как установить рамку радиатора на газель старого образца

Обновлено: 08.01.2025

GAZ Gazelle 3221 Авто-БУС на R16 › Logbook › Устранение последствий ледового побоища.

Приветствую читателей! Поехали!
Для устранения последствий были приобретены следующие запчасти из следующих соображений, начнем по порядку:
Радиатор-старый был старого образца (с ушами) ШААЗ, двухрядный, латунный-особых проблем летом не доставлял, но вентилятор включался сразу как остановишься. После аварии был деформирован один бачек в районе уха, и течь с трубок увеличилась (потение), потеть начал сновья…как у всех. Новый.около пяти, а это очень дорого. Короче с точки зрения финансов и физических коэффициентов теплопроводности латуни и алюминия было принято решение приобрести алюминиевый радиатор, в продаже нашел Крафт, трехрядный, обошелся в 1600 руб.

Радиатор установлен на усиленную рамку, стоит 700 руб. Так как рамка с рестайлинговой Газели и не подходит на старого образца были изготовлены переходные кронштейны, выглядит это вот так:

Бампер-предидущий бампер, который стоял на машине очень не понравился качеством пластика, кололся потихоньку сам по себе в местах около фар…да и просто может надоел уже. Задумывался об установки с бизнеса…несчастье помогло. Сперва хотел брать оригинальный, но после раздумий взял неоригинал, полностью черный…вернее черно-серый с несъемной решеткой. Такое решение было принято по следующим причинам: Решетка на оригинале снимается изнутри, поэтому для ее демонтажа нужно снять бампер…т.е. чтобы помыть радиатор нужно в любом случае снять бампер. Серый цвет оригинала мне бы не подошел и его пришлось бы красить в черный. Пластик неоригинала чуть тоньше, но довольно пластичный. И идет с противотуманками, конечно они полное г… После подрезки и подгонки получилось вот так:

Фары немного вынес вперед. Кенгурятник ставить не хочу, тк он испортит внешний вид. В плане света противотуманки конечно нужны, поэтому в будущем наверно сделаю поперечную трубу и на нее их установлю. Пока фейс нравится и такой, поезжу, попривыкну. Стоимость бампера 2250 руб.

ДХО-внутрь противотуманок я поставил светодиодные ДХО. Вклеил прямо внутрь противотуманки. Дхо по наружному диаметру обточил, чтобы они вошли внутрь. Дхо приобрел по причине неисправной светодиодной лампы, которые стояли до этого. В продаже в городе по приемлемым ценам не нашел. Да и как они светили не очень нравилось. На купленных новых пучек более направленный, и в темное время суток они даже освещают дорогу! Подключил их так, что они не горят только с ближним светом, чтобы ими не слепить людей. С дальним не плохо помогают, освещают перед самой машиной. Стоимость 480 руб.

Как установить рамку радиатора на газель старого образца

Замена радиатора с двигателем ЗМЗ-406

Снимаем облицовку радиатора и верхнюю панель (см. Снятие решетки облицовки радиатора).

Отсоединяем разъем электродвигателя вентилятора

Отсоединяем два провода от датчика включения электровентилятора.

Ослабив затяжку хомута, снимаем верхний шланг

Ослабив затяжку хомута, снимаем нижний шланг с патрубка радиатора.

Отсоединяем пароотводящий шланг от радиатора.

Снимаем радиатор с автомобиля.

Под радиатором установлены резиновые подушки.

При необходимости заменяем их.

Ключом «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления электровентилятора.

Ключом «на 30» отворачиваем и снимаем датчик включения электровентилятора.

Под ним установлено резиновое уплотнительное кольцо.

Шестигранником «на 8» отворачиваем и снимаем заглушку.

Ключом «на 17» отворачиваем и снимаем сливной кран радиатора

Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления кронштейна

Снимаем кронштейн и детали его крепления с радиатора

Переставляем снятые детали на новый радиатор, устанавливаем его в обратной последовательности на автомобиль

Замена радиатора с двигателем ЗМЗ-402

Сливаем охлаждающую жидкость.

Снимаем решетку облицовки и верхнюю панель облицовки радиатора.

Отверткой ослабляем хомут и снимаем шланг, соединяющий радиатор с расширительным бачком.

Отверткой ослабляем хомут и отсоединяем подводящий шланг от верхнего патрубка радиатора.

Аналогично снимаем шланг с нижнего патрубка радиатора.

Ключом «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления кожуха вентилятора (два сверху и два снизу)

Отводим кожух от радиатора.

Снимаем кожух вентилятора.

Для замены радиатора ключом «на 10» отворачиваем гайку и снимаем кронштейн крепления радиатора к кузову

Шестигранным ключом «на 8» отворачиваем заглушку

Ключом «на 17» отворачиваем и снимаем сливной кран

Ключом «на 30» отворачиваем вторую заглушку

Переставив снятые детали на новый радиатор, устанавливаем его в обратной последовательности.

Заполнив систему охлаждения жидкостью и пустив двигатель, проверяем отсутствие утечек в местах соединений.

При необходимости (разрушение, трещины) заменяем подушки радиатора и устанавливаем радиатор в обратной последовательности.

Ремонт алюминиевого автомобильного радиатора от Газели самому

В этой статье я хочу высказать своё мнение, которое поменял после первого же ремонта алюминиевого радиатора, сделанного своими руками. Я постараюсь опровергнуть некоторые домыслы о том, что такие радиаторы ремонту не подлежат и подтвердить сказанное реальными фактами, которые приведу на примере ремонта радиатора печки отопления салона пассажиров с автомобиля "Газель" 2004 года выпуска. Статью прошу строго не судить.

Всем автомобилистам известно, что такое алюминиевые радиаторы на автомобилях в нашей стране появились лишь пару десятилетий назад. Будь то радиатор двигателя или радиатор отопления, большинство владельцев автомобилей по непонятной причине твёрдо уверены, что алюминиевые радиаторы одноразовые, их не ремонтируют или их ремонт крайне затруднителен и не выгоден. К тому же нередко можно услышать разговоры о том, что они крайне ненадёжны и лучше сразу приобрести латунный аналог, а уж о ремонте таких радиаторов своими руками мало кто и вовсе задумывается. И наверное напрасно!

Как происходил процесс ремонта

2. Чистка и пайка латунных радиаторов и печек очень трудоёмкий процесс в сравнении с ремонтом алюминиевых радиаторов. Как видно на фотографии, чтобы прочистить его необходимо лишь вытащить пластмассовые вставки в виде "вермишели" и промыть их водой.

3. Медные трубки алюминиевых радиаторов имеют достаточную толщину стенки, поэтому они более надёжны и вряд ли потекут со временем. Единственное слабое место алюминиевых радиаторов - это соединение между этими трубками и корпусом крышки, на дне которой почти наверняка лежит резиновая прокладка, обжимающая трубы по которым бежит антифриз или другая жидкость. Понятное дело, что за долгие годы резина теряет свои свойства, она плохо прижимается к трубкам или просто лопается от времени и именно поэтому и появляется необходимость в ремонте радиатора.

4. Нередко бывает трудно найти алюминиевый радиатор на иномарку! Запасные части и ремонт даже отечественных авто ставят в затруднительное положение их владельцев, а если речь идёт о редкой модели машины. Здесь, вполне возможно речь может идти не об одной тысячи рублей и долгом простое вашего любимца. В подобных ситуациях Вы сможете отделаться всего лишь парами сотней рублей, которые при ремонте будут необходимы только для покупки герметика!

5. И последний плюс. Собирается алюминиевый радиатор ещё быстрее, чем разбирается. Необходимо лишь тщательно залить всё пространство вокруг трубок герметиком, поставить пластмассовую крышку на место и обратно зажать пассатижами алюминиевые зажимы. Единственное замечание- не спешите закрывать вторую, нижнюю крышку. Поставьте радиатор в положение стоя и подождите несколько часов, пока не схватится герметик.

6. После того, как герметик под первой крышкой начал твердеть я приступил к сборке второй крышки радиатора. Все действия аналогичны описанным выше для установки первой крышки, единственное- не забудьте вставить "пластмассовую вермишель" в трубки. А после окончания ремонта, точно так же поставьте Ваш радиатор подсохнуть стоя, чтобы жидкий герметик не стёк пока не застынет.

7. Нередко при ремонте радиаторов автомобилисты не обращают внимания на забитые мусором или загнутую внешнюю алюминиевую фольгу. Её по окончании ремонта необходимо аккуратно подравнять и промыть или продуть от мусора. Помните - это так же важная деталь, которая будет влиять на качественную работу вашего радиатора.

Совет по применению герметика.

Используйте только белый герметик, рассчитанный специально для ремонта автомобилей. Проверено на практике- в подобных ситуациях прозрачный силиконовый гораздо менее надёжен. После сборки радиатора не спешите его сразу устанавливать на автомобиль и заполнять систему охлаждающей жидкостью. Как показывает мой опыт: после того, как герметик попадает в воду он перестаёт затвердевать и не высохнет даже через год! Поэтому я настоятельно рекомендую высушить отремонтированный радиатор как можно тщательнее!

Проблема с данным радиатором у меня появилась сразу же после первых испытаний системы отопления на вновь купленной мной подержанной Газели. Получается печка радиатора отработала приблизительно 8 лет. Знакомые владельцы авто все как один сразу начали советовать: " Да выкинь ты его, алюминиевые радиаторы не ремонтируются!". В общем, сложилась такая привычная ситуация, когда новый недорогой радиатор мне покупать не хотелось, а латунный стоил значительно дороже.

И решил я потихоньку разобрать его самостоятельно своими руками, хотя признаться и не был уверен сразу о благополучном исходе ремонта. Очень трудным и самым ответственным наверное было начало ремонта, когда было необходимо аккуратно разгибать алюминиевые зажимы пластмассовой крышки радиатора.

Дело в том, что крышка прижата была очень плотно и практически не было зазоров, чтобы поддевая зажимы, разогнуть их. Будьте предельно осторожны- крышки многих автомобильных радиаторов сделаны из пластмассы. И хоть они имеют достаточную толщину и прочность, если она лопнет во время ремонта, уверяю Вас, что найти её может быть не так уж и легко. Поэтому снимаем крышку предельно осторожно! В моём случае крышка даже совсем не была приклеена и после расжатия зажимов я просто с лёгкостью её снял. И так, теперь когда мы сняли обе крышки можно внимательно разглядеть конструкцию самого радиатора. Теперь мы видим насколько проста его конструкция и как легко его можно отремонтировать.

Отремонтированный своими руками алюминиевый радиатор с печки салона автомобиля Газель я эксплуатирую пока только около года, но уверен, что он прослужит мне теперь долго - не хуже нового.

Желаю всем автомобилистам удачного ремонта и никогда не ломаться! По моему мнению ремонт прошёл очень успешно, но время покажет. Покатаемся ещё и посмотрим, что будет дальше.

Как установить рамку радиатора на газель старого образца

отремонтировал штатный медный трехрядный радиатор, а заодно решил переделать его крепления, чтобы не рвало его больше.

По нижнему креплению вопросов нет. переделал с болтов на штыри, подушки выточил из втулок рессор. Получилась конструкция, аналогичная волгам, ГАЗелям и абсолютному большинству современных автомобилей. то есть посадка радиатора в подушки свободная, радиатор к раме не прикручивается. Опоры оставил штатные, то есть на раме.

Есть вопрос, как лучше сделать верхнее крепление.
Пока остановился на том, что нужны П-образные кронштейны с резинками, которые будут удерживать радиатор за верхний бачок.
Заготовки под два таких кронштейна сделал, резинки подобрал. Но встал вопрос по размещению этих кронштейнов.

Изначально думал разместить их по краям радиатора, но на правой (по ходу движения) стороне мешает трубка и шланг отвода ОЖ в расширительный.

Второй вариант пока видится следующий. Левый кронштейн по левому краю, правый по центру радиатора.

Третий вариант - вообще только один кронштейн использовать и разместить его по центру. Или два рядом по центру поставить.

Кто что думает по этому поводу? Другие варианты креплений тоже рассматриваю. Единственное условие - не допаивать ничего к радиатору, чтобы он в штатной конфигурации оставался. Болтами к штатным отверстиям прикручивать можно. Простота конфигурации кронштейнов первостепенной роли не играет, но все же важна.

Второй вариант пока видится следующий. Левый кронштейн по левому краю, правый по центру радиатора.

ГАЗ Клуб сообщество

Из-за недостатков конструкции отопителя в ГАЗели (в частности ГАЗ-3102) зимой в ней бывает очень холодно. Особенно если едешь по трассе! Дело в том, что из центральных воздуховодов постоянно идет холодный воздух. Многие водителя на зиму заклеивают их скотчем или затыкают тряпками. Но как сделать, что бы тепло не только не уходило, но и «прибывало»?! На самом деле совсем не сложно…

Суть идеи такова – нужно установить в штатную печку дополнительный радиатор на входе.
Для это нужно снять торпеду, отсоединить все шланги и тросы управления от печки, снять весь отопитель в сборе и установить в него еще один радиатор (на входе воздуха). Места там достаточно! Лично мы использовали радиатор от Нивовской печки! Правда пришлось укоротить трубки (штуцера).
Весь процесс подробно описан ниже, на фотографиях…
После установки дополнительного радиатора, для полноты эффекта, требуется установить еще эл.помпу! Она устанавливается под капотом, после крана управления отопителем до штатного радиатора печки. Кнопку ее включения мы вывели на панель приборов.
Радиаторы (штатный и дополнительный) - подключаются последовательно! При включении дополнительной помпы, циркуляция усиливается и горячий тосол проходящий через два радиатора – очень хорошо нагревает салон. Ну а если на улице очень холодно и Вы чувствуете, что двигатель начинает слишком быстро терять тепло – просто выключаете помпу…

После установки этого девайса, в салоне стало ТЕПЛО (даже когда на улице было -32 ) !!

Торпеда снята! Виден отопитель в сборе! Его тоже нужно снять!

Отопитель снят! Дополнительный радиатор устанвливается под этой крышкой (показано стрелкой)

Вот здесь устанавливаем радиатор.

Радиатор устанавливается и крепиться в двух точках (справа и слева)

Справа крепление радиатора осуществляется за счет жестких шлангов выходящих в просверленных отверстиях в корпусе.

Слева радиатор крепиться скобой к корпусу отопителя. Она изготавливается из подручных материалов.

Одно из креплений тросика управления заслонками - пришлось немного перенести в сторону.

Отопитель в сборе с дополнительным радиатором.

Отопитель установлен на свое место! Стрелкой показан изгиб шланга из-за воздуховода.

Дополнительная эл.помпа установленная в моторном отсеке.

Свето диодная ручька КПП
Нам понадобится:

1) Светодиод, желаемого цвета, желательно из ультраярких с прозрачной линзой.
2) Резистор где-то на 1кОм.

Из инструментов:
1) Острый нож, я использовал обойный.
2) Паяльник и причандалы для пайки.
3) Клеящий пистолет с прозрачным стержнем.
3) Лазерный принтер.

Начинаем делать.
Разбираем саму ручку, точнее снимаем её с авто и несем домой. Аккуратно выковыриваем верхнюю стекляшку. С неё придется содрать слой краски, сделать её прозрачной и отполировать. Я полировал на войлочном круге с пастой ГОИ. Дальше нам нужен сам рисунок, его вы можете скачать тут. Формат PDF, печатать в натуральную величину в максимальном разрешении печати. Я печатал в несколько слоев, на прозрачной пленке для лазерника. Но можно печатать и на обычной бумаге… Главное чтобы не просвечивалось где не надо.

Следующим шагов выковыриваем в ручке всё лишнее, что бы было место под светодиод и «световод» из пистолетного клея. Делаем вертикальное отверстие в ручке для провода питания светодиода. И вставляем светодиод с подпаянными проводками. К проводу можно сразу подпаять резистор и установить его в самом отверстии. Резистор подключается последовательно светодиоду.

Получаем что-то типа этого:

У меня светодиод светит вверх, что не совсем правильно. Лучше было бы что бы он светил в сторону, тогда в результате свечение будет более равномерным, но это я уже потом понял.
Теперь заливаем всё клеем из пистолета. Желательно сразу угадать количество клея, что бы потом не пришлось его удалять…. В процессе остывания форму клея можно подправлять мокрыми руками…

Вот что у нас получилось:

А так оно светится:

Дальше я вырезал кружок из обычной бумаги, он играет роль дополнительного рассеивателя:

Осталась малость – собрать всё, поставив пленку или бумагу с рисунком над белой бумагой.

Вот результат:

Осталось установить на машину и подключить к общей подсветке. Здесь уже кто что может/хочет.
Всё, удачи!

От чего подходит радиатор печки на газель

Радиаторы на Газель выпускаются медные и алюминиевые. Они делятся на двухрядные и трёхрядные. Попробуем разобраться какой лучше выбрать. Нужно понимать, что производители радиаторов проектируют изделие не по собственному желанию, а с целью создать замену оригинальной запчасти при этом удешевив её. Радиатор должен обеспечивать устойчивую работу двигателя в диапазоне заданном заводом изготовителем. Основным критерием является удельная теплоотдача, она должна выдерживаться, по разным данным, не менее -15% от нормативной, плюсовая теплоотдача приветствуется, но не должна выводить температуру охлаждающей жидкости на граничные показатели, поэтому избыточное охлаждение не есть хорошо. Средняя теплоотдача радиаторов 47-65 кВт, этих показателей придерживается большинство изготовителей радиаторов, если они отступят от показателей то не получат сертификат соответствия.

Сравним показатели теплоотдачи для оригинальных:

Как видно показатели одинаковые, тогда в чём разница ? Разница в деталях: одну и ту же теплоотдачу можно достигнуть изменив степень оребрения, толщину сердцевины, количество ходов охлаждающей жидкости. Каждый производитель выбирает для себя комбинацию этих возможностей в зависимости от технической оснащенности и задач. Варианты толщины трубок, их частота влияет на аэродинамическое сопротивление, цену радиатора, надежность. Разница 2х и 3х рядных радиаторов возможно будет заметна на тяжелых режимах летом и то при наличии проблем в работе двигателя (износ, не правильное зажигание, подача топлива). Можно предположить, что надежность 3х рядных радиаторов будет не много выше, но это не точно.

Если не так важно трёх или двух рядный радиатор, может принципиально медный или алюминиевый ? Однозначно можно сказать только одно медь имеет самую высокую теплопроводимость 400 Вт/м о С близко к ней только серебро, алюминий для сравнения 220 Вт/м о С.. У алюминия есть другое преимущество: он жестче меди и позволяет делать сердцевину с принципиально превосходящими конструкторскими решениями. Трубки большим диаметром меньше засоряются, снижается аэродинамическое сопротивление. Медь имеет меньшие сопротивление кручению и внутреннему давлению. Медные радиаторы постепенно выходят из производства и заменяются алюминием, ка например на Газели Некст и иномарках.

волговская печь итак хороша.

Просто забилась видать и ещё помпочку дополнительную поставь.

На Халтурина 43-91-41

до НГ продавали отопители (радиаторы) печки на 402-й со скидкой за 500 руб., у меня тоже было чуток прохладно в машине, воспользовался скидкой и теперь радует печка. Так что штатная печка, тем более 2,4 л. двига, хватает за край.

начнем стого что там всего 2 положения это касается чисто переключения

точто она все время бежит изза высохших шлангов, моторчик живет своей жизнью шумит и не дует изза неправильной крыльчатки. а по сабжу надо будит мудрить до фига чего для начала замени моторчик на иномарческий вместе с крыльчаткой и электрику не забудь.

смешно написал.пиши исче.

чего смешного? у чела на волге печка сломана ваще не смешно в -50

про шланги смешно.если шланги за пять лет и больше задубели-виновата печка?

и что там в печке волги может такое катастрафическое сломаться?

моторчег, и сам радиатор чморной

шланги *** помпа *** крантик стоит не прально не у одной волги не видел чтобы работали регулировка положения обдува, и крантик он либо открыт либо закрыт и всё. ломается в печке все она бежит плохо греет ибо конструкция нета, а об моторчеке и всего 2 положениях обдува написал выше. имхо ваше не смешно

печка зас ралась из за х уювого тасоло,виновата печка.шланги не бегут если хорошие,они выглядывают под капотом и можно всегда сделать,это на жигули.помпа?так обороты маловыты у двигла на холостых.крантик на зиму воще убирается.конструкция проще простого.система обдува нормально существует,если только какой нить кекс не отсоеденил тросики от перекрывашек.на зиму перекрывается приток с улицы каклй нить тряпкой под решоткой с дворниками,дело 15 минут.даже при печки и шлангах на 16 диаметра не холодно(за исключением заднего ряда,но только ногам и на длительное растояние) по этому толковый ШОФЕР поставит всю систему на 18 диаметр.и еще чуть раньше зажигание на зиму и обороты выше и греется лучше.пасхот топлива немногим больше.положения моторчтка,да нехватает среднего,но и га малых при хорошо прогретом тепло.крыльчатка хорошо маслает,если опять же какой нить кнкс не намудрил и соединениями под торпедой по которым бежит воздух.
По этому и смешно когда хают,то,что не знают.

Я все авто разборы объездил и нигде чуть похожего не нашел

Лучше поставь электропомпу дополнительную и печку дополнительную присобачь если есть возможность. Также слышал от народных умельцев что ставят дополнительный радиатор под решеткой дворников чтоб теплый воздух засасывал.

народные умельцы поставили в моську 2140 78 года печку и моторчик

от кариба, переделав кожух. также установили электро вентилятор, и тормоза (главный и рабочий) от иномарки. и вашпе была жара, но сгнил пол)).
если тебе чисто зиму пережить ставь 2 помпу газель но они разные есть. а если фанатик то можно и иномарошную воткнуть

вот я то как раз сталкивался вот не н аодной волге оно неработало нормально

то моторчек воет, то бежит тосол (почему тосол потомучто другого не было), крантик возможно путаю с жигой но пилять оно всеравно одно гамно. шланги вот ненадо грить что наши шланги супер гамно оно. система обдува ваще нето что материться хочется но сказать хорошего тож нечего ибо обдув всередке не как оно не пашет тросики клинит и ЛОМАЮТСЯ ПЛАСТМАСКИ, регулеровка тока в ноги в бока ваще крыльчатка не вывозит а если дует только на 2 положении а если ее вкл то пздц шум стоит что ппц. это не говоря о том что кузов касой кривой и двери не закрываются, резинки прижимные ваще не нужны щели пальцы пролезают.

щас существуют печки т.е.радиаторы трехрядные даже на 18 диаметре.

если двигло на 2410 или 029,то помпа подходит без переделок и ставитси радиатор 18 диаметра.так же,но и на родных шестнадцатом,с зади головки выход на речку высверливался на больший диаметр.становилось много жарче.щас уже на головке не съемный щтуцер стоит большего диаметра.при чистом радиаторе печки и хорошо прогретого дигателя в волге без добавочных помп,в салоне очень тепло.шланги на печеу,я бы рекомендовал бы менять каждые три,четыре года,тогда они мягкие.с чем могу согласиться,так это с тем,что кран под капотом на печку лучше от иномарки подобрать,а еще лучше поставить который руками закручивается,медный.моторчик визжит из за втулки нижней,так как моторчик в низ попой висит и постепено от того,что ротор давит на него начинает выть.но новый стоит копейки и меняется быстро,хватит на несколько лет.хотя все зависит от качества.добавлю еще одно.даже новая печка может плохо греть,т.к. могут быть соты еще на заводе залуженные оловом.хотелось бы узнать о какой волге речь,панель новая или старого образца,панель приборофф.

Волга 24 торпеда 105 печка с москвича41 но в машине холодно

ни фа се,прошлогодний топ.

вот нафига казе баян?ну ладно,для красоты панель поставили и чо?как туда запихали эту бандуру от 41 масквича?она в маскале стоит то под капотом.для москвича печка хорошая, жаркая и положений переключений много.как ее в волгу запихнули, загадка.если 24 чистая,то это самая хорошая панель была,ни чо лишнего и места под ней полно.не было передней панели с тумблерами,не было ручного тормоза и туда ставили добавочную печеу.печки шли трехрядные.если чистая,то и жара стояла.2410 и 31029 уже забубенили лишнего,но место по среди панели снизу еще было.печка тоже грела хорошо и тоже быда медная.и хороший вариант,приток воздуха с улицы посреди панели в воздуховоды,так как форточки убрали и поставили цельное стекло.3110 панель более менее лучше и печка тоже греет хорошо,правда радиатор уже люминевый с пластмасовыми патрубками.и средние воздуховоды уже не с улицы воздух самотеком гонят,а с печки,что по моему мнению не есть гуд.как печка стоит на 31105 не знаю,наверное как и на 3110.и я считаю ииостаюсь при своем мнении,что родные печки греют хорошо.лучше поставить родную.ах да.щас печки кажись уже раздельные идут,сам кожух,на последних моделях 3110 тоже стали такие ставить,т.е.ставили.добавочные эл.помпы?если щас есть хорошего качества,то хорошо,но раньше за зиму можно было и пару штук поменять,бежатьтначинали,кому то на год хватало.ставь обратно родную и не парься.

На днях поставил бачек омывателя от Газель бизнес и что бы соблюсти условия фен-шуя так же внедрил новый бачек омывателя с новой крышкой. Старый от времени стал желтым и не прозрачным, к тому же наблюдался интересный факт: при нагреве больше 85 градусов антифриз гейзером вырывался из бачка волнами, т. е налицо или закипание и местный перегрев антифриза, либо прорыв газов в систему охлаждения. Честно очень чесались руки скинуть головку и посмотреть что там да как. Но после установки нового бачка и пробки все устаканилось, антифриз при прогреве прибавлялся от метки MIN к MAX. Вроде бы одной проблемой меньше. Но стал подмечать что потекли все соединения, сначала списывал на мороз -28, неоднократно подтягивал на горячую и по мере остывания, но все равно текли. В итоге в один не очень прекрасный день еду и слышу странный шум, как будьто колесо резко спустило, но не хлопком, резко запотел угол лобового стекла. Открыл капот и умылся струей антифриза. Лопнул бачек! По шву. Струя тонкая и очень сильная. Закрыл капот, включил принудиловку, печку на полную и на базу, благо километров пять. Приехал, начал внимательно смотреть и обнаружил что бачек странной формы в виде шарика. Причина одна — пробка расширительного. В магаз за новой пробкой и бачком. Но тут подошел ответственно к этому делу. Испытал старую пробку — на 3 отмосферах не открылась, при всасывании воздуха ртом нормално "прососалась" Новая пробка открылась при 2 атмосферах, а вот просасываться никак не хотела. В итоге была собрана одна пробка из двух с настройкой давления: открытие на 1.1-1.2 атмосферы, "просасывание" — чтоб силы легких хватало. Вроде бы проблема решена. Но стал замечать что лобовое стало покрываться тонкой жирной пленкой, не сильно, но факт есть. Поехал купил сегодня новый радиатор, аллюминиевый Лузар. Посмотрел медный Иран и Орел и понял, что они для чего угодно но только не для Газели — шире и выше, а дорабатывать отверстие под него при установленной панели по ходу то еще занятие. Сняв старый увидел что мокрится место заделки трубок, видимо и его давление повредило. Перед установкой нового посветил в него фонариком и … не увидел "лапши". В старом она стоит. Блин! Вскрываю старый и вижу вот такую картину

Напомню, что радиатор промывался и работал довольно таки хорошо, но результат плачевный.

В трубках по спирали лапши тоже была дикая грязюка, практически все были закупорены. Вскрыл новый радиатор, там вот это

Разница очевидна, причем она была в средних сотах, т.е. жидкость пошла бы по пути наименьшего сопротивления из входа напрямую к выходу минуя практически все соты. Зачем так делать? Или это диверсионные запчасти для вражеских машин?

Поясню тем кто не знает зачем нужны эти завихрители. Они создают дополнительное сопротивление протоку жидкости в сотах, благодаря чему жидкость успеет полнее отдать тепло, т.е. повышается КПД радиатора, по разным оценкам прирост составляет 25-35% Один раз ставил завихрители в уже работающий радиатор на автобусе, эффект был значительный. Поэтому так:

Вот так должно было быть с завода. Все собрано и опробировано вечером часовой ездой по городу. Эффект супер, такое ощущение, что кожу на лице и глаза сушит.

Выводы: ни на кого нельзя надеятся, покупая зап.части в магазине мы чаше покупаем товар еще больше усугубляющий поломку. Исходя из того огромного потока ремонта подвижного состава проходящего через меня легче, проще а иной раз и безопаснее подлатать или максимально восстановить деталь которую поставили на заводе, это является хоть какой-то гарантией дальнейшей долгой службы.
Еще выводы: предыдущее размышление никак не относится к фирменным импортным зап.частям, особенно на импортную технику. Может там они живут в параллельной вселенной или другом измерении?

Какой радиатор печки выбрать и как его поменять на автомобиле Газель

С завода отечественный автопроизводитель ранее устанавливал преимущественно медные радиаторы отопителя. Автомобиль Газель не стал исключением. Но со временем ситуация начала меняться. Хорошо это или плохо, судить сложно. У всех владельцев Газелей разное мнение на этот счёт.

Но нельзя сказать, что всегда и во всех ситуациях именно медь является оптимальным решением для обеспечения длительной и эффективной работы системы отопления.

Опыт водителей и владельцев Газелей подсказывает, что нормально заводской радиатор печки работает в течение 3-5 лет. Затем постепенно начинают проявляться различные проблемы. В итоге устройство начинает течь, нарушается его герметичность. Крайне не рекомендуется использовать для ремонта герметики. Порой единственным выходом из сложившейся ситуации становится замена устройства.

Прежде чем менять на Газели печной радиатор, стоит подумать над вопросом выбора новой детали. И тут возникает спор между медными и алюминиевыми моделями.

Алюминиевые радиаторы

Но прежде чем поменять устройство, важно грамотно подойти к покупке элемента на замену старому. Одним из вариантов выступает алюминиевый печной радиатор.

Алюминиевые изделия выигрывают у своих медных конкурентов по показателям плотности. Плюс здесь используются радиаторные каналы с большей шириной, что увеличивает эффективность теплоотдачи.

Но нельзя забывать об очевидных недостатках. Устранить течь в алюминиевом радиаторе можно только снимая старый компонент, и устанавливая на его место новый. То есть алюминиевые изделия считаются неремонтопригодными. А заливка внутрь разных герметиков лишь ухудшает ситуации, сначала давая кратковременный положительный эффект, в дальнейшем забивая и засоряя всю систему охлаждения двигателя.

Ещё одним объективным недостатком алюминиевых конструкций можно считать быстрый нагрев с одновременно быстрым остыванием. Это точно говорит не в пользу материала. Хотя при необходимости быстро прогреть салон всё же небольшое преимущество на стороне алюминия. А поскольку долго дело алюминий держать не способен, такую характеристику стоит отнести именно к недостаткам.

Медные радиаторы

Ряд владельцев автомобилей Газель даже при выходе из строя своего старого медного радиатора предпочитают поменять его на изделие из аналогичного материала.

Если изначально все отечественные автомобили комплектовались медными радиаторами отопителя, постепенно ситуация изменилась. Всё чаще заводы переходят на алюминиевые аналоги, что делается во многом из соображения экономии.

Желая обзавестись новым радиатором отопителя для Газели, многие автовладельцы сталкиваются с неприятной особенностью. Действительно качественных изделий из меди становится всё меньше на рынке. Это объясняется тем, что медь активно заменяют на всевозможные примеси. Теперь радиаторы Газелей скорее медно-латунные, а не чисто медные. И в этом большой недостаток.

Самым очевидным преимуществом медного изделия можно называть высокие показатели теплоотдачи. Эта характеристика позволяет меди оказаться существенно впереди алюминия.
Также к положительным моментам относится длительный нагрев, за которым следует медленное остывание. Тем самым отопитель экономит ресурсы, расходуя меньше энергии на обогрев салона Газели.
Ещё медные конструкции считаются ремонтопригодными. В случае возникновения течи есть отличная возможность запаять изделие. При этом служить восстановленный радиатор будет ещё довольно долго.

Но не всё так идеально. Медь обладает и явными недостатками.

К минусам точно стоит отнести меньшее количество рёбер жёсткости, а также более тонкие внутренние каналы, если сравнивать с алюминиевыми аналогами. Они быстро забиваются накипью, продуктами разложения антифриза и пр. Если смешать несовместимые жидкости охлаждения, есть высокий риск спровоцировать сильное загрязнение. Потребуется обязательная промывка, которая не всегда помогает.

Владельцы автомобилей Газель, у которых стоит медный печной радиатор, порой жалуются на слишком слабый обогрев при включении печки на холостых оборотах. Иногда идёт даже прохладный воздух.

Ну и ключевым минусом, из-за которого всё чаще владельцы Газелей смотрят в сторону алюминиевых радиаторов, считается высокая стоимость. Медь сама по себе стоит дороже алюминия. Даже при условии использования сплавов, а не чистой меди, такие конструкции оказываются значительно дороже.

Потому каждый автомобилист, планирующий замену радиатора печки на Газели, должен учитывать сильные и слабые стороны каждого варианта. Не забывайте про имеющийся бюджет и рационально распоряжайтесь деньгами.

Процедура замены

Поскольку медные и алюминиевые печные радиаторы для Газели по своей конструкции не отличаются, вне зависимости от выбранного элемента, для всех процедура замены будет выполняться одинаково.

Инструкция о том, как снять радиатор печки, и установить новый элемент будет рассмотрена на примере Газели 3302 образца рестайлинга 2003 года. Именно эта модификация считается самой популярной, и после неё появилась уже версия Бизнес.

Ключевым преимуществом является тот факт, что замена радиатора отопителя будет осуществляться без невероятно сложных демонтажных работ. Радиатор легко снять и установить на его место новый, не снимая панель. А это точно приятно порадует владельцев Газели.

Внимательно изучите комплектацию нового печного радиатора. Довольно часто к нему прилагается небольшой отрезок уплотнителя. Но по факту его оказывается недостаточно. Некоторые используют целые остатки от старого радиатора печки. Хотя более правильным решением будет покупка самоклеящегося сплена. Он хорошо держит, достаточно долго служит. Без уплотнителя устанавливать элемент настоятельно не рекомендуется.

Работа проводится преимущественно со стороны переднего пассажира. Потому инструменты можно разложить на полу, либо поставить их на водительское кресло. Не забудьте об источнике света, поскольку выполнять манипуляции придётся под торпедой, а при ремонте в плохо освещённом гараже потолочной лампы точно не хватит.

Первым делом слейте из системы весь антифриз. Для этого можно открутить нижний патрубок или сливную пробку. Если планируете повторно использовать эту же жидкость охлаждения, тогда используйте для слива чистую тару.
В салоне под торпедой находится пластиковая защита. Для этого в конструкции Газели предусмотрены специальные пистоны для удержания панели. Чтобы их снять, подденьте шляпки пистонов пальцами, либо воспользуйтесь плоской отвёрткой.
Держите под рукой небольшую ёмкость под слив остатков жидкости охлаждения. Даже при самом тщательном сливе в патрубках и шлангах немного антифриза или тосола всё равно остаётся.
Прежде чем осуществлять дальнейшие манипуляции, обязательно снимите минус с аккумуляторной батареи, а также не забудьте открутить крышку расширительного бачка. Всё это делается со стороны подкапотного пространства Газели.
Далее, когда доступ стал лучше после снятия пластиковой панели под торпедой, ослабьте затяжку хомутов на патрубках.
При попытке снять патрубки они часто ломаются. В этом ничего страшного и удивительного нет. Но тогда придётся купить новый комплект печных патрубков для Газели, установив их на место старых.
Теперь снимается так называемая прокачка. Это трубка с якобы вентилем. Многие думают, что это кран отопителя. Но по факту это элемент прокачки печки. Вентиль стоит всегда на обратке, а не на подаче. Выполнен винт в виде ручки водопроводного краника. Если раскрутить, по сути увидите обычный винт. Его откручивание позволяет убирать из печки лишний воздух.
После снятия двух патрубков (входной и выходной), вы увидите на корпусе печки 3 крепежа. Их следует открутить поочерёдно с помощью подходящего инструмента. Обычно подходит головка, а само крепление выполнено в виде самореза.
Открутив 3 винта, снимите пластиковую крышку корпуса радиатора печки.
Поскольку с радиатора наверняка также будут вытекать остатки жидкости охлаждения, не забудьте подставить под него ёмкость для слива антифриза или старого тосола.
Когда жидкость ушла в ёмкость, рукой схватитесь за радиатор, и аккуратно, без резких движений, потяните его на себя.
Перед установкой нового печного радиатора обязательно избавьтесь от всего накопившегося внутри корпуса под элемент мусора. Его наверняка будет много, потому уделите этому вопросу достаточно времени и сил.
По бокам радиатора наклейте уплотнитель из сплена. Это обеспечит лучшую посадку устройства в гнезде, а также избавит от шума при вибрациях.
Возвращайте на место пластиковую крышку корпуса радиатора отопителя.
Закрутите все крепёжные винты.
Если будете менять патрубки, обязательно купите новый комплект специально для печки Газели.
Подготовьте небольшое количество литола и надёжные хомуты.
Внутреннюю часть патрубка на глубину около 2-4 сантиметров смажьте литолом и насадите на радиатор и на вторую точку фиксации.
Убедитесь, что прокачка находится у вас именно сверху. Это легко определить по наличию винта на патрубке.
Плотно затяните все хомуты, не забывая места стыков промазывать свежим литолом. Это обеспечит лучшую герметичность.
Из-за не самого удобного доступа к хомутам, при установке не помешает наличие трещотки. Это точно ускорит процедуру затяжки.

Но на этом работа не завершена. Ещё нужно выполнить очень важную процедуру. Пока не возвращайте на место пластиковую панель под торпедой, поскольку вам требуется наличие доступа к винту прокачки на верхнем патрубке радиатора печки.

Поскольку крышка расширительного бачка уже была ранее открыта, чтобы стравить лишний воздух из системы, начинайте заливать в горловину необходимое количество свежего антифриза или тосола.

Теперь закрутите крышку, верните минусовую клемму обратно на аккумуляторную батарею. Переместившись в салон, запустите двигатель своей Газели и держите обороты мотора примерно на 2 тысячах. Параллельно нужно рукой дотянуться до винта прокачки, и немного его открыть. Сначала оттуда просто пойдёт воздух, затем вспененная жидкость. Как только через винт начнёт просачиваться уже полноценно антифриз, без активного пузырения, вам удалось прокачать систему. Винт прокачки можно плотно закручивать и закрывать.

Чтобы удостовериться в отсутствии воздушной пробки внутри отопителя, после закрытия винта прокачки потрогайте патрубки печки. Если они остаются холодными после прогрева, воздух в системе остался. Просто повторите ранее выполненную процедуру. Если же патрубки нагрелись, жидкость охлаждения нормально циркулирует по системе, а потому отопитель должен работать.

Осталось только запустить саму печку. В ситуации, когда из воздуховодов и дефлекторов начинает выходить тёплый воздух, а затем он постепенно становится горячим при выборе соответствующей температуры, вы всё сделали совершенно правильно.

Проведите контрольную проверку всех участков соединения на предмет наличия или отсутствия следов течи антифриза. После этого можете смело устанавливать на место пластиковую панель и спокойно эксплуатировать Газель с новым печным радиатором.

Нельзя сказать, что процедура невероятно сложная. Тут есть свои нюансы и правила, соблюдение которых обеспечит превосходный результат, достигнутый своими руками. В автосервисе за такую работу точно бы взяли не одну тысячу рублей. Так что вы получаете работоспособный отопитель в Газели, а также дополнительный опыт в собственный багаж знаний.

Замена торпеды газель старого образца на новый

Вообщем давно просилась печка, завывала на волнах, визжала на кочках и вот в один день начала выть всё время…было решено менять самому(7тыс жаба задушила бы отдавать за замену) плюс сделать шумку моторного щита… Решил попробовать снять целиком, пролазив кучу видео и форумов так и не нашел данных. Самая проблема была, что под такого крокодильчика гараж найти очень тяжко и вот затарившись отопителем от 220в, запчастями для замены моторчика печки поехал вскрывать… Также было куплено: 4 листа СТП АЭРО ПРЕМИУМ (хватило 2,5) 2 листа БИПЛАСТ А 15 (хватило 1,5)

Ниже картинки с положениями болтов! Внимание, потребуется снять: — Клейму с акб — боковые стойки — пластмаски с местами под штатные динамики — боковые крышки панели — приборную доску — среднюю часть(хз как название) между 4,5 и 6,7 — нижний бардачек — правый подстаканник — поддеть отверткой пластмаску под лобовым(хз как называется)…

Если всё получилось идем дальше, открываем капот и смотрим

Открутили, идем в салон, панель должна болтаться Требуется открутить патрубки радиатора печки в салоне

Снятие панели приборов нужно для снятия и ремонта отопителя салона, а также для других ремонтных работ.

Показана работа по снятию и установке панели приборов старого образца (до 2003 года).

Панель нового образца снимают и устанавливают практически аналогично, различие заключается в расположении и количестве проводов и воздуховодов системы отопления и вентиляции.

Панель нужно снимать с помощником, так как панель приборов довольно тяжелая.

1. Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза крепления обивки

2. Снимаем обивку стойки ветрового стекла.

3. Снимаем рулевую колонку.

5. Отсоединяем штекерные колодки от выключателя плафонов кабины и заднего противотуманного фонаря.

6. Отсоединяем штекерную колодку от электрокорректора фар.

7. Ключами «на 7» и «8» отворачиваем болт крепления троса управления воздушной заслонки.

8. Отверткой отворачиваем винт крепление оболочки троса и отсоединяем трос от карбюратора.

9. Отсоединяем разъем выключателя аварийной сигнализации.

Назначение панели

Главное назначение панели приборов – информировать водителя о текущем состоянии автомобиля. На Газели все приборы и индикаторы расположены на небольшом участке торпеды. Водители привыкают к такому расположению приборов.

Панель приборов старого образца на Газели содержит от 3 до 5 круглых циферблата, которые окружены разными индикаторами. Самыми большими по размерам являются циферблаты тахометра и спидометра. Основным прибором считается спидометр, поэтому он всегда находится по центру.

Третьим по размерам прибором является указатель температуры охлаждающей жидкости. Кроме этого, на приборке размещаются циферблаты зарядки аккумуляторной батареи, количества бензина. Реже присутствует циферблат масла.

Читайте:

Приборка старого образца

Снятие и установка панели приборов автомобиля Газель

Снятие панели приборов нужно для снятия и ремонта отопителя салона, а также для других ремонтных работ.

Показана работа по снятию и установке панели приборов старого образца (до 2003 года).

Панель нужно снимать с помощником, так как панель приборов довольно тяжелая.

1. Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза крепления обивки

2. Снимаем обивку стойки ветрового стекла.

3. Снимаем рулевую колонку (см. Снятие и разборка рулевой колонки).

4. Снимаем комбинацию приборов (см. Снятие комбинации приборов).

5. Отсоединяем штекерные колодки от выключателя плафонов кабины и заднего противотуманного фонаря.

6. Отсоединяем штекерную колодку от электрокорректора фар.

7. Ключами «на 7» и «8» отворачиваем болт крепления троса управления воздушной заслонки.

8. Отверткой отворачиваем винт крепление оболочки троса и отсоединяем трос от карбюратора.

9. Отсоединяем разъем выключателя аварийной сигнализации.

10. Отсоединяем два штекерных разъема прикуривателя.

11. Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления панели управления отопителем.

12. Ключом «на 8» отворачиваем 10 саморезов по контуру панели.

13. Немного отодвинув панель на себя, отсоединяем от дефлекторов шланги воздуховодов.

14. Снимаем панель, вытягивая тягу воздушной заслонки карбюратора.

15. Снимаем правый и левый воздуховоды отопителя.

16. Головкой «на 8» отворачиваем два самореза крепления передней накладки панели

17. Снимаем накладку.

Устанавливаем панель в такой последовательности. Установив надставку панели, подсоединяем к отопителю и заворачиваем болты крепления правого и левого воздуховода обдува ветрового стекла. Заворачиваем болты их крепления. Устанавливаем панель и заворачиваем по одному саморезу ее крепления с правой и левой сторон панели.

18. Рукой через проем для радиоприемника подсоединяем жесткий воздуховод правого дефлектора к отопителю.

19. Подсоединяем гофрированные шланги воздуховодов к дефлекторам обдува стекол дверей. Это удобнее сделать через проем комбинации приборов и вырез в нижней части с правой стороны панели.

Устанавливаем панель в обратной последовательности.

Обновленный внешний вид

Водители меняют старую приборку на бизнес панель по причине ее привлекательного внешнего вида. Второй причиной замены является то, что у панели приборов Газель бизнес расширенный функционал и большее количество возможностей предоставления информации о работе автомобиля.

Евро панель оснащена двумя большими циферблатами спидометра и тахометра и двумя небольшими, информирующими о количестве бензина и температуре ОЖ. Остальные индикаторы расположены по центру.

Замена сломанного регулятора оборотов печки на новый

Чтобы было легче ориентироваться в запчастях выкладываю номер блока регулировки оборотов Соболя: МК45732140-02. Обратите внимание на внешний вид регулятора нового образца:

отдельный провод на массу (черный);
два провода на мотор печки;
два провода на сам блок.

В моем случае плата была двойная — это ничего страшного, в таком исполнении обдув нагревательных элементов лучше. Бывает плоская, двойная плата в виде креста — оба варианта без проблем устанавливаются на печку Соболя

После того, как вы открутили два самореза, закрепляющих плату регулировки оборотов на корпусе печки остается переподключить разъемы. Провод на массу можно без проблем подключить штатно, а так же в штатном режиме подключить черный разъем для самой микросхемы. А вот провода на мотор печки подключить не получится! Для подключения группы из двух проводом обрезаем их и скручиваем (желательно установить новый разъем) провода заизолировав. Более подробно смотрите на видео:

Функционал

Если установка выполнена правильно, то новая комбинация приборов работает исправно. Единственный недостаток – слабая подсветка, которая ночью почти не заметна. Рекомендуется установить светодиодную подсветку приборов и по всему периметру панели (автор видео Водила Челябинск).

На Газели установлено 20 индикаторов, сигнализирующих о том, что не работает какой-то из узлов или датчиков автомобиля.

Если вместе с одним из значков загорелась лампочка «Stop», желательно устранить неисправность до начала движения.

Снимаем панель с газели 2005 год. Установка и снятие Панели газель. Снимаем торпеду на газели.

Подписывайтесь на канал. Ремонт газели

. Как
снять
панель на
газели
.

Замена моторчика печки ГАЗЕЛЬ

На щитке с помощью индикаторов выводится информация о состоянии основных узлов и агрегатов автомобиля. Подробное описание о назначении каждого из них можно найти в инструкции по установке и эксплуатации.

Как Снять Торпеду На Газели Старого Образца

Установите новую панель инструментов на Газель или не. вот вопрос

Многие водители, отдавая дань моде, хотят заменить старую панель приборов на Газели на новую. Статья посвящена «аккуратности Газели»: пункт назначения, возможные неисправности. Приведены инструкции по снятию и установке торпеды.

Назначение панели

Основная цель приборная доска. проинформировать водителя о текущем состоянии автомобиля. На Газели все приборы и индикаторы расположены на небольшом участке торпеды. Водители привыкают к такому расположению устройств.

Панель приборов Газель в старом стиле содержит от 3 до 5 круглых циферблатов, которые окружены различными индикаторами. Самые большие из них. тахометр и спидометр. Основным инструментом является спидометр, поэтому он всегда находится в центре.

Третий по величине прибор. это датчик температуры охлаждающей жидкости. Кроме того, аккуратно поставьте циферблаты, чтобы зарядить аккумулятор, количество бензина. Масляный циферблат присутствует реже.

Аккуратный Старый стиль

Обновленный вид

Водители превращают старую отделку в приборную панель для бизнеса из-за ее привлекательного внешнего вида. Вторая причина замены заключается в том, что приборная панель «Газель» имеет расширенные функциональные возможности и больше возможностей для предоставления информации о работе автомобиля.

Панель Euro оснащена двумя большими циферблатами спидометра и тахометра и двумя маленькими циферблатами для индикации количества бензина и температуры охлаждающей жидкости. Другие индикаторы находятся в центре.

Простота панели Euro облегчает восприятие информации водителем. Недостатком новой панели является сложность установки. Тем не менее, признание содержится в инструкции. Если автолюбитель имеет опыт такой работы, то установить новое устройство будет непросто.

READ Как Снять С Ручника Рено Сценик 2

Порез комбинации инструментов Газели

функциональная

При правильной установке новая комбинация приборов работает правильно. Единственным недостатком является низкая подсветка, которая почти не видна ночью. Рекомендуется установить светодиодную подсветку приборов и по периметру панели (автор видео Челябинска).

На «Газели» имеется 20 индикаторов, указывающих на то, что один из узлов или датчиков автомобиля не работает.

Если индикатор Стоп горит одним из значков, рекомендуется устранить проблему перед перемещением.

Снимаем панель с газели 2005 года. Установка и снятие панели Газель. Стреляем торпедой в газель.

Подпишитесь на канал. Ремонт газели

. в качестве
взлетать
панель на
газели
.

Замена печных двигателей на старую газель.

Меняем мотор отопителя, не удаляя пар.

Информация о состоянии основных компонентов и компонентов автомобиля отображается на приборной панели с помощью индикаторов. Подробное описание назначения каждого можно найти в инструкции по установке и эксплуатации.

Типичные недостатки

Следующие ошибки возможны после изменения заклинания:

не работает ни часть устройства, ни вся панель;
стрелки на устройствах останавливаются;
Неверные показания датчика.

Вы можете решить проблему, выполнив следующие действия:

Сначала нужно проверить питание: целостность проводов, качество контактов.
Если проводка в порядке, возможно, неисправен контроллер. Лучше заменить всю панель, чем ремонтировать контроллер.
Датчики могут не работать при плохом контакте или перегорании предохранителя.
Вы можете попробовать восстановить датчики, нажав кнопку Mode.

READ Как Снять Магнитолу Шевроле Авео

При замене комбинации инструментов Электроника не пострадала, и именно здесь происходят неисправности. Проблема решена путем замены предохранителей и обновления проводки.

Установка и снятие торпеды

Приборная доска входит в комплект Евро Газель. В последних версиях он устанавливается на заводе. Пожилые водители также хотят обновить свои торпеды. Заменить аккуратную несложно: дизайн креплений практически не изменился, а сиденья панели имеют одинаковые размеры.

Замена торпеды влечет за собой значительные изменения, поскольку она отличается как формой, так и конструкцией крепления. Какие изменения нужно внести, нужно подумать о владельце автомобиля. Иногда для ремонта печи необходимо полностью демонтировать торпеду. Вам нужно знать, как снять и установить торпеду обратно. Для этой процедуры должен быть подготовлен набор ключей и отверток. Вам может понадобиться помощник.

Разборка торпеды у Газели

Процедура удаления состоит из следующих шагов:

Перед эксплуатацией отключите автомобиль из соображений безопасности. Для этого снимите отрицательный вывод с аккумулятора.
Прежде всего, вся подкладка удаляется. С помощью крестообразной отвертки открутите винты, которыми крепится обивка.
Затем, открутив два винта, снимите корпус с рулевой колонки.
Затем удалите оверлей с приборная доска, мы удаляем его, потянув руль до конца.
Открутите крепления клавиатуры прибора и снимите гаджет, отсоединив все провода.
Затем снимите рулевую колонку со всеми соединениями.
На следующем шаге выключите освещение: задние противотуманные фонари, внутреннее освещение. Вы также должны отключить коррекцию фар.
Затем откручиваем болт крепления воздушной заслонки.
Мы отсоединяем кабель от карбюратора, отвинчивая винт, которым крепится оболочка кабеля.
Затем выключите зажигалку и тревожность.
Используйте отвертку, чтобы открутить два винта для управления плитой.
Снимите 10 монтажных болтов панели, осторожно вынув их из места установки.
Теперь отсоедините воздуховоды от перегородок.
Снимите демпфер карбюратора.
Снимите панель, отсоединив шланги воздуховода.
Теперь вы можете стрелять в торпеду. Лучше сделать это с помощником, так как это очень сложно.
Установка торпеды осуществляется в обратном порядке.

READ Замена Лампы Противотуманки Шкода Фабия 2

После установки новой торпеды некоторые индикаторы могут не работать из-за несовместимости системы и новой торпеды.

Вывод

Установка европейской панели рекомендуется для владельцев новых моделей Газель, так как это потребует минимальных улучшений. Для более старых моделей следует рассмотреть возможность замены панели, поскольку электроника часто не работает из-за несовместимости после замены. Вы можете заменить торпеду, если она подходит к этой модели автомобиля.

Видео «Удаление приборной панели Газель»

Это видео демонстрирует, как взлетать Панель приборов на газель автомобиля (видео авто Евгения Логачева).

Типичные неисправности

После замены приборки возможны следующие неисправности:

не работает либо часть приборов, либо вся панель;
останавливаются стрелки на приборах;
неправильные показания датчиков.

Читайте:

Решить проблему можно следующими действиями:

Сначала нужно проверить питание: целостность проводов, качество контактов.
Если с проводкой все в порядке, возможно, что сломался контролер. Лучше заменить полностью панель, чем ремонтировать контролер.
Датчики могут не работать, если плохой контакт или перегорел предохранитель.
Восстановить работу датчиков можно попробовать нажатием кнопки «Режим».

При замене комбинации приборов электроника не затрагивается, а именно с ней происходят неполадки. Решается проблема путем замены предохранителей и обновления проводки.

Читайте также: