как работает кондиционер шевроле каптива

Обновлено: 23.01.2025

Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

Как работает кондиционер шевроле каптива

Разрядить систему кондиционера, если имеется.
Снять направляющую решетки радиатора. Следуйте разделу 9R, Передняя часть кузова.
Снять решетку радиатора. Следуйте разделу 9R, Передняя часть кузова.

Установить охладитель нагнетаемого воздуха на радиатор.
Завернуть болты охладителя нагнетаемого воздуха.
Установить верхний кронштейн радиатора.

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Снять декоративную крышку. См. "Декоративная крышка" в этом разделе.
Снять шланги и воздуховоды системы нагнетаемого воздуха. См. "Система нагнетания воздуха" в этом разделе.

Снять воздушный фильтр в сборе. См. "Система нагнетания воздуха" в этом разделе.
Поднимите и зафиксируйте автомобиль.
Снимите правое переднее колесо. См. Раздел 2E, Шины и колеса.
Снять передний щиток двигателя со стороны правого переднего колеса. Следуйте разделу 9R, Передняя часть кузова.

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Снять декоративную крышку. См. "Декоративная крышка" в этом разделе.
Снять шланги и воздуховоды системы нагнетаемого воздуха. См. "Система нагнетания воздуха" в этом разделе.

Отсоединить разъем датчика давления в общей топливной рампе.
Отсоедините разъем CTS.
Отсоединить разъем насоса впрыска.
Отсоединить разъем генератора.
Отсоединить разъем компрессора кондиционера.
Отсоединить разъем провода электромагнитного клапана стартера.
Отсоединить разъемы вентиляторов системы охлаждения.
Отсоединить разъемом датчика T-MAP.
Отсоединить разъем датчика положения распределительного вала
Отсоединить разъем корпуса ETC.
Отсоединить разъем регулятора общей топливной рампы.

Установить выпускной коллектор с новой прокладкой.
Установить выпускной трубопровод охладителя рециркуляции отработавших газов.

Установить впускной трубопровод охладителя рециркуляции отработавших газов на выпускной коллектор.
Установить выпускной коллектор на головку цилиндров с новой прокладкой.
Установить впускной трубопровод охладителя системы рециркуляции отработавших газов на клапан рециркуляции отработавших газов с новой прокладкой.

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Снять декоративную крышку. См. "Декоративная крышка" в этом разделе.
Снять шланги и воздуховоды системы нагнетаемого воздуха. См. "Система нагнетания воздуха" в этом разделе.
Снять клапан принудительной вентиляции картера (PCV) и переходник. См. "Клапан и переходник принудительной вентиляции картера (PCV)" в этом разделе.

Очистить уплотняемую поверхность крышки головки цилиндров.
Очистить уплотняемую поверхность головки цилиндров.
Очистить болты крышки головки цилиндров.
Очистить отверстия под болты крышки головки цилиндров.

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Снять декоративную крышку. См. "Декоративная крышка" в этом разделе.
Снять шланги и воздуховоды системы нагнетаемого воздуха. См. "Система нагнетания воздуха" в этом разделе.
Снять вспомогательный ремень. См. "Ремень привода вспомогательных агрегатов и натяжитель" в этом разделе.

№ 10, пока не будет совмещения.

Установите кронштейн подвески двигателя.
Установить нижнюю крышку приводного ремня ГРМ.
Установите шкив коленчатого вала.
Установить натяжной ролик ремня привода вспомогательных агрегатов.
Установить верхнюю крышку приводного ремня ГРМ.

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Снять декоративную крышку. См. "Декоративная крышка" в этом разделе.
Снять шланги и воздуховоды системы нагнетаемого воздуха. См. "Система нагнетания воздуха" в этом разделе.
Снять вспомогательный ремень. См. "Ремень привода вспомогательных агрегатов и натяжитель" в этом разделе.

Очистить поверхность головки цилиндров.
Очистить поверхность блока цилиндров двигателя.
Почистите винты головки цилиндров.
Очистить отверстия под болты блока цилиндров двигателя.

Установить головку цилиндров в сборе с новой прокладкой.
Завернуть стяжные болты головки цилиндров.

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Снять декоративную крышку. См. "Декоративная крышка" в этом разделе.
Снять шланги и воздуховоды системы нагнетаемого воздуха. См. "Система нагнетания воздуха" в этом разделе.
Снять топливный фильтр в сборе. См. Часть 1F1, Органы управления двигателем - 2.0 Дизель.

Установить масляный радиатор системы охлаждения двигателя с новым кольцевым уплотнением.
Подсоединить впускной/выпускной шланги масляного радиатора системы охлаждения двигателя.

Снимите нижний щиток двигателя. Следуйте разделу 9N, Рама и нижняя часть кузова.
Слейте моторное масло.
Снять шланги и воздуховоды системы нагнетаемого воздуха. См. Раздел 3B, Передний ведущий мост.

Почистите уплотнительную поверхность масляного поддона.
Очистить уплотняемую поверхность опорной плиты двигателя.
Очистить винты масляного поддона.
Очистить отверстия под болты опорной плиты двигателя.

Снимите нижний щиток двигателя. Следуйте разделу 9N, Рама и нижняя часть кузова.
Слейте моторное масло.
Снимите масляный поддон. Следуйте пункту "Масляный поддон" в этом разделе.
Снять масляный фильтр. См. "Масляный фильтр грубой очистки" в этом разделе.

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Снять декоративную крышку. См. "Декоративная крышка" в этом разделе.
Снять шланги и воздуховоды системы нагнетаемого воздуха. См. "Система нагнетания воздуха" в этом разделе.
Снять вспомогательный ремень. См. "Ремень привода вспомогательных агрегатов и натяжитель" в этом разделе.

Очистить уплотняемую поверхность масляного насоса.
Почистите уплотнительную поверхность блока цилиндров.
Очистить стяжные болты масляного насоса.
Очистить отверстия под болты масляного насоса.

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Снять декоративную крышку. См. "Декоративная крышка" в этом разделе.
Снять шланги и воздуховоды системы нагнетаемого воздуха. См. "Система нагнетания воздуха" в этом разделе.

Очистить уплотнительную поверхность опорной плиты.
Почистите уплотнительную поверхность блока цилиндров.
Очистить стяжные болты опорной плиты.
Очистить отверстия под болты опорной плиты.

Разрядите систему кондиционирования воздуха (A/C), если имеется.
Слить жидкость рулевого управления с гидроусилителем, если она предусмотрена конструкцией.

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Снять декоративную крышку. См. "Декоративная крышка" в этом разделе.
Снять шланги и воздуховоды системы нагнетаемого воздуха. См. "Система нагнетания воздуха" в этом разделе.
Слейте охлаждающую жидкость двигателя. См. Раздел 1D1, Охлаждение двигателя - 2.0 Дизель.

Отвернуть стяжной болт контактной колодки двигателя с впускного коллектора.
Снять модуль свечей накаливания.
Снять коробку предохранителей свечей накаливания.
Отвернуть гайку разъема B+ генератора.
Отвернуть гайку разъема электромагнитного клапана стартера.
Отвернуть болт заземления двигателя.

Опыт эксплуатации Шевроле Каптива

Американский производитель представил свой новый SUV в 2006 году. Как известно, Шевроле создали первый в мире внедорожник, а потому название авто ассоциируется, прежде всего, с мощными, тяжелыми и массивными джипами. Но тенденции современного рынка требуют производства компактных полноприводных автомобилей, известных всем под своего рода прозвищем «паркетники». Адекватным ответом на пожелания потребителей со стороны американцев выступил, прежде всего, автомобиль Шевроле Каптива.

Модель представляет собой 5-ти либо 7-ми местный кроссовер, воплотивший в себе, с одной стороны, лучшие традиции бренда Шевроле, и, с другой, инновационные технологические решения. За годы выпуска авто претерпело целый ряд изменений, в связи с чем рассмотрим основные характеристики первоначального варианта Каптивы (кстати, название переводится с итальянского как «пленная»), а затем ознакомимся с наиболее существенными новинками последней модели.

Первая «пленница»

Итак, самая первая каптива получила слегка грубоватый, мужественный облик, классически обрамленный большим значком марки. С точки зрения дизайна интерес представляли необычные противотуманные фары и задние фонари, довершали образ две огромные выхлопные трубы.
alt="Шевроле Каптива 2013 вид спереди" />

На тот момент российскому потребителю предлагали на выбор всего два бензиновых двигателя:

2, 4-литровый мощностью 136 л.с.;
и 230-сильный шестицилиндровый объемом 3, 2 л.

В 2011 году автомобиль подвергся серьезной обработке со стороны конструкторов, особенно это касалось линейки двигателей. После модернизации у водителей появился выбор уже среди 4 движков, комбинирующихся с 6-ступенчатой мкпп (автомат стали предлагать в качестве опции):

прежний 2, 4-литровый двигатель форсировали до 167 л.с., обеспечив при этом умеренный расход топлива (8, 9 л. с механикой);
вместо 3, 2-литрового концерн стал предлагать более мощный двигатель объемом 3 л. (258 л.с.)
также ряд пополнился двумя турбодизельными двигателями, 163 и 184-сильным соответственно (объем обоих - 2, 2 л.), к тому же дизели впервые стали доступны на российском рынке.

Следует отметить высокое качество новых дизелей, имеющих пониженную степень сжатия, а потому являющихся более мощными. Топливный расход этих двигателей составил 6, 4 л. на сотню при смешанном цикле.

Как и в первой модификации, обновленная каптива управляла подключением задних колес посредством электронной муфты. Однако теперь полный привод сочетался с антиблокировочной и стабилизационной системами для обеспечения максимального контроля на дороге.

Внешний вид также изменился за счет нового переднего бампера, придающего автомобилю более агрессивный облик. Модернизации подверглась передняя оптика, задние фонари, решетка радиатора, боковые зеркала, окраска кузова и форма дисков. Все эти новшества существенно освежили дизайн и сделали шевроле еще более привлекательным.

Внутреннее убранство с американским акцентом

Теперь заглянем вовнутрь каптивы 2006 года для того, чтобы оценить ее салон. Здесь следует отдать должное американцам: салон продуман абсолютно до каждой мелочи, никаких излишеств, но и никакой простоты. Отделка по-настоящему качественная и нареканий не вызывает. Среди плюсов салона также:

удобочитаемость панели приборов;
грамотное расположение кнопок управления, включая установленные на руле регуляторы аудиосистемы и круиз-контроля;
комфортные сиденья;
достаточное количество дополнительных секций, ниш и карманов, а также охлаждаемого ящика.

В целом, серьезных недостатков салон не имел, однако после обновления в 2011 году появились некоторые приятные новшества. Так, сиденья стали оснащаться боковой поддержкой, а центральная консоль обзавелась ЖК-дисплеем с транслированием навигации и заднего вида за счет новой камеры. Кроме того, стандартная комплектация стала предусматривать также датчики дождя и света, электропривод зеркал и многое другое.

Но это все всего лишь перечисление технических характеристик и описание моделей. Гораздо более ценную информацию предоставляют отзывы владельцев шевроле каптива.

Чем привлекала каптива до обновления?

Особого внимания и грамотного подхода требует двигатель шевроле каптива первого поколения. Как уже отмечалось выше, первоначально в России были доступны только бензиновые движки. Так вот 2, 4-литровый агрегат восторга со стороны водителей не вызывает, поскольку его мощности явно недостаточно для автомобиля весом в 1, 8 т., а расход топлива при этом составляет около 14 литров по городу. Шестицилиндровый же мотор и работает получше, и удовольствие приносит от езды. Справедливости ради стоит сказать, что оба двигателя обеспечивают каптиве достаточную резвость на старте, даже если модель с механической коробкой.

Похвалы со стороны автовладельцев заслужили также:

тормоза, эффектно работающие при любых погодных условиях;
система автоматического подключения полного привода;
дополнительные системы безопасности и устойчивости, в частности, антизанос.

Для информации отметим, что среднерыночная стоимость модели 2006 года составляет около 600-650 тысяч в базовой комплектации.

И вот на сцене дизель

После изменений авто широкий интерес стал вызывать шевроле каптива дизель, только просочившийся на отечественный рынок. И, по словам тех, кто приобрел такие авто, модель полностью оправдала ожидания.

Прежде всего, огромным плюсом дизельных вариантов выступает резвость автомобиля. На дороге он проявляет себя неожиданно диким, стремительным и серьезным зверем в само хорошем смысле этих слов. Особенно положительно владельцы отзываются о 184-сильном двигателе, указывая на его удивительно рабочую тягу и горячий темперамент.

При всем этом обновленная каптива стала существенно мягче своей предшественницы, что, разумеется, стало еще одним достоинством в категории «комфорт». На удобство также повлияла новая обивка салона, представляющая собой кожу, комбинированную с тканью высокого качества, и аккуратная отделка пластиком.

Отдельно следует выделить безупречную работу акпп шевроле каптива, хотя любители самостоятельного переключения передач также останутся довольны.

Среди недостатков водители называют:

среднее качество сборки (относительно внешнего вида авто);
уязвимое положение датчика фронтальной подушки безопасности;
ненужная передняя юбка бампера;
неуверенное поведение на ледяной поверхности.

Но, возможно, ситуацию на рынке изменит последняя версия шевроле?
alt="Шевроле Каптива 2013 задний ряд сидений" />

Работа над ошибками?

Новый шевроле каптива был представлен публике в текущем году на Женевском автосалоне. Прежде всего, изменения коснулись внешнего вида авто. Рестайлингу подверглись бампера, радиаторная решетка, секции противотуманок, задние фонари, колесные диски. Внутри салона изменили приборную панель, сделав ее еще более удобной и читабельной.

В ассортименте двигателей изменений не произошло: по-прежнему предлагаются два дизеля и два бензиновых мотора. Прежними остались и трансмиссии.

Продвинутая комплектация дополнилась возможностью установки подогрева задних сидений, двухзонного климат-контроля, функции кнопочного запуска двигателя и отличной мультимедиа-системой с дисплеем диаметром 7 дюймов и голосовым управлением.

Особое внимание уделили безопасности водителя и пассажиров:

Антипробуксовочная система предотвращает переворот автомобиля;
Система курсовой устойчивости способствует удержанию каптивы на трассе;
Система экстренного торможения существенно сокращает тормозной путь в форс-мажорных обстоятельствах;
Система помощи при спуске дожимает педаль тормоза на крутых спусках, обеспечивая медленное, но надежное движение;
Наконец, при подъеме автомобиль от скатывания предостерегает специально разработанная и впервые применяющаяся на этом кроссовере система помощи.

самым оптимальным вариантом является дизель в комплектации lt, которая включает в себя:

коробку автомат;
гидроусилитель руля;
автосвет;
датчик дождя;
климат-контроль и круиз-контроль;
обогрев передних сидений и зеркал;
бортовой компьютер;
задние парктроники;
сигнализацию с датчиками проникновения в салон;
и все вышеназванные системы безопасности;

шумоизоляция в новом авто значительно лучше предыдущей версии;
подвеска отличается упругостью и надежностью;
отделка салона по-прежнему хороша;
следует быть готовым к ярко выраженной работе сажевого фильтра с автоматической очисткой. Включение очистки существенно повышает расход топлива (до 17 л.), а также повышает температуру выхлопа. Однако по мере обкатки автомобиля подобные моменты становятся менее заметными.

Для тех, кто собирается приобрести этот автомобиль именно в России, важна будет следующая информация: представители компании объявили о том, что старт продаж шевроле каптива 2013 года выпуска в России запланирован на ноябрь этого года, а цены при этом сохранятся на прежнем уровне (1 375 000 рублей за максимальную начинку).

Chevrolet Captiva (C100/C140) – темные судьбы

Шевроле Каптива впервые был представлен на Парижском автосалоне в 2004 году. В 2006 году началось его производство. Среднеразмерный кроссовер разработан южнокорейским отделением General Motors. Внутризаводское обозначение модели С100. В 2011 году презентовали обновленную версию Captiva С140.

Двигатели

Chevrolet Captiva поставлялся на Российский рынок с двумя бензиновыми двигателями - 4-цилиндровым объемом 2,4 л (136 л.с.) и V6 3,2 л (230 л.с.).

Привод газораспределительного механизма 136-сильного 2.4 ременный. Первая замена прописана регламентом на 120 000 км, но многие сервисы рекомендуют сделать это при достижении 90 000 км с последующей заменой через каждые 60 000 км. Несколько владельцев столкнулись с неприятностью – обрыв ремня и поврежденные клапаны. Стоимость нового комплекта ременного привода ГРМ с помпой - 7000 рублей.

Течь масла из-под крышки клапанов или масло в свечных колодцах – частое явление для двигателя 2,4 л при пробеге более 30-60 тыс. км. После 100 000 км начинает «сопливить» задний сальники коленвала.

После 60-90 тыс. км нередко требует замены термостат. Об этом подскажет стрелка указателя температуры, находящаяся ниже привычного положения. Новый оригинальный термостат стоит около 2000 рублей, аналог – около 1200 рублей.

К сожалению, после 250-300 тыс. км владельцы замечают увеличение расхода масла. Недуг устраняется заменой маслосъемных колпачков и поршневых колец (около 40 000 рублей). Встречаются и случаи капитального ремонта из-за прогара клапана или лопнувшего поршня (60 000 рублей).

Двигатель объемом 3,2 л имеет цепной привод ГРМ. Вытягивание цепи при пробеге более 80-100 тыс. км - явление распространенное. В то же время, есть Каптивы, откатавшие 140 – 160 тыс. км без проблем с цепью. Первые признаки необходимости замены цепи - ошибки в бортовом компьютере и снижение тяги двигателя. При этом мотор продолжает работать устойчиво, без посторонних шумов. Затягивать с заменой цепи не стоит - при дальнейшей эксплуатации встречался перескок цепи на 1-2 зуба. Чаще удавалось обойтись малой кровью, и двигатель просто переставал запускаться. За работу вместе с запчастями придется заплатить около 60 000 рублей.

Рано или поздно приходится менять датчик давления масла. Оригинальный обойдется в 4000 рублей, аналог – около 1000 рублей.

Обновленная версия С140 получила новые двигатели. Под капотом разместили бензиновые атмосферники R4 2.4 (167 л.с.) и V6 3.0 (249 л.с.), а так же турбодизель объемом 2,2 литра (184 л.с.).

Отныне ГРМ 2.4 приводился в действие цепью. Однако, ресурс привода ГРМ оказался невысоким. После 100-150 тыс. км растягивалась цепь, либо выходил из строя натяжитель. Стоимость нового комплекта ГРМ - 12-15 тыс. рублей.

Довольно часто приходилось менять и лопнувший выпускной коллектор (3-13 тыс. рублей плюс 5000 рублей за работу). Обновленному 2.4 не чужда и проблема повышенного расхода масла, что порой наблюдалось уже спустя 120-140 тыс. км.

Серьезных нареканий в адрес бензинового V6 и дизельного 2.2 пока не встречалось. Оба агрегата имеют цепной привод ГРМ. В дизельном 2.2 иногда после 150 000 км возникает необходимость ремонта топливных форсунок (около 7000 рублей).

Трансмиссия

К надежности механической коробки передач Шевроле Каптива претензий не возникает. Сцепление МКПП (9-18 тыс. рублей) способно прослужить до 180-200 тыс. км, а в обновленном С140 его доводилось менять после 100-120 тыс. км.

До рестайлинга использовалась 5-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin AW 55-50 LE. Коробка выносливая и серьезных замечаний обычно не вызывает. При регулярном обновлении трансмиссионной жидкости (каждые 60 000 км) она легко доезжает до 300-400 тыс. км без серьезного ремонта.

Текущие сальники приводов – довольно распространенное явление с обоими типами коробок передач.

В автомобилях 2007 – 2008 года выпуска с АКПП встречался конструктивный дефект внутреннего сальника правого привода раздатки. Ремонт требовал около 2,5 – 5 тыс. рублей.

При пробеге более 60-80 тыс. км, особенно после продолжительного преодоления «бездорожья», нередко проворачивало подвесной подшипник карданного вала. Об этом подсказывала вибрация, появляющаяся в первоначальный момент начала движения после остановки. Замена неисправного узла производится в сборе с карданом, стоимость которого около 35-40 тыс. рублей, а б/у – около 20 000 рублей. Многие производят замену непосредственно подвесного, подобрав аналог (около 3000 рублей) от других автомобилей, например, БМВ Х5 или «Соболь». Спустя 100-150 тыс. км могут износиться крестовины карданного вала (7000 рублей с балансировкой).

Зачастую подтекают сальники заднего редуктора. Оригинальные сальники потянут на 5-6 тыс. рублей за пару, а работа по их замене обойдется в 2000 рублей. Некоторым удавалось подобрать аналоги за 300 – 500 рублей за штуку. По прошествии 200-250 тыс. км может понадобиться замена подшипников редуктора.

С приходом обновленного Captiva С140 5-ступенчатый автомат уступил место 6-диапазонной АКПП собственной разработки GM - 6T45 (с 2.4) и 6T50 (с 2.2d и 3.0). Коробки из первых партий оказались неудачными. Они выходили из строя после 100-140 тыс. км из-за разрушения пружинного кольца или срыва стопорного кольца, обломки которых тянули за собой остальные детали коробки. От неисправности не уберегала даже частая замена масла. Стоимость ремонта, в зависимости от степени повреждения, составляла 60-120 тыс. рублей. Особенно остро проблема стояла для машин 2012 года выпуска. Позже автомат доработали, и в Каптивах, выпущенных после 2014 года, подобных проблем пока не встречалось.

Обновление сказалось и на долголетии раздаточной коробки. Она нуждалась в ремонте уже после 100-150 тыс. км. Причина - износ подшипников (6-8 тыс. рублей). В запущенных случаях переутомлялись шестерни, валы, или даже разрушался корпус. При последнем исходе приходилось приобретать новую раздаточную коробку стоимостью 100 000 рублей.

Ходовая

Стойки переднего стабилизатора начинают стучать после 30 – 40 тыс. км. Оригинальные стоят около 800 – 900 рублей, аналоги в два раза дешевле - 300 – 400 рублей. Втулки переднего стабилизатора ходят дольше – 80–100 тыс. км. Спустя 60-100 тыс. км доводилось обновлять передние ступичные подшипники (2,5 – 4 тыс. рублей), которые идут в сборе со ступицей. К этому же времени могут начать постукивать или потечь передние амортизаторы. Сайлентблоки рычагов сдаются через 100 – 120 тыс. км.

Топовые версии оснащались нивоматами (самовыравнивающимися амортизаторами), расположенными на задней оси. Они могут выйти из строя после 100-150 тыс. км. Нивоматы намного дороже обычных амортизаторов (31 000 рублей за оригинал или 17 000 за аналог). Поэтому многие владельцы предпочитают взамен неисправных устанавливать обычные амортизаторы. Причем, менять необходимо и пружины, так как те, что идут в связке с нивоматами, гораздо слабее.

Рулевая рейка нередко начинает стучать после 40-60 тыс. км, а спустя 120-150 тыс. км может еще и потечь. Стоимость восстановительного ремонта около 15 000 рублей. Вскоре может появиться стук в карданчике рулевого вала.

Часто возникают течи в местах соединения трубок системы ГУР. В морозы нередки случаи срыва шланга обратки гидроусилителя, что может привести к выходу из строя насоса ГУР (6-7 тыс. рублей).

Датчики ABS, особенно задние, часто требуют замены после 80-100 тыс. км. Новые датчики официальные дилеры предлагают за 4500 рублей, в магазине авто запчастей оригинал доступен за 3000 рублей, но можно найти и аналог за 800 рублей.

По прошествии 200-250 тыс. км может захандрить блок ABS. Его удается восстановит путем пропайки контактов на электронной плате.

Передние тормозные колодки ходят более 30-50 тыс. км (650 рублей за комплект). Задние тормозные колодки прослужат более 80 000 км. Передние тормозные диски ходят более 100-120 тыс. км (2-3 тыс. рублей за диск). Задние тормозные диски прослужат еще дольше (1,5-2 тыс. рублей).

Другие проблемы и неисправности

Слабое звено кузовного железа Chevrolet Captiva - задняя дверь багажника, которая может «зацвести» через два-три года эксплуатации. Со временем начинает «сдавать» хромированная накладка на задней двери и эмблема на решетке радиатора. Помимо того, на солнце заметно выгорает пластиковая накладка, простирающаяся по низу кузова.

Порой возникают проблемы с моторчиком омывателя заднего стекла. Кроме того, в задней части кузова нередко рассоединяется шланг подвода омывающей жидкости к стеклу двери багажника. Причиной зависания щеток стеклоочистителей посреди лобового стекла становится отказавший микровыключатель моторчика. Дилеры предлагают новый моторчик за 8000 рублей, но оживить его можно, заменив неисправный микровыключатель (300 рублей).

Проблемы с электрикой чаще возникают из-за плохих контактов в разъемах и обрыва цепи. Так пропадание тяги двигателя и загорание аварийных сигнализаторов может произойти из-за «разбалтывания» контактов на блоке управления двигателем.

Индикация неисправности подушек безопасности загорается из-за окисления контактов разъемов под пластиковой накладкой переднего и заднего порога с левой стороны. Нередко помогает нехитрая процедура передергивания разъема под передним пассажирским сиденьем.

При появлении неправильных показаний указателя уровня топлива, достаточно проверить разъем под бачком ГУР, идущий к блоку предохранителей. Иногда виновен разъем на блоке ЕСМ (контроллер двигателя).

Со временем на креслах с электроприводом может появиться люфт спинки. Кроме того, начинает скрипеть подлокотник между передними креслами.

В пространстве между крышей и обивкой потолка может скапливаться конденсат, стекающий в плафоны освещения либо в район клипс потолка у двери багажника.

Если воспользоваться омывателем с замерзшей жидкостью, то непременно перегорит предохранитель в блоке, расположенном под левой ногой переднего пассажира.

Проблемы могут возникнуть и с часами в салоне, которые начинают тухнуть или сбиваться. «Официалы» производили замену неисправных часов на новые. При окончании гарантии часы воскрешали специалисты, занимающиеся ремонтом электротехники (500 рублей).

Причиной внезапного разряда аккумулятора становился медленно «умирающий» диодный мост на генераторе. Новый доступен за 2-5 тыс. рублей. Спустя 200-250 тыс. км может подвести реле регулятор (1000-3200 рублей).

Типичный недуг дизельных версий - перетирание радиатора кондиционера (8000 рублей) об интеркулер по прошествии 120-200 тыс. км.

Стоит ли покупать?

Как следует из обзора, дорестайлинговый Шевроле Каптива серьезных проблем практически не доставлял. Последствия обновления местами оказались далеко не радужными. Сложно рекомендовать какую-либо модификацию, так как каждая из них заставляет чем-то жертвовать.

Выясняем, что скрыто за новым лицом кроссовера Chevrolet Captiva

Рестайлинг в середине жизненного цикла модели уже давно классика. Только вот редко вместе с ретушированием внешности меняется и целевая аудитория.

Представьте, вы рассекаете волны на вейкборде или ловите ветер парусом виндсёрфа, а уже на следующий день любуетесь остатками снега на альпийских лугах. Почти тысяча километров от берега моря и ещё два вверх от его уровня. Кайф? Целевой аудиторией обновлённого кроссовера Chevrolet Captiva являются те, кто ответил «Да!». Из-за появления в линейке Шеви «просто семейного автомобиля» Orlando прежде занимавшую эту нишу Каптиву пришлось переориентировать в потребительском пространстве. Получилось? Будем выяснять!

Очевидно, что для таких перемен недостаточно одной лишь подтяжки лица. По счастью, основные изменения в рестайлинговой Каптиве отнюдь не снаружи. У корейско-американского кроссовера полностью обновилась линейка моторов и коробок передач, а для полноты картины подвеска тоже была перенастроена. Проделаем же описанный выше маршрут, дабы на своей шкуре узнать, насколько обновлённая Captiva подходит для поклонников действительно активной жизни.

Передо мной на парковке аэропорта Анапы пять разных автомобилей. Три мотора и две коробки передач, «автомат» и «механика», обе одинаково шестиступенчатые. С младшими моторами, бензиновым 2.4 и турбодизелем 2.2, доступен выбор трансмиссии, а топовая «шестёрка» объёмом 3,0 л агрегатируется лишь с гидротрансформаторной КПП. Какая же из них лучше всего попадает в целевую аудиторию?

Начну, наверное, с самого интересного — дизельной машины на «механике». Ведь прежде ни Каптиву, ни родственную ей Антару с мотором на тяжёлом топливе в России не продавали. По идее эта комбинация должна быть чуть ли не самой любопытной для активного водителя. Судите сами, 184 л.с. и аж 400 Н•м сулят отличную тягу, а механическая коробка передач — вовлечённость в процесс управления.

Что же на деле? Да, дизель прекрасен, но с одной оговоркой — чтобы раскрыть его положительные стороны, приходится усердно работать рукояткой КПП. Особенно на серпантине по дороге из Новороссийска в Геленджик. Максимум момента двигатель развивает на 2000 об/мин, а уже после отметки «4000» скисает. Приходится приноравливаться и держать мотор в этом диапазоне.

Зато у шестиступенчатого «автомата» этот навык — врождённый. Если не смотреть на тахометр в ожидании взлёта или падения стрелки, ощущения смены ступеней нет вообще. Мы взбираемся по грунтовой дороге, ведущей в горы, спускаемся по зыбким насыпям, идём на обгон на трассе — всюду электроника выбирает именно ту передачу, которая нужна. К тому же при кикдауне от задумчивости пятидиапазонной предшественницы не осталось и следа.

А вот и черёд машин с бензиновым мотором 2.4. По сравнению с чугунным двигателем дорестайлинговой Каптивы это скачок вперёд, как качественный, так и количественный. Только ленивый не пинал агрегат, произведённый австралийцами из фирмы Holden, за то, что машины с ним не едут. Теперь «четвёрка» стала цельноалюминиевой, обзавелась системой изменения фаз газораспределения и получила прибавку в 29 л.с. (стало 167 сил) и 10 Н•м (до 230). Динамика машины не стала запредельной, этого и не должно было произойти, но теперь она по меньшей мере достойная. По крайней мере обгоны на трассе, про которые ранее можно было забыть, даются младшей Каптиве вполне легко. Да и рабочий диапазон у этого мотора несколько более удобный, чем у «дизеля», так что он достаточно покладист с обеими коробками передач.

И если сам двигатель — на твёрдую четвёрку, то новые коробки добавляют к оценке жирный плюс. Когда раздражающая необходимость поминутно щёлкать передачами пропадает, становится ясно, что «механика»-то вышла очень удачной. Чёткие переключения, хорошая избирательность, достаточно небольшой ход. Лишь слегка портит впечатление длинноходная педаль сцепления. Правда, маловероятно, что кроме закостенелых фанатов автомобилей с тремя педалями такую машину кто-то купит ради драйва, скорее — ради возможности ещё немного сэкономить.

Остаётся ещё один вариант — новенький двигатель V6 3.0, пришедший на смену «шестёрке» объёмом 3,2 л. Со старым мотором я знаком не понаслышке — такой же трудится под капотом кроссовера Opel Antara моей жены. Я очень хорошо помню все его «особенности»: как приятные, вроде хорошей приёмистости, так и не очень, к примеру, расход в 17 литров по городу. Новый мотор меньше и мощнее, чем же он порадует?

Как выясняется — в основном снижением расхода. Во время теста бортовой компьютер показывал 13,3 л/100 км в смешанном цикле, и это при том что никто не стеснялся нажимать газ в пол. Дело вот в чём — новая «шестёрка» стала совсем другой по характеру. Даже став мощнее на 20 л.с. (249 л.с. против прежних 227), она потеряла былую тягу на низах — ведь крутящий момент стал несколько меньше (288 Н•м против 297), и его пик сместился с 3200 об/мин на 5800 оборотов.

Так же резво тронуться со светофора, как прежде, уже не выйдет. Но раскрутившись до трёх тысяч оборотов, мотор начинает оживать, а ближе к четырём начинает тянуть машину вперёд много лучше, чем предшественник в том же диапазоне. То есть вроде машина номинально быстрее, а так сразу и не заметишь, нужно выйти на оперативный простор. Да и «автомат» почему-то тут работает несколько медленнее, чем с другими двигателями.

При всём вышесказанном у таких разных Каптив есть кое-что общее: перемены в подвеске. Для улучшения управляемости характеристики пружин были пересмотрены в сторону большей жёсткости, в то время как амортизаторы стали мягче. Кроме этого, стабилизаторы поперечной устойчивости прибавили в толщине. В результате крены стали заметно меньше, и даже когда мы на приличной скорости проходили связки из разнонаправленных поворотов, боковой раскачки практически не было.

•В базовой версии LS сиденья с тканевой отделкой. В комплектациях LT и LT+ чехлы комбинированные — искусственная кожа с тканевыми вставками. В самом дорогом исполнении LTZ (на фото) кресла затянуты в натуральную кожу.

Но и плавность хода осталась на приличном уровне. Конечно, если не принимать во внимание топового исполнения LTZ с 19-дюймовыми дисками. На каменистых горных тропах в такой Каптиве трясло нещадно. Всё же это чисто городской вариант. Для оффроуда гораздо лучше подходят колёса на пару размеров меньше.

В остальном же практически ничего нового и нет. В салоне из изменений — лишь часики в овальном окошке, удобный бокс в месте, освободившемся после перехода на электромеханический стояночный тормоз да смена цвета подсветки — теперь он голубой, как на остальных машинах марки, а не зелёный.

Так что же? Стала ли машина ближе духом к покупателю активно-прогрессивному? А если да, то какая именно версия? Внешне Каптива стала однозначно интереснее и, пожалуй, теперь выглядит даже лучше рестайлинговой Антары, которая вообще практически не изменилась снаружи. А вот с моторами дела обстоят чуть сложнее.

Бензиновый двигатель 2.4 однозначно стал намного более драйверским. Дизель великолепен в сочетании с «автоматом» и не так удобен с «механикой», машина с ним быстрее, чем с предыдущим мотором, но субъективно воспринимается более спокойной. А вот «шестёрка» 3.0 стала чуть менее резвой, но переживать по этому поводу будет разве что тот, кто при прочих равных условиях готов тратить лишние 4 л бензина каждую сотню километров ради хорошей тяги на низах.

В прошлом поколении моими безусловными фаворитами были машины с мотором V6 3.2. И среди моих знакомых есть несколько человек, сделавших в своё время аналогичный выбор. А вот из машин нынешней генерации я бы, пожалуй, всё же остановился на дизельной. Поставил бы на крышу багажник, крепления для велосипедов, взял бы с собой вейкборд и рванул сначала в горы, а потом к морю.

Читайте также: