как включить печку на луаз

Обновлено: 08.01.2025

Бензиновый отопитель салона на Запорожцах и ЛуАЗе: особенности, преимущества и недостатки

Сегодня автомобили производства ЗАЗ и ЛуАЗ можно считать крайне редкими экземплярами на дорогах общего пользования. При этом довольно большое количество автомобилистов испытывают ностальгические чувства при упоминании этих двух авто. ЛуАЗ – весьма интересная машина, изготовленная Луцким автомобильным заводом. Это добротный «конструктор», из которого умелый автомобилист может слепить практически все, что пожелает. Единственный недостаток машина – отсутствие комфорта в салоне. Интерьер можно собственноручно преобразить, повысить и уровень комфорта. Важной составляющей салона любого автомобильного транспорта считается отопитель. Например, в ЛуАЗ 969А он вовсе отсутствует по непонятным причинам. Но в популярной модификации 969М отопительная система салона уже предусмотрена. Но довольно часто она подвергалась замене уже самими автовладельцами.

Особенности штатного отопителя

Рассмотрим штатный отопитель, который появился на ЛуАЗ-969М. Стоит сказать, что он довольно неплохой как для своего времени. Работает печка независимо от силового агрегата. Это в свою очередь позволяет запускать печку и обогревать салон даже при условии неработающего двигателя. Но есть один важный нюанс, который следует учитывать: печка можно запускать на непродолжительное время, в противном случае аккумуляторная батарея полностью разрядится. Печка использует точно такое же горючее, как и силовой агрегат советского внедорожника.

Включается штатный отопитель по следующей схеме:

ручка тянется в сторону водителя до первого щелчка;
через 30 секунд ожидания переключатель устанавливается во второе положение;
должна загореться контрольная лампа зеленого цвета;
если лампа загорелась и постоянно работает, значит печка функционирует в нормальном режиме.

Когда вы тянете ручку на себя до упора для переключения во второе положение, обратите внимание на контрольную лампу. Она может не загореться, что указывает на наличие поломки. В таком случае печку необходимо отключить и искать причину, почему она не включается. Ручка переводится в изначальное положение, после чего происходит поиск неисправности.

Чтобы таких ситуаций не происходило, необходимо периодически обслуживать отопитель на ЛуАЗ, выполняя простые рекомендации:

выкрутите из регулятора печки жиклер и продуйте его;
теплообменник нужно регулярно чистить от скоплений гари;
в электрическом двигателе следует периодически смазывать подшипники;
коллектор промывается спиртом или бензином.

Несмотря на устаревшую конструкцию штатный отопитель работает эффективно и хорошо обогревает салон при условии, конечно, регулярного обслуживания. Но если такое устройство отсутствует вовсе, необходимо подумать о вариантах установки системы обогрева.

Отопитель на ЗАЗ

Создать печку для ЗАЗ с двигателем, у которого воздушное охлаждение – задача не самая простая. Ведь в системе нет радиатора, теплом которого обычно и обогревают салон автомобиля. Так молодые конструкторы автозавода ЗАЗ пришли к выводу, что для обогрева нужен автономный отопитель, который будет работать независимо от двигателя. Такую конструкцию с успехом собрали и испытали на своих авто инженеры Фольксваген. Но идея собрать и поставить автономный отопитель на примере заподногерманских коллег не устраивала заместителя главного конструктора, мол, слишком слабая печка. Решение нашли в изобретении Шадринского автоагрегатного завода, который для геологов, оленеводам и труженикам, часто ночующим в палатке зимой, сделал подарок – автономный отопитель.

Печку взяли для испытаний, укоротили и установили в моторном отсеке. Казалось, что уже ничего не помешает реализации подобной идеи, но когда ЗАЗ-965 начали вовсю выпускать с конвейера, стали поступать жалобы – печка, оказывает, может загореться. Проблема была в следующем: водитель подкачивал в небольшой двухлитровый бачок топливо для работы отопителя. Причем в инструкции писали, что краник всегда необходимо закрывать, иначе перелив, а дальше пожар. Но не все автомобилисты читают инструкцию, а есть просто невнимательные. В результате перелива топливо струилось в моторный отсек и дальше возгоралось. Решение проблемы нашли в замене ручного насоса электромагнитным. Для безопасности автономная печка перекочевала из моторного отсека в переднюю часть, пользоваться отопителем стало и безопасней, и удобней.

Преимущества автономного отопителя

Дальше появился «ушастый», и с обогревом его салона возникли трудности. Печка на ЗАЗ ненамного хуже обогревала, чем на автомобилях московского и ижевского производства, но последние работали от системы охлаждения двигателя. Первое время на «ушастом» система обогрева работала разве что во время стоянки: воздух врывался в систему сильным потоком, когда автомобиль двигался на скорости, и просто задувал пламя в камере сгорания.

Решили сделать так, чтобы воздух для печки забирался не снаружи, а из салона. Но и тут беда: если открыть форточку зимой, воздух хлынет не в печку, а из самого отопителя вместе с пламенем. Бывают и нештатные ситуации, когда форточку открывают даже в мороз. Патрубок перенесли в район заднего бампера. Отопитель всасывал воздух из полости самостоятельно, но так как выхлопная труба была рядом, нужно было решить вопрос, связанный с выхлопным газами – для этого изменили форму выхлопной трубы.

Тем не менее, несмотря на все недостатки и просчеты, отопитель ЗАЗ имеет несколько преимуществ:

обеспечивает хорошим теплом даже в сильный мороз;
автономен от двигателя;
простой в обслуживании и ремонте;
надежный и ресурсный.

Но главным недостатком остается высокий уровень расхода топлива, сравнимый фактически с расходом двигателя. Многие рыбаки, охотники ищут способы обеспечения экономичности. Для этого чаще всего автономный бензиновый отопитель переделывают на солярку. Но так заводская печка ЗАЗ потребляет бензин при работе на самом Запорожце, просто залить туда дизельное топливо не получится. Потребуется модернизация печки.

Как самостоятельно сделать печку на автомобиле ЛуАЗ

Автомобили ЛуАЗ можно справедливо считать крайне редкими и раритетными транспортными средствами на отечественных дорогах. Это очень интересная машина от украинского частного автопроизводителя, которая представлена в виде лёгкого внедорожника.

Хотя авто обладает далеко не современной внешностью и такими же техническими характеристиками, машина продолжает активно эксплуатироваться, тюнинговаться, дорабатываться и просто ремонтироваться.

ЛуАЗ с маркировкой 969А с завода не оснащался отопителем, то есть печкой, что выглядит весьма и весьма странно. Но уже на 969М система отопления была предусмотрена. Но и её не так редко меняли на альтернативные варианты отопителя.

Особенности штатной печки

Первым делом следует разобраться с заводской печкой на ЛуАЗе, которая была предусмотрена на лёгком украинском внедорожнике изначально. Причём отопитель далеко не самый плохой. Особенно для своего времени.

Печка на ЛуАЗ работает независимо от мотора автомобиля. Это позволяет запускать установку и обогревать салон транспортного средства, даже если двигатель не запущен.

Только есть один важный нюанс. Запускать отопитель без двигателя следует на короткий промежуток времени. В противном случае есть риск полностью разрядить аккумуляторную батарею.

Для питания отопителя на ЛуАЗе используется то же топливо, которое потребляет сам двигатель. Включается печка по следующей схеме:

тянется ручка переключателя в сторону водителя, пока не раздастся первый щелчок;
выжидаются 30 секунд, после чего ручка переводится уже во второе положение;
для этого переключатель следует потянуть на себя до упора;
в течение около 1 минуты должна загореться контрольная лампа зелёного цвета;
если лампочка загорелась и постоянно работает, печка функционирует в нормальном режиме.

Если же лампочка после перевода во второе положение не включается в течение 1,5 минут, необходимо отключить отопитель и искать неисправность.

Чтобы отключить систему отопления в салоне, ручка переключателя просто возвращается в исходное положение, вдавливая её в панель. При этом считается нормой, когда зелёная лампочка-контролька ещё горит около 3-5 минут. По окончанию этого времени она должна погаснуть.

Для поддержания работоспособности отопительной системы лёгкого внедорожника ЛуАЗ требуется проводить некоторые профилактические мероприятия по обслуживанию печки:

Необходимо выкрутить из регулятора подачи топлива жиклер, а затем его очистить путём продувки.
Если на свечах накаливания появляются признаки нагара, их следует извлечь, очистить или заменить полностью.
Газоотвод и теплообменник периодически обязательно чистятся от накопившейся сажи.
Снимается электрический двигатель, проверяется его состояние, смазываются подшипники.
Коллектор следует промывать. Для этого используют спирт или бензин.

Печка может и не идеальная, но при исправном состоянии работает достаточно эффективно.

Но не всем повезло получить штатную и работоспособную систему отопления салона при покупке довольно старых и практически раритетных версий автомобиля ЛуАЗ. У кого-то заводской отопитель есть, но его работа оставляет желать лучшего. У других и вовсе с завода печка отсутствует, потому проблему холода в салоне зимой приходится решать своими силами.

Варианты установки печки

Среди народных умельцев нашлось достаточно много инженеров и конструкторов, которым удалось разработать отличные решения для компенсации недостатка автомобиля ЛуАЗ в виде отсутствия печки или неработоспособности штатного отопителя.

Многие справедливо отмечают, что искать для ЛуАЗа без печки отопитель от другой модификации лёгкого украинского внедорожника ЛуАЗ 969М не имеет никакого смысла. Куда правильнее и рациональнее подключить сюда отопитель от другой машины.

Стоит рассмотреть несколько актуальных вариантов. Они пригодятся тем, у кого печки нет, а также кто не доволен работой родного отопителя на ЛуАЗе 969М.

Автономка. Одним из распространённых решений проблемы отсутствия обогрева салона становится установка автономного отопителя или просто автономки. Причём в случае с ЛуАЗ очень часто применяют автономные отопители от Запорожца. Но тогда дополнительно требуется обязательная настройка карбюратора, поскольку есть вероятность возгорания. Это скорее редкость, но лучше предусмотреть все возможные варианты и исключить риски заранее.
Заводской отопитель от газового баллона. Довольно популярный выход из ситуации, предусматривающий применение отдельно расположенного газового баллона примерно на 5 литров. Её придётся периодически заправлять, но газ дешевле бензина, плюс 5 литров хватает на достаточно продолжительный период эксплуатации печки. Как отмечают сами автомобилисты и владельцы ЛуАЗов, в салоне становится тепло и отсутствует проблема гари внутри машины.
Использование жидкостной печки. Фактически подходит любой отопитель жидкостного типа, который запитывается от мотора маслом. Для такой модернизации придётся снять масляный радиатор, выточить подходящие штуцеры для шлангов и система готова. Собирается довольно просто, имеет ряд преимуществ.
Печка от классики ВАЗ. Подобная печка устанавливается обычно на ЛуАЗы без заводского отопителя. Здесь потребуется тормозные трубки, также взятые у автомобилей ВАЗ, которые проходят через днище и скручиваются в спираль. Также применяются отрезки трубы, электрический насос отопителя от Газели, расширительный бачок и подходящие патрубки. Всё это собирается в единую схему и подключается.

Добиться желаемого в виде хорошего отопления салона для старого лёгкого внедорожника ЛуАЗ не так сложно. Существуют различные варианты и способы организации системы отопления, помимо рассмотренных ранее.

Каждый автовладелец сам решает, каким именно путём пойти и на какой печке остановить свой выбор. Все схемы имеют свои сильные и слабые стороны. Тут главное, чтобы отопитель работал эффективно и не создавал никаких дополнительных угроз. А потому лучше использовать максимально простые схемы с возможностью быстрого ремонта и профилактики, без участия специалистов.

Как включить печку на луаз

Все фотографии в этой статье по клику открываются в полном размере в новом окне.

Поскольку описание адресовано нивоводам, просьба луазоводов не обращать внимание на сентенции и повторы, касающиеся самой печки, с которой нивоводы, возможно, незнакомы.

Итак, имея, как рачительный хозяин (то бишь Плюшкин), кроме установленного на «военном» ЛуАЗе, в запасе ещё два полностью отреставрированных автономных отопителя, озаботился установкой одного из оных на свою «гражданскую» Ниву – а чего добру пропадать, да и вещь-то хорошая, мне нравится зимой на охоте и вообще.

Единственное известное мне краткое описание установки - не в тюнинговых конторах дорогущих «вебаст», а самодеятельной установки подобного простейшего и копеечного отопителя (ЗАЗовского), - подразумевало отсутствие под капотом запаски: Печка от "Запорожца". Поскольку переносить запаску я не намеревался, то пришлось подыскать другое место, а именно – в переднем правом углу, немного освободив там место (а места для ЛуАЗовской печки нужно даже чуть поболе, чем для ЗАЗовской, т. к. она чуть большего диаметра).

Бачок омывателя вместе с кронштейном переселился на левую сторону, насос с форсунками соединён штатными трубками (развёрнутыми зеркально), штатного провода тоже с лихвой хватило бы по длине, но уже не стал выдирать его из жгута – просто удлинил питание от штатной клеммы, а масса по месту под винт кронштейна. Бачок не мешает ни запаске, ни живущему у меня в этом месте «самовытаскивателю универсальному», разве что стало тесновато (не сдвигая запаску) просовывать руку в верхней одежде к бензонасосу для ручной подкачки.

ЛуАЗовская печка - это отопитель семейства О30, имеющий почти вдвое большую тепловую мощность и соответствующий ей аппетит (3,5 кВт и 0,6 л/ч), чем отопитель О15 (2 кВт и 0,35 л/ч), к которому относится ЗАЗовская печка. По расходу ЛуАЗовской печки есть ещё цифра 0,7 л/ч, но эти вариации могут объясняться различной тарировкой топливных жиклёров в капельнице – мне встречались с тарировкой 41 и 44 (на ЗАЗовской печке с тарировкой 23). Кроме того, ЛуАЗовский отопитель более «жаркий», поскольку при почти вдвое большей мощности расход воздуха разнится не сильно – 85 и 75 м 3 /ч соответственно – это пропорционально разнице в диаметре кожухов и вентиляторов (а сами электромоторчики одинаковые). По температуре подогреваемого воздуха для ЗАЗовского есть цифра температурной дельты + 80 о , а для ЛуАЗовского просто +140 о безотносительно к чему (но ниже на видео печка на 41-м жиклёре выдаёт дельту +130 о , а на 44-м вполне и +140 о будет). «Науке известны случаи», когда валенки замёрзших рыбачков, подсунувших ноги поближе к распредкоробке, что в ЛуАЗе разделяет поток на лобовое и в ноги, натурально начинали дымиться, да и оплавленные пластиковые воздуховоды обдува ветрового – не редкость (но «науке также известно», что, когда по климату номинальная мощность ЛуАЗовской печки избыточна, то она устойчиво работает и на ЗАЗовском жиклёре – Пауль, привет - с соответственной вдвое меньшей мощностью и расходом).

Но, как бы то ни было с рассказами рыбачков, а воздух на выходе действительно очень горячий (цифры выше – это при нормальной работе, а при переливе топлива дозатором температура вполне себе может уйти за 200 о ), сам теплообменник в районе камеры сгорания даже при штатном расходе раскалён докрасна, поэтому, дабы не дымились не только кизяки на валенках, но также и близлежащие провода и шланги, их нужно отвести от соприкосновения с воздуховодом.

Поэтому коммутатор развернул разъёмом в другую сторону, …

… а жгут проводки на стартер, генератор, фары и саму печку собрал покомпактнее и прижал скобами, и шланг расширительного бачка заменил на чуть более длинный, чтобы отвести его чуть в сторону, и тоже прижал скобой.

(Здесь также видно прорезанное под воздуховод отверстие в моторном щите и один кронштейн ложа печки.)

Катушка зажигания осталась в своём хомуте, лишь поднята выше, чтобы не засекалась с воздуховодом.

Воздуховод сделан из двух частей, стыкующихся фланцами с резиновыми прокладками через щит моторного отсека. Выходит в салон за полкой и направлен вниз:

Для нерабочего состояния печки воздуховод на входе в салон имеет заслонку дроссельного типа, как в карбюраторе – ибо в теории через эту дыру предполагался лишний шум, запах и сквозняк из моторного отсека. (Однако на практике на слух при работающем движке определить, открыта или закрыта заслонка, можно, лишь наклонившись на уровень полки, за которой находится воздуховод; характерным запахом из моторного отсека открытая заслонка тоже себя не выдаёт, лишь поначалу при работе печки был запах от прокаливания свежеокрашенного (жаростойкой кремний-органикой) кожуха печки и воздуховода; на сквозняк в ногах тоже пока никто из пассажиров не жаловался – по крайней мере, на обычных дозвуковых скоростях. Но всё же для порядка такая заслонка должна быть).

Конструкция заслонки и механизма её фиксации в 2-х взаимоперпендикулярных положениях идентичны таковым на родном воздуховоде, но сделаны «с ноля» и не из жести 0,5 мм, как в родной конструкции, а более монументально, в стиле Церетели: фланцы (чтобы не гнулись так легко, как родные) и сам пятак заслонки (чтобы меньше резонировал на ВЧ, закрывая шум из моторного) – из 2 мм листа, фасонные шайбы фиксатора – из прутка (плюс гораздо более жёсткая пружина), а сам «хобот» с оголовками - из 1 мм (тут толщина не нужна, просто мне, как сварщику-аматору, миллиметровку варить было удобнее, чем 0,5) - т. е. изделие вполне должно выдержать ударную волну ядерного взрыва и, кроме того, получилось достаточно жёстким и фиксирующим печку в её ложе так, что красивые блестящие хомуты крепления оказались особо и не нужны.

По окружности заслонка хоть имеет и небольшой зазор – в доли миллиметра, - но по ходу закрытия ещё уплотнена подклеенными кожаными полосками (вначале были резиновые, но при температуре они не захотели там держаться).

Вообще же, если заслонка и механизм её фиксации на штатном воздуховоде в нормальном состоянии и если не жалко резать раритет, то такой воздуховод проще сделать из родных «рогов».

Управляется заслонка простейшей тягой, поддерживаемой направляющим кронштейном, закреплённым сзади на полке (но любителям удобства, чтобы всё управление печкой находилось на одной панельке, ничего не помешает сделать или тросик, или какой-нибудь двухпозиционный электропривод – место там есть).

Электрическое управление печкой – штатным ЛуАЗовским переключателем П-305. Можно и любым другим трёхпозиционным трёхконтактным, в первом рабочем положении замыкающим входной контакт с одним выходным (питание на свечу накала и вентилятор), а во втором – с двумя (на свечу и вентилятор, а также на эл.магн. клапан дозатора и топливный насос, а свеча после розжига отключается автоматически температурным переключателем). Ну, или двумя отдельными клавишами, но соблюдать рекомендуемый алгоритм – сначала свеча, чтобы успела хорошо раскалиться («букварь» определяет это время как «в течение 30 секунд», но это явный перебор – нормальная спираль при нормальном напряжении раскаляется за несколько секунд, и более уже не увеличивает своё свечение, и более того – сколько бы я ни пытался специально залить свечу, сразу при запуске без выдержки переводя переключатель во второе положение, т. е. включая и подачу бензина из предварительно заполненного дозатора – но ни разу мне это не удалось, и печка исправно разжигалась «по ускоренной программе» вплоть градусов до 20 мороза, ниже просто не было возможности испытать – но это не совет, а просто замечание).

Если подключать по аутентичной штатной схеме – без силового реле на свечу, - то переключатель должен быть ампер на 25, а если с силовым реле – то достаточно ампер на 6 (штатный П-305 тоже, кажись, ампер на 6, и поэтому тоже без реле подгорает, но более жалко жечь даже не П-305, а контакты микрика температурного переключателя – это ещё больший раритет).

Контроль работы печки и автоматическое отключение свечи накала – контрольной лампочкой по штатной схеме.

Сама эл.схема такова:

Поскольку я трепетно отношусь к надёжности контактов на кузовную массу при однопроводной схеме (а печка, как объект повышенной пожароопасности, требует повышенной надёжности), то и бензонасос, и катушка эл.магн. клапана, и корпус печки имеют провод массы соответствующего сечения.

К самой печке тоже немного приложил руки – это, кроме полной разборки, чистки, дефектовки и т. п., замена анорексичной штатной продувочной крыльчатки на подрезанную по диаметру крыльчатку от жигулёвской печки, …

… замена втулок скольжения вала моторчика на шарикоподшипники, …

… замена искрогасящего резистора в топливном насосе на диод, …

… доведение до ума клапанов с их сёдлами, .

… разгрузка контактов температурного переключателя силовым реле, …

… и ликвидация ужасного вида заводских дыр в кожухе - виновниц больших утечек воздуха. Шум понапрасну теряемого из этих дыр воздуха при работе печки у меня вызывает в памяти образ резинового ёжика из песни Никитиных:

Небо лучистое, облако чистое,
На именины к щенку
Ежик резиновый шел и насвистывал
Дырочкой в правом боку.

Вообще-то зазоры там неспроста - теплообменник относительно кожуха при нагреве удлиняется на 2 мм на уровне свечи – но не до такой же степени безобразия!

Самые безобразные дыры вокруг свечи накала и трубки капельницы:

Точное взаиморасположение отверстий на выкройке накладки получил, сделав её из бумаги по отдельности для свечи и трубки и склеив обе части внахлёст по месту. Под гайкой трубки накладка держится, поскольку гайка выходит не радиально, а тангенциально из кожуха, а гайка свечи входит резьбой плотно в отверстие накладки, почти вкручиваясь, и аккурат поджимает её кромкой граней к кожуху, но оставляя свободу сдвигаться вдоль него вместе со свечой и гайкой при нагреве теплообменника. (В этом экземпляре так сошлось, а в другой печке подкладывал ещё шайбы из паронита.) Плюс нужно обеспечить пространство для смещения накладки в сторону кронштейна дозатора минимум на 2 мм.

Дыра вокруг гайки термопереключателя закрылась шайбой, держащейся на ней за счёт некоторой упругости отогнутых лапок-лепестков. При закручивании-откручивании гайки шайба сдвигается вверх и сходит с гайки.

«Дырочка в правом боку» - в резиновой втулке, сквозь которую проходит провод на вентилятор, и которая рассчитана, чтобы сквозь неё проходила и его кондовая клемма, - заткнулась скользящей втулкой из нескольких слоёв термоусадочного кембрика, одетого через клемму.

Зазор вокруг выхлопного патрубка прикрывается, когда печка вставляется им до упора кожуха в выпускную трубу (тот небольшой её отрезок, что проходит сквозь крыло), а зазор вокруг дренажной трубки из камеры сгорания прикрывается сдвинутым на него до упора отводящим шлангом.

Кронштейн дозатора немного осадил вниз, иначе закрытый капот почти касался входного бензоштуцера – теперь там зазор «с палец» (контроль сего легко вести, сняв правый поворотник/габарит).

Контрольная спираль со своим штатным корпусом заключена в жестянку, чтоб не поджечь чего ненароком, а топливный насос, поскольку он имеет несколько конусную поверхность корпуса и в данном случае ещё и ориентирован основанием этого конуса немного вниз, то, чтобы избежать его возможного выскальзывания из ослабшего вдруг хомута, подстрахован дополнительной скобкой.

Бензопровод не стал проводить окольными тайными тропами, а пустил напрямую: тройник перед моторным бензонасосом --> дополнительный обратный клапан (при хороших клапанах насоса особо не нужен) --> фильтр тонкой очистки --> бензошланг с поддержкой кронштейнами.

Дренажные шланги из камеры сгорания и поплавковой камеры отведены вперёд вниз.

Саму печку для корректной работы поплавка дозатора желательно установить хотя бы приблизительно в горизонтальном положении.

Горячий выхлоп печки по коротенькой прямой трубке с крепёжными лапками идёт прямиком под крыло, как в ЛуАЗике (если не установлена поистине редкость – отвод на подогрев картера МеМЗика), и прямой наводкой направлен вдоль пружины подвески, на колесо даже при полном его вывороте влево не попадает. В пластиковом локере прорезана дыра чуть большего размера, чем выхлопная, чтобы не плавить его, а кольцевая щель прикрыта паронитовой шайбой.

Моделировал по месту из картонной трубки ещё продолжение этого выхлопа назад/вниз, под брызговик – чтобы отдалить его от входа продувки, если вдруг будет как-то затягивать выхлоп – но пока на нюх надобности такой не обнаружил (но если что, то труба там помещается без засекания с колесом при полном его вывороте вправо).

Если есть желание сохранить тройник забора холодного/горячего воздуха на входе в воздушный фильтр двигателя (хотя редко вижу, кто им пользуется), то патрубок этого тройника на корпусе фильтра нужно чуть «повернуть» по часовой.

Уже после установки попалось в хозтоварах как раз подходящего размера мелкое металлическое сито – если вдруг придётся снимать печку, то его одену на вход в качестве грубого воздушного фильтра – от всевозможной флоры и фауны, набивающейся под капот, когда на охоте приходится бороздить просторы родных полей и кустарников.

ОТОПЛЕНИЕ

Отопительная установка работает независимо от двигателя автомобиля, что позволяет использовать ее для обогрева кузова при неработающем двигателе.

Пользование отопительной установкой при неработающем двигателе должно быть кратковременным, так как аккумуляторная батарея может разрядиться.

Установка питается тем же бензином, что и двигатель автомобиля. Правила включения и выключения отопительной установки. Включать отопительную установку можно как на стоянке, так и во время движения. Для включения необходимо:

1. Потянуть ручку 8 (см. 1) переключателя на себя до первого щелчка.

2. Выждать 30 с, а затем перевести ручку во второе положение, потянув ее на себя до отказа.

3. Проследить (в течение 45—60 с) за моментом загорания контрольной лампочки 20 (см. 1) с зеленым светофильтром на панели приборов. Загорание контрольной лампочки и ее непрерывное горение свидетельствуют о нормальной работе отопительной установки. Если контрольная лампочка после включения переключателя во второе положение не загорается в течение 1,5 мин., следует отопительную установку выключить, установить неисправность и устранить ее. Для выключения отопительной установки ручку переключателя нужно подать от себя до отказа. При этом контрольная лампочка продолжает гореть в течение 3—5 мин, а затем гаснет.

Включить отопительную установку снова^в работу можно лишь после того, как погаснет контрольная лампочка.

Для обеспечения обогрева кузова и обдува ветрового стекла ручка 7 ( 6) оси заслонки должна находиться в горизонтальном положении.

При вертикальном положении ручки оси заслонки будет осуществляться* подогрев двигателя.

Регулировка подачи нагретого воздуха в зону нахождения ног водителя и- пассажира или на ветровое стекло осуществляется ручкой 17 ( 1) заслонки распределителя.

Питание отопителя осуществляется электробензонасосом БН-200А2, установленным в моторном отсеке под отопительной установкой.

Переключатель отопительной установки имеет три положения ручки включения: выключено (ручка утоплена полностью); запуск в работу (включены электродвигатель, свеча накаливания отопителя и контрольная спираль); подача топлива (дополнительно включены электромагнитный клапан и электромагнитный насос).

Обслуживание отопительной установки выполняется сезонно (при подготовке к осенне-зимней эксплуатации), а также по мере необходимости.

Сезонное обслуживание электромагнитного бензонасоса:

снять с автомобиля и очистить от пыли и грязи;

снять крышку со штуцерами, промыть и очистить клапаны; по мере необходимости (при перебоях в работе насоса) снять крышку контактной системы и проверить состояние контактов; восстановить эластичность диафрагмы (размять ее пальцами); очистить и промыть фильтр-отстойник.

Сезонное обслуживание отопителя:

1. Регулятор подачи бензина. Промыть фильтр, очистить от осадков поплавковую камеру, проверить герметичность запорной иглы, продуть жиклер сжатым воздухом.

1. Теплообменник. Очистить свечу накаливания от нагара и продуть ее сжатым воздухом. Через свечное отверстие продуть теплообменник сжатым воздухом для удаления налета сажи. Если в выхлопном патрубке имеется много сажи, следует снять полностыб теплообменник и, постукивая по корпусу медным предметом, отбить сажу и выдуть ее сжатым воздухом.

Очистить сливную трубу с помощью металлического шомпола и продуть ее также сжатым воздухом. При установке свечи накаливания в камеру ось спирали должна быть параллельна оси отопителя.

3. Газоотвод. Очистить от пыли и сажи. Обратить особое внимание на сохранность металло-асбестовой прокладки между фланцем выхлопного патрубка и газоотводом.

Продуть сжатым воздухом питательный бензопровод и сливной шланг, обязательно отсоединив его от регулятора.

По мере необходимости производятся следующие виды обслуживания:

1. Очистить (продуть) жиклер, предварительно вывернув его из регулятора подачи бензина.

2. Очистить свечи накаливания в случае образования нагара.

3. Очистить теплообменник и газоотвод от сажи.

4. Снять электродвигатель, проверить его, смазать подшипники.

5. Промыть коллектор бензином или спиртом.

Устранение неисправностей и обслуживание желательно производить на станции технического обслуживания.

Смотрите также:

Отопление и вентиляция. Система отопления кузовов автомобилей (за исключением автомобилей «Запорожец») — водяная, с.

Усовершенствование системы отопления автомобилей «Москвич-412» и «2140». Отопитель названных автомобилей в морозную погоду довольно часто плохо.

Усовершенствование системы отопления автомобилей «Москвич-412» и «2140». Оборудование места водителя.

Смотрите также: История автомобиля Автомобиль за 100 лет Старинные
Усовершенствование системы отопления автомобилей «Москвич-412» и «2140».

Усовершенствование системы отопления автомобилей «Москвич-412» и «2140». Оборудование места водителя.

Спасение Луаза 969 м

Спасение Луаза 969 м ⇐ Другие проекты участников клуба

Перейти на страницу:

В 1975 году Луцкий завод начал производство модели ЛуАЗ-969А, которая пополнила парк отечественных легковых автомобилей повышенной проходимости. Для того чтобы лучше приспособить машину к разнообразным условиям эксплуатации, коллектив завода осуществил модернизацию ЛуАЗ-969А. Этот усовершенствованный вариант был показан в 1977 году на ВДНХ во время выставки «Автопром-77». Новый автомобиль, серийный выпуск которого начался в 1979 году, получил индекс ЛуАЗ-969М. Модернизация машины преследовала три цели: сделать автомобиль более долговечным и удобным в эксплуатации, придать ему привлекательный внешний вид, улучшить его безопасность и комфортабельность.

При помощи мелитопольского моторного завода увеличена надежность деталей двигателя. Помимо этого, усилены оси и сами рычаги подвески, а также изменена конструкция ограничителей хода колеса и подвески глушителя. Увеличенные жалюзи улучшают охлаждение двигателя при высоких температурах. В целом все усовершенствования позволили увеличить пробег автомобиля до первого капитального ремонта. Он составляет теперь 100000 километров. Машина получила более мощный аккумулятор 6ТСТ-50ЭМС емкостью 50 А-ч вместо прежнего 6СТ-42.
ЛуАЗ-969М
По новому решено оформление передней части кузова. Здесь в первую очередь надо отметить не только более красивый, со скругленными формами капот двигателя, но и то, что эта деталь стала безопаснее - ее петли вынесены с «торпедо» (щита передка кузова) в зону облицовки. Иные очертания приобрели крылья и облицовка передка черной пластмассовой решеткой, изменены передний и задний бамперы. Изменилась и конструкция рамы лобового стекла, которая теперь выполнена цельноштампованной с радиусной верхней частью, благодаря чему обеспечивается лучший сток воды с крыши. Петли у рамы внутренние.

Стали красивее и большие окна в тенте (они изготовляются из поливинилхлоридной пленки), чем улучшена обзорность для пассажиров. Усиленная герметизация тента эффективнее препятствует проникновению пыли в кузов. Известную роль здесь сыграли и новые двери. Каждая снабжена теперь металлической съемной надставкой и форточкой, улучшающей вентиляцию салона. Двери автомобиля оснащены новыми замками, которые запираются ключом.

Много внимания было уделено вопросам безопасности, и пассивной и активной. Так, машина оснащается новой, травмобезопасной панелью приборов, трехточечными ремнями модели РБ5Б, энергоемкой рулевой колонкой. В случае переворачивания водителя и пассажиров защитят дуги безопасности. В передний контур привода тормозов введен гидровакуумный усилитель; предусмотрен сигнализатор, сообщающий о выходе из строя одного из контуров раздельного привода тормозов. Кроме того, на машине начали применять новую, современную светотехнику и приборы: фонарь заднего хода, фонарь освещения номерного знака, фары ПФ145 и задний фонарь ФП133. На ЛуАЗ-969М установили наружное зеркало заднего вида.

Технические характеристики вседорожника ЛуАЗ-969М: Размеры: длина - 3385 мм, ширина - 1560 мм; высота - 1770 мм (без нагрузки) и 1730 мм (с полной нагрузкой); база - 1800 мм; колея - 1325 мм спереди и 1320 мм сзади; дорожный просвет - 280 мм с полной нагрузкой. Двигатель: число цилиндров - 4; охлаждение - воздушное; рабочий объем - 1198 см3, мощность - 40 л. с. при 4100—4300 об/мин; электрооборудование - 12-вольтовое, аккумулятор - 6ТСТ-50ЭМС. Трансмиссия: сцепление - сухое, однодисковое с гидравлическим приводом выключения. Коробка передач - пятиступенчатая с синхронизаторами на всех передачах, приводной вал заднего моста - трех-опорный торсионного типа; главные передачи - конические шестерни со спиральным зубом; передаточное число главных передач - 4,125; передаточное число колесных редукторов в с прямозубыми шестернями - 1,294; дифференциалы - конические двухсателлитные; дифференциал заднего моста может быть блокирован. Подвеска и ходовая часть: подвеска всех колес - независимая, торсионная на продольных рычагах; амортизаторы - телескопические, гидравлические двустороннего действия. Шины размером 5,90-13 дюймов (150-330 мм). Управление: рулевой механизм - глобоидальный червяк с двухгребневым роликом. Рабочие тормоза - барабанные с двухконтурным гидравлическим приводом; стояночный тормоз - барабанный (на задние колеса) с механическим тросовым приводом. Весовые параметры: снаряженная масса - 960 кг, грузоподъемность - 400 кг (2 человека и 260 кг груза или 4 человека и 120 кг груза); полная масса - 1360 кг (49,2% на задние колеса); полная масса буксируемого прицепа - 300 кг. Общие данные: максимальная скорость - 90 км/ч; контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч - 10,0 л/100 км; запас топлива - 34 л, глубина преодолеваемого брода - 0,45 м; наименьший радиус поворота по оси следа переднего внешнего колеса - 5 м.

Луаз перевезли с Тверской Губернии на восстановление. Год выпуска 1978

Трупик . Будем лечить

Как работает печка на луазе?

Как самостоятельно сделать печку на автомобиле ЛуАЗ

Особенности штатной печки

Штатный отопитель салона ЛуАЗ

тянется ручка переключателя в сторону водителя, пока не раздастся первый щелчок;
выжидаются 30 секунд, после чего ручка переводится уже во второе положение;
для этого переключатель следует потянуть на себя до упора;
в течение около 1 минуты должна загореться контрольная лампа зелёного цвета;
если лампочка загорелась и постоянно работает, печка функционирует в нормальном режиме.

Замена штатного отопителя самодельной печкой от выхлопной трубы

Необходимо выкрутить из регулятора подачи топлива жиклер, а затем его очистить путём продувки.
Если на свечах накаливания появляются признаки нагара, их следует извлечь, очистить или заменить полностью.
Газоотвод и теплообменник периодически обязательно чистятся от накопившейся сажи.
Снимается электрический двигатель, проверяется его состояние, смазываются подшипники.
Коллектор следует промывать. Для этого используют спирт или бензин.

Печка может и не идеальная, но при исправном состоянии работает достаточно эффективно.

Варианты установки печки

Автономка. Одним из распространённых решений проблемы отсутствия обогрева салона становится установка автономного отопителя или просто автономки. Причём в случае с ЛуАЗ очень часто применяют автономные отопители от Запорожца. Но тогда дополнительно требуется обязательная настройка карбюратора, поскольку есть вероятность возгорания. Это скорее редкость, но лучше предусмотреть все возможные варианты и исключить риски заранее.
Заводской отопитель от газового баллона. Довольно популярный выход из ситуации, предусматривающий применение отдельно расположенного газового баллона примерно на 5 литров. Её придётся периодически заправлять, но газ дешевле бензина, плюс 5 литров хватает на достаточно продолжительный период эксплуатации печки. Как отмечают сами автомобилисты и владельцы ЛуАЗов, в салоне становится тепло и отсутствует проблема гари внутри машины.
Использование жидкостной печки. Фактически подходит любой отопитель жидкостного типа, который запитывается от мотора маслом. Для такой модернизации придётся снять масляный радиатор, выточить подходящие штуцеры для шлангов и система готова. Собирается довольно просто, имеет ряд преимуществ.
Печка от классики ВАЗ. Подобная печка устанавливается обычно на ЛуАЗы без заводского отопителя. Здесь потребуется тормозные трубки, также взятые у автомобилей ВАЗ, которые проходят через днище и скручиваются в спираль. Также применяются отрезки трубы, электрический насос отопителя от Газели, расширительный бачок и подходящие патрубки. Всё это собирается в единую схему и подключается.

Салонный отопитель от Газели на ЛуАЗ

Кран отопителя электрический: управлением теплом в салоне

В каждом автомобиле предусмотрена система отопления салона, связанная с системой охлаждения двигателя. Для управления печкой сегодня широко используются электрические краны отопителя — об этих устройствах, их типах, конструкции, принципе работы, а также об их выборе и замене читайте в данной статье.

Что такое кран отопителя электрический?

Кран отопителя электрический (кран управления отопителем с электроприводом, клапан отопителя) — компонент системы отопления салона/кабины транспортных средств; кран или клапан для управления подачей охлаждающей жидкости из системы охлаждения двигателя в радиатор (теплообменник) отопителя.

Кран с электроуправлением является аналогом механического крана, однако его привод осуществляется с помощью встроенного электромотора или соленоида. Такое решение позволило отказаться от тросового привода и реализовать управление отопителем с помощью кнопки. Электрические краны дают возможность реализовать различные схемы отопления салона и работы системы охлаждения двигателя, при этом они удобны в применении, надежны в работе и имеют простую конструкцию.

Типы, конструкция и принцип работы электрического крана отопителя

Типовая схема систем охлаждения двигателя и отопления салона

Существующие сегодня краны с электроуправлением делятся на группы по типу запорного элемента и его привода, и по количеству контуров (и, соответственно, патрубков).

По количеству контуров и патрубков краны отопителей бывают:

Одноконтурные/2-патрубковые — обычные краны/клапаны;
Двухконтурные/3-патрубковые — трехходовые краны.

Краны с двумя патрубками — это клапаны, которые могут лишь открывать и закрывать поток жидкости. В таком кране один патрубок является впускным, второй — выпускным, а между ними располагается запорный элемент. Кран отопителя с двумя патрубками используется в обычных системах отопления салона, он располагается между выпускным патрубком системы охлаждения двигателя и впускным патрубком радиатора печки, обеспечивая управление потоком горячей охлаждающей жидкости.

Краны с тремя патрубками — это трехходовые краны, которые могут направлять поток жидкости в два разных трубопровода. В этом кране предусмотрен один впускной патрубок и два выпускных, а запорный элемент выполнен таким образом, что он может направлять жидкость от впускного патрубка на один из выпускных, одновременно перекрывая второй. Кран отопителя с тремя патрубками может использоваться в различных системах отопления салона: с байпасом, с дополнительным отопителем и т.д.

По типу запорного элемента и его привода краны бывают:

Шиберные с приводом от электрического двигателя;
Запорные с приводом от соленоида.

Конструкция шиберных кранов проста. Их основу составляет пластиковый литой корпус с патрубками, внутри которого располагается поворотная пластина в виде сплошного сектора или сектора с отверстиями по размеру патрубков. На корпусе устанавливается компактный электрический двигатель с простейшим шестереночным редуктором, с помощью которого обеспечивается поворот пластины. В кранах с двумя патрубками (двухконтурных) оба патрубка расположены друг напротив друга, между ними находится пластина. В кранах с тремя патрубками на одной стороне находится впускной патрубок, на другой — два выпускных.

Кран отопителя с электродвигателем работает следующим образом. При выключенной печке пластина крана находится между патрубками, перекрывая поток жидкости — в этом случае горячая жидкость не поступает в радиатор отопителя, система отопления салона не работает. При необходимости включить печку водитель нажимает кнопу на приборной панели, на электродвигатель крана поступает ток, он поворачивает пластину и открывает путь охлаждающей жидкости — радиатор отопителя нагревается, система отопления салона начинает работать. Для отключения печки водитель вновь нажимает на кнопку, все процессы происходят в обратном порядке, и печка отключается.

Кран отопителя с тремя патрубками при наличии в системе отопления байпаса тоже работает несложно. При выключенной печке поворотная пластина находится в таком положении, что охлаждающая жидкость проходит через кран и по выпускному трубопроводу поступает на вход системы охлаждения двигателя (на помпу). При включении печки пластина поворачивается, закрывает один выпускной патрубок и открывает второй — теперь поток жидкости свободно проходит в радиатор отопителя, а от него поступает в выпускной трубопровод и на вход системы охлаждения двигателя. При отключении печки все процессы происходят в обратном порядке.

Кран отопителя с соленоидом

Конструкция запорных соленоидных кранов иная. Их основу составляет пластиковый корпус, внутри которого располагается подъемный затвор в виде усеченного конуса. В закрытом положении затвор садится на свое седло, обеспечивая перекрытие потока жидкости. Затвор с помощью штока соединен с якорем соленоида, который установлен на корпусе крана. Двухконтурные краны могут быть одно- и двухсоленоидными. В первом случае на штоке соленоида располагаются оба запорных элемента, во втором — каждый запорный элемент управляется своим соленоидом.

Работа соленоидного крана отопителя тоже проста. Краны являются нормально открытыми — без напряжения на соленоиде затвор поднят пружиной, канал открыт. При запуске двигателя на соленоид подается напряжение и кран закрывается. При включении печки соленоид обесточивается, кран открывается и обеспечивает подачу горячей жидкости на радиатор отопления. При выключении печки на соленоид вновь подается напряжение и кран закрывается.

Двухконтурный кран работает аналогично, однако один его контур всегда закрывается при включении зажигания — это предотвращает подачу охлаждающей жидкости на радиатор отопителя, жидкость идет по байпасу. При включении печки происходит переключение контуров, охлаждающая жидкость поступает на радиатор отопителя, при выключении печки кран возвращается в исходное положение.

Оба соленоида двухконтурного крана никогда не открываются и не закрываются одновременно (за исключением полного обесточивания, когда оба затвора открыты).

Патрубки кранов всех типов выполняются зазубренными, такая форма обеспечивает плотную посадку резиновых трубопроводов. Монтаж трубопроводов на патрубки осуществляется с помощью металлических хомутов, сам кран обычно свободно висит на трубопроводах (так как имеет малую массу). Подключение крана к электросистеме выполняется с помощью стандартного электрического разъема.

Сегодня электрические краны отопителя широко используются на отечественных и зарубежных автомобилях, они практически вытеснили механические аналоги и сделали управление печкой салона более удобным.

Вопросы выбора и замены крана отопителя

Кран отопителя очень важен для работы системы отопления салона/кабины, однако выбор и замена этой детали в большинстве случаев не доставляет каких-либо проблем. Для правильного выбора крана необходимо соблюдать несколько рекомендаций:

Напряжение питания электродвигателя крана должно соответствовать напряжению бортовой электросети автомобиля — 12 или 24 В;
Тип крана — 2 или 3 патрубка — должен соответствовать схеме системы отопления салона. Для обычных систем необходим кран с двумя патрубками, для систем с байпасом нужен кран с тремя патрубками. Также кран с тремя патрубками можно использовать для создания системы отопления с дополнительным отопителем;
Диаметр патрубков должен соответствовать диаметру трубопроводов системы отопления, но при необходимости можно использовать переходники;
На кране и автомобиле должен быть один тип электрического разъема. При необходимости необходимо заменить тип разъема на автомобиле;
Кран должен иметь подходящие для его установки габариты.

Замену крана отопителя необходимо выполнять после слива охлаждающей жидкости, для монтажа необходимо использовать металлические хомуты. Нужно следить за правильностью установки крана — располагать его впускной и выпускной патрубок в соответствии с направлением жидкости. Для удобства на патрубках нанесены стрелки, указывающие направление потока жидкости. Если неправильно поставить обычный 2-патрубковый кран, система работать будет, но неправильный монтаж 3-патрубкового крана сделает систему полностью неработоспособной. При верном и надежном монтаже крана печка начнет работать сразу, обеспечивая тепло и комфорт в салоне автомобиля.

Читайте также: