geely mk не работает кондиционер

Обновлено: 23.01.2025

Geely mk не работает кондиционер

Geely МК / Cross. Неисправности топливной рампы

Топливная рампа и смежные с ней элементы имеют высокую живучесть и большой эксплуатационный ресурс, но поломки не являются столь уж редкими. Как правило, идентифицировать поломку удается визуально или на основании некоторых особых признаков. Вот с какими неприятностями могу столкнуться автолюбители:

1. Потеря герметичности в местах, где соединены ключевые узлы рампы. Например, в месте крепления запорного штуцера или же форсунок. Достаточно добраться до рампы и осмотреть ее — подтеки топлива будут красноречиво говорить о потере герметичности;

2. Засорение форсунок. Об этой неисправности стоит говорить в контексте неисправности именно форсунок, но так как они входят в состав рампы, расскажем и о них. Форсунки современных инжекторных двигателей обычно могут отходить порядка 40 тысяч километров. На деле этот километраж оказывается больше, но учитывайте, что засорение впрыскивающих сопел может наблюдаться при пробеге менее 40 тыс. км. Об этом будет свидетельствовать рост расхода топлива, резкое падение мощности, а также ненормальная работа силового агрегата на холостых;

3. Выход из строя регулятора давления. Судить о такой неисправности можно по неустойчивым холостым и перепадам оборотов, резким рывкам или, напротив, потере ускорения авто при переключении передач, затрудненному пуску, подтеках на шлангах топливной системы.

Вопросы эксплуатации топливной рампы

Если по какой-то причине топливную рампу необходимо демонтировать, действовать нужно с предельной осторожностью, так как велик риск повредить распылители форсунок и контакты разъемов. Ни в коем случае нельзя допускать попадания грязи в открытые каналы и трубопроводы, так как после сборки она неминуемо попадет в форсунки и дело закончится, как минимум, их промывкой. На период проведения обслуживания отверстия нужно обязательно закрывать заглушками. Перед снятием топливную рампу можно очистить с помощью баллона со средством для чистки инжекторов. Ни при каких условиях не следует помещать рампу в растворитель для промывки, не отсоединив форсунки. Дело в том, что все отверстия в топливной рампе снабжены резиновыми герметизирующими кольцами, которые выйдут из строя, если поместить их в агрессивную среду. Кстати, в любом руководстве по ремонту можно найти рекомендацию менять резиновые прокладки в любом случае, даже если внешне они не имеют повреждений.

Кондиционер самостоятельно отключается

Ура! Сегодня наконец то нашёл проблему с кондиционером. Оказывается у меня отсутствовал датчик внешней температуры № 1067000034.Он стоит за передним бампером.Теперь оказывается проблема его купить. Стоит то всего 300 руб. А нигде нет.

Натолкнулся случайно на Вашу тему,проблемы с кондёром один в один как были у меня,но у меня дело оказалось совсем не в датчике температуры1 Почитайте в моём блоге всё описано,если что непонятно пишите в личку т.к при разборе присутствовал могу чё и посоветовать

. Теперь оказывается проблема его купить. Стоит то всего 300 руб. А нигде нет.

у кого он установлен скажите он выглядит так ?

Кстати интересно а хоть у когото с кандером стоит этот датчик. Спрашиваю потому что имею схожую ситуацию: включаю кандер работает минуту потом отключается компресор на секунд 10 и опять включается на секунд 30 и тд. Вот что заметил чем жарче на улице тем интервал отключения уменьшается.Зимой включал так вообще на секунд 5 поработал и на 30 отключился

это его такая работа. у меня аналогично работает

oleg12345 это нравится

это его такая работа. у меня аналогично работает

Я так понимаю у вас тоже нету этого датчика? А на счет работы немного не соглашусь у меня у коллеги так не отключается вообще - покрайней мере минут 10 точно правда нужно будет у него заглянуть за бампер есть ли датчик

у коллеги Эмгранд 1,5 ?

да один в один месяц разницы в покупке. Китайская зборка

задавал вопрос аис по телефону сказали приезжайте будем смотреть. Просто это ехать 80 км пока нет времени

у меня так работает как на видео а у него нет.

у него муфта постоянно включена (пока мы проверяли) и дует холодный воздух

мне тоже кажется что так не должно быть. но до истинны пока не докопался

да, датчика у меня нет. если у других стоит такой как на картинке то хочу купить попробовать поставить.

может кондер у моего товарища и отключается во время нагрузки на двигатель или оттаивания ресивера но пока мы стояли этого небыло. Одни пишут что нехватка давления фриона другие избыток третьи что датчик температуры накрылся. вообщем ломаю голову и ищу варианты

у меня с момента покупки работает так как на моём видео.

я тоже находил по нормальной цене, но смущает почему не пишут что и на Emgrand ? может у этих датчиков температуры характеристики разные

сегодня заглянул за бампер у коллеги так у него тоже нету этого датчика так что увы причина не в нем

Добрый вечер, форумчане! Странно, что обсуждение столь волнующей темы не адресовалось специалистам по системам кондиционирования.

По проблеме поясню следующее: на авто с "климатом" присутствует датчик температуры наружного воздуха (тот, что под бампером). у остальных его нет и быть не должно!

По существу. Не ищите проблему там, где её нет. Джили давно выпустила сервисный бюллетень по отказу МОДУЛЯ датчика температуры испарителя, который подлежит замене. Неисправность модуля приводит к отключению компрессора, вследствие неправильного считывания показаний датчика. Он видит обледенение испарителя и отрубает компрессор.

Особенно сильно проявляется на темных авто.

А система у нас так и должна работать: Вкл- достижение давления- выкл. т.к. это система с каппилярной трубкой. Непрерывно работает компрессор только в системах с ТРК (как на Джили МК)

С уважением, Александр.

NikVas и FAnL это нравится

ну а если поставить этот датчик температуры, то кондиционер может не будет включатся когда на улице уже холодно ?

Там проводка только по моторному отсеку одинаковая. В салоне проводка на авто с климатом и кондиционером- разная, и провода от датчика никуда не идут.
Можно поставить ради траты лишних денег и самоуспокоения (а у меня есть!)

geelyem это нравится

Особенно сильно проявляется на темных авто.

С уважением, Александр.

прошу прощения за тупость но я так и не понял когда отключается так должно быть или нужно менять модуль датчика испарителя?

Доброго времени суток! Павел, и я не понял вопроса! Алгоритм работы кондиционера с капиллярной трубкой: вкл- выкл, управляется датчиком температуры испарителя и датчиком давления в магистрали. Датчик температуры испарителя отключает компрессор, как только увидит порог обледенения испарителя, т.е. температуру ниже +3 градусов.

При неисправном модуле компрессор не включается вообще.

Здравствуйте Александр.Проблема в том Что компрессор включается работает 30 секунд а потом опять выключается и так циклы постоянно повторяются.Разве за 30 секунд может произойти обледенение? И еще у товарища такая точно машина и такого не наблюдается в течении 10 минут - больше не ждали. Получается что одинаковая система на одинаковых авто работает по разному? Может быть дело еще в количестве закаченного фриона в системе?

Если у вас начались сбои в работе электрооборудования автомобиля Джили МК или МК Кросс, то первым делом следует проверить предохранители. Каждый из нихх отвечает за работоспособность конкретной электрической цепи. О том, где находятся предохранители Джили МК, их блоки и как найти нужный Вы узнаете из этой статьи.

Дополнительную интересную информацию о Джили МК и Джили МК Кросс можно посмотреть по следующей ссылке: Техническое обслуживание Джили МК, Джили МК Кросс

Предохранители Джили МК под капотом

На данной фотографии цифрой 11 обозначен блок предохранителей, расположенный рядом с аккумулятором.

Для того, чтобы получить доступ непосредственно к предохранителям, необходимо надавить на фиксатор и извлечь крышку.

На обратной стороне показана схема расположения предохранителей

Блок силовых предохранителей (на клемме аккумулятора +)

1 — центральный предохранитель (110 А); 2, 3 — предохранители монтажного блока, который расположен под капотом (30 А); 4 — предохранитель монтажного блока, расположенного в салоне (40 А); 5 — предохранитель генератора (60 А)

Предохранители Джили МК в салоне

Предохранители в салоне находятся в районе левого колена водителя. Чтобы получить доступ к ним, необходимо поддеть пальцами крышку и снять ее.

Схема расположения

См. также статьи, которые могут быть Вам полезны:

Как понять, что пора заменить предохранитель?

Если у Вас произошёл разовый отказ, вроде отказа прикуривателя в салоне. Или одна из фар перестала работать. Или свет в салоне перестал загораться.

В общем, перестало что-либо работать из электрики. То скорее всего перегорел один из предохранителей. Они для того и предназначены, чтобы защищать дорогие элементы Вашего автомобиля от выхода из строя.

Далее Вам необходимо посмотреть на схему предохранителей.

Понять где расположен тот или иной из них.

Как правило, те что связаны с работой двигателя или силовых потребителей (дворники, фары и т.п.) расположены под капотом.

На крышках блоков схемы предохранителей обычно дублируются. Это упрощает Вам их поиск. Особенно в дороге, где нет нужной литературы или доступа в сеть Интернет.

Зачастую выходят из строя именно слабонагруженные предохранители номиналом от 5 до 15 А. Их желательно иметь несколько штук.

Также чаще других перегорает предохранитель прикуривателя. Поскольку им самим часто пользуются в самых разных целях. И нагрузки на него из-за этого нестабильны. Например, если от времени разболталось само гнездо прикуривателя. Таким образом, в нём могут возникать короткие замыкания.

Из личного опыта

Вот так чтобы прямо встать колом у меня была всего одна ситуация. Когда перегорел предохранитель бензонасоса. Было это на инжекторной ВАЗ 21074. Позвонил другу, он подсказал, что искать мне его нужно под бардачком.

Благо с собой был набор запасных Взял и сам поменял. Через какое-то время со мной это случится повторно в мороз. Сами понимаете каково это замерзать в пути. Опять взял и поменял. Благо был с собой запасной.

Когда уже продал машину это случилось у другого владельца в 3-ий раз. Он мне позвонил. Я ему подсказал где и какой предохранитель посмотреть.

Больше таких ситуаций не было. Перегорали второстепенные: свет в салоне, прикуриватель, на фарах или вроде того.

Конечно, критично, когда и прикуриватель перегорает. Поскольку сегодня это всевозможные зарядки, начиная со смартфона. Но опять же залез в Интернет, посмотрел схему, достал запасной и поменял.

Не пренебрегайте контактами предыдущих владельцев авто. Они зачастую знают про авто много полезного из предыдущего опыта.

Джили МК – китайский представитель малого класса. При его разработке за основу была взята Toyota Vios первого поколения, которая в свою очередь не что иное, как перелицованная первая Toyota Yaris. Этим объясняется почти полное сходство ходовой с Ярисом 1999-2002 года выпуска, а двигатель 1,5 л – это лицензионная копия Тойотовского 5A-FE.

В России Geely MK появилась в июне 2008 года. Первые Джили приходили в салоны прямиком из Китая. С 2010 году Geely MK стали собирать в г. Черкесске, на предприятии «Дервейс».

Двигатель

Двигатель Джили МК имеет ременный привод ГРМ. По опыту, состояние ремня не мешает проверить через 40-50 тыс. км. У одних на 60 000 км не видно ни малейших признаков износа, у других же может не хватать пары зубов, а ремень оказывается покрыт трещинами. К счастью, при обрыве ремня клапана с поршнями не встречаются. При замене ремня ГРМ необходимо снимать правую опору двигателя.

При холодном пуске мотор Geely MK зачастую начинает «троить». Решить проблему удается после замены свечей, высоковольтных проводов, катушек зажигания(1 000 рублей) или регулировки клапанов. При снятии высоковольтных проводов владельцы нередко отрывают их. Пренебрежение регулировкой клапанов чревато их «зажатием» при пробеге более 40-60 тыс. км и последующим прогаром. Прогар чаще встречаются на машинах с установленным ГБО.

Прокладка на подогреве дросселя со временем начинает пропускать антифриз. Засыхая, охлаждающая жидкость загрязняет канал регулятора холостого хода и сам регулятор. Результат – затрудненный запуск, двигатель глохнет сразу после схватывания и заводится только с выжатой педалью газа. Что бы течь не возникала, после чистки канала прокладку дросселя лучше посадить на термостойкий герметик. Родной новый регулятор холостого хода стоит около 1 000 рублей, в качестве заменителя подходит аналог для Шевроле Нива за 500 рублей.

Мотор Джили МК склонен к перегреву в теплое время года при длительной езде на скорости более 100 км/ч с включенным кондиционером. Проблема появляется при пробеге более 40-50 тыс. км. Одна из причин – не срабатывание вентилятора охлаждения из-за плохого контакта на одной из трех точек крепления провода массы. Так же причиной перегрева может стать позднее открытие термостата и особенность работы ЭБУ мотора, дающего команду на включение вентилятора уже при критических значениях температуры охлаждающей жидкости. Сам датчик температуры охлаждающей жидкости может выдавать неверные значения из-за закисания клемм контактов. «Недогрев» или долгий прогрев мотора свидетельствуют о закисании термостата в открытом положении, что тоже не редкость. Новый термостат стоит около 200 рублей.

Некоторые владельцы сталкиваются с необходимостью замены прогоревшей прокладки головки блока цилиндров. Насос жидкостного охлаждения двигателя может отказать при пробеге более 50-100 тыс. км. Недоумение вызывает появление пятен ржавого цвета в расширительном бачке. В морозы часто текут радиаторы охлаждения в месте соединения пластика с металлом.

Уплотнительное кольцо выхлопной системы в месте соединения выпускного коллектора с трубой нередко приходится менять из-за прогара. При пробеге более 80-120 тыс. км начинает подтекать передний сальник коленвала. Датчик давления масла может отказать при пробеге более 50-60 тыс. км.

Задняя опора двигателя ходит более 40-60 тыс. км, после чего начинает стучать. Новая опора обойдется в 1,5-2 тыс. рублей.

По прошествии 150-200 тыс. км нередко увеличивается расход масла. Устранить масложор только лишь заменой маслосъемных колпачков удается не всегда. Зачастую виноваты и залегшие кольца. Комплект колец и колпачков доступен за 4 000 рублей.

Трансмиссия

5-ступенчатая «механика» на новых Джили МК первые несколько тысяч километров страдает плохим переключением передач. После элементы коробки «прикатываются», и проблем с легкостью включения передач не возникает. Немалую лепту в плохую избирательность скоростей вносит «дешевенькое» масло, залитое в коробку еще при сборке. Такая «трансмиссионка» сильно густеет на морозе. После смены рабочей жидкости работа коробки улучшается.

При пробеге более 50-70 тыс. км коробка начинает шуметь. Причина – износ подшипников первичного и вторичного вала. Примечательно, что в гарантийной книжке подшипники коробки прописаны отдельным пунктом, и гарантия на них составляет всего-то 30 тыс. км. За работу по снятию и установке коробки придется отдать около 3 тыс. рублей, за переборку – еще около 4 тыс. рублей, комплект новых подшипников обойдется в 1-2 тыс. рублей.

Сцепление выхаживает более 90-120 тыс. км. Новый комплект с корзиной и выжимным подшипником обойдется 3-5 тыс. рублей. При пробеге более 100 000 км нередко начинает шуметь коробка при сбросе газа на третьей передаче.

Сальники приводов могут потечь уже после 30-40 тыс. км. Стоимость сальника привода около 500 рублей. После 50-60 тыс. км может понадобиться замена главного цилиндра сцепления. Потекший цилиндр можно восстановить с помощью ремкомплекта за 600 рублей.

Пыльники наружного ШРУС скорей всего придется заменить при пробеге более 100-120 тыс. км. Оригинальных пыльников отдельно найти не удастся, так как они продаются только в сборе с приводом. Но подобрать аналог в магазине запчастей от других марок автомобилей не составит труда.

Ходовая

Подвеска Geely MK не отличается особой живучестью. Первыми сдаются стойки переднего стабилизатора - через 20-30 тыс. км. Втулки стабилизатора ходят немного дольше – около 40-60 тыс. км. Амортизаторы могут потечь или застучать после 30-60 тыс. км. Стоимость нового - в пределах 1,5-2,5 тыс. рублей. Передние ступичные подшипники служат более 60-80 тыс. км. Столько же ходят шаровые и рычаги подвески. Новая шаровая стоит около 800 рублей.

Из-за «кривой» сборки рулевая рейка имеет поперечный люфт, убираемый после подтягивания. Нередко рейка начинает подтекать уже после 50-100 тыс. км. Стоимость новой рейки около 15-20 тыс. рублей. Рулевые тяги и наконечники ходят более 50-80 тыс. км. Порой подводит и насос ГУР.

Из-за коррозии покрытия поршня тормозного цилиндра переднего суппорта при пробеге более 50-70 тыс. км могут подклинивать тормоза. Ремкомплект обойдется в 400 рублей. Иногда начинают «травить» тормозную жидкость задние тормозные цилиндры.

Кузов и салон

Кузов плохо противостоит коррозии. Первые очаги неминуемо появляются на сколах. А через 1-2 года эксплуатации в нижнем углу передних дверей под уплотнителем, в районе замка крышки багажника, лючка бензобака и на внутренней поверхность капота. Позже начинают гнить колесные арки и пороги. Коррозии порогов наиболее подвержены машины с заводским люком. Инженеры вывели водостоки люка прямо в пороги. За ремонт порогов придется заплатить свыше 30 тыс. рублей.

Фары и задние фонари нередко запотевают, а стекла противотуманок часто лопаются при использовании в прохладную сырую погоду.

Жесткий пластик салона Geely MK сильно скрипуч, особенно в морозы. Дребезжание в руле может появиться из-за откручивающихся со временем винтов, удерживающих блок подушки безопасности. Неплотно установленный уплотнитель рулевого вала пропускает в салон шум от двигателя и выхлопной системы.

Одна из проблем – вода в салоне. Попадает она туда из-за плохо проклеенных лобового и заднего стекол, а так же через слетающие резиновые заглушки на днище. Вода в багажнике скапливается из-за посадочных мест задних фонарей и опор задних амортизаторов. Вода может попасть и через клапаны вентиляции.

Немало нареканий вызывает и работа климатической установки. Кондиционер становится малоэффективен при температуре окружающего воздуха более 25-30 градусов тепла. Этому способствует особенность конструкции системы отопления: горячие трубки и радиатор отопителя находятся прямо под панелью. Даже в прохладную погоду с выключенным кондиционером и регулятором температуры в холодном секторе из дефлекторов идет теплый воздух.

При пробеге более 100 000 км утечки в системе кондиционирования обнаруживаются все чаще. Компрессор кондиционера (около 9-12 тыс. рублей) может заклинить после 50-100 тыс. км. Вентилятор отопителя иногда перестает включаться или изменять скорость вращения из-за выхода из строя реле (реостата) регулятора оборотов вентилятора. Новый регулятор не дорог – около 400 рублей.

Электрооборудование

Проблемы с током зарядки могут появиться после 80-120 тыс. км. Причина - отказ регулятора напряжения. Комплект из нового реле и щеток обойдется в 2,5-3,5 тыс. рублей. Новый генератор стоит около 4,5-5,5 тыс. рублей.

Из-за замыкания термодатчика температуры нагревательного элемента сидений или «залипания» кнопки включения обогрева могут перестать работать подогревы передних кресел. Заводские нагревательные элементы обогрева зеркал великолепно справляются со своей задачей, но при этом часто выходят из строя. После замены зеркал на аналог, обогрев становится не столь эффективным, но зато гораздо долговечным.

При пробеге более 100-150 тыс. км возможен обрыв подрулевого шлейфа проводов. Нередки проблемы и с подсветкой приборной доски. Причина – отказ микросхемы драйверной платы электромоторов, управляющих движением стрелок и подсветкой приборов. Стоимость новой приборки около 7-8 тыс. рублей.

Заключение

Качество Geely MK, произведенных у себя на родине в Китае, и у нас, в России, существенно отличается. Китайские Джили собраны более добротно - все элементы кузова и интерьера хорошо подогнаны, а зазоры везде ровные. Отечественная сборка, напротив, славится плохой подгонкой деталей кузова и вечно недокрученными или сорванными болтами. Но есть минусы и у Китайских автомобилей – прошивка ЭБУ плохо справляется с запуском в морозы, необходимо обновление программного обеспечения. Кроме того, в китайских Джили нередки проблемы с электрикой из-за окисления контактов, изготовленных из низкокачественной латуни.

Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться – это сложность подбора запчастей. Под одним и тем же номером могут быть совершенно разные детали, которые не заменимы с оригиналом. То ли в машину при сборке пихали все, что было под рукой, то ли проблемы в каталогах… Единственный выход - брать с собой неисправный узел (деталь) и сличать сходство на глаз.

Руководство по тех.обслуживанию Geely Mk

a) Подсоедините положительную клемму измерительного прибора к контакту 2, отрицательную – к контакту 3, соответственно.

b) Проверьте проводимость всех контактов при изменении давления хладагента, как показано на рисунке Если результаты измерений не совпадают с техническими характеристиками, замените реле давления.

2. Электромагнитная муфта компрессора

(1) Подсоедините к клемме положительный полюс аккумуляторной батареи, а отрицательный – к корпусу компрессора.

(2) Проверьте электромагнитную муфту подачей напряжения.

Если в результате муфта не срабатываетзамените её.

3. Термистор системы кондиционирования воздуха

Проверьте значение сопротивления термистора кондиционера воздуха между контактами 1 и 2 при всех значениях температуры.(рис. 407, 408)

Съемный блок термистора

Температура ( o C)

4. Интегрированный блок управления интенсивностью работы вентилятора

(1) Проверьте проводимость переключателя вентилятора

Если проводимость не соответствует техническим характеристикам, замените панель управления вентилятора отопителя.

(2) Проверьте работу лампы подсветки панели управления вентилятора отопителя Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к клемме D6, отрицательную – к клемме E, и проверьте, загорается ли лампа. Если лампа не загорается, замените ее.

(3) Как показано на рисунке, проверьте проводимость переключателя системы кондиционирования воздуха

Гнездо подсоединения системы кондиционирования воздуха

Если проводимость не соответствует техническим характеристикам, замените переключатель системы кондиционирования воздуха.

(4) Проверьте работу индикатора Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к клемме 1, отрицательную – к клемме 3 и проверьте, загорается ли лампа(рис. 411).

5. Резистор регулировки работы вентилятора

Измерьте сопротивление между контактами, как указанно в таблице.

Если сопротивление не соответствует техническим характеристикам, замените резистор вентилятора.

Блок подсоединения сопротивления регулировки скорости

6. Вентилятор конденсатора кондиционера

Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к клемме 2, отрицательную – к клемме 1, и проверьте плавность работы привода.

Если работа не соответствует техническим характеристикам, замените вентилятор конденсатора кондиционера воздуха.

7. Реле привода вентилятора отопителя

Проверьте проводимость реле

батареи на клеммы 1

Если проводимость не соответствует техническим характеристикам, замените реле привода вентилятора отопителя.

8. Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера

Проверьте проводимость реле Если проводимость не соответствует

техническим характеристикам, замените реле электромагнитной муфты

Блок реле привода вентилятора нагревателя

Реле электромагнитной муфты

Раздел 2 Хладагент

1. Проверьте качество хладагента

Посмотрите на хладагент через смотровое окошко на трубке жидкого хладагента(рис. 415

Условия проведения теста:

• Скорость вращения двигателя: 1500 об/мин

• Переключатель управления нагнетателем должен быть в положении HI (высоко)

• Переключатель системы кондиционирования воздуха должен быть во включенном состоянии

• Установка температуры: максимальное охлаждение

• Охлаждение проводить в течение 5 минут

Действия для устранения

до исчезновения пены

См. пункты 3 и 4

Нет или почти нет

на выходе компрессора

хладогента, в случае

до исчезновения пены

См. пункты 5 и 6

Проведите откачку и

*: Если количество хладагента достаточное, но температура окружающего воздуха выше нормальной, пузырьки, наблюдаемые через смотровое окошко, могут считаться в пределах нормы.

2. Используйте установку откачки и вакуумирования для проверки давления хладагента

Этот метод заключается в использовании специального оборудования для определения проблемного места. Воспользуйтесь данными манометров для поиска неисправности.

Условия проведения теста:

Установите рециркуляционный режим подачи воздуха: 30-35 o C Скорость вращения двигателя: 1500 об/мин

Переключатель скорости вентилятора отопителя должен быть в положении HI (высоко)

Переключатель системы кондиционирования воздуха должен быть во включенном состоянии

Дверь полностью открыта

(1) Показания манометров во время нормальной работы: Сторона низкого давления: 0. 15-0. 25 МПа Сторона высокого давления: 1. 37-1. 57 МПа

(2) Система содержит влагу

Показания датчика давления в случае наличия влаги в системе

Действия для устранения

1. Осушитель находится

1. Замените осушитель

в насыщенном состоянии

2. Удалите пары воды из

низкого давления иногда

(3) Недостаток или отсутствие хладагента в системе

Показания датчика давления в случае плохого охлаждения

Действия для устранения

Давление со стороны

В охлаждающей системе

есть течь хладагента

детектором течи для

2. Течь хладагента

2. Заполните нужным

3. Подсоедините датчик

давления, если давление

дающий течь компонент,

(4) Плохая циркуляция хладагента

Показания датчика давления в случае плохой циркуляции хладагента

Действия для устранения

1. Давление со стороны

Загрязнение в осушителе

Не работает осушитель

высокого и низкого

2. Трубка от основного

раствора осушителя до

(5) Нет циркуляции хладагента

Показания датчика давления в случае отсутствия циркуляции хладагента

Действия для устранения

1. Со стороны низкого

Система содержит влагу

или примеси, которые

вакуум, со стороны

2. Используйте сжатый

воздух для удаления

давление очень низкое.

2. На трубках до и после

Если загрязнение не

и основного раствора

конденсат или изморозь

3. Вакуумируйте систему

4. В случае течи

(6) Слишком много хладагента или плохая теплоотдача радиатора

В случае, если слишком много хладагента или плохая теплоотдача радиатора

Действия для устранения

1. Слишком высокое

1. Циркулирует слишком

1. Очистите конденсатор

давление, как со стороны

2. Используйте сжатый

низкого давления, так и

воздух для удаления

со стороны высокого

Если загрязнение не

окошко, даже когда

3. Вакуумируйте систему

(7) В системе имеется воздух

В системе имеется воздух

Действия для устранения

1. Слишком высокое

В охлаждающей системе

1. В охлаждающей

давление, как со стороны

системе есть воздух

загрязнено ли масло и

низкого давления, так и

2. Вакуумирование не

достаточно ли смазки

со стороны высокого

2. Дотроньтесь до

2. Откачайте воздух и

3. Через стеклянное

(8) Неисправность регулирующего клапана

Неисправность регулирующего клапана

Действия для устранения

1. Слишком высокое

1. Много хладагента в

давление, как со стороны

низкого давления, так и

со стороны высокого

2. Регулирующий клапан

2. На трубках со стороны

конденсата или изморозь

(9) Неисправность компрессора

Действия для устранения

1. Слишком высокое

давление со стороны

клапан течет или

низкого и слишком

низкое со стороны

2. Нет холодного воздуха

Удаление и заправка хладагента Удаление хладагента

При проведении операции по откачиванию хладагента, ее необходимо проводить при хорошей вентиляции помещения, не приближаясь к открытому огню, иначе возможно образование токсических газов.

(1) Прежде всего подсоедините магистраль так, как показано на рисунке(рис.425). Затем, установите в системе кондиционирования режим максимального охлаждения, установите скорость вращения двигателя на 1000-2000 об/мин и дайте ему проработать 5 минут. Заставьте хладагент циркулировать и соберите как можно больше масла в компрессоре.

Рис. 425 Резервуар

(2) Отпустите педаль акселератора, дайте возможность двигателю вернуться к нормальной работе на холостых оборотах, заглушите двигатель.

(3) Медленно откройте клапан высокого давления вручную, обмотайте выходное отверстие шланга белым полотенцем и посмотрите, появится ли на нем масляное пятно. Отрегулируйте поток хладагента.

(4) Когда датчик высокого давления будет показывать значения ниже 0.35 МПа, медленно откройте клапан низкого давления. Когда показания датчика высокого и низкого давлений достигнут нуля, закройте перекрывающий клапан .

(1) С помощью вакуумного насоса вакуумизируйте систему Во время ремонта системы охлаждения, если система охлаждения была открыта

для поступления воздуха или если была необходимость заменить какой-либо компонент системы, автомобильный кондиционер воздуха должен быть вакуумизирован, для удаления воздуха и паров воды из системы.

(2) Заправьте R134a

Стандарт: 420 ± 10 г (Система Dongfeng Painen) 440 ± 20 г (Система Tianjing Sando)

Раздел 3 Механизм управления системой кондиционирования

1. Демонтируйте блок управления отопителем

(1) Демонтируйте три ручки управления(рис. 426)

(2) Демонтируйте 2 винта и среднюю часть панели инструментов(рис. 427)

(3) Снимите шесть стопорных защелок, выньте блок управления и регулировки отопителя

2. Демонтируйте механизм управления заслонкой

(1) Снимите фиксирующий зажим и снимите средний трос воздушной заслонки (рис. 429)

(2) Снимите фиксирующий зажим и снимите трос Рис. 429 режима рециркуляции воздуха(рис. 430

(3) Снимите фиксирующий зажим и снимите трос регулировки вентиляции(рис. 431)

Как проверить датчик давления в кондиционере Geely MK

ВИДЕО: Как проверить датчик абсолютного давления в домашних условиях

Введение и строение. Для правильной работы кондиционера при любых режимах работы двигателя, на автомобиле установлены специальные электрические устройства. Электрические элементы управления включают выключатель кондиционера, реле, датчик температуры испарителя, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик давления, ЭБУ и т. Аккумулятор 2.

Основной блок предохранителей 3.

Генератор 4. Замок зажигания 5. Клапан повышения холостых оборотов 6. Вентилятор 7. Реле 8. Поте-нциометр вентилятора 9. Выключатель вентилятора Выключатель кондици-онера Датчик низкого давления Компрессор Вентилятор конденсора. Вентилятор радиатора Датчик высокого давления Датчик температуры охлаждающей жидкости Датчик температуры испарителя Выключатель привода заслонок Выключатель привода заслонок Датчик оборотов ЭБУ двигателем.

Свойства системы управления: Если обороты двигателя больше оборотов холостого хода, то ЭБУ реагирует не мгновенно, а только спустя 5 секунд.

ЭБУ посылает управляющий сигнал на контакт 22 реле 7, реле включается. Если датчик низкого давления 11 закрыт, то при включении муфты, компрессор начинает работать. Реле конденсора замкнуто, и вентилятор конденсора 13 вращается. При срабатывании датчика давления 15, срабатывает реле 7 и вентилятор бачка 14 вращается. Отсоедините питание компрессора кондиционера при достижении давления значения выше 2.

Устройства защиты: Датчик температуры испарителя. Датчик температуры охлаждающей жидкости. При снижении давления хладагента в системе ниже 2,5 атм, питание электромуфты будет отключено и работа будет прервана; 4 Защита напряжения.

При достижении давления хладагента в системе 17 атм, включается вентилятор радиатора; 5 Защита от высокого давления. При достижении давления хладагента в системе 26 атм, питание электромуфты будет отключено и работа будет прервана; 6 Нормальное давление. При давлении хладагента в системе 2,5 атм — 24 атм, кондиционер работает.

ВИДЕО: MAP (ДАД) Geely CK (Otaka) - профилактика датчика абсолютного давления

Система управления кондиционером. Часть 3. Система управления кондиционером 1. Содержание Глава 1.

Двигатель Раздел 1. Двигатель Часть 1.

Осмотр Часть 2. Замена приводных ремней Часть 3. Регулировка зазоров клапанов Раздел 2. Компоненты двигателя Часть 1. Компоненты двигателя Часть 2. Замена компонентов двигателя Часть 3. Замена ремня ГРМ Часть 4.

Замена распредвала Часть 5. Замена прокладки головки блока цилиндров Часть 6. Замена сальника масляного насоса Часть 7. Замена заднего сальника коленвала Раздел 3. Система смазки Часть 1. Замена датчика давления масла Часть 2. Замена масляного поддона Часть 3. Замена масляного фильтра Раздел 4. Топливная система Часть 1. Проверка давления в топливной системе Часть 2. Проверка топливного насоса.

Замена топливных форсунок. Часть 4. Замена топливного насоса. Часть 5. Замена адсорбера. Раздел 5.

Выпускная система Раздел 6. Проверка системы охлаждения Часть 1. Проверка системы.

Не работает кондиционер Geely Emgrand

Часть 2. Замена водяного насоса, термостата и радиатора Раздел 7. Общие неисправнсти двигателя и способы их устранения Часть 1. Общие неисправности двигателя. Нестандартный шум при работе двигателя.

Описание системы. Структура системы и принцип работы. Глава 2.

Джили МК не работает кондиционер, причина вышел из строя датчик давления кондиционера

Шасси Раздел 1. Сцепление Часть 1. Замена сцепления Раздел 2. Механическая КПП Часть 1.

Замена КПП. Замена привода спидометра. Сальник КПП. Замена сальника полуоси. Раздел 3. Механизм управления КПП Часть 1. Механизм управления КПП. Тяговый привод переключения передач. Тросовый привод переключения передач.

Раздел 4. Педаль газа Часть 1. Педаль газа. Привод сцепления Часть 1. Привод сцепления Часть 2.

Руководство по тех.обслуживанию Geely Mk

2. Электромагнитная муфта компрессора

(2) Проверьте электромагнитную муфту подачей напряжения.

Если в результате муфта не срабатываетзамените её.

3. Термистор системы кондиционирования воздуха

Съемный блок термистора

Температура ( o C)

4. Интегрированный блок управления интенсивностью работы вентилятора

(1) Проверьте проводимость переключателя вентилятора

(3) Как показано на рисунке, проверьте проводимость переключателя системы кондиционирования воздуха

Гнездо подсоединения системы кондиционирования воздуха

5. Резистор регулировки работы вентилятора

Измерьте сопротивление между контактами, как указанно в таблице.

Если сопротивление не соответствует техническим характеристикам, замените резистор вентилятора.

Блок подсоединения сопротивления регулировки скорости

6. Вентилятор конденсатора кондиционера

7. Реле привода вентилятора отопителя

Проверьте проводимость реле

батареи на клеммы 1

8. Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера

Проверьте проводимость реле Если проводимость не соответствует

техническим характеристикам, замените реле электромагнитной муфты

Блок реле привода вентилятора нагревателя

Реле электромагнитной муфты

Раздел 2 Хладагент

1. Проверьте качество хладагента

Посмотрите на хладагент через смотровое окошко на трубке жидкого хладагента(рис. 415

Условия проведения теста:

• Скорость вращения двигателя: 1500 об/мин

• Переключатель управления нагнетателем должен быть в положении HI (высоко)

• Переключатель системы кондиционирования воздуха должен быть во включенном состоянии

• Установка температуры: максимальное охлаждение

• Охлаждение проводить в течение 5 минут

Действия для устранения

до исчезновения пены

См. пункты 3 и 4

Нет или почти нет

на выходе компрессора

хладогента, в случае

до исчезновения пены

См. пункты 5 и 6

Проведите откачку и

2. Используйте установку откачки и вакуумирования для проверки давления хладагента

Условия проведения теста:

Установите рециркуляционный режим подачи воздуха: 30-35 o C Скорость вращения двигателя: 1500 об/мин

Переключатель скорости вентилятора отопителя должен быть в положении HI (высоко)

Переключатель системы кондиционирования воздуха должен быть во включенном состоянии

Дверь полностью открыта

(2) Система содержит влагу

Показания датчика давления в случае наличия влаги в системе

Действия для устранения

1. Осушитель находится

1. Замените осушитель

в насыщенном состоянии

2. Удалите пары воды из

низкого давления иногда

(3) Недостаток или отсутствие хладагента в системе

Показания датчика давления в случае плохого охлаждения

Действия для устранения

Давление со стороны

В охлаждающей системе

есть течь хладагента

детектором течи для

2. Течь хладагента

2. Заполните нужным

3. Подсоедините датчик

давления, если давление

дающий течь компонент,

(4) Плохая циркуляция хладагента

Показания датчика давления в случае плохой циркуляции хладагента

Действия для устранения

1. Давление со стороны

Загрязнение в осушителе

Не работает осушитель

высокого и низкого

2. Трубка от основного

раствора осушителя до

(5) Нет циркуляции хладагента

Показания датчика давления в случае отсутствия циркуляции хладагента

Действия для устранения

1. Со стороны низкого

Система содержит влагу

или примеси, которые

вакуум, со стороны

2. Используйте сжатый

воздух для удаления

давление очень низкое.

2. На трубках до и после

Если загрязнение не

и основного раствора

конденсат или изморозь

3. Вакуумируйте систему

4. В случае течи

(6) Слишком много хладагента или плохая теплоотдача радиатора

В случае, если слишком много хладагента или плохая теплоотдача радиатора

Действия для устранения

1. Слишком высокое

1. Циркулирует слишком

1. Очистите конденсатор

давление, как со стороны

2. Используйте сжатый

низкого давления, так и

воздух для удаления

со стороны высокого

Если загрязнение не

окошко, даже когда

3. Вакуумируйте систему

(7) В системе имеется воздух

В системе имеется воздух

Действия для устранения

1. Слишком высокое

В охлаждающей системе

1. В охлаждающей

давление, как со стороны

системе есть воздух

загрязнено ли масло и

низкого давления, так и

2. Вакуумирование не

достаточно ли смазки

со стороны высокого

2. Дотроньтесь до

2. Откачайте воздух и

3. Через стеклянное

(8) Неисправность регулирующего клапана

Неисправность регулирующего клапана

Действия для устранения

1. Слишком высокое

1. Много хладагента в

давление, как со стороны

низкого давления, так и

со стороны высокого

2. Регулирующий клапан

2. На трубках со стороны

конденсата или изморозь

(9) Неисправность компрессора

Действия для устранения

1. Слишком высокое

давление со стороны

клапан течет или

низкого и слишком

низкое со стороны

2. Нет холодного воздуха

Удаление и заправка хладагента Удаление хладагента

Рис. 425 Резервуар

(2) Заправьте R134a

Стандарт: 420 ± 10 г (Система Dongfeng Painen) 440 ± 20 г (Система Tianjing Sando)

Раздел 3 Механизм управления системой кондиционирования

1. Демонтируйте блок управления отопителем

(1) Демонтируйте три ручки управления(рис. 426)

(2) Демонтируйте 2 винта и среднюю часть панели инструментов(рис. 427)

(3) Снимите шесть стопорных защелок, выньте блок управления и регулировки отопителя

2. Демонтируйте механизм управления заслонкой

(1) Снимите фиксирующий зажим и снимите средний трос воздушной заслонки (рис. 429)

(2) Снимите фиксирующий зажим и снимите трос Рис. 429 режима рециркуляции воздуха(рис. 430

(3) Снимите фиксирующий зажим и снимите трос регулировки вентиляции(рис. 431)

Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных жидкостей Джили МК и МК Кросс. Geely MK — обзор и технические характеристики Где собирают джили мк

Джили МК комплектовался только бензиновыми силовыми агрегатами – 1.5 (94 л.с.), 1.6 (107 л.с.). Самым распространенным двигателем в СНГ является 1,5 литровый агрегат, который был собран по лицензии Тойота (копия мотора 5A-FE от ). Если говорить о его надежности, то, в целом, мотор неплох, но, пара слабых мест в нем все же, было выявлено.

Первым делом, на что нужно обращать внимание, это ремень ГРМ. По регламенту он не требует замены до 60000 км пробега, но, как показал опыт эксплуатации, уже после 40000 км на нем появляются трещины, также, может не хватать пары зубьев, объяснять к каким последствиям это может привести, думаю, не стоит. Для любителей проводить ремонт у себя в гараже стоит учитывать тот факт, что для замены ремня ГРМ придется снимать правую опору двигателя.

Не редко собственники сталкиваются с неприятностью, когда не прогретый двигатель начинает троить, благо, для решения проблемы можно обойтись без поездки в сервис – необходимо поменять свечи зажигания, высоковольтные провода или катушки зажигания. Если данные манипуляции не дадут положительного результата, придется делать регулировку клапанов.

В теплое время года необходимо внимательно следить за температурой двигателя, чаще всего двигатель перегревается при длительном движении на скорости 80-100 км в час с включенным кондиционером. Основная причина – не включение вентилятора охлаждения, в плохом контакте на клемах проводки и запоздалое открытие термостата.

Возможность контроля температуры двигателя и недопущение его перегрева усложняется тем, что датчик температуры может выдавать неверные данные. Если не удается прогреть двигатель до рабочей температуры в течении длительного времени, скорей всего проблема связана с закисанием термостата в открытом положении.

На большинстве экземпляров на пробеге 80-120 тыс. км приходится менять прокладку блока головки цилиндров, причина – прогорание прокладки ГБЦ. На этом же пробеге требуется замена помпы. Радиатор охлаждения подвержен коррозии. Сигналом о наличии проблемы послужит появившиеся пятна рыжего цвета в расширительном бачке.

Особенности и недостатки ходовой джили мк

На Джили МК применяется стандартная для данного класса автомобилей подвеска: спереди – МакФерсон, сзади – балка. Что касается надежности большинства элементов ходовой, то здесь ситуация не столь оптимистична. Чаще всего, требуется замена стоек стабилизатора, у неаккуратных водителей они ходят меньше 10000 км, при бережной эксплуатации могут продержаться 15-20 тыс. км, втулки до 40000 км.

Амортизаторы служат 50-60 тыс. км, но, нередки случаи, когда их приходилось менять и после 30000 км, благо их цена не слишком велика до 50 у.е. шт. Передние ступичные подшипники, рычаги и шаровые опоры могут порадовать пробегом 70-80 тыс. км. ШРУСы способны продержатся до 100000 км. Чтобы реже сталкиваться с ремонтом ходовой, многие собственники при подборе запчастей отдают предпочтение взаимозаменяемым деталям от разных моделей Тойота.

Люфты в рулевой рейке имеют место быть даже на практически новых автомобилях, причина кроется в некачественной сборке узла, благо, для устранения дефекта ее достаточно подтянуть. Ресурс рейки мало мало чем отличается, от аналогичной детали, большинства японских и корейских производителей (100-150 тыс. км).

Покупка новой рейки обойдется в 150-250 у.е. Рулевые наконечники требуют замены раз в 50-60 тыс. км, тяги раз в 70-80 тыс. км. Есть проблемы и с тормозной системой, основной из них является коррозия поршня тормозного цилиндра, которая приводит к заклиниванию тормозов. Также, особого внимания требуют задние цилиндры, бывали случаи, когда на них появлялись подтеки тормозной жидкости.

Салон

Качеством сборки и материалов салон Джили МК похвастать не может, а благодаря применению жесткого пластика сверчки здесь чувствуют себя как дома. Если во время движения из руля доносится дребезжание, необходимо проверить степень затяжки болтов удерживающих подушку безопасности (со временем откручиваются).

Передние кресла при интенсивной эксплуатации могут протереться уже через год, прихватив за собой нагревательные элементы. Если пренебрегать заменой, все может закончиться пожаром. Из-за некачественной проклейки лобового стекла и постоянно слетающих резиновых заглушек на днище, под ковриком водителя и переднего пассажира со временем появляется вода. Также, после сильного дождя лужа может появиться и в багажнике, причина – некачественные уплотнители задних фонарей и опор задних амортизаторов.

Что касается электрики, то, чаще всего, неприятные сюрпризы преподносит обогрев заднего стекла, зеркал и климатическая система. Многие собственники жалуются, что кондиционер не справляется со своими обязанностями даже в прохладную погоду. На пробеге 80-100 тыс. км появляются утечки фреона, на этом же пробеге может заклинить компрессор кондиционера.

В самый неподходящий момент может перестать включатся вентилятор печки, причина – выход из строя реле регулятора оборотов. После 100000 км начинаются проблемы с регулятором напряжения (требуется ремонт или замена генератора), в результате чего перестает заряжаться аккумулятор. Из-за отказа микросхемы драйверной платы электромоторов перестает работать подсветка панели приборов.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость Geely CK меняется на отметке 30 000 (км) пробега. Для замены понадобится жидкость, соответствующая стандарту DOT-4.

В процессе замены жидкости обязательно необходимо осуществить прокачку тормозной системы, чтобы выгнать весь воздух из контура.

Трансмиссия

Джили МК оснащалась только пятиступенчатой механической коробкой передач. К диагностике трансмиссии нужно отнестись предельно внимательно. Основным недугом, с которым приходится сталкиваться владельцам, является недолговечность подшипников первичного и вторичного валов. Чаще всего в сервис с жалобами на посторонний шум в коробке обращаются собственники автомобилей с пробегом 50-70 тыс. км.

На устранение неисправности придется потратить 100-150 у.е. Не славятся долговечностью и сальники полуосей, как правило, течи масла появляются после 30-40 тыс. км пробега. На пробеге в 60-70 тыс. км требуется замена главного цилиндра сцепления. Чтобы немного сэкономить цилиндр можно отремонтировать при помощи специального ремкомплекта.

Читайте также: