как работает кондиционер в матизе

Обновлено: 08.01.2025

14.22 Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные "примочки"

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Как работает кондиционер в матизе

1. Отсоединить отрицательный кабель аккумулятора.
2. Снять облицовку переднего бампера. См. раздел 9O, "Бампер и облицовка" .
3. Освободить фиксатор разъема и вытянуть наружу разъем кабеля двойного реле давления системы кондиционирования.
   
   

1. Установить новое уплотнение на двойное реле давления кондиционера.
2. Установить двойное реле давления кондиционера.

1. Отсоединить отрицательный кабель аккумулятора.
2. Реле расположено в распределительной коробке предохранителей в самом низу моторного отсека.
3. Вытянуть реле прямо вверх и наружу.

1. Совместить контактные выводы реле с гнездом на плате.
2. Прижать реле в гнездо для плотной посадки.
3. Присоединить отрицательный кабель аккумулятора.

1. Откачать хладагент. См. "Процедуры разрядки, дозаправки масла, вакуумирования и зарядки системы кондиционирования" в этом разделе.
2. Отсоединить отрицательный кабель аккумулятора.
3. Открутить крепежные гайки соединительного блока трубки теплообменника испарителя.
   
   

1. Очистить от загрязнений область вокруг уплотнительных колец.
2. Установить на трубку испарителя новое уплотнительное кольцо.
3. Закрутить резьбовые шпильки расширительного клапана.
4. Закрутить резьбовые шпильки расширительного клапана.

1. Откачать хладагент. См. "Процедуры разрядки, дозаправки масла, вакуумирования и зарядки системы кондиционирования" в этом разделе.
2. Слить систему охлаждения. См. раздел 1D, "Охлаждение двигателя" .
3. Отсоединить отрицательный кабель аккумулятора.
4. Снять кронштейн панели приборов в сборе. См. раздел 9E, "Приборы/система информирования водителя".
5. Сжать хомуты шланга обогревателя и сдвинуть хомуты в сторону двигателя.
6. Снять два шланга обогревателя с перегородки.
   
   

1. Установить на автомобиль корпус обогревателя/воздушного распределителя в сборе.
2. Установить шланг для слива конденсата из корпуса.
   
   

Чтобы просто и недорого

Семейство несправедливо называть куцым, даже если кузов всего один. Помимо множества ярких цветов, нескольких силовых агрегатов, «Матиз» можно купить в разных комплектациях.

Версия STD — подарок невзыскательным и практичным. Некрашеные бамперы, скромная обивка дверей, никаких электроприводов, недорогие шины «Кумхо» размерностью 145/70R13. Производители посчитали, что музыка должна звучать даже в таком автомобиле, но любимые песни придется искать только на радиоволнах. Тем, кого это не устраивает, дилеры помогут заменить радиоприемник на CD-ресивер. Захотите сделать это своими силами — не забудьте купить переходник, чтобы закрепить устройство на штатном месте. Как опцию предлагают кондиционер — доплата за него, по нынешним меркам, небольшая и, что немаловажно, адекватная цене автомобиля.

Желающие ездить с комфортом выбирают версию DLX. За довесок в 30 тыс. рублей получаете пару электрических стеклоподъемников, центральный замок, гидроусилитель руля, шины «Континенталь» 155/65R13, а также рычажок для дистанционного отпирания двери задка. Кондиционер опять же за дополнительную плату, зато стекла в этом исполнении атермальные, чтобы салон меньше нагревался на солнце. В числе опций — релинги для крепления багажника на крыше и легкосплавные диски. А помимо радиопрограмм можно слушать записи на разных музыкальных носителях. Большинство «матизов» сейчас комплектуют CD-ресиверами со съемной панелью. Они позволяют слушать диски формата МР3, хотя не исключено, что попадется машина со встроенной кассетной магнитолой.

В этой комплектации «матизы» щеголяют бамперами в цвет кузова. Выглядит привлекательно, но непрактично для городской машинки, которой постоянно приходится ловить миллиметры на парковках. Будьте аккуратны — устранить царапину (читай — окрасить бампер) встанет в большие деньги. Зато у версии DLX есть еще одно весомое достоинство — возможность заказать «Матиз» с автоматом. Кстати, это самая доступная на рынке машина с двумя педалями.

На описанные выше «матизы» устанавливают бензиновый двигатель объемом 0,8 л. Если смущает столь крохотный агрегат, выбирайте модификацию с литровым мотором — версия «Бест» (Best). Яркие внешние отличия — серебристые бамперы и молдинги на дверях. Кроме того, есть противотуманные фары. Оригинальные черты проглядывают и в салоне, например, веселенькая обивка или электростеклоподъемники на всех дверях. И где еще вы увидите только одно (правое) зеркало с электроприводом? Впрочем, многие до него и так дотянутся, даже не вставая с кресла. Опции у «бестов» те же, что и у 800-кубовых модификаций, а вот «автоматизировать» нельзя — литровый мотор в тесном подкапотном пространстве уживается только с механикой.

Если желаете сэкономить, будьте готовы объездить не один салон в поисках полюбившейся комплектации или цвета. Дилеры частенько щедро фаршируют машины дополнительным оборудованием, серьезно увеличивающим изначально невысокую стоимость. Хотя кое-что поставить у дилера все-таки придется — например, недорогую сигнализацию или защиту картера. У «Матиза» хоть и короток передний свес, но мал дорожный просвет-в наших условиях лучше подстраховаться.

Цены на обслуживание и запчасти вполне терпимые, при этом серьезных проблем в эксплуатации «Матиз» обычно не доставляет. Заводскую гарантию недавно увеличили — теперь эти показатели не стыдно произносить вслух: 2 года или 50 тыс. км. Некоторые дилеры обещают и более сладкую жизнь, правда, обязывая владельцев выполнять собственные требования по обслуживанию, которые обходятся дороже рекомендованных производителем.

Помимо причин, вынесенных в заголовок, для покупки «Матиза», несомненно, существуют и другие. Вы тоже так думаете? Удачной вам покупки!

Как ведет себя «Матиз» на дороге?

Один из самых серьезных недостатков маленького «Дэу» — слабенькая и не комфортная подвеска. Она жестко передает даже самые мелкие неровности, а более крупные ямки и кочки отзываются характерным пробоем. Обычно с этими звуками появляются и вмятины на нежных стальных колесах. Кстати, не спасают и легкосплавные — они жестче «штамповки», поэтому от ударов часто страдают еще и узкие шины. Идеальная среда обитания «Матиза» — мегаполисы с ровными улицами, а комфортная скорость — не более 100 км/ч. Дальше в салон настойчиво пробивается шум мотора, машинка начинает неприятно раскачиваться от порыва ветра или колейности. В поворотах на неровной дороге появляется диагональная раскачка — расслабишься, и Матиз» тут же соскочит с намеченной траектории.

Стоит ли покупать «Матиз» в качестве первого автомобиля?

Многие именно так и поступают. Кто-то из-за неприхотливых черных бамперов, не боящихся царапин, берет самую простую комплектацию, другие предпочитают учиться на автомате. У машинки вполне пристойная динамика, неплохие тормоза, понятные органы управления. Благодаря скромным габаритам начинающий водитель быстрее осваивает жизненно необходимые в городе маневры: например, разворот и парковку на тесных улочках, а неплохая обзорность добавит уверенности в плотном потоке.

А как насчет пассивной безопасности?

Тут «Матиз» уступает многим современным моделям. Даже в дорогих комплектациях на машины «УзДэу» не устанавливают ни подушек, ни электронных систем, спасающих от дорожных коллизий. Кроме того, на втором ряду сидений нет подголовников, удерживающих шеи пассажиров при ударе сзади. Правда, кузов, несмотря на свои невеликие размеры, неплохо держит удар. Но возможности его, к сожалению, не безграничны (ЗР, 2004, № 11). Производителю стоит задуматься о минимальном наборе защитных средств. Тем более что в Европу поставляли «матизы» (не путать с новой одноименной моделью для европейского рынка, которую у нас продают как «Шевроле-Спарк») и с подушками, и с ABS.

«Матиз», как и многие автомобили этого класса, не балует разнообразием кузовов — небольшие внешние отличия вроде молдингов и окрашенных бамперов не в счет. При скромных габаритах (длина/ширина/высота — 3497/1495/1485 мм) «Матиз» довольно вместителен. В салоне вполне комфортно четверым (не гигантам), а при необходимости ненадолго поместится и пятый. Правда, пассажирский отсек поджал багажник — всего 155 л, зато он очень удобен: практически прямоугольной формы. Скромный полезный объем оправдывает и полноценная запаска под полом. Спинка заднего сиденья складывается целиком, увеличивая грузовой отсек почти втрое.

Почему кондиционер плохо холодит на малых оборотах, и начинает работать только когда раскрутишь двигатель

Без кондиционера в машине в жару никуда. Только вот холодит он не всегда одинаково хорошо. Когда только включаешь кондей на холостых оборотах, дует слабенько. Пока едешь помаленьку по двору практически на тех же холостых оборотах, тоже особой прохлады от него не жди.

А как только выедешь в город, а лучше на свободную трассу, чтобы можно было вволю нажать на "тапочку", тут в салон сразу начнет поступать заветная прохлада в достаточных количествах. Из-за чего так происходит? Почему кондиционер в авто не может работать одинаково эффективно всегда, а сильно зависит от оборотов двигателя?

В целом схема "чем больше оборотов, тем лучше холодит" работает для любого кондиционера в любом автомобиле, но и здесь есть несколько исключений. Базовая схема проста: для работы компрессора кондиционера нужна энергия, которую дает двигатель авто. Если честно, не знаю ни одной машины на ДВС, где система кондиционирования в салоне была бы завязана на электрической энергии.

В электрокарах — там да, система климата питается от электричества, точно так же как и домашние аппараты. Но там просто нет возможности кинуть ремень со шкива кондея на коленвал, поэтому и приходится тратить заряд аккумуляторов.

В любом авто на ДВС есть прямая зависимость: много оборотов — много мощности поступает на работу кондиционера = воздух дует очень холодный. Сколько бы мы ни пытались на холостых оборотах обеспечить себе комфортную температуру в салоне, сделать это будет довольно проблематично просто потому, что на холостых двигатель выдает мало мощности.

Условно, двигатель авто выдает 73,5 киловатта – это примерно сто лошадиных сил. Но это расчётная мощность, которая достигается при оборотах где-нибудь в районе четырех-пяти тысяч. При работе на холостых двигатель выдает 10 киловатт — опять же условно, точные измерения не проводил. А кондиционер ремнем снимает с двигателя, допустим, 2% мощности — опять же цифры все очень условные.

То есть в одном случае это будет 2% от 70 киловатт, а в другом все те же 2%, но всего лишь от 10 КВт — есть разница?

Поэтому на маломощных моторах сразу же заметен подъем оборотов, как только включаешь кондиционер. Двигатель и так еле работает, а тут к нему еще и нахлебника в виде кондея подключают. Датчики сразу же дают команду ЭБУ поднять обороты, потому что иначе есть шанс, что двигатель попросту заглохнет.

Поэтому прямо пропорциональная зависимость "больше оборотов – больше холода" работает всегда. Другое дело, что если мы говорим про автомобиль с мощным двигателем, для него не составит труда даже на холостых оборотах в достаточной степени охладить воздух в салоне.

Ну, а для всех авто с двигателем до полутора литров объема эта формула крайне актуальна. Когда едешь на Матизе с объемом двигателя 800 кубиков, это особенно заметно: на оборотах кондиционер начинает работать куда лучше, чем на стоячем авто.

А вы замечаете эту разницу на вашей машине? Лучше холодит кондей на оборотах или на холостых тоже хватает?

Снятие и установка узлов системы кондиционирования

Снимите кнопку включения кондиционера воздуха в следующем порядке:

Рис. 8.27. Места отсоединения троса управления температурой (1) и режимами (2) от модуля отопителя

-отсоедините трос 1 (рис. 8.27) управления температурой от модуля отопителя;

-отсоедините трос 2 управления режимами от модуля отопителя;

Рис. 8.28. Расположение винтов (1) крепления панели управления, кнопки (2) включения кондиционера воздуха и электрического разъема (3) кнопки включения кондиционера воздуха

-выверните винты 1 (рис. 8.28) крепления панели управления в сборе;

-нажав на фиксатор, снимите кнопку 2 включения кондиционера воздуха;

-отсоедините электрический разъем 3 кнопки включения кондиционера воздуха.

Установите кнопку включения кондиционера воздуха на панель управления.

Подсоедините электрический разъем кнопки включения кондиционера воздуха.

Установите панель управления и закрепите винтами.

Подсоедините трос управления режимами к модулю отопителя.

Подсоедините трос управления температурой к модулю отопителя.

Установите молдинг корпуса панели управления.

Бачок хладагента и двойной выключатель

Снимите накладку переднего бампера.

Снимите бачок хладагента в следующем порядке:

Рис. 8.29. Расположение электрического разъема (1), гайки (2) крепления бачка хладагента, болт (3) крепления кронштейна и уплотнительного кольца (4)

- отсоедините электрический разъем 1 (рис. 8.29) от двойного выключателя;

- отверните гайки 2 крепления бачка хладагента;

- выверните болт 3 крепления кронштейна;

- снимите и выбросьте уплотнительное кольцо 4.

Снимите двойной выключатель в следующем порядке:

Рис. 8.30. Крепление в тисках бачка хладагента обернутого материей (1) и снятие двойного выключателя (2) и уплотнительного кольца (3)

- оберните бачок хладагента материей 1 (рис. 8.30), закрепите его в тисках;

- выверните двойной выключатель 2;

- снимите и выбросьте уплотнительное кольцо 3.

Установите новое уплотнительное кольцо.

Вверните двойной выключатель и затяните его моментом 13 Н·м.

Установите бачок хладагента.

Установите новое уплотнительное кольцо.

Вверните болт крепления кронштейна и затяните его моментом 5 Н·м.

Вверните гайки крепления бачка хладагента и затяните их моментом 14 Н·м.

Подсоедините электрический разъем к двойному выключателю.

Установите накладку переднего бампера.

Разрядите и повторно зарядите систему кондиционирования.

Снимите накладку переднего бампера.

Снимите кронштейн крепления бачка хладагента в следующем порядке:

Рис. 8.31. Расположение болтов крепления бачка хладагента (1) и кронштейна (2) бачка хладагента

- выверните болт 1 (рис. 8.31) крепления кронштейна бачка хладагента;

- выверните болты 2 крепления кронштейна бачка к кузову;

- снимите кронштейн крепления бачка хладагента.

Установите кронштейн бачка хладагента и закрепите болтами.

Затяните болты крепления кронштейна бачка к кузову моментом 5 Н·м.

Затяните болт кронштейна бачка хладагента моментом 5 Н·м.

Установите накладку переднего бампера.

Снимите бачок хладагента.

Снимите ремень привода компрессора кондиционера воздуха.

Снимите компрессор кондиционера в следующем порядке:

- разрядите и восстановите хладагент;

Рис. 8.32. Расположение болтов крепления линии низкого (1) и высокого (2) давления компрессора

- отверните болт 1 (рис. 8.32) крепления линии низкого давления компрессора;

- отверните болт 2 крепления линии высокого давления компрессора;

Рис. 8.33. Расположение электрического разъема (1), верхнего (4) и нижних (2, 3) болтов крепления компрессора к кронштейну

- отсоедините электрический разъем 1 (рис. 8.33);

- отверните верхний болт 2 крепления компрессора к кронштейну;

- отверните нижние болты 3 крепления компрессора к кронштейну.

Установите компрессор и закрепите болтами.

Затяните верхний болт крепления компрессора к кронштейну моментом 20 Н·м.

Затяните нижний болт крепления компрессора к кронштейну моментом 22 Н·м.

Подсоедините электрический разъем.

Установите и закрепите болтом линию высокого давления кондиционера воздуха.

Затяните болт крепления линии высокого давления кондиционера воздуха моментом 23 Н·м.

Установите и закрепите болтом линию низкого давления кондиционера воздуха.

Затяните болт крепления линии низкого давления кондиционера воздуха моментом 23 Н·м.

Разрядите и повторно зарядите систему кондиционирования воздуха.

Установите ремень привода кондиционера воздуха.

Установите бачок хладагента.

Отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи.

Снимите накладку переднего бампера.

Разрядите и восстановите хладагент.

Снимите конденсатор в следующем порядке:

Рис. 8.34. Расположение гаек крепления патрубков, соединяющих конденсатор и компрессор (1) и бачок хладагента (2)

- отверните гайку 1 (рис. 8.34) крепления патрубка соединяющего конденсатор и компрессор;

- отверните гайку 2 крепления патрубка, соединяющего конденсатор и бачок хладагента;

Рис. 8.35. Расположение гаек (1) крепления конденсатора и направление нажатия (2) и поднятия (3) для снятия конденсатора (4)

- отверните гайки 1 (рис. 8.35) крепления конденсатора;

- нажмите на верхнюю часть конденсатора 2;

- приподнимая конденсатор 3, снимите его с нижнего кронштейна;

- снимите конденсатор 4.

При установке используйте новое уплотнительное кольцо.

Установите конденсатор и закрепите гайками, затянув их моментом 4 Н·м.

Затяните патрубки, соединяющие конденсатор и компрессор моментом 23 Н·м.

Затяните патрубки, соединяющие конденсатор и бачок хладагента моментом 14 Н·м.

Разрядите и перезарядите систему кондиционирования воздуха.

Установите накладку переднего бампера.

Подсоедините провод «массы» к аккумуляторной батарее.

Линия высокого давления

Отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи.

Снимите накладку переднего бампера.

Разрядите и повторно зарядите систему кондиционирования воздуха.

Снимите патрубки линии высокого давления между компрессором и конденсатором в следующем порядке:

Рис. 8.36. Расположение болта (1) крепления патрубка линии высокого давления компрессора

- выверните болт 1 (рис. 8.36), крепящий патрубок линии высокого давления компрессора;

Рис. 8.37. Расположение патрубка (1) и гайки (2) крепления зажима

- отверните патрубок 1 (рис. 8.37), не задевая линию высокого давления конденсатора;

- отверните гайку 2 крепления зажима.

Снимите патрубок линии высокого давления, соединяющий конденсатор и бачок хладагента в следующем порядке:

Рис. 8.38. Расположение патрубка (1), соединяющего бачок хладагента с конденсатором

- отверните патрубок 1 (рис. 8.38), соединяющий бачок хладагента с конденсатором;

Рис. 8.39. Расположение гайки (1) крепления бачка хладагента

- отверните гайки 1 (рис. 8.39) крепления бачка хладагента.

Снимите патрубок линии высокого давления, соединяющий бачок хладагента и испаритель в следующем порядке:

- снимите редукционный клапан;

Рис. 8.40. Расположение гайки (1) крепления кронштейна и гайки (2) крепления патрубка

- отверните гайку 1 (рис. 8.40) крепления кронштейна;

- отверните гайку 2 и отсоедините патрубок.

При установке используйте новое уплотнительное кольцо.

Установите патрубки линии высокого давления и закрепите болты, гайки и патрубки.

Затяните болт крепления патрубка линии высокого давления к компрессору моментом 23 Н·м.

Рис. 8.41. Расположение и моменты затяжки патрубка (1), соединяющего трубку линии высокого давления с конденсатором, гайки (2) крепления кронштейна и патрубка (3), соединяющего трубку линии высокого давления с бачком хладагента

Затяните патрубок 1 (рис. 8.41) , соединяющий трубку линии высокого давления с конденсатором моментом 23 Н·м.

Затяните патрубок 3, соединяющий трубку линии высокого давления с бачком хладагента моментом 14 Н·м.

Затяните гайку 2 крепления кронштейна моментом 5 Н·м.

Затяните гайки крепления бачка хладагента моментом 14 Н·м.

Затяните гайку крепления трубки линии высокого давления к испарителю моментом 14 Н·м.

Установите редукционный клапан.

Разрядите и повторно зарядите систему.

Установите накладку переднего бампера.

Подсоедините провод «массы» к аккумуляторной батарее.

Линия низкого давления

Отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи.

Снимите накладку переднего бампера.

Разрядите и повторно зарядите систему кондиционирования воздуха.

Снимите трубки линии низкого давления в следующем порядке:

Рис. 8.42. Расположение гайки (1), соединяющий трубку линии низкого давления к компрессору

- выверните болт 1 (рис. 8.42), соединяющий трубку линии низкого давления к компрессору;

Рис. 8.43. Расположение гайки (1) крепления кронштейна к запирающей балке

- отверните гайку 1 (рис. 8.43) крепления кронштейна к запирающей балке;

- снимите редукционный клапан;

Рис. 8.44. Расположение гайки (1) крепления трубки линии низкого давления к испарителю

- отверните гайку 1 (рис. 8.44) крепления трубки линии низкого давления к испарителю.

При установке используйте новое уплотнительное кольцо.

Установите трубки линии низкого давления.

Затяните гайку крепления трубки линии низкого давления к испарителю моментом 14 Н·м.

Затяните гайку крепления кронштейна моментом 5 Н·м.

Затяните болт крепления трубки линии низкого давления к компрессору моментом 23 Н·м.

Разрядите и повторно зарядите систему.

Подсоедините провод «массы» к аккумуляторной батарее.

Отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи.

Разрядите и повторно зарядите систему кондиционирования воздуха.

Отверните гайку крепления патрубка линии высокого давления, соединяющую бачок хладагента с испарителем и гайку крепления патрубка линии низкого давления, соединяющую испаритель с компрессором.

Система кондиционирования

Описание конструкции Проверки системы Основные операции по обслуживанию системы Снятие и установка узлов системы кондиционирования Ремонт компрессора .

Описание конструкции

Компрессор Компрессор приводится в действие ремнем от коленчатого вала через шкив сцепления компрессора кондиционера. Шкив компрессора вращается, не приводя в действие компрессор до тех пор, пока не включится катушка электромагнитного сцепления. При подаче тока для включения катушки сцепления, ди.

Проверки системы

Основные проверки Проверка системы кондиционирования Если Вы заподозрили неисправность в системе кондиционирования, проверьте: -внешнюю поверхность радиатора и радиатор конденсатора, чтобы убедиться, что поток воздуха не заблокирован грязью или другим инородным материалом; -на сужение или и.

Основные операции по обслуживанию системы

Замена уплотнительного кольца Предупреждения Даже если уплотнительные кольца выглядят одинаковыми, очень важно, чтобы при замене использовалось только рекомендованное уплотнительное кольцо, иначе возможна большая утечка хладагента. Всегда приворачивайте уплотнительное кольцо к фланцу труб.

Снятие и установка узлов системы кондиционирования

Кнопка включения кондиционера Снятие Снимите молдинг корпуса панели управления. Снимите кнопку включения кондиционера воздуха в следующем порядке: Рис. 8.27. Места отсоединения троса управления температурой (1) и режимами (2) от модуля отопителя -отсоедините трос 1 ( рис. 8.

Ремонт компрессора

Разборка Снимите компрессор. Рис. 8.48. Фиксация от проворачивания ведущей пластины сцепления при отворачивании болта (2) инструментом DW 610—010 (1) Инструментом DW 610—010 1 ( рис. 8.48) зафиксируйте от проворачивания ведущую пластину сцепления и выверните болт 2. Снимите ш.

Норма заправки кондиционера Daewoo

Делаем профессиональную диагностику и ремонт за 2 дня.

Заправка кондиционера авто

Наши филиалы

Описание

Автомобиль данной марки является достаточно популярным в нашей стране, так как он имеет небольшую стоимость и современное техническое оснащение, которое включает в себя и систему кондиционирования. Перед наступлением жарких летних дней специалисты рекомендуют провести технический осмотр кондиционера и при необходимости осуществить его дозаправку.

В каждой современной машине производитель указывает, какое количество фреона автокондиционера Daewoo должно находиться в системе охлаждения. Мастера нашего СТО «Мастер Сервис» владеют всей необходимой информацией о заправке кондиционеров любых моделей автомобилей марки Дэу, DAF, Daihatsu и других марок машин и смогут осуществить данный вид работ по самым доступным ценам.

Норма заправки кондиционера Daewoo должна строго соблюдаться во избежание неприятных последствий во время работы системы кондиционирования. Избыток фреона в системе охлаждения может привести к его утечке и выходу из строя компрессора за счет больших нагрузок во время его работы.

Полезные статьи

Электромобили не ломаются: миф или правда?

В статье разберемся, нужно ли регулярное ТО для электромобилей или «электрички» не ломаются? Нет времени читать — записывайтесь на .

Типичные проблемы гибридных автомобилей

Toyota Prius, Honda Civic, Lexus RX, KIA Niro, Mitsubishi Outlander, Ford Fusion и другие — с какими проблемами владельцы гибридных автомобилей .

Можно ли ездить на неработающей турбине

Содержание статьи: Признаки неисправной турбины Как долго можно ездить на неисправной турбине? Недодув и передув: что опаснее для .

Хотите ремонт автомобиля по адекватной цене?

Мы используем качественные комплектующие из разных ценовых сегментов, ориентируясь на пожелания клиента.

Не надо стесняться: кому стоит купить «Дэу Матиз» с пробегом

Самый актуальный вопрос 2021 года: какую машину взять за 50 тыс. рублей, чтобы еще и сдача осталась? Первым на ум приходит круглолицый и такой же круглоглазый «Дэу Матиз» . И это резонно. Почему? Разберемся в обзоре .

Что сейчас можно купить за 50 тыс. рублей на вторичке

Или за 150-200. В этих пределах начинаются вполне приличные «Дэу Матиз» – б/у , но еще живые. За такие деньги можно взять «Китай» – гниловатый Emgrand, зато на два размера больше. Можно поискать вазовскую «тринашку» – не сильно больше, вообще не лучше, зато свое, родное.

В общем, оперируя таким бюджетом, на хайтек и премиум претендовать не приходится. Тут впору мечтать о том, чтобы ездило, не ржавело и обходилось в копейки в содержании.

В этом смысле Matiz – отличный выбор: расходники есть в любом киоске и за минимальные деньги, обслужить согласится любой гаражный слесарь за «полторашку» пива. Да и если машина полностью обездвижится на трассе из-за поломки, ее всегда можно взять на буксир самому и везти на веревочке как игрушечную, потому что весит она соответствующе.

Варианты без вариантов: с чем продается «Дэу Матиз»

Выбирать Matiz особо не из чего – и это хорошо. Вы только посмотрите на дорогих навороченных «немцев» и «французов»: там тебе и такой мотор, и сякой мотор, и такие опции, и другие опции — глаза разбегаются, хочется развернуться и уйти, чтоб не испытывать мук выбора.

У « Дэу Матиз» все проще: мотор строго один, в 52 силы, все российские модификации – 0,8 л . И точка.

Смеяться не надо: 52 силы – это тоже силы. Всего за символические 17 секунд они вполне разгонят вас до 100 км/ч. А зачем больше? Куда спешить? Везде успеем.

С комплектациями тоже все очень просто: «максималка» от «немаксималки» отличается рейлингами на крыше.

Еще в старших версиях есть кондиционер и передние электростеклоподъемники – в начальных можно похвастаться друзьям только прикуривателем и пепельницей.

В отдельных комплектациях есть усилитель руля. Который, впрочем, на машине размером с коробку из-под обуви не то чтобы сильно нужен.

А вот систем безопасности тут ни за какие деньги не купишь. На корейских «Матизах» разных лет были эйрбеги, но на наших, производства UzDaewoo, не было отродясь и до упора. Как не было системы стабилизации, например. В 2015 году после ребрендинга (Daewoo > Ravon) производитель обещал добавить цивильности своей малютке, но товарные машины, судя по объявлениям, до нас не доехали.

Да, и раз уж упомянули: то, что продается на вторичке под брендом Ravon, суть, те же «Дэу». Не надо путаться и пугаться: узбекистанский завод переживал разные периоды под разными именами, выпуская идентичные машины. Правда, продать под этим брендом успели не так уж много «Матизов» – на всю страну порядка десяти «бэушных» предложений.

В целом, как вы поняли, выбирать Matiz не из чего: минимум оснащения, минимум вариаций моторов, только одна трансмиссия – механика. Но это даже неплохо: если уж надумали брать крошку-«Дэу», то можно не отвлекаться на мелочи, а сосредоточиться при подборе на поиски неисправностей и других недочетов.

Плюсы и минусы «Дэу Матиз» с пробегом

Плюсы уже назвали – минимум вариаций моторов, коробок и комплектаций. Тут не так, что вот есть топовый дизельный «Тигуан» – и он беспроблемный, а есть начальный «Тигуан» 1,4 л – и он проблемный. Тут все версии более чем равны.

Второй плюс – размеры/масса: он реально не ест бензин, просачивается, как жидкость, в любую дыру и ничего не весит. То есть из сугроба, если что, его можно вытолкать в одного.

Третий плюс – там есть печка, и зимой ехать в «Матизе» лучше, чем ждать маршрутку на остановке.

На этом плюсы заканчиваются. Дальше надо помнить, что:

• «Матиз» – это машина конца 90-х годов выпуска. Значит, разрабатывали его в начале 90-х со всеми вытекающими вроде подходов к безопасности. Биться этой машиной пусть даже о скамейку – так себе затея, не исключено, что с летальным исходом.
• «Матиз» — это корейская машина из тех времен, когда «корейские машины» были примерно как чуть позже китайские. То есть там ни дизайна, ни комфорта, ни ходовых свойств ждать вообще никаких не стоит.
• «Матизы», даже из числа последних проданных, – это машины, которым по 5+ лет. У них было много собственников, каждый их которых по-своему видел обслуживание автомобиля. Поэтому список проблем, с которыми, возможно, придется столкнуться, стремится к бесконечности.

Чтобы понять, стоит ли покупать приглянувшийся экземпляр, начните с проверки истории. Зачастую она даст понять, нужно ли вообще с ним связываться.

Проблемы «Дэу Матиз» на вторичном рынке

Машина дважды битая. В первом ДТП сильно пострадала передняя часть автомобиля.

Пробег скрутили два раза. При предыдущем владельце.

Штрафы не оплачиваются с ноября 2019 года. Сейчас их 19 на общую сумму 22 тыс. рублей.

Из-за долгов наложили запреты на регистрационные действия.

У нового собственника возникнут проблемы с постановкой на учет. Лучше пройти мимо и поискать другой экземпляр.

Стоит ли покупать «Дэу Матиз» с пробегом

Сейчас подержанный «Матиз» – это 43-400 тыс. рублей. И на нижней границе – разные обноски, а по верхней он, наверное, и не стоит. Все-таки за 400 тысяч уже можно начать смотреть на «Солярисы» не совсем ранних лет выпуска.

Поэтому оптимальный Matiz (если не смущает весь набор присущих ему минусов) лежит где-то в плоскости от 100 до 200 тыс. рублей. И это неплохой выбор для начинающего водителя, доставщика еды, таксиста по тарифу «Эконом» и ненавистника тещи.

Рекомендовать его всерьез в каких-то других сценариях трудно. Поэтому если список выше про вас, то дерзайте. Только внимательно изучите автомобиль перед покупкой, чтобы не взять проблемный экземпляр.

Автор: Владимир Андрианов

Стали бы вы покупать Daewoo Matiz или предпочли поездки на автобусе? Поделитесь своим мнением в комментариях.

Как поменять фильтр салона на Дэу Матиз самому?

Прежде чем поменять салонный фильтрующий элемент, его нужно правильно выбрать. Он должен обладать нужной грязеемкостью и необходимой эффективностью очистки. Кроме того, он не должен изменять складчатую структуру или форму гофры, когда на него попадает вода. Также обязан иметь устойчивость к моторному маслу, пару топлива и картерному газу, попадающему при диффузии или езды. Он должен обладать высокой термической стабильностью, как при движении, так и при остановке.

Пошаговая инструкция смены салонного фильтра

Чтобы заменить салонный фильтр с кондиционером или без него, необходимо взять новый фильтрующий элемент, отвертку, пылесос или тряпку. Обязательно постелить на автомобильные коврики полиэтилен или тряпки. Далее действовать по схеме. Пошаговая инструкция смены выглядит следующим образом:

1. Вначале требуется убрать крышку бардачка, воспользовавшись отверткой.
2. Затем демонтировать заднюю стенку бардачка. Когда эта процедура будет выполнена, будет обнаружен контейнер с фильтрующим элементом прямо над системой отопления.
3. Далее демонтировать замок контейнера и вытащить старый элемент. После его изъятия, почистить или протереть пространство от грязи с пылью. Это можно сделать пылесосом или тряпкой.
4. Установить новый салонный фильтр и собрать конструкцию в обратном порядке.

При замене фильтрующего элемента, специалисты рекомендуют внимательно следить, чтобы были выполнены следующие аспекты:

1. Он должен вплотную входить в контейнерную рамку. В противном случае, воздушные потоки начнут разрушать фильтр. Это приведет к тому, что снизиться срок его годности. К тому же, из-за этого вредные вещества начнут проникать внутрь салона и отравлять водителя с пассажиром.
2. Он не должен промокать. Дело в его пропитке. На его поверхность нанесено специальное вещество, которое препятствует проникновению бактерий внутрь салона. Если на него будет воздействовать влага, то раствор перестанет действовать.
3. При замене должен быть установлен новый фильтрующий элемент. Если изменить положение старого, повернув другой стороной, то скопившаяся пыль и грязь будет активно идти в салон и ухудшать здоровье водителя с пассажирами.

Также покупать салонный фильтр со всеми необходимыми комплектующими нужно у проверенных продавцов. Благодаря этому действию можно избежать подделок с некачественными деталями. Из-за постоянного пребывания водителя в машине, нужно сделать так, чтобы воздух, поступающий в салон, был чистым и внутрь него не поступали отравляющие вещества.

В целом, салонный фильтр в малолитражке Daewoo Matiz нужен для максимально комфортного пребывания в салоне водителя и пассажиров. По этой причине необходимо смотреть за ним и степенью его загрязнения. Если при осмотре было выявлено загрязнение фильтра, рекомендуется как можно быстрее его заменить. Из-за несвоевременной замены, может загрязниться салон, выйти из строя другой элемент кондиционерной системы. Выполнять смену необходимо по представленной инструкции выше.

Этапы

Начинается замена с изготовления очищающего элемента нужного размера.

1. Сначала отрезается боковой пластик. Теперь можно увидеть внутреннее строение фильтра: между слоями нетканого волокна уложен слой активированного угля. Вся конструкция собрана в виде гармошки для увеличения фильтрующей поверхности.Внутреннее устройство очищающего расходника
2. Далее вырезаем фильтр шириной 10, 4 см.
3. Затем для укрепления конструкции будущего изделия на обрезанную часть с помощью суперклея приклеиваем боковину нужной длины.Приклеиваем суперклеем пластиковую боковину
   Таким образом, получилась заготовка размерами 10,4х14,4 см. Для уплотнения по бокам остается по 0,3 см.
4. Далее с каждой стороны приклеиваем самоклеящийся материал в виде поролона.
5. Если есть желание, дополнительно можно приклеить дверной уплотнитель, с помощью которого фильтрующий элемент надежно будет зафиксирован в месте установки.С боков приклеиваем поролон и дверной уплотнитель

Рекомендуем: Как выбрать и заменить антифриз на Daewoo Nexia: инструкции и фото

Теперь следует установить изготовленное изделие.

1. В первую очередь снимаем бардачок. Его удерживают петли в виде пистонов с защелками. Следует действовать аккуратно, так как эти элементы очень хрупкие. Достаточно нажать на петли и можно вынимать ящик.
2. Затем необходимо снять гофру. Для этого нужно сжать ее как гармошку и вытянуть вниз.Отсоединяем гофру от ракушки вентилятора
3. Перед установкой фильтра следует намочить уплотнитель, чтобы он не двигался и не порвался, а также смачивается место, куда он будет вставляться. Очищающий материал входит легко и плотно.Установленный новый очищающий элемент
4. Далее присоединяется гофра и возвращается на прежнее место бардачок.

После замены фильтрующего элемента в салоне, воздух становится намного чище, кроме того, отсутствуют неприятные запахи извне.

Пошаговая инструкция, как установить на Daewoo Matiz салонный фильтр

Необходимо сразу заметить, что установка элемента фильтрации для салона Daewoo Matiz является самостоятельной доработкой автомобиля. Это не есть хорошо . Поэтому перед прохождением техосмотра нужно будет убирать данную самоделку, а вместе с ней и все остальные.

Дополнительно специалисты настоятельно рекомендуют убирать салонный фильтр с приходом холодного сезона года, когда необходимо включать печной обогрев салона. Дело в том, что фильтрующий элемент ощутимо снижает проток воздуха. Страшного ничего не будет, если убирать фильтр на зиму, ведь в холодную пору года пыли на улице практически нет . Зимний воздух чист сам по себе.

Описанный ниже метод установки салонного фильтра подходит для тех модификаций Дэу Матиз, у которых отсутствует узел кондиционирования.

• Останавливаем машину и глушим двигатель.
• Демонтируем бардачок (перчаточный ящик). Чтобы извлечь бардачок, необходимо вынуть оси фиксации перчаточного ящика (2 оси). Каждая из осей представлена продолговатым стержнем с клипсой-защелкой на конце. Как понятно, необходимо вначале сжать клипсу, чтобы получилось извлечь ось.

• Отсоединяем гибкий воздуховод (гофру). Гибкий воздуховод ничем не фиксируется, он удерживается только за счет плотной посадки на каналах вентиляции. Стоит заметить, что на Daewoo Matiz с кондиционером данного воздуховода нет, на его месте устанавливается блок кондиционирования . Способ модернизации воздуховода на автомобилях с кондиционером будет описан ниже.

• Изготавливаем фильтрующий элемент. Вырезаем из любого покупного фильтра для салона прямоугольник размером 14×16,5 (см). По периметру фильтра необходимо предусмотреть какое-то усиление, это с учетом размера 14×16,5 (см). Дополнительно периметр фильтра необходимо обклеить поролоном. Благодаря поролону получится закрыть щели по краям фильтра.

Обратите внимание, за время эксплуатации Daewoo Matiz без салонного фильтра воздуховод успевает порядочно засориться . Внутрь воздуховода проникает не только пыль, но и жухлая листва, а также множество всевозможных насекомых. Крайне желательно перед установкой салонного фильтра хорошенько почистить воздуховод. Для этого дела идеально подойдет автомобильный пылесос.

• Ставим фильтр внутрь гофры, со стороны подключения к вентилятору.

• Устанавливаем гофру на место.
• Собираем бардачок.
• Делаем пробный заезд и контролируем качество фильтрации салонного воздуха.

Данного фильтрующего элемента должно вполне хватить на теплый период года. Не забудьте демонтировать фильтр перед наступлением зимы, когда приходит время включать печку. Если на автомобиле используется кондиционер, то модернизировать воздуховод для установки салонного фильтра можно способом, который описан ниже.

Изготовление салонного фильтра Daewoo Matiz

Хотя это и несложная процедура, наличие «прямых рук» будет очевидным плюсом. Нам потребуются следующие материалы и инструменты:

• острые ножницы;
• самоклеящийся поролон или подобный уплотнительный материал;
• любой суперклей;
• резиновый уплотнитель с D-образным профилем.

Чтобы получить сам фильтровальный элемент, понадобится приобрести подходящий салонный фильтр с размерами, равными или большими указанным (в последнем случае нам придётся его обрезать). Например, подходящий вариант – фильтр салона от Пежо 607, ширина которого составляет 145 мм. После наклейки уплотнителя ширина увеличится до 150 мм, что нам и требуется. Длина фильтровального элемента от Пежо достаточна, чтобы изготовить 4 фильтра для Матиз, разрезав его на соответствующее количество частей длиной 105 мм, и ещё останется приличный кусок (напомним, нам нужен материал размером 11 на 15 см).

Чтобы добраться до полотен, необходимо отрезать от оригинального фильтра одну из пластиковых боковин. У Пежо фильтр двухслойный, выполненный из нетканого материала. Между волокнами имеется слой активированного угля, позволяющий задерживать запахи, дым и другие вещества, легко проникающие сквозь поры бумаги. Оба слоя свёрнуты в гармошку для увеличения полезной площади фильтрующего элемента.

Вытаскивать полотно не нужно – мы воспользуемся готовым фильтром, просто отрезав ненужное – оставив кусок длиной 105 мм. Открытую сторону нужно чем-то укрепить – используем для этого отрезанную ранее боковину, приклеив её с помощью заранее приготовленного клея. Таким образом, наш фильтр будет обладать крепостью, почти равной оригинальному изделию. Теперь нам нужно смонтировать уплотнитель по всему периметру, который дополнительно увеличит габариты готового изделия на 3-4 миллиметра.

Дополнительный способ установки салонного фильтра

Вышеописанный метод установки салонного фильтра Daewoo Matiz бесспорно хорош. Он ценится за простоту практической реализации и доступную стоимость. Но описанный выше метод предполагает установку фильтрующего элемента после вентилятора печки. Это значит, что вся пыль и прочие засоры, которые раньше летели в салон и застревали в каналах воздуховода, будут оседать на лопастях вентилятора .

Хорошего в запылении вентилятора мало, поэтому народные умельцы разработали еще один метод модернизации воздуховода салона. Его используют и в том случае, когда на автомобиле задействован узел кондиционирования салона. Суть метода заключается в установке фильтра перед вентилятором печки.

Для воплощения данной задумки в жизнь придется произвести демонтаж корпуса печки и немного доработать конструкцию вентиляционного канала, где находится воздушная заслонка.

Конечно, демонтаж печки Дэу Матиз является неимоверно трудоемкой работой. Демонтировать печку для установки салонного фильтра вряд ли кто-то будет, так как для извлечения корпуса отопителя необходимо разобрать всю приборную панель практически до винтика. Другое дело, если производится замена печного радиатора или ремонт вентилятора печки.

Замена салонного фильтра на Дэу Матиз

Попадание пыли в двигатель авто грозит большими неприятностями. Воздух проходит через воздушную фильтрацию автомобиля и все производители рекомендуют установку дорогого салонного фильтра. Использование салонного фильтра было внедрено относительно недавно. Обусловлено это тем, что согласно статистическим данным, на территории Российской Федерации значительно увеличилось число водителей, страдающих заболеваниями легких.

Daewoo Matiz Песочная Масяня 1.0 › Бортжурнал › Снова замена салонного фильтра.

В очередной раз начал чувствовать, что поток воздуха из печки не такой интенсивный. Начинаю переводить рычаг на рециркуляцию и понимаю, что он стал сильнее. Это значит лишь одно, что фильтр салонного воздуха забит и пропускает этот воздух с трудом. А ведь всего два месяца прошло. Готовим замену. Пилим уголки.

Снимаем старый. Вентиль вполне чистый. По сравнению с тем как было без фильтра.

Тополиный пух забил фильтр за 2 месяца, что немудрено. Самый сезон.

Но со стороны салона он еще живой.

Заново сделал шаблон окна, т.к. старый потерял куда-то.

Подправил размеры фильтра.

Установил. Сделал фото как прикрывается рециркуляция с установленным фильтром.

Но я готов менять фильтр. Ибо всей этой грязи в салоне теперь нет. )) Дышать этой пылью и пухом не приходится. Чего и вам желаю. Еще бы по размерам найти, а не резать каждый раз. Хотя из калиновского выходит два фильтра.

Смотрите также

Комментарии 12

Каковы размеры фильтра? Попробую подобрать тебе на складе автозапчастей. Если, найду что то подходящее, то напишу от какой марки подходит

в прошлых записях я вроде выкладывал размеры шаблона окна. если найду свежий шаблон — выложу. сейчас нет возможности.

Хорошая идея, но каждый раз фильтр мастерить весьма лениво. Жаль, нет нормального размера фильтра, который можно всобачить тем же образом…

Читайте также:

  
• рабочая температура на ниссан теана
  
• замена резистора печки приора без кондиционера
  
• лопнул патрубок антифриза приора
  
• как снять переключатель печки на форд фьюжн
  
• холодный нижний патрубок радиатора калина 1 причины