер Клуба
заключалась она в том . что печка самопроизвольно переключала режимы работы включая управление кондиционером
периодически отключалась кнопка включения обогрева заднего стекла и пр.
после непродолжительных поисков был обнаружен дефект который заключался в плохом контакте разъема на модуле управления отопителем.
после чего собственно этот дефект и был устранен. кстати говоря .
на форуме обсуждался вопрос наличия режимов самокалибровки заслонок отопителя на себринге .
так вот на моей машине он есть и исправно работает
согласно предлагаемому (кем то) алгоритму 1. включаем 4 скорость отопителя, 2. регулировка температуры в режим "максимально холодный" 3. напраление обдува "на стекло" (крайнее правое положение"
4. жмем кнопку включения обогрева заднего стекла и держим 5 секунд . после чего на том месте где показывает пробег появляются буквы типа АС - - - - и коды ошибок
у меня есть видео . только не знаю как прикладывать его . печка включается и начинает поочередно включать все режимы сама . по окончанию калибровки на том же месте появляется надпись типа DONE
Снимаем вот эту панель управления климатической установкой
внимательно ее осматриваем со всех сторон 
откручиваем винты 
аккуратненько разбираем разъемные части так чтоб ничего не растерять и не сломать
вот она платка и белый разъем на ней . он то нас и интересует
общий вид платки переключателя . в правом верхнем углу контакты которые нужно пропаять
на фотографии видно что контакты разъема требуют пропайки. припой треснул
Крайслер себринг не работает заслонка печки
Дополнение
| Greg писал(а): |
| Отдельно хочу сказать, что калибровка заслонки после сборки проходила так. Машину завел, включил рециркуляцию воздуха. Двигатель заслонки встал в крайнее положение, повернувшись против часовой стрелки. Заслонку повернул в крайнее положение против часовой стрелки. Закрепил двигатель заслонки на 1 винт. Включил калибровку. Калибровка прошла на отлично. Завернул второй винт, заглушил машину. |
По теме.
Фото нашел у партнеров по минивэнам. Посмотрел, залез к себе. Если честно, то самое сложное - это погода (если улица) и решение по дальнему винту (ломать кожух или, откручивая винт - пальцы).
Отступление: Ага, партнеров по минивэнам, как же. На форум Пацифики залез. Но печки у нас одни и те же. Сразу даже не понял, что речь не о наших машинах.
Итак.
Снял моторчик из-за плавающих оборотов, глухих, ритмичных стуков, полной остановки моторчика, отсутствия отзыва на переключатель скорости оборотов. Причем все симптомы возникали бессистемно. Когда что захочет, тогда это что-то и возникнет. Моторчик мог работать абсолютно нормально, а мог работать со стуком, на пониженных оборотах или вовсе остановиться. В общем анархия.
После снятия моторчика - люфтов нет, крыльчатка вращается рукой с небольшим усилием, шумы (как при развалившемся подшипнике) отсутствуют. При подключении снятого моторчика к бортовой сети работает абсолютно нормально. "Лишних" шумов нет, при переключении скоростей обороты набирает мгновенно, без усилий. Впечатление абсолютно нормального агрегата.
Я немного охренел, в смысле удивился, но понимаю, что чудес не бывает.
Знающие - помогите.
1) Что я могу сделать с моторчиком для профилактики, пока он у меня в руках?
2) Почему с моторчиком происходили непонятные вещи? Что идет по воздуховоду далее? Может ли проблема быть не с моторчиком а, например, с заслонкой, которая просто притирала крыльчатку и тормозила движок печки?
Если сталкивались - подскажите.
Всё.
Вывод.
Сложно с дальним винтом. У меня не было инструмента. Кремление было выломано.
Сложно вынуть вал заслонки, если не знаешь про защелки.
Сложно завальцевать корпус двигателя, чтобы крышка не отваливалась (у меня там почти нечем вальцевать, не знаю почему).
Остальные сложности - не сложности. Если навык ремонта есть, то всё решаемо.
Отдельно хочу сказать, что калибровка заслонки после сборки проходила так.
Машину завел, включил рециркуляцию воздуха. Двигатель заслонки встал в крайнее положение, повернувшись против часовой стрелки. Заслонку повернул в крайнее положение против часовой стрелки. Закрепил двигатель заслонки на 1 винт. Включил калибровку.
Калибровка прошла на отлично.
Завернул второй винт, заглушил машину.
Chrysler Sebring II (2000-2006) – американский пастораль
Автор: Валерий Моторин Раздел: CHRYSLER
Chrysler представил Sebring второго поколения в 2000 году. Автомобиль был назван в честь знаменитой гоночной трассы Sebring International Raceway, расположенной в штате Флорида, США.
Себринг предлагался в трех вариантах кузова. В дополнение к седану были предложены купе и кабриолет Sebring Convertible. Купе имеет мало общего с седаном и кабриолетом, так как в его основу лег Mitsubishi Eclipse третьего поколения.
Фейслифтинг затронул модельный ряд в 2003 году. Обновленные автомобили (с 2004 модельного года) легко распознать по большой радиаторной решетке и новой форме фар. В 2006 году произошла очередная смена поколений.
При ближайшем рассмотрении Sebring вызывает некоторое удивление. Например, крышка багажника не имеет внутренней обивки. Ничего не меняется и в более богатых комплектациях с кожаной отделкой и обширным оборудованием. Пластмассы, используемые в интерьере, можно охарактеризовать, как средние. Сиденья удобные, но им не хватает более выразительной боковой поддержки.
Самый большой минус представляет собой простор. Для ног места предостаточно, но в области головы раздолья не найдете. У высоких людей могут возникнуть проблемы не только сзади, но и на передних сиденьях. Даже в самом нижнем положении будет казаться, что вы сидите слишком высоко. Причина – невысокая передняя панель и ниспадающий передний край крыши.
Багажник седана предлагает 455 литров, чего хватит для большинства владельцев. Купе на 5 литров щедрее, а кабриолет выделяет всего 320 литров.
Крайслер Себринг не участвовал в краш-тестах Euro NCAP. В испытаниях Страхового института дорожной безопасности США (IIHS) седан получил отметку «приемлемый уровень безопасности» за лобовой удар и «плохой уровень» за боковой удар.
Двигатели
2.0 R4 / 140-141 л.с. (ECC)
2.4 R4 / 143 и 152 л.с. (EDZ )
2.7 V6 / 203 л.с. (EER)
Чаще всего среди предложений на вторичном рынке встречается бензиновый атмосферник объемом 2,4 литра. Наименьшее распространение получил самый младший агрегат емкостью 2,0 литра, который предлагался только на Европейском континенте.
В четырехцилиндровых двигателях газораспределительный механизм приводится в действие зубчатым ремнем. Он же вращает и помпу. Рекомендуемый интервал замены 150 000 км. Так как помпа легко может потечь после 150 000 км, то ее следует обновлять вместе с ремнем ГРМ. На все с работой придется затратить в районе 20 000 рублей.
В моторах 2,4 л используется балансировочный вал, приводимый в движение цепью. К счастью, случаи растяжения цепи (появляется шум и вибрация) встречаются лишь при астрономических пробегах.
Владельцы Chrysler Sebring 2.4 на разбитой дороге порой сталкивались с малоприятным стечением обстоятельств. Кузов раскачивался так сильно, что ничем незащищенный масляный фильтр (отсутствовала металлическая защита) ударялся о выступ и отрывался вместе с кронштейном. Повреждение устраняется заменой маслонасоса, который идет в сборе с кронштейном и стоит свыше 23 000 рублей.
В случае с V6 2.7 следует соблюдать интервалы замены масла и использовать только качественное масло. Нарушение правил повлечет за собой быстрый износ силового агрегата. Все дело в конструктивном недостатке. Двигатель получился термонагруженным, запас масла невелик, а система вентиляции картерных газов недостаточно эффективная. Все это способствует быстрому старению масла и образованию шлама. Свою лепту вносит и помпа (6 000 рублей), которая может потечь, а антифриз начнет поступать в картер двигатель.
Менять потекшую помпу необходимо незамедлительно. Процесс замены затруднен, так как она приводится в движение трехрядной цепью ГРМ. Цепь может растянуться после 200-300 тыс. км (24 000 рублей за комплект). К несчастью, натяжитель (от 7 000 рублей) может сдаться раньше. В любом из случаев менять лучше весь набор. В 2003 году шестицилиндровый двигатель немного доработали, но коренным образом ситуация не изменилась.
К общим проблемам силовых агрегатов можно отнести износ подушек (опор) двигателя и отказ ЭБУ. Одна опора обойдется в 4-6 тыс. рублей. Недуги ЭБУ встречаются чаще в дорестайлинговых образцах с пробегом свыше 250-350 тыс. км. Стоимость нового блока около 60-70 тыс. рублей.
Трансмиссия
Четырехцилиндровые двигатели могли сочетаться как с 4-скоростной автоматической (GM 41ТЕ), так и с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Шестицилиндровые моторы поставлялись исключительно с 4-скоростным автоматом с возможностью ручного выбора передач. Похвалы заслуживает плавность переключений автоматической коробки передач.
После рестайлинга, начиная с 2004 модельного года, 4-цилиндровые моторы стали агрегатироваться с модернизированным 4-диапазонным автоматом, получившим индекс 40ТЕ.
АКПП достаточно надежная при условии регулярного обновления масла – каждые 30 000 км. Серьезные осложнения возникают лишь после 250-300 тыс. км. Для ремонта понадобится 50-70 тыс. рублей.
Иногда дают течь трубки охлаждения масла АКПП, либо отказывает ЭБУ коробки (60 000 рублей).
Ходовая
Подвеска Крайслер Себринг эффективно гасит неровности, но головокружительного выступления в поворотах не ждите. Кузов сильно крениться, а реакции замедленные. Комфорт пассажиров здесь в приоритете.
Быстрее всего изнашиваются элементы ходовой на передней оси. Каждые 40-80 тыс. км доводится обновлять шаровые и сайлентблоки передних рычагов, либо рычаги в сборе (от 4 000 рублей за аналог). Детали задней подвески более выносливые.
С годами приходит в негодность чашка опоры заднего амортизатора (от 3 000 рублей). Она изготовлена из силумина, который коррозирует и разрушается.
Спустя 150-200 тыс. км настает черед наружных ШРУС (от 1 500 рублей) и передних ступичных подшипников. Подшипники меняются в сборе со ступицей (от 3 000 рублей).
После 200-250 тыс. км внимания может потребовать и рулевая рейка (от 13 000 рублей за аналог).
Другие проблемы и неисправности
Возрастные Sebring страдают от коррозии, вторгшейся на кромку капота или крышки багажника, колесные арки или пороги.
При осмотре автомобиля следует обратить внимание на электрику. Неработающий центральный замок и электрические стеклоподъемники – явление распространенное. Бывают так же проблемы с зарядкой из-за неисправного генератора (от 9 000 рублей) или отказавшего диодного моста (от 500 рублей). Кроме того, выходят из строя блок управления печкой (19 000 рублей) и подрулевой переключатель (8 000 рублей).
К 200-250 тыс. км сдается муфта компрессора кондиционера, а чуть позже и сам компрессор (от 30 000 рублей). Порой теряет герметичность радиатор кондиционера (от 7 000 рублей).
Заключение
Мягкий и комфортабельные Крайслер Себринг понравится спокойным водителям невысокого роста, не слишком избалованным иномарками. Привлекательная стоимость обусловлена возрастом и вероятностью возникновения ряда проблем. Пожалуй, лучше избегать машин с самым мощным мотором объемом 2,7 литра.
Заслонка рециркуляции обдува салона перестала работать
Заслонка рециркуляции обдува салона перестала работать, раньше жужжал моторчик и заслонка закрывалась, а сейчас ничего не происходит при нажатии на рециркуляцию, постоянно в положении забора воздуха с улицы. Где она находится, чтобы не искать методом тыка? Может дело вообще в электрике, если не работает моторчик?
скидываешь бардачек, там вверху проводка идет к актуатору,
и скорее всего сломался не моторчик, а пластиковый штифт на шестерне привода, у меня там было.
При попытке переключиться на внутреннюю циркуляцию услышал только "щелк". Теперь переключалка не работает.
Актуатор нашел, но судя по всему, без съема торпеды его не выковырить? Он там на двух шурупах сидит? Есть способ до него добраться без разбора всего остального?
У меня "шпинёк" на пластиковой деталюшке срезало, та которая промежуточня между диском привода и рычагом оси. Повы. делываться пришлось, но без снятия торпедо и блока заслонки. Давно это было, лет 10 назад. Тоже пытался сначала блок заслонки достать, не смог, только вентилятор снял и болты-саморезы крепления выкрутил, ну и бардачёк с поперечиной открутил. А разъединить заслонку с корпусом радиатора кондея не смог. Так на ощупь с зеркальцем всё по месту разбирал.
Прикрепленные изображения
Т.е. актуатор все же снимается? У тебя ж тоже блок климат-контроля, или управление тросиками?
если кому надо есть актуатор
Вплавлять металл в пластик - плохая затея. Уж лучше засверлить отверстие поменьше и впрессовать или на резьбу.
Винтик со сточенной шляпкой и гайка обточенная. 10 лет полёт нормальный))))
Что-то у меня не вышло с ходу ту деталь снять. Шуруп, который на фото, выкрутил почти без матов, блок актуатора при этом можно отогнуть, но саму эту белую деталь снять не смог. Такое ощущение, что она защелкивается где-то в районе оси вращения. Возможно, теми четырьмя защелками, одну из которых я отметил стрелкой на фото. Так ли это? А то боюсь силу прилагать, как бы чего лишнего не отломать. На чертеже она выглядит несколько иначе, защелок не видно. Я думал, внутри она полая, и просто будет сидеть на массивном пластиковом цилиндрическом выступе.
И какой длины и диаметра делать штырек? И не получится ли так, что обломок у меня остался внутри колеса актуатора, и я починенную деталь с ее штырем просто не смогу впихнуть обратно? )
Честно говоря не помню чтоб я с её снятием возился, снялась легко. Сквозного диаметра нет. На картинке это просто смотрится так - на ней "кольцевой выступ"(так его обзову что-ли) с обратной стороны и этим кольцом она вставляется в "паз" на корпусе. Вот хоть убей, не помню - есть там защёлки или нема.
Ага, выковырял. Защелки есть, но не такие уж и жесткие. Температура в гараже около +3. Надо было смелее отверткой ковырнуть от корпуса. И аккуратно узкими плоскогубцами ее вынул. Под стрелкой отломанный шпынек. Забавно, там рядом дырка есть. Почему б не сделать такую же на месте шпынька и не впрессовать металлический вал? Будь она неладна, экономия. А вот на месте шпынька такой толщины пластика уже нет, на ребро жесткости оно попадает (
Завтра обзаведусь зеркалом и поищу этот обломок в колесе актуатора. Смазки там много было, думаю где-то там и прилип. Наверное, придется повозиться. Места там очень мало для маневров.
Николай, вспоминай, какой длины он должен быть? ) Диаметр я примерно оценил по следам облома: 5-5.2 мм.
Размеры верхнего тут оставлю на всякий случай, который заслонку двигает: диаметр 5.9 мм, высота 6.8 мм. Поскольку он тоже пустотелый внутри, и тоже может обломиться.
Снял бардачок. Ничего больше не снимал, даже поперечину под ним не откручивал. Сей узел сидит за бардачком вверху, примерно по центру. Отсоединяем оба белых разъема, чтоб проводка не мешала. Ту часть разъема, которая крепится к железке актуатора - сдергиваем вниз, иначе тоже мешать будет. Сидит она крепко, но ничего там ковырять или нажимать с обратной стороны не нужно. За скинутым разъемом увидим шуруп и сломанную деталюху.
Я выкручивал шуруп миниатюрным ключом-трещоткой вроде этого. Покупал давно в Леруа-Мерлен. По-хорошему, надо сделать для него комплект коротких бит, а то стандартная в данном случае длинновата, не дает выкрутить шуруп до конца. Последние 5 мм выкручивал плоскогубцами, прям за резьбу хватался, там он уже легко идет.
Далее отводим эту железку актуатора влево. И в ту же сторону плоской отверткой отколупываем нашу деталюшку. Но не за верхнюю часть, чтоб она на излом не пошла, а там же, на уровне этого шурупа. Она отщелкивается. Все, ее больше ничто не держит. Верхняя ее бобышка из зацепления с рычагом заслонки вынимается легко. Достаем деталюху, чем можем. У кого длинные и тонкие пальцы - можно пальцами, потом похвастаетесь )
Фото с уже извлеченной деталью.
Выпилил новый шпынек. Латунь, диаметр 5 мм, высоту бобышки сделал 4.7 мм, резьба М3, длина - 5 мм. (upd: Родной обломок нашел позже, как и предполагал, он прилип на смазку в желобе колеса актуатора. Диаметр родного шпынька 5 мм, высота 7 мм) При сверлении дырки под него будьте аккуратнее, сверло будет уводить от оси вращения детали, там с обратной стороны ребро. У меня немного ушло, пришлось фрезой возвращать обратно, и я немного разбил отверстие ( Шпынек с обратной стороны притянул гайкой. Для нее тоже пришлось немного выфрезеровать место, ну и саму гайку чуть сточил по одной стороне, чтоб села ближе к оси. Шпынек затянул плоскогубцами. Со стороны гайки накапал в резьбу лака "цапон" (на фото лака нет), но, думаю, этого делать не обязательно при достаточной затяжке. Толщина пластика под гайкой получается около 3 мм.
Вот так оно выглядит с обратной стороны. Дополнительно укрепил и второй шпынек. Отверстие в нем уже было, я его лишь углубил, рассверлил до 2.4 мм, нарезал резьбу М3 и вкрутил винт с широкой шляпкой. Отлично вышло )
Перед установкой детали обратно, обильно смазываем ее каким-нибудь литолом, оба шпынька и место с защелкой по всей окружности.
Крайслер себринг не работает заслонка печки
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ
1. Печка Додж Калибр
Приходит зима, температура на воздухе намекает сидеть дома и никуда не ходить, но дела зовут покинуть кров. Заводим машину, прогреваем, включаем печку, но что-то салон не спешит радовать теплом. Проверяем воздух рукой: с водительской стороны дует вроде бы горячим, а с пассажирской – откровенно холодным. Первая мысль – сломалась печка Додж Калибр или заклинило заслонку, тем не менее здесь нет раздельного климата и решение задачи не такое тривиальное как кажется.
2. Кто это всё придумал?
Именно такая мысль приходит в голову, когда приходит осознание что нужно делать, однако глаза – боятся, а руки – делают. Загоняем машину в бокс, сливаем антифриз, даём прогреться пластику салона и приступаем к разбору салона. Вот так выглядит салон перед нашим вмешательством.
Засучив рукава в четыре руки приступаем к работе. Снимать приходится всё, что находится между передними сиденьями и моторным щитом. В прямом смысле всё. Спустя некоторое продолжительное время на поле боя остаётся только блок отопителя.
Салон без пластика и приборов, по центру – блок отопителя
Деталей очень много, крепежа – ещё больше. Аккуратно складываем в багажник.
Малая часть того, что приходится снимать чтобы добраться к печке Додж Калибр
Самое время сделать небольшой перерыв. Подключаем аппарат и сливаем весь хладагент из системы кондиционирования, сами пока заряжаемся кофе для новых свершений.
Слив хладагента из системы кондиционирования
Перерыв закончен: лезем под капот, откручиваем патрубки системы кондиционирования и охлаждающей жидкости, идущие к блоку отопителя.
Слева – трубки на испаритель, справа – на радиатор отопителя
Теперь ничто не мешает отсоединить весь блок в салоне и вытащить из него злополучный радиатор.
Блок отопителя Додж Калибр снят
3. Виновник найден
Вот оно, слабое звено и камень преткновения. С первого взгляда всё нормально.
Осматриваем его со всех сторон, находим следы небольшой течи, закоксовавшейся самим антифризом: следы символичные, печка Додж Калибр перестала работать явно не по этой причине.
След течи из радиатора печки Додж Калибр
Сливаем антифриз из радиатора для пробы и тут всё становится на свои места.
Охлаждающая жидкость, слитая из радиатора печки
Это какая-то мутная жижа, с практически нулевой прозрачностью и явными разводами. Ради наглядности оставляем не более 50 мл. и даём отсояться: даже в таком малом количестве после нескольких часов можно увидеть осадок, что-то вроде песка и окалины.
Антифриз отстоялся: грязь и окалина в осадке
Для сравнения в ту же ёмкость заливаем чистый антифриз, соответствующий допускам: разница видна невооружённым глазом.
Новый антифриз: прозрачный и однородный
Заливаем антифриз, повторяем все указанные действия в обратном порядке, прогреваем мотор, включаем печку… И наслаждаемся как работой, так и радостью владельца, которому больше не придётся дрожать и морозить своих пассажиров – отныне печка Додж Калибр работает как надо. Но что делать чтобы ситуация не повторилась?
4. Всё просто
Одностороннюю работу печки объяснить легко: забился радиатор отопителя и антифриз, являющийся теплоносителем, циркулирует по малому кругу, по пути наименьшего сопротивления. Охлаждающая жидкость приходит со стороны ног водителя, доходит максимум до половины всей длины радиатора и возвращается обратно, не в силах продавить весь шлак, который плавно набивается в дальние соты и перекрывает ток. Откуда же появился шлак? Причин несколько:
- антифриз никто не менял с завода, лет 5-6 минимум;
- его заменили на некачественный или не соответствующий допускам;
- концентрат разводили водой из-под крана, а не дистиллированной;
- для доливки антифриза использовали несовместимую жидкость.
Выводы простые: меняйте охлаждающую жидкость не реже чем раз в 2-3 года, лейте только проверенный антифриз, не экономьте на качестве и не разбавляйте антифриз если не уверены как это делать.
Читайте также: