как отключить печку в оке

Обновлено: 08.01.2025

Вопрос по печке

Если баг исчезнет, то причина в следующем: После остывания тосола в системе разрежение образуется, и откуда-то засасывается в нее воздух понемногу. Потом этот воздух образует пробку в печке. IMHO.

Не, на трещины или пробитую прокладку. . тогда не похоже. Ибо в их случае булькатит мощно. И машина
белым дымом пердит так, что заметить сложно.

почёсывающий тыковку
Teapot

У тя этот косяк давно, иль после замены ОЖ? После замены пару-тройку раз может воздух в радиатор "печки" попадать, ежли при замене плохо его выгнал. Если постоянно такое явление, я бы думал на прокладку

Повышение уровня жижи в бачке с прогревом в пределах рисок (ну, к примеру, было между "мин" и "макс" на холодную, а с прогревом стало на "макс" - эт нормально. Но вот ежли с прогревоп поперло с "мин" чуль не через край - эт ненормально

А тумана из выхлопной трубы не видно?

Что подумалось. Симптомы соответствуют воздуху в системе (именно он "выдавливает"
тосол в расширительный бачок). До конца ли ты выгоняешь воздух -
непонятно. Но походу, не до конца. Ибо из верхнего патрубка печки
даже на ХХ должен течь весьма нехилый ручеёк. Попробуй всё же
добиться "солидного" ручейка и посмотреть что дальше будет.

О, кстати! Вспомнил, как кто-то из окаводов (по-моему STERH) тоже
мучался от возникающих внезапно воздушных пробок, а проблему
решил необычным способом - в расширительном бачке верхнюю трубку
колхозным методом продлил трубочкой, которую опустил на дно
бачка. Оказывается, у него почему-то воздух подсасывался в
систему через эту верхнюю трубку! Может, попробовать её временно
заглушить (пережать), и посмотреть, не перестанут ли возникать
пробки? (Необязательное примечание - а у меня в аке я штуцер на
радиаторе для этой трубки вообще нечаянно обломал, поэтому
ликвидировал её как факт и за несколько лет последующей
эксплуатации так и не замечал её отсутствия.)

Ока в Новосибирске

Еще раз о рычажках управления отопителем салона.

Назрело опять проводить ликбез, потому что слышу знакомое "Я синий рычаг увожу влево, а красный вправо, тем самым холодный воздух закрываю, а горячий пускаю". Это в корне неверно!

Дело все в неправильной интерпретации смысла "синего" рычага. Некоторые думают, что это кран с холодной водой, и если мы хотим погорячее, то либо открываем больше кран с горячей водой, или прикрываем кран с холодной - получается баланс и теплая водичка.

На самом деле "синий" рычажок (то есть верхний) регулирует КОЛИЧЕСТВО воздуха, которое поступит на нагрев. На сколько он при этом нагреется зависит от положения "красного" (нижнего) рычажка, а так же от других причин (температура двигателя, воздуха, обороты двигателя и тд). При этом никаких переключателей откуда брать воздух (с улицы или из салона), как на иномарках, у нас НЕТ.

"Зачем тогда сделали нижний (красный) рычажок?" - спросите Вы, ведь можно было бы управлять температурой в салоне только верхним рычажком, регулируя КОЛИЧЕСТВО подаваемого воздуха (+моторчик печки).. На это я скажу, что иногда в машине важна не жара, а поток воздуха от печки. Чем он сильней, тем лучше вентиляция в салоне, тем меньше шанса того, что конденсат осядет на холодном стекле и оно запотеет. И если мы врубим печку на полную, с полностью открытым нижним рычажком, то просто вспаримся. А если мы прикроем нижний рычажок процентов на 70, а верхний рычажок откроем на полную (и забудем про него до лета. ), то при текущей погоде получим достаточный поток воздуха, чистые стекла и комфортную температуру в салоне. Летом верхний рычажок пригодится, например, при движении в пыли, или за вонючим КАМАЗом. Мы тем самым просто перекроем доступ воздуха в печку и данная неприятность нас волновать перестанет.

PS. Конечно, штатной печки часто нехватает для чистых стекол, но это другая проблема, не касающаяся данной темы. В этом сезоне я не успел заняться новой печкой, хотя.. если были бы доступные материалы, то может и сподобился. Я не переношу работы на следующий сезон, надеюсь все таки найти легкодоступные материалы (дабы обеспечить повторяемость) и сваять что то ..

Печка у меня жарит достаточно неплохо, возможно при -20 я не буду столь оптимистичен на этот счет. В чем действительно большая проблема отопителя классического салона оки так это в том что нет обдува боковых стекол. Повороты диффузоров, включение печки на полную, все это никак не способствует быстрому согреву боковых стекол. В сырую погоду лобовик и заднее стекло всегда чистые, а вот с боковыми полный ахтунг, хорошо если в районе зеркал не затягивает.
В морозы боюсь будет трабл с их облединением, всерьез задумываюсь как приколхозить вентиляторы от компа на их обдув. Пусть будет не красиво но зато практично.

По поводу эстетического решения есть идеи но они досточно сложны в реализации. Идея с врезанием диффузоров от классики мне как то не очень, видел фотки в инете, по мне очень не красиво да и они явно не на своем месте.

_________________
Don't worry, be crazy!

14.7 Управление подачей воздушного потока отопления и вентиляции салона

Управление подачей воздушного потока отопления и вентиляции салона

Требуемая температура воздуха в салоне автомобиля достигается за очень короткое время путем смешивания холодного и горячего воздушных потоков. Обороты двигателя практически не оказывают влияние на эффективность функционирования системы.
Параметры воздушного потока определяются скоростью движения автомобиля и выбором скоростного режима вращения вентилятора отопителя. Необходимость во включении вентилятора возникает только при невысоких скоростях движения.
Забор наружного воздуха в салон осуществляется через воздухозаборник, расположенный непосредственно перед ветровым стеклом автомобиля - следите за тем, чтобы решетка воздухозаборника не замусоривалась и не забивалась снегом.

РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОЗАБОРНИКОМ

РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ

Интенсивность подачи воздуха в систему вентиляции может быть повышена за счет включения 4-скоростного вентилятора отопителя.

Функционирование вентилятора возможно только при работающем двигателе.
РЫЧАГ ВЫБОРА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА

РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ

Расположение компонентов и органов управления вспомогательными системами панели приборов/нижней консоли

Данные сопла расположены в центральной части панели приборов автомобиля непосредственно над панелью управления систем отопления/ вентиляции (15 на иллюстрации Расположение компонентов и органов управления вспомогательными системами панели приборов/нижней консоли) и служат для подачи в верхнюю часть салона холодного, либо подогретого воздуха, в зависимости от выбора температурного режима.
Интенсивность подачи воздуха может быть увеличена за счет включения вентилятора отопителя.
Путем изменения положения жалюзи решеток сопел направление потока может корректироваться в зависимости от желания водителя или переднего пассажира.

Боковые вентиляционные сопла

По желанию водителя или переднего пассажира поток воздуха из расположенных по краям панели приборов сопел (1 на иллюстрации Расположение компонентов и органов управления вспомогательными системами панели приборов/нижней консоли) может быть направлен как в центральную часть салона, так и на обдув дверных стекол и панелей для создания вдоль них прослойки теплого воздуха в холодное время года.
Для изменения направления потока следует соответствующим образом повернуть жалюзи решетки сопла.

Сопла обдува дверных окон

Данные сопла расположены также по бокам панели приборов, но выше боковых вентиляционных сопел (2 на иллюстрации Расположение компонентов и органов управления вспомогательными системами панели приборов/нижней консоли) и обеспечивают дополнительный обдув стекол передних дверей автомобиля, главным образом в районе размещения зеркал заднего вида.

Сопло вентиляции салона коленного уровня

Сопло предназначено для обдува коленей водителя и расположено в нижней части панели приборов под рулевым колесом (24 на иллюстрации Расположение компонентов и органов управления вспомогательными системами панели приборов/нижней консоли) .
Предусмотрена возможность регулировки направления потока воздуха из настоящего сопла в вертикальной плоскости за счет поворота жалюзи решетки.
Интенсивность потока может быть увеличена за счет включения вентилятора отопителя.

Сопла подачи воздуха в ножные колодцы

Сопла расположены в основании сборки отопителя. Интенсивность потока может быть увеличена за счет включения вентилятора.

ВЫБОР РЕЖИМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ/ ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА

Включение режима вентиляции салона

Интенсивность подачи воздуха определяется выбором скорости вращения вентилятора (нижний правый рычаг на панели управления).
Требуемый температурный режим задается левым нижним рычагом на панели управления.
Комфортабельность климата в салона в значительной мере определяется выбором направления подачи теплого воздуха.

Если автомобиль оборудован системой кондиционирования воздуха, функционирование последней делается возможным только при работающем двигателе и включенном на любой из скоростных режимов вентиляторе отопителя.
Конструкция кондиционера определяет необходимость его эксплуатации совместно с системами отопления и вентиляции салона автомобиля. Кондиционирование воздуха позволяет добиться наиболее благоприятных для самочувствия пассажиров климатических условий в салоне автомобиля при любых погодных условиях снаружи.

Обогрев заднего стекла

Электроподогрев передних сидений

Включение электроподогрева каждого из передних сидений автомобиля (если таковой предусмотрен) осуществляется отдельной кнопкой. Обе кнопки расположены по сторонам центральной консоли автомобиля. При включении подогревателя внутри соответствующей кнопки загорается контрольная лампа.

Ослабьте затяжку хомутов шлангов отопителя (в подкапотном пространстве) и.

. снимите шланги с подводящей и отводящей трубок отопителя.

Отверните два болта крепления уплотнителя трубок отопителя, снимите плоские шайбы.

Подденьте отверткой уплотнитель и.

. снимите его с трубок отопителя.

Отсоедините провода электродвигателя отопителя от переключателя режимов его работы (если переключатель не был отсоединен при снятии панели приборов).

Придерживая отопитель снизу, отверните гайки его крепления справа сверху (две) и.

. слева сверху отопителя (две).

Снимите “массовый” провод с левой передней шпильки крепления отопителя.

Снимите отопитель в сборе с автомобиля.

Перед установкой отопителя проверьте и отрегулируйте приводы крышки воздухопритока и крана отопителя. Для этого ослабьте затяжку болта прижимной скобы на кронштейне рычагов управления и, перемещая оболочку тяги, добейтесь полного открытия и закрытия крана и крышки. Установку отопителя выполняйте в порядке, обратном снятию.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

«
предыдущая страница 9.11. Отопитель

к оглавлению

следующая страница »
9.11.2. Ремонт отопителя

Найдено по запросу Замена радиатора печки ока — ремонт своими руками, инструкция, фото два видео файла. Лучшее видео инструкции и обзоры того как ремонтировать найдете только тут.Представленные видео публикуется с фото. Приятного просмотра.

Отзывы владельца: Средней точности руль. На грязи и снегу идет норм с правильной резиной. На 16 дисках мягче идет. Смотрться норм Все необходимое есть и даже больше. На морозе старт и работа стабильно хорошая. грееться салон быстро. Задним пассажирам достаточно комфортно.

Категория: Видео инструкции

Опубликовал админ: по просьбе Протасий

Основное видео: замена радиатора печки ока — ремонт своими руками, инструкция, фото

Еще видео: ока.как поменять.снять кран печки .быстрая замена.ремонт.

Сейчас читают про Лифан

2014 – 2021 Копирование материалов с веб ресурса без согласования с администрацией сайта строго запрещено.

Система охлаждения в ОКЕ — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает давление в системе на горячем двигателе (за счет этого повышается температура кипения жидкости, уменьшаются паровые потери), он открывается при давлении около 110 кПа (1,1 кгс/см2). Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 3-13 кПа (0,03-0,13 кгс/см2) (на остывающем двигателе). Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора. Насос охлаждающей жидкости — лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода ГРМ. Корпус насоса — алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике с «пожизненным» запасом смазки. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний — крыльчатка. К противоположному торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, под которым находится сальник. При выходе насоса из строя рекомендуется заменять его в сборе.

Система охлаждения: 1 — пробка расширительного бачка; 2 — расширительный бачок; 3 — пароотводящий шланг; 4 — подводящий шланг радиатора; 5 — радиатор двигателя; 6 — крыльчатка вентилятора; 7 — кожух радиатора; 8 — датчик включения электровентилятора; 9 — сливная пробка; 10 — зубчатый ремень привода ГРМ; 11 — насос охлаждающей жидкости; 12 — всасывающая труба насоса; 13 — подводящая труба отопителя; 14 — кран; 15-отводящая труба отопителя; 16 — радиатор отопителя; 17 — датчик температуры охлаждающей жидкости (в левом торце головки блока цилиндров); 18 — шланг отвода охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения впускной трубы; 19 — отводящий шланг радиатора; 20 — выпускной патрубок головки блока; 21 — заправочный шланг; 22 — термостат; 23 — шланг всасывающей трубы насоса.

Перераспределением потоков жидкости управляет термостат с твердым термочувствительным элементом. На холодном двигателе клапан термостата перекрывает патрубок, ведущий к радиатору, и жидкость циркулирует только по малому кругу (через байпасный патрубок термостата), минуя радиатор. Малый круг включает радиатор отопителя и впускную трубу. При температуре 87±2°С клапан начинает перемещаться, открывая основной патрубок; при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор двигателя. При температуре около 102°С основной клапан полностью открывается, а байпасный закрывается, и вся жидкость циркулирует через радиатор двигателя. Ход основного клапана должен составлять не менее 8 мм.

Радиатор двигателя состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый — с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок с напрессованными охлаждающими пластинами. Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечкой. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводящего шланга.

Электровентилятор радиатора включается через реле 113.3747 датчиком-выключателем ТМ-108, ввернутым в правый бачок радиатора. Его контакты замыкаются при температуре 99±3°С, а размыкаются при 94±3°С. Реле расположено под панелью приборов слева. Его характеристики описаны в разделе «Электрооборудование».

Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости. В верхней его части выполнен штуцер для пароотводя-щего шланга от радиатора двигателя, в нижней — для заправочного шланга.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку цилиндров двигателя ввернут датчик, подающий сигнал на указатель температуры приборной панели. Система отопления описана в главе «Система отопления и вентиляции».

Ремонт отопителя Ваз 1111 ОКА

↓ Комментарии ↓

1. Описание автомобиля

1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности

2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание

3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля

4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть

5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление

6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система

7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование

8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы

10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия

11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения

12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

Как снять моторчик печки на оке

С похолоданием как обычно засвистел родной вентилятор печки, решил заменить сразу на вентилятор ВАЗ 2108, да и смысла ставить “классический” нет, радиатор горячий обдув слабый! Ну и вот как я это сделал.

(Мне понравилось с первой попытки, переделывать и не думаю, всё устраивает).

Если кто собирается менять помпу то бывают помпы с высокой и низкой крыльчаткой, замедляя циркуляцию двигатель быстрее прогревается.(раньше я сужал отверстия в тосольных шлангах, помогало!).

Что-то не так. Если закрываю забор внешнего воздуха, то дуть почти перестает, только шумит сильнее. С закрытой заслонкой это не печка, это генератор шума!

Полез в инет и накачал фото и схем нашей печки. Поизучал, повспоминал, как это чудо выглядит? На ум приходит только одно: да в ней же не предусмотрено человеческого забора воздуха из салона! Я так понимаю, что салонный воздух попадает из салона в печку только через вырезы под патрубки радиатора (помечены красными стрелками на эскизе ниже). Верно? Других вариантов я не нашел…

Как-то это несерьезно. Она могла бы дуть и получше, если сделать отверстия забора воздуха побольше. И вообще, наверное логично было бы поставить переключатель “внеш/внутр”.

Recommendations

Comments 20

Вот по этому сегодня буду пытаться ваткнуть печь от 08 правда у неё тоже нет внутренней циркуляции

Оковский вентилятор оказывается какбы задушен при перекрывании внешнего воздуха. У улитки больше производительность, но при перекрывании заслонки на улитку будет больше нагрузка. Выдержит ли моторчик? И вообще, хорошо ли так нагружать электромотор ненужной нагрузкой? Сомневаюсь… Я и сам купил моторчик с крыльчаткой от иномарки. Но хочу сначала продумать нормальные воздухозаборники из салона. Лучше конечно перекрываемые. И только потом поставлю иномарочный моторчик. Так ему будет легче и толку от него будет больше. И прослужит дольше…

не знаю зачем вообще забор с салона?только на стоянках и ночевках греться.стекла сразу затягивает.но если делать по фэншую то совершенно другую заслонку тогда надо придумывать и проще тогда всю печурку перемудрить.смотрите мою мож кому понравиться.хотя я еще один вариант сейчас на коленке маракую но тоже с японской крыльчаткой

Да я уже много раз писал. Внутренняя циркуляция очень удобна при прогреве утром.Приходим к машине, окна зеледенели снаружи. Будешь ковырять — покоцаются стекла. Жалко. Значит надо быстро прогреть их, чтобы оттаяли. Можно прогревать и на внешней циркуляции, но… кк вы думаете, в каком случае стекла оттают быстрее: при внутренней циркуляции уже подогретым воздухом или при при заборе внешнего холодного воздуха. Мелочь конечно, но это свой бензин, который можно было выкатать на дороге, а не на обогрев улиц.

что бы стекла снаружи не замерзали я делаю так:За пять минут до окончания движения выключаю печку, метров 300-500 проезжаю быстро что бы лобовое хорошо остыло, дальше при постановке на стоянку открываю все(две двери минут на пять и выстужаю салон.Салон полюбому все равно остынет за ночь но когда он выстужен тепло снутри не прогреет стекло и на нем не образуется замерзаний.утром смотришь в окно а стеклышко чистейшее даже если снег навалит просто надо смести сразу не включая печку.Лучше десять- пятнадцать минут потерять вечером при неработающем двигателе, чем утром полчаса отогревать стекло тратя бензин и шкрябать резинкой.При морозе -19 выстудить изнутри машину открыв двери надо всего 5-7 минут проверено!можно еще сэкономить время отключив за пять десять минут до окончания движения печку и приоткрыть на половину одно или оба окна.эффект тот же.может кому то будет полезно!

Я вообще эту заслонку выкинул — дует намного лучше

Я сделал так, что у нее ход стал побольше. А совсем убирать не хочу по двум причинам. Не хочется дышать гарью от автобусов и камазов. Ии мусор будет попадать, боюсь. Да и прогрев салона быстрее при внутренней циркуляции…

При внутренней циркуляции потеет быстро

Утром часто надо отогреть лед на стекле. Очень долго оттаивает! А колупать не хочется, чтобы не попортить стекло. В итоге бензин улетает литрами в трубу.

Бензин улетает на ОКЕ литрами ? Хахахаха вот это ты жиганул)))

А ты думал раз движок маленький, значит экономичный? Ха, наивный! Оковскому мотоору очень далеко до оптимального. К примеру мотор Хонды ФИт при объеме 1,3и выдаел 86лошадок, а расход оковский. Вот и думай, кто из нас жиганул…

Категория: Видео инструкции

Опубликовал админ: по просьбе Протасий

Основное видео: замена радиатора печки ока — ремонт своими руками, инструкция, фото

Еще видео: ока.как поменять.снять кран печки .быстрая замена.ремонт.

Сейчас читают про Лифан

2014 – 2020 Копирование материалов с веб ресурса без согласования с администрацией сайта строго запрещено.

Управления процессом горения

Интенсивность пламени, а в результате количество полученной тепловой энергии, зависит от объема воздуха, который попадает в топочную камеру. При уменьшении подачи воздуха, увеличивается время сгорания твердого топлива.

Контролировать этот процесс можно при помощи специальной ручки, которая находится под топочной камерой. Ее можно поставить в режим полной подачи воздуха или средней. Последний вариант считается оптимальным для отопительной системы.

Растопка печи камина. Этапы прогорания дров в топке

Но не перестарайтесь, потому что если слишком сильно перекрыть вентиль, процесс горения может пойти неправильно. В результате образовывается большое количество сажи, стекло покрывается копотью, увеличивается количество микровзрывов в топочной камере.

Как правильно растопить печку ОКА?

Ручка для регулировки подачи воздуха должна быть полностью открыта.
Уложите в топочную камеру небольшое количество бумаги, а наверх несколько сухих тонких щепок. Лучше всего использовать березу, ольху или древесину фруктовых пород деревьев.
Подожгите материалы в топочной камере, при этом дверцу оставьте приоткрытой.
По истечении 5 минут уложите в топочную камеру несколько тонких поленьев. Размещайте их срезами вверх. После этого не забудьте закрыть топку.
Когда пройдет 15-20 минут, загрузите топочную камеру дровами. Общий вес древесины не должен превышать 2,5-3 кг.
При помощи ручки для регулировки тяги выставьте оптимальное значение подачи воздуха.
Новую закладку дров можно делать, когда в топочной камере сгорит все топливо.
Когда закончите отопление при помощи печи камина, закройте заслонки.

Как правильно использовать печку в переходной период?

Печь-камин Ока в действии

Иногда возникает потребность обогревать дом не только зимой, а и весной или осенью, когда неожиданно падает температура воздуха.

Если начать интенсивное отопление, декоративное покрытие печки ОКА может потрескаться. Также в дымоотводном канале образовываются завихрения, которые будут препятствовать нормальному процессу удаления продуктов горения с отопительной системы.

В этот период растапливайте камин ОКА исключительно небольшим количеством сухих дров. При этом дверцу топочной камеры и заслонку оставьте открытыми. Закройте их только после достижения хорошей тяги.

Как снять моторчик печки на оке

(Мне понравилось с первой попытки, переделывать и не думаю, всё устраивает).

Recommendations

Comments 20

Вот по этому сегодня буду пытаться ваткнуть печь от 08 правда у неё тоже нет внутренней циркуляции

Я вообще эту заслонку выкинул — дует намного лучше

При внутренней циркуляции потеет быстро

Бензин улетает на ОКЕ литрами ? Хахахаха вот это ты жиганул)))

Лада Ока "Отто" › Бортжурнал › Печка оки (и все вариации на тему…)

Время покажет насколько всё хорошо или плохо…
Всем удачи!

Лада Ока 2005, 33 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2000

Лада 1111 Ока, 2002

Комментарии 27

моторчик конечно хороший, но 100 ватт… родной выключатель (штатный) держит 2 ампера — это при 12 вольтах — 24 ватта… а 100 ватт, при 12 вольтах, это в районе 8 ампер — как минимум надо реле… но из личного опыта, если за бортом не -40, то родной вентилятор огонь, особенно когда нижнее хлебало открыто… ну а плюсы и минусы я описал выше подобной крыльчатки я описал выше (она не далеко ушла от крыльчатки от приоры)… ну и 5900 для печки в оку — это просто ОХРЕНЕТЬ…

Многие самоделят, моторчик + материалы выходит 3500 рублей + время 16 часов (на 1 попытку) если время стоит дешевле 1200 руб/день имеет смысл сделать самому, а так купить дешевле…
Судя по отзывам уже год работает на штатной кнопке и предохранителях вот ссылка www.drive2.ru/l/514563746291515712/

я не говорю, что это плохо…, просто за 8 лет эксплуатации, я пришёл к выводу, что если всё стоит как задумано с завода, то так печка в окушке лучше… я понимаю, что все мы мальчишки и у каждого свой конструктор и каждый сам из него строит свой автомобильчик…, вот только у каждого свои тараканы и свои увлечения…, по мне сам смыл оки, (и любой другой машины), это всё сделать самому…

стекла не потеют? у тебя говоришь воздух печка забирает из салона а это рэцеркуляция. по идее должны потеть.

Окна стали на порядок лучше отходить, особенно на скорости… турбинка на печки воздух берёт не только с радиатора, но с снизу печки, + клапан, который в разу улучшил ситуацию… морозы ниже -15 пока не давили, в туман и дождь даже заднее стекло отходит само, без обогрева (сверху вниз оттаивает)… так что не разу не пожалел, что клапан сделал…

ты теперь печной гуру)))

Ох уж этот головняк с печкой… На днях тоже что-то буду решать. Но так как в этом деле я нуб нужны советы ;-)

На новую Оку тоже переделаю. Вариант с турбиной от приоры интересен. Для него самый раз прокинуть 2.5 мм2, предохранитель на 30А (точно не поплавится т.к. имеет коэффициент запаса по потребляемому току 1.5) и все дело запитать через ШИМ контроллер.

я на приоровском всю зиму объездил — на полных оборотах чувствуется нагрузка через генератор — в принципе достаточно на родной мотор хорошую крыльчатку поставить, даже с приоры будет уже чувствоваться … а 228 ватт просто на глазах температуру с двигателя выдувают, тем более ещё и в мороз (как писал выше передний вентилятор 135 ватт)…

Киловатт это вообще космос) Проводка такого не переживёт… Хотя ватт 300 я думаю можно нагреватель всунуть, было бы шикарно в плане скорости прогрева салона и отсутствия отбора тепла от двигателя в процессе его прогрева. Двух зайцев можно было бы застрелить

я считал — у окушки остаётся всего 200ватт — если всё включить — но и 200 ватт тоже не плохо…
насчёт 1000 ватт — люди отдельно сварочные провода кладут и т.д…

Вопрос — ни разу таких тэнов в магазинах не видел). Подскажите если не секрет — как можно заказать ? Может есть какой нибудь артикул ? Или надо на разборках спрашивать …

Самый простой способ это мощные резисторы, зелёные, из серии ПЭВ… сопротивление можно рассчитать (по закону Ома), заранее могу сказать 1Ом это 144ватта…

Это если R=1 Ом= U(12В)/I(12A) при этом
P=U*I =12В *12А = 144 Вт или = U2/R=(12*12)/1 =144Вт. Но если резистор ПЭВ 100 (100Вт и минимальным сопротивлением 47 Ом при 12В имеем ток через него 0.25А, и соответственно мощность всего 3 Вт… Если использовать ПЭВ 20 (на 4.7 Ом) при 12В — ток 2.55А, если таких связать параллельно 4 шт, то можно получить 100-120Вт. Поправьте если что не так:). Не имел опыта расчета резисторов в качестве тэнов)).
Или прощще взять нихромовую проволоку и отмерить нужную длинну по силе тока для требуемой мощности к примеру для 3х тэнов по 40-50 Вт. Только такой хендмейд нужно испытать в работе… А то весь корпус отопителя поплавит).

я последнее фото добавил с резисторами…
ещё если представить, что напряжение 14 вольт, а не 12, то при 1Оме мощность не 144, 196ватт…
всё правильно считаешь… есть ещё одно правило расчёта параллельных сопротивлений… если не в даваться в подробности, то просто на подходящий резистор нихром намотать (и сопротивление будет меньше наименьшего)… можно и разные резисторы в параллель поставить, ну типа 5, 10, 15 ом и все в параллель…
и ещё резистор в 100 ватт большой — если не сама цель увеличить площадь отдачи, то можно взять и 20 ваттный резистор и при обдуве он легко выдержит 100 ватт… у меня резистор 5ватт стоит и на испытаниях выдержал 60 ватт при обдуве в течении всего дня…
Я в детстве из 15 или 20 ваттных резисторов паяльник делал на 220 вольт и мощностью от 40 до 150 ватт… и ничего работали, пока либо от удара не раскалывались или просто забывал выключить на ночь или что то в таком духе… рекомендую — из сгоревшего паяльника на 100ватт сделать так, если снять старую спираль, то на него ставится подходящий резистор в районе 500-250 Ом… зимой в гараже бесценная вещь…

Точно и забыл, что при заведенном движке 13.8V)

у меня есть ещё один зловещий план сделать калорифер из корпуса блока питания компьютера и вентилятор есть и место для тэна — подключить можно хоть через прикурку, хоть отдельными проводами… и по результатам зимних испытаний дальше огород городить…

Идея с калорифером интересна. Но есть одно но — кулеры часто не крутятся при морозе ниже 20° и пока прогреется кулер проводка внутри может поплавиться если не будет термостойкой. Вобщем тоже нужно проверять на деле). Был опыт установки компьютерных блоков на магистральных узлах связи для питания оборудования… В морозы кулеры в них еле крутятся!

Ока не работает печка

Отопитель. Вентиляция и отопление салона, обдув ветрового стекла осуществляются воздухом, всасываемым снаружи. Отопление салона обеспечивается воздухом, подогреваемым в радиаторе 12 (рис. 177) отопителя, который включен в систему охлаждения двигателя параллельно основному радиатору.

Рис. 177. Отопитель: 1 — крышка воздухопритока; 2 — прокладка крышки воздухопритока; 3 — прокладка радиатора; 4 — кожух радиатора; 5 — направляющий кожух вентилятора; 6 — кожух вентилятора; 7 — кронштейн крепления кожуха вентилятора; 8 — воздухораспределительная крышка; 9 — прижимная скоба крепления кожуха вентилятора; 10 — дополнительный резистор; 11 — защитный кожух отопителя; 12 — радиатор; 13 — подводящая труба; 14 — край; 15 — алюминиевый радиатор (вариантного исполнения); 16 — отводящая труба; 17 — крыльчатка вентилятора; 18 — электродвигатель; 19 — подушка электродвигателя; 20 — пружинная скоба крепления электродвигателя.

Пластмассовый кожух 4 радиатора крепится на четыре шпильки к усилителю щитка передка под коробкой воздухопритока, доступ к которому возможен под панелью приборов. Кожух радиатора с коробкой воздухопритока герметизируются уплотнительной резиновой прокладкой. В кожух радиатора устанавливается радиатор 12 и герметизируется резиновой прокладкой 3. Радиатор состоит из двух рядов трубок, охлаждающих пластин и двух бачков. Правый бачок радиатора разделен перегородкой на две полости. К бачку крепятся отводящая труба и кран 14 с подводящей трубой 13. Концы труб выходят в моторный отсек через щиток передка и соединяются шлангами с системой охлаждения. Выход труб в моторный отсек герметизируется резиновым уплотнителем.

Воздух, прошедший через радиатор отопителя, поступает через направляющий кожух 5 в кожух 6 вентилятора. В центре пластмассового направляющего кожуха пружинными скобами 20 крепится электровентилятор. На левой стенке кожуха 6 вентилятора с внутренней стороны находится добавочный резистор 10 (резистор). Подключение его или отключение из цепи питания электровентилятора трехпозиционным переключателем обеспечивает малую или большую скорость крыльчатки 17 вентилятора.

Управление отопителем осуществляется переключателем электровентилятора, поворотными дефлекторами и двумя рукоятками 13 (рис. 178) управления краном и крышкой воздухопритока. Нижняя рукоятка управления краном соединяется гибкой тягой 6 с рычагом крана и регулирует количество охлаждающей жидкости, поступающей в радиатор отопителя. Верхняя рукоятка соединяется гибкой тягой / с рычагом крышки воздухопритока, регулирующей поступление воздуха в отопитель. Для облегчения запоминания положения рукояток управления на панели приборов слева имеются символы в виде треугольников, вершины которых указывают, что крышка воздухопритока и кран закрыты.

Рис. 178. Привод управления отопителя: 1 — гибкая тяга управления крышкой воздухопритока; 2, 5 и 7 — прижимные скобы; 3 и 8 — оболочки гибких тяг; 4 — кронштейн крепления оболочки тяги; 6 — гибкая тяга управления краном; 9 — пружинная гайка крепления кронштейна рычагов управления; 10 — винт крепления; 11 — кронштейн рычагов управлении; 12 — рычаги управления отопителем; 13 — рукоятки рычагов управления.

Многие детали и узлы отопителя взаимозаменяемы с деталями автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2106. Взаимозаменяемы с деталями ВАЗ-2101 кожух радиатора с крышкой воздухопритока, кожух вентилятора с воздухораспределительной крышкой, кран с подводящей и отводящей трубами, электровентилятор в сборе с деталями крепления, рычаги управления с кронштейном в сборе. С деталями ВАЗ-2105 взаимозаменяемы радиатор отопителя в сборе с трубами, резистор; с деталями ВАЗ-2106 взаимозаменяемы дефлекторы в сборе с трубами.

Запрещается включать электровентилятор при закрытой крышке воздухопритока и открытом кране отопителя.

Если печка работает, но не греет (дует холодный воздух)

Прежде всего, важно понять основную суть работы большинства автомобильных отопителей. Есть исключения, но печки, которые используют двигатели с водяным охлаждением также используют очень горячую охлаждающую жидкость, чтобы согреть салон машины. Это достигается путём прогона антифриза через специальный компонент, называемый стержнем нагревателя, который аналогичен по конструкции и функциональности небольшому радиатору. Когда двигатель вентилятора втягивает воздух через этот теплообменник, то этот воздух проходит в салон машины, который (салон) в результате и нагревается.

Если Вы имеете дело с ситуацией, когда из дефлекторов печки дует холодный воздух, даже когда автомобиль достаточно прогрет, то Вы могли бы иметь дело с одной из нескольких причин неработающей печки, таких как:

низкий уровень охлаждающей жидкости;
закупорка в магистрали нагревателя;
не работают заслонки печки;
заело клапан нагревателя;
проблема в электронике: плохой переключатель или разорванные провода.

Если Вы были в состоянии определить, что горячий антифриз течёт через теплообменник печки в нормальном режиме, и все шланги нагреваются, то Вы можете иметь дело с посторонними предметами в воздушной магистрали печки, либо с заклинившими заслонками печки. Если Вы переключите регулятор нагрева печки в салоне от горячего к холодному и обратно, и не сможете услышать механическое перемещение заслонок, то это может указывать на проблему с заслонками, которая вызывается либо непосредственно проблемой с механикой этих заслонок, либо с электропроводкой, переключателем терморегулятора или иными подобными неисправностями, в зависимости от Вашего автомобиля.

Если не работает вентилятор печки (не дует)

Если Вы определили, что вентилятору подаётся питание, то вполне вероятно, что он попросту сгорел. Тем не менее, есть редкие случаи, когда Вы можете удалить вентилятор и обнаружить, что в его роторе так много мусора, что электродвигатель не в состоянии раскрутить лопасти, пробивая их сквозь такой мусор. В других случаях, Вы можете найти обрыв провода, окисленные соединения проводов.

Лечение суставов

Сайт про суставы

Не работает печка ока

Неожиданно, как всегда, наступила зима, а с ней и грянули морозы. Мало кто из автовладельцев постоянно проверяет состояние отопительной системы автомобиля. Зима пришла, включаем печку и вдруг выясняется, что она шумит, но не греет. Давайте разберёмся, почему не греет печка в автомобиле и как предотвратить поломку этой системы.

Система отопления при эксплуатации автомобиля в наших климатических условиях – вещь незаменимая и необходимая. Зимой мы используем её для обогрева салона автомобиля, а в жаркие летние дни используется в качестве системы вентиляции. Если вы владеете новеньким авто, то проблема системы отопления вас не беспокоит. Но если вашему железному «коню» уже немало лет и пробег его достаточно большой, то отопители непременно начинают барахлить, а иногда и полностью выходить из строя.

Система отопления автомобиля работает по принципу жидкостного охлаждения. Конструкция автомобильной печки состоит из следующих компонентов:

радиатор, патрубки для циркуляции жидкости, кран для регулирования потока жидкости, управляющие воздушные заслонки, воздуховоды, электровентилятор.

Если система не имеет повреждений, то воздушный поток беспрепятственно проходит по системе.

Чаще всего в автомобиле не греет печка из-за завоздушивания системы охлаждения или неисправности сопутствующих узлов: радиатора или термостата.

Причиной поломки или нестабильной работы отопительной системы может послужить отсутствие или сильное загрязнение салонного фильтра. Это приводит к проникновению частиц пыли и грязи в мотор, что может вызвать если не поломку мотора, то его дисбаланс. При попадании грязи на радиатор происходит процесс разложения, что может привести к проникновению неприятного запаха в салон автомобиля. Не поступит потока горячего воздуха в случае, если радиатор забит попавшими на него листьями, пылью и пухом.

Также к неэффективной работе автомобильной печки может привести несвоевременная замена антифриза. Использование некачественного антифриза может привести к выходу из строя термостата, так как радиатор при этом будет забиваться изнутри.

Отсутствие фильтров и загрязнение радиатора приводят к загрязнению кондиционера. Это наиболее частые причины нестабильного функционирования печки. Бывают случаи, когда причиной некачественной работы печки является разрушение или сбой в работе радиаторной заслонки, которая призвана прикрывать идущий через радиатор воздушный поток.

Как правило, система отопления не заслуживает нашего пристального внимания, пока в салоне обеспечивается необходимый климатический режим. Со сложностью конструкции и проблемами сталкиваются владельцы подержанных автомобилей или авто с солидным пробегом. Чем старше ваш автомобиль, тем больше внимания необходимо уделять системе отопления, вовремя проводить диагностические и профилактические мероприятия. Это правило следует соблюдать владельцам как отечественных, так и импортных автомобилей.

Больших проблем с ремонтом отопительной системы, как правило, не возникает. Иногда достаточно просто разобрать и почистить рабочие части от загрязнений.

Если проблема гораздо серьёзнее, например, радиатор полностью покрыт грязью, потёк или сгнил, а также если разрушилась заслонка, то ремонт будет дорогостоящим и трудоёмким. Если при ремонте придётся снимать «торпеду», то потребуются дополнительные материальные затраты на замену антифриза и замену комплектующих.

Чтобы отопительная система работала стабильно, необходимо своевременно проводить профилактические мероприятия. При сбоях в работе систем отопления автомобилей иностранного производства следует провести диагностику всей системы, начиная, в первую очередь, с системы охлаждения. Для проведения профилактических работ необходимо воспользоваться услугами СТО. Делать это необходимо не реже, чем один раз в год.

Необходимо следить за качеством и уровнем антифриза. При замене антифриза на станциях СТО вам также произведут промывку всей системы отопления. Цена этой процедуры зависит от модели вашего автомобиля и трудоёмкости производимых работ.

Если вы имеете опыт самостоятельного обслуживания автомобиля, то проверить эффективность работы системы отопления сможете сами, но лучше довериться профессионалам.

Чтобы проверить готовность системы к отопительному сезону, необходимо провести следующие действия: открыть кран отопителя салона до упора и прогреть двигатель. Необходимо убедиться в герметичности крана и радиатора, а вентилятор на всех скоростях эффективно работает. Также необходимо проверить состояние салонных фильтров. После летнего использования их придётся заменить, так как они очень загрязнены. Также проверьте работу электровентилятора. Его включение должно происходить без промедления. Работа его должна осуществляться на всех режимах, без наличия посторонних шумов. Поток воздуха должен поступать и в неподвижном автомобиле.

При наличии в автомобиле системы климат-контроль (имеет температурные датчики и двухзонный контроль потока воздуха) вся отопительная система имеет более сложную конструкцию. Это происходит за счёт установки второго радиатора и кондиционера. Система отопления считается исправной, если при температуре на улице -250С через 10-15 минут работы двигателя температура в нижней части салона поднимается до +160С, а в верхней его части — до +100С. Наличие такого температурного перепада не вызывает перегрева головы водителя, что совершенно недопустимо.

Температура в районе задних сидений автомобиля должна составлять порядка +150С. Чтобы избежать серьёзных проблем, вызванных неисправностью или неэффективностью работы отопительной системы, необходимо как можно скорее заняться устранением возникших неполадок.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод: как и любой другой механизм, система отопления является важным элементом современного автомобиля. Как и любой другой узел, печка в автомобиле требует к себе должного внимания и своевременного ремонта и профилактики. Несмотря на сравнительную простоту ремонта и обслуживания, наличие необходимых комплектующих на прилавках магазинов, не стоит доводить до последнего. Чем старше становится ваш железный «конь», тем тщательнее становится его подготовка к зимнему сезону. Проведение профилактических работ значительно сократит ваши деньги и время, нежели проведение кропотливого капитального ремонта.

Читайте также: