идет воздух в расширительный бачок ваз

Обновлено: 07.01.2025

Почему скапливаются в расширительном бачке автомобиля газы? Причины и способы ремонта

Корректная работа двигателей внутреннего сгорания современных автомобилей напрямую зависит от их постоянного охлаждения. Для этого используется воздушная и жидкостная система, функционирование последней из которых осуществляется за счет циркуляции антифриза.

Таким образом удается сдерживать температуру нагрева ДВС в пределах 90 градусов по Цельсию. В некоторых случаях вследствие тех или иных причин охладительная жидкость начинает кипеть, вследствие чего возникают течи.

Для того чтобы это не происходило, важно понимать, почему появляются газы в расширительном бачке транспортного средства и как с этим можно бороться.

Причины пузырей воздуха

К основным возможным причинам возникновения бурления в расширительном бачке автомобиля специалисты относятся такие проблемы, как:

Недостаточный уровень объема антифриза. Если его объем недостаточный, осуществляется значительный перегрев. Он приводит к закипанию жидкости, что характеризуется в свою очередь возникновением пузырьков воздуха в системе охлаждения. Причина недостаточного уровня антифриза может заключаться либо в длительном его использовании без замены, либо же в недоливе.
Неисправность термостата. Именно этот прибор отвечает за регуляцию температурных показателей антифриза. Если ОЖ чрезмерно нагревается, открывается клапан, выпускающий жидкость из малого круга охладительной системы в большой. Здесь же она проходит сквозь радиатор, что существенно снижает ее температуру. Если термостат заклинило в зарытом положении, то весь объем антифриз двигается по малому кругу системы охлаждения, сильно при этом нагреваясь. Вследствие этого появляется воздух с пузырьками в расширительном бачке.
Прорыв выхлопных газов в систему охлаждения. Это происходит преимущественно вследствие двух основных причин. К ним относит прогорание прокладки ГБЦ или возникновение трещины в головке. Такие проблемы возникают из-за механических или химических повреждений. К тому же определенную роль в этом плане может сыграть чрезмерное термическое влияние на данные детали.
Некачественный антифриз. Как правило, это касается довольно дешевых материалов. Их цена зачастую обусловлена наличием в составе веществ, способных загрязнять систему охлаждения и водяную помпу. Вследствие этого и закипает антифриз, так как водяной насос теряет свою производительность. К тому же последний в таких условиях быстро ржавеет.
Поломка вентилятора. Он запускаются после того, как температура антифриза в охладительной системе достигает 90 градусов по Цельсию. Если устройство не работает, может возникнуть перегрев, приводящий к бурлению жидкости.
Воздушная пробка. Они возникают либо вследствие замены антифриза, либо при осуществлении подсоса.

Важно! Таким образом, появление бурления в расширительном бачке автомобиля (бензин или дизель) может быть связанно с довольно большим количеством разнообразных факторов.

Диагностика неисправности

Для того чтобы устранить кипение антифриза или тосола в расширительном бачке транспортного средства, первоначально необходимо осуществить диагностику возникшей проблемы.

Для этого нужно выполнить следующий перечень действий:

Сначала следует проверить уровень объема антифриза или тосола в охладительной системе.
Дальше необходимо удостовериться в корректной работе термостата. Для этого нужно заглушить мотор, открыть капот, проверить температуру патрубков между собой. Если она существенно отличается, значит проблема именно в поломке термостата.
Нужно осмотреть целостность прокладки и головок блока цилиндров.
Если решение проблемы не найдено, стоит проверить исправность водяной помпы и вентилятора. Если они неисправны, двигатель внутреннего сгорания транспортного средства работает сравнительно тихо.
Также нужно осуществить диагностику герметичности всех элементов системы охлаждения. Они могут быть каким-либо образом повреждены.

В конце при отсутствии явной причины повышения температуры антифриза нужно его слить, очистить систему и наполнить новой качественной охладительной жидкостью. При этом необходимо выполнять работу максимально осторожно, чтобы не появились воздушные пробки.

Способы устранения

Решение проблемы с появлением газов в расширительном бачке автомобиля напрямую зависит от того, что стало ее причиной:

В случае недостаточности антифриза в системе охлаждения транспортного средства, его необходимо долить. Для этого нужно использовать именно тот материал, который уже присутствует машине. Если его нет, старую жидкость нужно слить, заполнив весь объем системы новым охладителем.
Если возникла поломка термостата, независимо от того, с чем она связана, необходимо полностью менять это устройство. Осуществить ремонт его какой-либо детали невозможно.
Если в трубопроводе системы охлаждения произошло засорение, необходимо в обязательном порядке осуществить его промывку или же полную замену. Провести данную работу возможно на станции технического обслуживания.
Если в системе охлаждения постоянно возникают воздушные пробки, необходимо заехать автомобилем на возвышенность таким образом, чтобы его передняя часть оказалась выше задней. После этого следует открутить пробки с радиатора и расширительного бачка и завести двигатель внутреннего сгорания. Дайте машине поработать 10-20 минут с прогазовкой и доливкой ОЖ. Как пузырьки исчезнут, значит система очистилась от воздуха.
Если повреждена прокладка ГБЦ или головка, нужно поменять эти элементы на новые, не имеющие каких-либо недостатков.

Важно! В случае использования некачественного антифриза, необходимо в обязательном порядке его слить, залив надежную охладительную жидкость, способную обеспечивать корректную работу двигателя внутреннего сгорания транспортного средства.

Полезное видео

На видео наглядно показано, как идут пузыри в расширительном бачке Mitsubishi Pajero III:

Заключение

Важно помнить, что последствия появления газов в расширительном бачке автомобиля могут быть весьма неблагоприятными. Поэтому при возникновении такой проблемы медлить с процессом диагностики не стоит.

Если уверенности в самостоятельном решении неисправности нет, тогда лучше обратиться за помощью на станцию технического обслуживания автомобиля.

Пузырьки в бачке — меняем крышку радиатора ВАЗ-2107

Примерно год назад летом в жару на автомобиле перегрелся двигатель и вскипела охлаждающая жидкость, часть ее выдавило через крышку расширительного бачка. Причиной тому была перемычка в монтажном блоке, замененная по ошибке на реле звукового сигнала. Проблема была найдена, жидкость долита и никаких видимых последствий это происшествие на работу двигателя не оказало.
Однако, с наступлением холодов после глушения мотора иногда стали слышны переливы жидкости и булькание под капотом — при отворачивании крышки расширительного бачка в нем наблюдались небольшие пузырьки и побулькивание с пару минут после заглушки, на холодную это явление не проявлялось.

При прогазовке также ничего не менялось, выхлоп с глушителя был в норме, не парил. Масло оставалось чистым, без эмульсии, уровень был в норме.

Тоже самое и с охлаждающей жидкостью. Тоесть, основных признаков прогара прокладки головки блока или микротрещины в цилиндре не обнаружено.
При этом наблюдалась плохая и неравномерная работа отопителя салона. Также был замечен съежившийся верхний подводящий патрубок радиатора после ночной стоянки — на ощупь чувствовалось что он полый, при длительном прогреве авто его форма со временем восстанавливалась.

При этом уровень жидкости в расширительном бачке никак не менялся что на холодном, что на горячем двигателе.
В итоге подозрения пали на воздушную пробку в системе, оставшуюся с того случая летом. Уровень жидкости в радиаторе был немного понижен и находился как раз ниже патрубка, поэтому было принято решение долить охлаждающую жидкость до уровня, выгнать воздух, прогреть двигатель до рабочей температуры и проверить на следующий день.

Однако, после ночной стоянки проявилась аналогичная картина со сжатым патрубком, а жидкость была вытеснена в расширительный бачек до верхней отметки — примерно на столько же, сколько было залито накануне.

Все это говорило о нерабочем впускном клапане и вероятном подсосе воздуха через резиновый уплотнитель крышки радиатора.
Как мы знаем, система охлаждения двигателя является герметичной, а для регулирования перепадов температур и соответственно объема охлаждающей жидкости на крышке радиатора имеется 2 клапана — впускной и выпускной.

При работе мотора жидкость нагревается и увеличивается в объеме, ее излишки через выпускной клапан вытесняются в расширительный бачек, а при остывании двигателя засасываются обратно уже через впускной клапан. Соответственно, в бачке уровень то опускается, то поднимается.
В нашем случае так как не работал впускной клапан, то при остывании двигателя жидкость не могла уйти обратно и патрубок съеживался, при этом происходил подсос воздуха из атмосферы, который замещал антифриз. Поэтому уровень жидкости в бачке не менялся, в системе присутствовала воздушная пробка, затрудняющая циркуляцию и наблюдался выход пузырьков воздуха.
Поэтому было принято решение заменить крышку, благо стоит она недорого. От заводской конечно немного отличается, но в принципе аналогичная, хотя пружина немного мягче.

Чтобы выгнать воздух прогреваем двигатель, и проминаем пустой патрубок вытесняя воздух, а расширительный бачек приподнимаем для поступления новой жидкости или доливаем так.

Даем двигателю немного поработать с открытой крышкой пока весь воздух не выйдет, не допуская его закипания и плотно закрываем новой крышкой. Машину при этом желательно поставить на пригорок.
Как мы видим, после удаления воздуха уровень в расширительном бачке опустился до нижней отметки.

Теперь прокатимся и после ночной стоянки проверим заново — патрубок не съежился, а уровень остался на месте — значит клапана новой крышки работают.

Дополнительно проверяем горловину на подтеки и понаблюдаем, не возникнет ли проблема с пузырьками снова.

ВАЗ 2110 газы в расширительном бачке, основные причины, как устранить

Антифриз кипит и бурлит в расширительном бачке: причины

В современных автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

Однако в процессе эксплуатации ТС автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Антифриз и его свойства: что нужно знать

Антифризом называют охлаждающие жидкости, имеющие низкую температуру замерзания. Они состоят из разных пропорций воды и концентрата (например, этиленгликоля или пропиленгликоля, причем последний более дорогой, но менее токсичный). Тосолом является советская торговая марка, на деле же это отдельная разновидность антифриза.

Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.

У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.

При этом важно помнить, что даже температуро устойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Полезные советы

В рамках данной статьи отметим, что антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается.

Подобное происходит при:

попадании в расширительный бачок воздуха;
некачественном антифризе;
смешивании антифризов от разных производителей;
использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.

Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

Подведем итоги

Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

Важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.

Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения . От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.

Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15 , в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Воздух в системе охлаждения авто может стать причиной больших проблем. Как с этим справится самостоятельно?

Воздух в системе охлаждения авто может стать причиной больших проблем. Воздушная пробка приведет к неполадкам в работе двигателя, электронных датчиков, термостата и других механизмов. Далее разберемся, как решить вопрос самостоятельно с помощью советов бывалых.

Почему воздух появляется в системе охлаждения – 5 причин

Основная задача системы охлаждения – защита двигателя от перегрева путем максимально эффективного снижения температуры различных механических узлов, а также масла и выхлопных газов.

Охлаждающая жидкость в виде антифриза или тосола проходит по специальным трубчатым каналам и поступает в радиатор, где охлаждается до необходимой температуры.

А если в системе охлаждения двигателя появляется воздух, она дает сбои, которые отражаются на работе мотора.

Существует несколько наиболее распространенных причин появления воздушной пробки:

Разгерметизация трубок, шлангов, штуцеров при циркуляции жидкости. Чаще всего такая проблема возникает в зимнее время, когда размеры соединений уменьшаются из-за низкой температуры. Как следствие, уменьшается давление в трубках, и происходит подсос воздуха в местах разгерметизации, что напрямую влияет на работу двигателя.
Ошибки при замене или доливе жидкости. Если жидкость поступает в бачок слишком быстро, то воздух не успевает полностью выйти, и образуется воздушная воронка (достаточно распространенная проблема у неопытных водителей).
Ошибка в работе воздушного клапана. В данном случае воздух скапливается в системе охлаждения из-за того, что происходит постепенное снижение давления, и клапан начинает подсасывать воздух.
Пробоины в радиаторах охлаждения или отопления. Очень часто под действием температуры или со временем радиатор повреждается или засоряется, что ведет к неминуемому образованию воздушной пробки. Поэтому нужно постоянно осматривать эти элементы на предмет повреждений.
Повреждение прокладки ГБЦ. Это характерный признак появления воздуха в системе. Как правило, из-под прокладки начинает сочиться масло, а выхлопная система выдает слишком густой белый дым. При повреждении прокладки антифриз проникает в масло и оседает в картерном отсеке мотора, что при серьезных утечках приводит к образованию большой воздушной пробки и перегреву.

Кроме того, воздушная пробка может возникать из-за неисправного термостата, повреждения различных соединений и патрубков у радиатора охлаждения или у расширительного бачка.

Если вы обнаружили один из вышеперечисленных признаков, рекомендуем немедленно устранить проблему, так как со временем она может привести к полному перегреву двигателя, а это в свою очередь влечет необходимость капитального ремонта.

Как правильно подготовиться к выполнению работ

Прежде чем приступить к выпуску воздуха, необходимо учесть следующие правила. В первую очередеь следует найти место с ровной поврехностью, чтобы поставить свой автомобиль. Это обеспечит легкость и комфортность в процессе проведения ремонтных работ.

Следовательно, чтобы полностью выпустить воздух из системы охлаждения двигателя, следует обзавестись специальными инструментами. Потребуется приобрести пару ключей, крестовую отвертку, чтобы с легкостью снять хомут.

Важно отметить, что приступить к ремонтной работе можно буквально через десять минут после того как остынет ваш автомобиль. Следует также учесть, что мотор не должен быть заведенным, когда приступите к осуществлению действий. После того как будут учтеные все нормы и правила безопасности, можно залезть под капот и снять крышку расширительного бачка. Затем, придется ослабить хомут. Через этот инструмент происходит подача охлаждающей жидкости к агрегату.

Специалист, может, проверить в системе охлаждения газы, избыточное давление, а также уровень жидкости. Но за эту работу, моторист возмет с вас немалое средств. Поэтому предлагаем самостоятельно выполнить работу с помощью наших ценных советов.

При выполнении ремонтных работ, необходимо следить за процессом, чтобы избежать лишних повреждений. Например, следует аккуратно работать с патрубком. Далее, можно свободно удалить воздушную пробку.

Как утверждают, специалисты, процесс удалению воздуха достаточно легок и прост. Для выполнения процедуры, потребуется потратить всего лишь пятнадцать минут. Обратившись в сервис по ремонту автомобилей, потребуется заплатить немалое количество средств. Поэтому лучше внимательно прислушаться к советам специалистов и самостоятельно выполнить действия за считанные минуты.

Итак, после сдвиг хомута, произойдет выход воздуха. В процессе действия можно услышать щипение. Как только произойдет удаление воздушной пробки, из трубок будет течь охлаждающий антифриз. Подобное действие характеризуется выходом воздуха. Соответственно, можно возвратить хомут на место. В процессе осуществления работ, необходимо также проверить работоспособность всей системы охлаждения, чтобы избежать утечек.

Плотно затянув хомут, можно добавить охлаждающий антифриз. Количество жидкости должно доходить до уровня мах. Как только антифриз будет добавлен в расширительный бачок, следует диагностировать отопитель. При нормальной циркуляции воздуха и теплого потока, можно посчитать, что работа выполнена на все 100%.

Как стравливают воздух

Существует и другой метод, который наиболее практичен для агрегата с рабочи объемом 1,6 л. Так как в данном варианте происходит скапливание воздуха в высокой точке. Поэтому удаление воздушной пробки происходит с дроссельного узла.

Соответственно, потребуется воспользоваться пластиковой накладкой, находящаяся на самом агрегате. Придется отвернуть крышку чтобы залить масло. После выполненных действий, потребуется снять все накладки, которые держатся при помощи специального резинового уплотнителя.

Закрыть крышку для залива жидкости, то есть масла, достаточно легко и просто. После того как будет найден шланг, потребуется аккуратно снять хомут. Естественно, следует подуть в патрубок, чтобы полностью вышел воздух. Затем, нужно быстро вставить шланг, чтобы избежать попадания воздуха вовнутрь. Проводя тестирование, можно убедиться в исправности и работоспособности агрегата.

Минимальное попадание воздуха в процессе замены ОЖ

В этом же случае необходимо заполнить агрегат охлаждающей жидкость до уровня мах. После чего придется плотно закрыть крышкой. Следует не забывать о подсоединении шлангов, которые были сняты в процессе осуществления работ.

Таким образом, можно газы, масла и другие соединения больше не будут нагреваться. Не имеет особого значения, будет это газовый или бензиновый мотор. Главное, правильно выполнить действий, указанные в данной статье.

Устраняем проблему – обзор простых способов

Решить проблему можно несколькими способами. Это зависит от конкретной модели авто и причины появления воздуха. Первым делом при наличии кожуха на двигателе снимите его. Далее найдите трубки от дроссельного механизма, обследуйте их на предмет повреждений, а затем снимите одну из них.

Теперь демонтируйте крышку с расширительного бачка и накройте его неплотной сухой тряпкой, а лучше марлей. После чего продувайте систему до тех пор, пока из шланга не пойдет охлаждающая жидкость.

Этот способ самый простой, он, как правило, решает проблему с воздушной пробкой, когда она возникает из-за ошибки при доливе или заливке антифриза в бачок.

Другой способ заключается в следующем. Запустите мотор и оставьте его греться на 5-10 минут. Затем заглушите двигатель и аккуратно снимите дроссельный шланг. Воздух начнет выходить под давлением антифриза и, как и в первом способе, полностью уйдет. Важно действовать аккуратно, так как температура охлаждающей жидкости при сливе может достигать 100 градусов.

Еще один способ – завезти автомобиль на максимально крутую горку. Далее запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут до полного прогрева. Теперь переведите селектор печки в максимальное положение обдува салона.

Снимите крышку с расширительного бачка, открутите шланг и понемногу выполните подгазовку, одновременно заливая антифриз в бачок до тех пор, пока не исчезнут последние признаки наличия воздуха (как правило, на это указывают характерные воздушные пузырьки в жидкости). Такая система прогона действует эффективно только в том случае, если нигде не нарушена герметичность соединений.

Как не допустить появления воздушной пробки – диагностика узлов

Если, например, у вас полетел термостат, или антифриз пошел в масло и картер, скорее всего, придется менять термостат или прокладку ГБЦ и трубки подвода системы охлаждения. Помните, что любая разгерметизация рано или поздно превратится в серьезную поломку. Если засорен радиатор, или есть пробоина в отопительной системе, необходимо сначала ее устранить, почистить радиатор или провести его замену.

Для нормального функционирования системы охлаждения следует постоянно контролировать уровень жидкости в бачке, который должен быть на максимальной отметке. При этом доливать жидкость в бачок следует медленно, тонкой струей, не допуская появления пузырьков.

Также периодически следите за соединительными патрубками и состоянием радиатора и термостата. Если все патрубки, хомуты, прокладки и штуцеры в порядке, следует подключить компьютер к электронному контроллеру для выявления ошибок, связанных с неправильной работой воздушного клапана.

Возможно, снятие ошибки устранит проблему, и далее можно будет выгнать воздух одним из вышеперечисленных способов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Воздух в системе охлаждения ваз: причины и пути решения

Одной из основных причин выхода двигателя из рабочего состояния можно считать перегрев. В свою очередь, перегрев вызывается множеством причин, среди которых особо выделяется воздушная пробка в системе охлаждения. Результат – прекращение циркуляции ОЖ в системе, и очень быстрый (в течение нескольких минут или десятков минут) перегрев двигателя.

Воздушные пробки в системе охлаждения появляются достаточно часто, и застраховаться от них нельзя.

Причины попадания воздуха в систему охлаждения ВАЗ

Чаще всего причиной попадания воздуха в систему охлаждения являются негерметичные соединения. Разгерметизация соединений, в свою очередь, может произойти из-за небрежности самого владельца автомобиля. Своевременная диагностика и замена старых прокладок значительно снижают риск проникновения воздуха в систему этим путём. В первую очередь, речь идёт о прокладках ГБЦ и помпы.

В топ наиболее частых причин формирования воздушной пробки также полная или частичная замена охлаждающей жидкости. Поэтому после такой операции обязательно необходимо удостовериться, что воздух в систему не проник.

И, наконец, третьей по частоте причиной формирования воздушной пробки считается проблема с воздушным клапаном, расположенным в расширительном бачке. Клапан из-за износа или неисправности может «залипать», а в результате – пробка.

Какой бы ни была причина появления воздушной пробки, её следует устранить в экстренном режиме. В противном случае вы рискуете «попасть» как минимум на капитальный ремонт двигателя, а то и в гораздо более неприятную ситуацию дорожно-транспортного происшествия.

Пути решения проблемы воздушной пробки

Таких путей существует множество, но собственноручно реализовать можно две стратегии. Обе они реализуются на смотровой яме и со всеми необходимыми мерами предосторожности. Прежде всего, потребуются защитные перчатки, иначе не миновать ожогов охлаждающей жидкостью. Двигатель должен быть предварительно прогрет, чтобы охлаждающая жидкость начала циркулировать по системе.

Стратегия первая. Выдавливаем воздушную пробку

Устанавливаем автомобиль на смотровой яме и закрепляем его как минимум ручным тормозом и нейтральной передачей, а по возможности также с помощью клиньев. Двигатель в начале работ выключен.

Домкрат поможет приподнять автомобиль на 25-35 см. После этого со всеми предосторожностями открываем расширительный бачок, и только после этого заводим двигатель.

Включаем обогрев на максимальный уровень, и увеличиваем обороты минимум до трёх тысяч.

При этом доливаем охлаждающую жидкость, аналогичную циркулирующей в системе, в расширительный бачок. Возможно, делать это придётся в несколько этапов, чтобы заполнить ёмкость до максимальной отметки.

Теперь внимательно следим за термостатом: как только он откроется, следует со всеми мерами предосторожности несколько раз сдавить патрубок, ведущий снизу к радиатору. С помощью такой нехитрой процедуры воздушная пробка попросту «выдавливается».

Проверить эффективность выполняемых действий можно, контролируя происходящее в расширительном бачке. Так, если причина действительно в воздушной пробке, из жидкости, заполняющей бачок, при каждом нажатии будут появляться воздушные пузырьки. Когда пробка будет устранена, пузырьки исчезнут.

Дополнительные способы проверить, действительно ли воздушная пробка устранена:

воздуховоды автомобильного отопителя исторгают горячий воздух;
все патрубки системы охлаждения горячие.

Завершающий этап – снимаем автомобиль с домкрата, доливаем охлаждающую жидкость.

Стратегия вторая. Выпускаем пробку через патрубок дроссельного узла

Устанавливаем автомобиль на смотровой яме и закрепляем его ручным тормозом, нейтральной передачей, а по возможности также с помощью клиньев. Как и в первом случае, запускаем двигатель и прогреваем его до открытия термостата (обычно это соответствует температуре около 90 градусов). После чего двигатель глушим.

Теперь необходимо, соблюдая все меры предосторожности, чтобы не обжечься, снять патрубок дроссельного узла, ослабив предварительно хомут. Из патрубка выйдет охлаждающая жидкость вместе с воздушной пробкой. В этой стратегии главное – как можно скорее вернуть патрубок на место и затянуть хомут, чтобы предотвратить повторное завоздушивание.

Минусом этой стратегии является необходимость реагировать на происходящее очень быстро – как только охлаждающая жидкость потечёт свободно, без пузырьков, патрубок нужно аккуратно и очень быстро подключить обратно к системе. В этот момент неопытные автомобилисты допускают немало ошибок и проблема может с первого раза не устраниться. К тому же такая стратегия работы приводит к значительному расходу охлаждающей жидкости, чего нет в первом варианте.

Профилактика воздушных пробок

Чтобы сохранить двигатель в порядке и свести к минимуму риск завоздушивания системы, необходимо помнить первое и самое главное правило – автомобиль нуждается в заботливом внимании своего владельца. И проявлением этого внимания должно стать обязательное ежемесячное техническое обследование системы охлаждения автомобиля. Впрочем, это требование означает лишь, что вы будете загонять автомобиль на смотровую яму и обследовать места возможных протечек охлаждающей жидкости, масла и прочих жидкостей. Такие профилактические осмотры можно и нужно делать самостоятельно – вы лучше узнаете свой автомобиль. Кроме того, это поможет вам контролировать расходы на техническое обслуживание и отказываться от операций, которые в действительности не актуальны, и научиться отличать таковые от по-настоящему необходимых.

Кроме того, охлаждающая жидкость в вашем автомобиле должна соответствовать требованиям качества и безопасности. Экономить на ней, равно как и на других расходных материалах для вашего авто не стоит. Ведь это – увеличение рисков не только для автомобиля, но и для вас, а также ваших близких. Полная замена охлаждающей жидкости на автомобилях ВАЗ должна производиться не реже, чем каждые пять тысяч километров.

Причины выдавливания антифриза из расширительного бачка и устранение неполадок

Нормальное функционирование силового агрегата напрямую зависит от правильной работы системы охлаждения. Если с последней возникают проблемы, то температурный режим двигателя нарушается, что приводит к различным неисправностям. Чтобы избежать поломки мотора и выхода из строя элементов охладительной системы, за уровнем жидкости в расширительном бачке нужно регулярно следить и при его уменьшении отыскивать и устранять возникшие неисправности.

Выдавливает антифриз из расширительного бачка

Во время эксплуатации автомобиля с системой охлаждения иногда возникают неполадки, которые имеют различный характер. Одной из таких является выдавливание охлаждающей жидкости из расширительного бачка. Причин такого явления может быть немало. Поэтому на каждой из них стоит остановиться отдельно, рассмотрев признаки проявления и последствия несвоевременного ремонта.

Прогорание прокладки ГБЦ

Наиболее частая проблема, при которой антифриз выгоняет из бачка расширения — прогорание прокладки между блоком мотора и головкой. Уплотнитель может повреждаться по разным причинам, например, при перегреве двигателя. Определить, что поломка вызвана потерей герметичности, можно следующим образом:

Заводим двигатель и открываем крышку бачка.
Если при работе на холостом ходу идут пузырьки воздуха из основного шланга, то это явно указывает на проблемы с прокладкой.

Пробой прокладки может быть разным:

при внутреннем повреждении уплотнителя будет наблюдаться белый дым из выхлопной трубы;
если повреждена наружная часть прокладки, то антифриз будет выдавливать наружу, что нельзя не заметить по подтёкам на блоке цилиндров.

Второй вариант — случай довольно редкий. Чаще всего повреждается именно внутренняя часть уплотнителя, при этом ОЖ попадает внутрь цилиндра. Пробой прокладки может привести к серьёзным последствиям, а именно к перегреву и заклиниванию мотора, а также к гидроудару ГБЦ и появлению трещин в корпусе узла.

Видео: причины выдавливания тосола в расширительный бачок

Завоздушивание системы

Часто при замене ОЖ либо разгерметизации системы образуется воздушная пробка, представляющая собой пузырь воздуха. В результате печка может не работать, мотор перегреваться, а антифриз уходить из расширительного бачка.

Убедиться, что проблема вызвана воздушной пробкой, можно путём прогазовки, т. е. дать мотору поработать на высоких оборотах. Если в расширительной ёмкости появляются пузыри и уровень жидкости снижается, то, вероятнее всего, воздушная пробка разбивается.

Неисправности расширительного бачка

Бывают случаи, когда ОЖ уходит непосредственно из расширительного резервуара, при этом на его корпусе или под ним можно наблюдать подтёки. Если бачок располагается между кузовными элементами и в его нижней части образовалась трещина, то для выявления течи деталь придётся демонтировать. Причины выдавливания ОЖ могут быть следующими:

крышка бачка неплотно закрывает горловину, при этом жидкость во время работы силового агрегата под давлением выплёскивает наружу;
возникли неполадки с перепускным клапаном, расположенным в пробке;
используется расширительный бачок низкого качества, что привело к появлению трещин.

Конструкция резервуара выполнена таким образом, что в пробке встроен предохранительный клапан, посредством которого стравливается излишнее давление, возникающее в системе во время нагрева антифриза. Если клапан начинает работать со сбоями, то под воздействием высокого давления ОЖ выйдет наружу через одно из слабых мест: стыки патрубков, резьба пробки.

Если в качестве примера рассмотреть автомобили ВАЗ «десятой» серии, то из-за проблем с клапаном на этих машинах происходит разрыв расширительного бачка. В этом случае утечку невозможно не заметить, поскольку тосол будет уходить в большом количестве через образовавшееся отверстие, что также будет сопровождаться образованием обильного количества пара из-под капота.

Дефекты патрубков

Поскольку резина со временем стареет, патрубки системы охлаждения рано или поздно трескаются и выходят из строя. Обнаружить подтекание антифриза можно на прогретом двигателе, поскольку давление в системе повышается. Для выявления повреждённого шланга достаточно провести тщательный осмотр каждого из них. Также прощупывают рукой места соединения патрубков со штуцерами радиатора, ГБЦ и т. д.

Если течь шлангов не была обнаружена, но присутствует явный запах антифриза в салоне или подкапотном пространстве, то это свидетельствует об утечке ОЖ, попадании жидкости на систему выхлопа и последующем её испарении.

Утечка ОЖ

Часто к проблеме выброса ОЖ в бачок расширения приводит низкий уровень антифриза в системе. В результате происходит быстрый нагрев жидкости и мотора с последующим перегревом. Это приводит к испарению антифриза и повышению давления в системе. В такой ситуации ОЖ постоянно перегоняется в расширительный бачок независимо от режима работы силового агрегата. Если после остывания силовой установки уровень тосола сохраняется, то это говорит о проблемах с циркуляцией. В случае снижения уровня ниже отметки MIN, это будет свидетельствовать о потере герметичности системы. При утечке нужно выявить причину и устранить поломку.

Проблемы с радиатором

Тосол в бачке системы охлаждения также может уменьшаться по причине повреждения основного радиатора. Наиболее распространёнными неисправностями этого устройства являются:

механическое повреждение сот радиатора, например, при ударе камнем, вылетевшим из-под колёс;
износ сот радиатора в результате воздействия коррозии;
длительная эксплуатация также приводит к поломке боковых пластиковых бачков радиатора.

Для обнаружения течи радиатора не требуется прибегать к разборке чего-либо: проблема должна быть хорошо заметна, особенно при повреждении бачков.

Повреждение помпы

Если под машиной была обнаружена лужа антифриза в месте расположения помпы, то поиск неисправности стоит начать именно с этого механизма. Однако стоит учитывать, что моторный отсек и некоторые узлы на разных авто защищаются кожухами, при этом ОЖ может вытекать в одном месте, а источник утечки располагаться в другом. Течь из водяного насоса может быть вызвана следующими поломками:

износ манжетного уплотнения;
повреждение прокладки между помпой и блоком цилиндров.

Чтобы более точно определить причину утечки, достаточно добраться рукой до шкива помпы и ощупать пространство под валом. Если будут обнаружены капли ОЖ, то это укажет на неисправность сальника. Однако такой способ проверки применим лишь к автомобилям, на которых помпа вращается от ремня генератора. Если вал окажется сухим, а блок цилиндров возле насоса мокрым, то, вероятнее всего, проблема кроется в уплотнителе.

Способы устранения неполадок

В зависимости от поломки будет отличаться и характер ремонта. Если проблема вызвана вытеканием ОЖ, то выявить это можно, например, по протекающим патрубкам. Выбросы жидкости также будут хорошо заметны в виде цветных подтёков на расширительном бачке возле пробки. В случае незначительного повреждения радиатора отыскать место утечки будет не так просто, поскольку устройство обдувается встречным потоком воздуха и протечки не всегда удаётся обнаружить.

Чтобы упростить процедуру поиска утечки, в систему рекомендуется заливать ОЖ с флуоресцентной добавкой. При помощи ультрафиолетовой лампы можно легко обнаружить малейшие подтёки.

Возникшие неисправности устраняются следующим образом:

При появлении проблем с клапаном пробки расширительной ёмкости можно попытаться прочистить и промыть его. Отсутствие результатов укажет на необходимость замены детали.
Если на бачке появились трещины, его придётся заменить. Иногда расширительную ёмкость восстанавливают путём пайки, но такой вариант ненадёжен, поскольку при очередном скачке давления корпус снова может лопнуть.

Видео: как избавиться от завоздушивания системы охлаждения

Если какая-либо неисправность произошла в дороге, можно долить антифриз или в крайнем случае воду и добраться до ближайшего автосервиса. Исключением является прогоревшая прокладка головки. При такой поломке для транспортировки автомобиля необходимо вызвать эвакуатор.

Бо́льшая часть неполадок, по причине которых ОЖ выдавливает из расширительного бачка, может быть устранена своими силами. Для замены патрубков или помпы не нужны специальные инструменты и навыки. Ремонт более серьёзных поломок, таких как замена прокладки ГБЦ, потребует определённых умений, но эту процедуру также можно выполнить в гаражных условиях без специализированного оборудования.

Воздушная пробка в системе охлаждения, что делать!?

Такая легкая проблема, как воздушная пробка в системе охлаждения, может нанести серьезный вред двигателю, если вовремя не избавится от неё. Наличие воздуха в системе охлаждение почти полностью снижает эффективность охлаждения, и двигатель с легкостью может перегреться. А, как известно, перегрев двигателя, в большинстве случаев, грозит капитальным ремонтом. Лучше потратить время на поиск и решение этой проблемы.

Воздушная пробка в системе охлаждения может уйти сама по себе, под давлением воздух пройдет по системе и выйдет в расширительный бачок. Но, надеяться на такое решение проблемы – дело очень рискованное. Не на всех моделях автомобилях расширительный бачок располагается в самом верху системы охлаждения, потому воздух в него может не выйти, и воздушная пробка так и останется.

Как воздух попадает в систему охлаждения

Чаще всего система охлаждения двигателя (СОД) завоздушивается из-за двух основных причин. Есть, конечно, и другие причины, но, 95% всех случаев подпадает именно под эти две причины. Первая – замена охлаждающей жидкости. При заливке можно не заметить, или заметить, что в систему вошло на 100-300 грамм меньше антифриза, это говорит о том, что пробка из воздуха точно есть.

Вторая причина – ремонт, при котором было вмешательство в систему охлаждения. Если после ремонта с вмешательством в СОД или замены антифриза температура двигателя выходит за нормальные рамки, то, в первую очередь, нужно выгнать из системы воздух, и только потом продолжить движение. Еще система может завоздушиться из-за пробоя прокладки ГБЦ. Если повреждена эта прокладка, то газы из камеры сгорания могут прорываться в каналы охлаждения и попадать в охлаждающую жидкость. При таком повреждении прокладки ГБЦ двигатель может работать стабильно, но скоро появятся и другие симптомы пробитой прокладки. Температура двигателя, при этом, может не быть критичной, но будет повышенной.

Симптомы наличия воздушной пробки в системе охлаждения

Главный симптом наличия воздуха в СОД – повышенная температура двигателя. Если при нарастании температуры вовремя не заглушить мотор – перегрев неизбежен. Перегрев происходит из-за того, что нарушается циркуляция охлаждающей жидкости, она может не попадать в радиатор.

Второй симптом – из печки не идет теплый воздух. Из-за отсутствия нормальной циркуляции, антифриз не попадает в радиатор печки, и, соответственно не нагревает его. При наличии этого симптома, в остальном все может быть нормально. Воздушная пробка может находиться только в радиаторе печки, и не влиять на охлаждение в целом.

Подтеки охлаждающей жидкости также могут быть симптомом завоздушенной СОД. Если антифриз вытекает – значит, система охлаждения не герметична, и воздух может в неё попадет. Не важно, в каких местах обнаружены подтеки, это может быть радиатор, блок цилиндров или патрубки, все эти элементы одинаково могут вызвать появление воздушной пробки.

Основной симптом пробитой прокладки ГБЦ – наличие мелких пузырьков в расширительном бачке. Если такие пузырьки обнаружены, то выгонять воздушную пробку не имеет смысла, нужна замена прокладки или другой ремонт. Доехать до места ремонта можно своим ходом, и нужно делать это в кратчайшие сроки.

Как развоздушить систему?

Самый простой способ избавления от воздуха – выгнать его через подогрев дросселя или карбюратора. Почти на всех машинах, дроссельный узел является наивысшей точкой СОД, потому выгонять воздух нужно из этого места. Перед началом процедуры нужно полностью открыть кран отопителя. Открытым кран должен быть при каждом из способов удаления воздушной пробки. Следует отсоединить один из шлангов подогрева дросселя (или карбюратора), открутить пробку расширительного бачка и, прислонив плотно губы, дуть в бачок. Когда из патрубка потечет антифриз, этот патрубок нужно поставить на место. Это значит, что воздух из системы удален.

Второй способ – отсоединить один из этих же патрубков на заведенном двигателе и дождаться пока пойдет антифриз. Недостаток этого метода в его опасности. Горячей охлаждающей жидкостью можно обжечь пальцы, да и в суете можно не успеть, по-быстрому, надеть патрубок обратно.

Суть третьего способа состоит в том, чтобы поднять передок автомобиля и дать воздуху выйти через расширительный бачок. Поднять переднюю часть можно с помощью домкратов или просто, заехав на горку. Когда передняя часть поднята, нужно выкрутить пробку расширительного бачка и запустить мотор. Воздушная пробка в системе охлаждения пойдет вверх, к расширительному бачку, и выйдет через него. Чтобы улучшить циркуляцию охлаждающей жидкости, рекомендуется немного погазовать, в пределах 1500-2000 об/мин. По мере выхождения воздуха, антифриз будет уходить в систему, потому нужно следить за его уровнем и доливать при необходимости.

Пузыри воздуха в расширительном бачке системы охлаждения. Прокладка ГБЦ?

Но бульки в расширительном бачке все равно пока не ясно откуда.

Мне остается поменять все прокладки собрать и смотреть, что получится или есть особое мнение?

После очистки нагара с головки в месте прилегания металической части прокладки была обнаружена коррозия, по мнению знакомого, который не раз снимал ГБЦ затяжка ослабла и прокладка пропускала везде - оттого и коррозия. Есть ли еще мнения?

Нагар и следы старой прокладки на головке очистил сначала бензином, потом притирочной пастой для клапанов. А блок тереть притирочной пастой побоялся т.к помыть кго после - проблемно а абразив и нагар трясти в цилинд не хотелось. Потер тряпкой с бензином, которая мало что оттерла. Собрал как есть 200км -полет нормальный.

Нужно ли тщательно отмывать блок и головку, если да то как и чем?

А не страшно, например, краем этого скребка поцарапать гбц? =)

Видел такие блоки, иногда делают нормально и следов от фрезы почти не остается, но одну головку видел там следы от фрезы глубиной 0.3 мм. У вас не так случайно ? Вообще блоки и головки лучше не фрезеровать а шлифовать, на плоско-шлифовальном станке. Качество поверхности на много лучше. Мы с напарником, если возникает малейшее сомнение по поводу прокладки, идеальности поверхностей головки и блока, промазываем головку и блок тончайшим слоем герметика с рабочей температурой > 250 градусов. Это позволяет "забить" герметиком следы фрезы. Вспоминайте какого качества были фрезерованные поверхности. Если у Вас газы идут через "следы" фрезы то двигатель долго не отходит - сгорит прокладка и тосол пойдет в цилиндры.
Все что я изложил выше это мои догадки.
P.S. Если используете герметик, смотрите внимательно инструкцию, двигатель можно заводить только после полного отвердевания герметика.
P.S 2 Прежде чем использовать герметик убедитесь в том что он остается эластичным после полного застывания, и ни в коем случае не становится хрупким. (очень много подделки).

Добавлено спустя 37 минут 51 секунду:

Я вот таким герметиком пользуюсь (красным 343 градуса, нашел где показать ) Этот герметик проверен не на одном моторе
http://abro.ru/prod_abro4_uid6.htm

Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:

Кстати "тянуть" головку со "всей дури" не правильно, это может привести к "поднятию" металла вокруг шпильки, что не есть хорошо, как вы понимаете ..

Читайте также: