как снять радиатор газ 3307
Как снять радиатор газ 3307
Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытая с принудительной циркуляцией
Направление циркуляции показано стрелками на рисунке
Жидкость циркулирует в зависимости от нагрева по двум кругам, по малому и большому кругу.
При холодном двигателе, когда клапан термостата закрыт, минуя радиатор, через перепускной шланг 6 во всасывающую полость водяного насоса, а затем в водяную рубашку двигателя – это малый круг.
При прогретом двигателе, когда клапан термостата открыт, - через выпускной патрубок 7 по шлангу в верхний бачок радиатора 1, а из радиатора через подводящий шланг 12 в водяную рубашку двигателя – это большой круг.
Техническое обслуживание системы охлаждения
Ежедневно перед выездом проверяют уровень охлаждающей жидкости.
Уровень воды в радиаторе должен быть на 40 мм ниже верхнего края заливной горловины, уровень низкозамерзающей жидкости на 70—80 мм.
В радиатор заливают чистую мягкую воду и возможно реже ее менять. Весной (а лучше два раза в год) систему охлаждения рекомендуется промывать.
Правильная эксплуатация двигателя является наиболее надежным методом борьбы с накипью и коррозией в системе охлаждения. Если же накипь появилась, то радиатор промывают следующим образом.
Радиатор снимают с автомобиля, затем в него заливают 10%-ный раствор едкого натра (каустической соды), предварительно нагретого до температуры 90˚ С.
Через 30—40 мин раствор сливают и промывают радиатор чистой проточной водой в направлении, противоположном нормальной циркуляции. При необходимости промывку повторяют.
Во избежание разрушения алюминиевых деталей заливать в рубашку охлаждения блока цилиндров раствор щелочи недопустимо. С раствором едкого натра следует обращаться осторожно, так как он вызывает ожоги кожи и разъедает ткани одежды.
Защита рубашки охлаждения двигателя от коррозии может быть проведена следующим образом.
Приготовить раствор хромпика из расчета 4—8 г на 1 л воды и залить его в систему охлаждения. С этим раствором проработать в течение месяца (лучше всего в летнее время), а затем слить его.
При выкипании воды из раствора во время работы в систему добавлять воду, а при утечке — раствор.
Следует знать, что раствор хромпика менее 3 г на 1 л приводит к усилению коррозии алюминиевых деталей.
Приводные ремни агрегатов, установленных на двигателях, должны быть натянуты так, чтобы они не пробуксовывали на приводных шкивах и не возникало больших нагрузок на подшипники агрегатов от перенатяга ремней.
Натяжение ремня привода водяного насоса и вентилятора на двигателе автомобиля ГАЗ-53А должно быть таким, чтобы под усилием 4 кГ, приложенным в середине ветви натяжной ролик — шкив водяного насоса, стрела прогиба не превышала 10—15 мм, а в середине ветви шкив водяного насоса — шкив генератора 10—12 мм.
Натяжение ремня водяного насоса регулируют перемещением натяжного ролика, а ремня привода генератора — перемещением самого генератора.
На двигателе автомобиля ГАЗ-66 ремень привода водяного насоса является одновременно и ремнем привода генератора. Натяжение его регулируют перемещением генератора.
Стрела прогиба ветви генератор — водяной насос под усилием 4 кГ не должна превышать 10—15 мм.
Натяжение ремней привода компрессора и насоса гидроусилителя рулевого управления регулируют перемещением насоса гидроусилителя.
Стрела прогиба каждого из двух ремней должна быть не более 15—20 мм под усилием 1 кГ на ветви шкив компрессора —► шкив насоса гидроусилителя рулевого управления.
При капитальном ремонте радиатора с него должны быть сняты верхний и нижний банки. Наружная поверхность радиатора должна быть очищена от грязи, а внутренняя поверхность бачков и трубок — от накипи.
Вмятины на стенках бачков должны быть выправлены.
Трубки радиатора должны быть проверены специальным стержнем, изготовленным по размеру и профилю трубок.
Заглушенные и помятые трубки должны быть заменены новыми.
Допускаются заглушивание не более 10 трубок и замена трубок не более 50 шт.
Трубки после ремонта должны быть продуты сжатым воздухом.
Охлаждающие пластины должны быть выправлены. Собранный радиатор должен быть тщательно промыт щелочным раствором для нейтрализации хлористого цинка и водой для удаления щелочи.
Отремонтированный радиатор должен быть испытан на герметичность сжатым воздухом под давлением 1 кГ/см 2 .
Радиатор, наполненный сжатым воздухом и погруженный в воду, не должен пропускать воздух.
Пробка радиатора должна быть герметичной. Выпускной клапан пробки должен открываться под давлением воздуха не менее 0,45—0,55 кГ/см 2 . Впускной клапан должен открываться при разрежении 0,01 —0,10 кГ/см 2 .
Погнутые пластинки жалюзи радиатора должны быть выправлены или заменены новыми.
Отремонтированные жалюзи должны свободно открываться и закрываться при повороте рычага в пределах 90°. При закрытии жалюзи зазоры между поверхностями пластин не должны превышать 1,5 мм на длине 200 мм.
Водяной насос центробежного типа.
Для уплотнения насоса служит самоподтягивающийся сальник с пружиной. Резиновая манжета сальника и графитосвинцовая шайба вращаются вместе с валиком 2 (рис. 2).
Подтекание жидкости через контрольное отверстие 7, свидетельствует о неисправности сальника. В этом случае следует насос отремонтировать.
Для смены деталей сальника крыльчатку насоса надо снять, предварительно отвернув болт.
Не допускается заглушать контрольное отверстие 7, так как в этом случае жидкость, просачивающаяся из насоса, попадает в подшипники и портит их.
Подшипники смазываются через масленку 5 до тех пор, пока свежая смазка не покажется из контрольного отверстия 4. Избыток смазки нужно удалять.
Перед сборкой водяного насоса все детали должны быть протерты и обдуты сжатым воздухом.
При установке крыльчатки и сальника водяного насоса в корпус торцовые поверхности текстолитовой уплотняющей шайбы должны быть покрыты тонким слоем графитной коллоидной смазкой.
Подшипники должны быть смазаны тугоплавкой смазкой ЦИАТИМ-201.
Наполнение смазкой подшипников производить до ее появления в контрольном отверстии корпуса. Крышку ступицы при постановке наполнить смазкой ЦИАТИМ-203.
При вращении валика водяного насоса крыльчатка не должна задевать за корпус, сальник водяного насоса должен быть герметичным.
Проверку водяного насоса на герметичность производить на специальном стенде при 3250 об/мин и температуре воды не ниже 40°С.
Натяжной ролик ГАЗ-53
Перед сборкой все детали натяжного ролика должны быть промыты и протерты.
При сборке стопорное кольцо на оси натяжного ролика обжать в кольцевой канавке оси до размера 21,5 мм по наружному диаметру кольца не более. В полость подшипника положить 4—5 г смазки ЦИАТИМ-201.
Как снять радиатор газ 3307
5 мм по которому скользнут лопасти.
А можно и на брод ремень скидывать.
Купил крыльчатку, открыл капот долго смотрел как её поменять, дифузор открутить можно, только после этого можно немного сдвинуть его в сторону, снимать радиатор неохота, как меняли вентилятор подскадите без больших разборок.
Откручиваешь диффузор, поворачиваешь его вертикально и вешаешь на помпу. Не то, чтобы комфорт, но до крыльчатки доступ уже есть. Если мешаются тяги и шланги, можно диффузор и не поворачивать, подлезть все равно можно.
Купил крыльчатку, открыл капот долго смотрел как её поменять, дифузор открутить можно, только после этого можно немного сдвинуть его в сторону, снимать радиатор неохота, как меняли вентилятор подскадите без больших разборок.
А я и вискомуфту снимал и пласиковую крыльчатку вместо нее ставил без снятия дифузора. Мне показалось, что его демонтаж (не полный) никакого выигрыша не даст. Я только ремень гены скинул, причем от шкива помпы в сторону мотора). Самый большой гимор -- совместить одновременно дырки на фланце помпы, шкиве, шайбе (а, кстати, зачем она?) и крыльчатке. Сделал так: просунул промеж лопастей руку с небольшой отверткой и аккуратно насадил на нее все вышеперечисленные предметы. Дальше было проще. А как один болт наживишь, остальные вообще не проблема. Только главное угадать с длиннойб болтов.
Отъехали уже от темы крыльчатки. ну да оно понятно - зима наступает :)
А разве термостат должен совсем поток закрывать? Там же есть в термостате маленькая дырочка, для небольшого выхода тосола.. Хотя, похоже, что он сам немного в открытом состоянии. У меня еще при не рабочей температуре верхний патрубок теплый, нижний холодный. И действительно как-то нестабильно работает. Хотя и крутил его и настраивал.. Пытался найти импортный, - пока не нашел подходящего. А жиговский на 417 двигатель подходит, а то тут его так рекламируют?
Отъехали уже от темы крыльчатки. ну да оно понятно - зима наступает :)
А разве термостат должен совсем поток закрывать? Там же есть в термостате маленькая дырочка, для небольшого выхода тосола.. Хотя, похоже, что он сам немного в открытом состоянии. У меня еще при не рабочей температуре верхний патрубок теплый, нижний холодный. И действительно как-то нестабильно работает. Хотя и крутил его и настраивал.. Пытался найти импортный, - пока не нашел подходящего. А жиговский на 417 двигатель подходит, а то тут его так рекламируют?ясный пень тока с переделками. патрубки шланги. он же другой в своём корпусе и имеет три дыры.
читал что охолождает очень хорошо (дует как ураган)
Подтверждаю.
но немного побаеваюсь что в глубоком броде разлетеца может так как пластиковая
Ты прям не реже 2х раз неделю в глубокий брод лазишь.
А мясорубка в броде дел не наделает, не? :) Даже если кольца на радиатор напаяешь - мясорубка все равно согнется об воду - и геморрой поимеешь так или иначе.
PS Мужики, только давайте не будем делать из этой темы очередной флейм "Пластиковая vs мясорубка в броду"! :)
Посмотрел на нее, сравнил с газелевской, основное отличие одно - длина лопастей на 4 см больше. Если обрезать 2 см, то отличие будет совсем минимальным.
Я к чему? А к тому, что пробовал я газелевскую ставить. На хх в гараже температура плавно росла до 95 град. С., далее я не стал ждать, снял ее и поставил родную. Родная оказалась более эффективна и четко держала температуру где-то на 82-85 град.С.
Кхм! "Уж сколько раз твердили миру. " У Газельной основное отличие - профиль лопастей какой-то корявый. Вот и дует плохо. Газоновская такой засады не имеет. На жаре можно на ХХ стоять хоть сутки.
Твердить то можно сколь угодно, а я просто в магазине взял их и наложил друг на дружку. Никакой разницы кроме длины лопастей. Да еще армирование отверстий вроде металлом для 53-го.
Может мы про разные вентиляторы говорим? Существуют еще какие разновидности?
. но коллега Вован с Газельной крыльчаткой на УМЗ-451 2.5л перегревался, а у меня с Газоновской на 421 2.9л - 80 градусов как гвоздем прибитые.
Ну это еще не показатель. Если бы это проверялось на одной машине и в одинаковых условиях, тогда можно было бы утверждать. А так как тармостаты разные, степень загаженности радиатора и рубашки двигателей разные, разный момент зажигания, разные настройки системы питания (еще продолжать?)
Не пойму, я что-то - почему УМЗ-шные движки у вас греются. :roll:
Пока стояла родная мясорубка, температура летом доходила до 90 град, не больше, при этом радиатор был в таком состоянии, что смотреть было больно. Крыльчатка от газона стала чуть-ли не первой деталью двигателя, которую я поменял, и еще на том дырявом и забитом радиаторе температура снизилась градусов на 5(показометр не врал - проверял), а уж после замены радиатора уже и до 80 температура не поднималась. С тех пор кипел только два раза - в обоих случаях из-за обрыва ремня привода.
Теперь о разнице между газоновской и газелевской: отличаются они только диаметром - газоновская - 420 мм, газелевская - 360. Казалось бы - ну и что? - на самом деле, из-за большого диаметра центральной части на долю лопастей приходится совсем не так уж много, и по этой причине площадь их различается раза в полтора, соответственно и захватываемый объем воздуха отличается в квадрате этой разницы. Это пока крыльчатка не крутится. Если учесть, что при вращении линейная скорость лопастей возрастает с увеличением их длины, разница по объему воздуха возрастает уже в кубе. Помните, как выглядит конфигурация лопастей на "правильных" пропеллерах? У них переменный шаг - чем дальше от центра, тем шаг меньше, это для того, чтобы уровнять нагрузку на лопасти. На газоновских/газелевских этого нет, да может быть и не очень нужно. Не могу сейчас вспомнить приблизительный рассчет воздушного винта, а то бы привел более-менее точные цифры производительности, но даже у обрезанной до 400 мм газоновской крыльчатки(как раз, чтобы влезть в диффузор) она будет примерно 1,2 в степени 3 - в 1,7 раза выше, чем у газелевской, а на самом деле еще больше.
PS: А чтобы повысить эффективность системы охлаждения, надо мыть ее, родимую, по-чаще.
Не могу сейчас вспомнить приблизительный рассчет воздушного винта, а то бы привел более-менее точные цифры производительности, но даже у обрезанной до 400 мм газоновской крыльчатки(как раз, чтобы влезть в диффузор) она будет примерно 1,2 в степени 3 - в 1,7 раза выше, чем у газелевской, а на самом деле еще больше.
Нет оснований сомневаться в расчетах, но ни в жизнь бы не подумал, что столь малая разница в длине лопастей вызывает столь большую разницу в воздушных потоках. :lol:
Свои сомнения снимаю. Видимо буду пробовать к следующему лету.
EJ - Бобик,
А на сколько резкая зависимость между количеством лопастей и воздушным потоком. Будем считать, что остальные параметры одинаковы, а именно: а) скорость вращения; б) длина лопастей.
хотя площадь лопастей разная.
Дали мне для экспериментов пропеллер от волги (406 дв.). Кол-во лопастей у него около десятка и наружная часть окольцована. Проблемка с плоскостью установки на гидромуфту, но вроде как можно разрешить путем доработки. Простейший способ - перевернуть его, но тогда направление рекомендуемого вращения будет обратным реальному.
EJ - Бобик,
А на сколько резкая зависимость между количеством лопастей и воздушным потоком. Будем считать, что остальные параметры одинаковы, а именно: а) скорость вращения; б) длина лопастей.
хотя площадь лопастей разная.
Дали мне для экспериментов пропеллер от волги (406 дв.). Кол-во лопастей у него около десятка и наружная часть окольцована. Проблемка с плоскостью установки на гидромуфту, но вроде как можно разрешить путем доработки. Простейший способ - перевернуть его, но тогда направление рекомендуемого вращения будет обратным реальному.
Чем больше рабочая площадь поверхности винта тем выше его производительность. До определенного предела - зависимость, как описывал, дальше - намного сложнее. Очень много зависит от соотношения площади лопастей и промежутков между ними, от оборотов, скорости набегающего воздуха(жидкости). Вспомни, как выглядит ротор турбины, например.
Что касается этой крыльчатки от электровентилятора, она уже ближе к турбине, и рассчет там намного сложнее, но, если уж стали ставить такие, наверно не просто так. Кольцо по периметру лопастей - т.н. "аэродинамическое кольцо", предназначенное для устранения "краевого эффекта" - резкой потери производительности лопасти(или несущей плоскости) из-за завихрений, образующихся на больших скоростях. Эффект известен очень давно, еще на "Пе-2", пикирующем бомбардировщике времен Великой Отечественной на концах стабилизаторов были такие плоскости, хотя там они играли больше роль стабилизаторов, на современных планерах для увеличения подъемной силы крыла тоже часто ставят такие. А впервые "аэродинамическое кольцо" на винте было установлено еще в 19-м веке - на гребных винтах торпед и подводных лодок.
Я давно думаю об установке на помпу такой крыльчатки, но сейчас готовлю к монтажу газелевского карлсона с ней.
Посмотрел на нее, сравнил с газелевской, основное отличие одно - длина лопастей на 4 см больше. Если обрезать 2 см, то отличие будет совсем минимальным.
Я к чему? А к тому, что пробовал я газелевскую ставить. На хх в гараже температура плавно росла до 95 град. С., далее я не стал ждать, снял ее и поставил родную. Родная оказалась более эффективна и четко держала температуру где-то на 82-85 град.С.
НЕ СОГЛАСЕН
http://mygaz21i.narod.ru/garage/modern/engine/cool/vent.htm
Крыльчатка ГАЗ-53 рулит даже с закрытыми жалюзи в городе у меня выше 95 не поднимается.
Замена антифриза ГАЗ САЗ 35071
Замена антифриза на автомобиле Газ Саз 35071 следует начинать со слива жидкости с радиатора.Для этого на радиаторе предусмотрен краник . Он расположен на нижнем бачке радиатора с правой стороны по ходу движения.
Предварительно необходимо раскрутить крышку расширительного бачка . чтобы не создавалось разряжение. И жидкость свободно выходила из краника. Если жидкость менялась не давно то её можно собрать в какую тот ёмкость.
Как слить антифриз с блока двигателя
После того как жидкость полностью вытекла из радиатора . требуется слить жидкость с блока двигателя. Для этого имеются две сливные пробки. Они расположены с правой стороны блока двигателя по ходу движения. Одна пробка с имеет шестигранную головку.
Её открутить гораздо проще. На ней коническая резьба. Достаточно небольшого усилия. Воротка с головкой. И пробка откручивается.
Вторую пробку открутить сложнее. Она имеет четырехгранную головку и больший диаметр.
Раскручивать её необходимо в случае если требуется промыть двигатель. Потому что через большее отверстие проще удалить с блока осадок. Который образуется от присадок находящихся в охлаждающей жидкости.
После того как антифриз слит . систему охлаждения необходимо промыть. Для этого её наполняют водой в которой отсутствуют минералы. Это может быть отфильтрованная вода. Двадцать лет назад еще можно было использовать речную или дождевую воду. Но для большей верности желательно залить дестиллированную воду и добавить в неё 10-15 процентов антифриза который будет заливаться в систему охлаждения.Делается это для того что бы присадки находящиеся в антифризе начали работать. До того как будет залит антифриз. На воде двигатель необходимо нагреть до температуры открытия термостата.Дать ему поработать 20 минут, затем слить воду. С краника радиатора и пробок на блоке двигателя.
Какую охлаждающую жидкость выбрать
Замена антифриза ГАЗ САЗ 35071 требует правильного выбора антифриза. Антифризы отличаются между собой находящимися в их составе присадками. Присадки разделяются на несколько видов. Основным компонентом антифризов включая тосол (тосол тоже антифриз разработанный советскими учеными, для автомобилей советского производства) является этиленглюколь. Он обладает свойствами препятствующими замерзанию жидкости. Но он химически активен Разъедает внутреннюю поверхность каналов охлаждения. Поэтому в этиленглюколь добавляют присадки. Чтобы они защищали поверхность от действия этиленглюколя.
Тосол и антифриз марки G11.
Имеют силикатные присадки. Нитраты фосфаты бораты силикаты и тд. Они покрывают тонким слоем внутреннюю поверхность. И исключают контакт этиленглюколя с поверхностью металла.Особенно актуальны эти присадки для двигателей с аллюминиеми блоками и радиаторами охлаждения и отопителя салона. Образующийся слой не долговечен. Разрушается присадки выпадают в осадок. В виде мелких твердых частиц. Их место занимают присадки находящиеся в антифризе до тех пор пока они полностью не израсходуются. Срок работы тосола и антифриза g11 не более дух лет. Образовавшийся осадок помогает разрушать защитный слой так циркулирует вместе жидкость. Поэтому после слива старого антифриза необходимо тщательно промыть полость двигателя и радиатора.
Антифриз марки g12
имеет присадки с другим принципом действия. В качестве антикоррозионных присадок применяются карбоновые кислоты. Поэтому антифризы получили название карбоксилатные. Присадки вступают в действие когда начинают образовываться очаги коррозии.Они не их нейтрализуют. С одной стороны не образуется большого количества осадка. Увеличивается срок службы антифриза. Так как расходуется меньшее количество присадок. Повышается теплоотдача потому что не образуется защитный слой. Препятствующий отдаче тепла. Но подобные антифризы допускают начало коррозии Хотя потом они её и останавливают.
Поэтому применение подобных антифризов в автомобилях с алюминиевыми радиаторами и блоком двигателя применять не желательно. Антифризы G 12 применяют в двигателях автомобилей. Имеющих турбонаддув и систему впрыска топлива коммон рейл. Так подобная система впрыска топлива. Увеличивает мощность двигателя. Соответственно повышаются требования к соблюдению температурного режима.
Антифриз марки g12+
Также можно использовать. Потому что в качестве присадок помимо карбоновых кислот применяются силикатные присадки. Этот антифриз считается гибридным. Небольшое количество силикатных присадок по сравнению с G11 позволяют создавать тонкий защитный слой и в случае образования очагов коррозии карбоновые кислоты их нейтрализуют.
Антифриз g12++
В антифризе g12++ применяют минеральные присадки в отличии от предшествующих антифризов с органическими присадками. Они улучшают эксплуатационные свойства антифриза технологии применения минеральных присадок называют лобридными.
Антифриз g13
обладает всеми свойствами антифризов серии g12++ . Но в его основе применяется не этиленгликоль. А пропиленгликоль. Пропиленгликоль в отличии от этиленгликоля. Не ядовит и безвреден для окружающей среды.
Антифриз для ГАЗ САЗ 35071
Автомобиль Газ САЗ 35071 оборудован двигателем с турбонаддувом и системой впрыска топлива коммон рейл. К тому же он имеет латунный радиатор и чугунный блок двигателя. Следовательно для него идеально подходит антифриз марки G12, G12+ .G12++. G13
Но смешивать эти антифризы не желательно, потому что нарушится баланс соотношения присадок. Что может навредить деталям двигателя и радиатора. Если у вас залит анифриз определенной марки этот антифриз следет заливать и дальше.
В чем разница зеленого и красного антифриза
Разница зеленого и красного антифриза отсутствует Вернее она условная.
Антифриз бесцветен. Так как этиленгликоль и пропиленгликоль имеют 90 % от общего состава антифриза и цвета не имеют. Цвет антифризу придаёт краситель. Применяется он исключительно для того чтобы антифриз был более заметен в расширительном бачке. Это позволяет следить за уровнем жидкости. Кроме этого подсвечиваются незначительные подтеки антифриза возникающие в соединениях. Краситель позволяет лучше их рассмотреть. Краситель не может влиять на характеристики антифриза. И смешивание разных цветов приведет лишь к изменению цвета. По цвету антифриза нельзя судить о его марке. Условно призводители стараются подкрашивать антифризы согласно состава их присадок. Синий и зелёный силикатные присадки антифриз g11. Красные, оранжевые g12 со всеми плюсами. G13 могут быть любого цвета. Стандартов на цвет антифриза не существует. Поэтому ориентироваться нужно по его марке. И на вопрос можно ли смешивать антифриз красный с зеленым очевидно конкретного ответа не существует.
Как заливать антифриз в машину
Антифриз в автомобиле ГАЗ 35071 заливается через расширительный бачок.
После того как система промыта. Закручены пробки на блоке двигателя и краник на радиаторе. С помоью расширительной воронки антифриз заливается в расширительный бачок. Воздух постепенно выходит из системы. В систему входит 20 литров . Если антифриз вошел не полностью необходимо подождать пока выйдет весь воздух. Завести двигатель. Дать ситеме прогреться до открытия термостата. Он может сдерживать воздушные пробки. Если уровень антифриза в расширительном бачке упал. Следует долить его до уровня. Замена антифриза на автомобиле Газ Саз 35071 не вызывает сложности. Антифриз полностью сливается и без проблем заливается в систему.
Читайте также: