газ 21 радиатор печки аналог

Обновлено: 07.01.2025

Прокладку между крыльями и кузовом (ее еще называют "прошва") можно сделать самому. Купить кусок капроновой веревки подходящего диаметра, либо гибкий импортный кабель для телеантенны (есть на любом рынке), винилискожу подходящего цвета, нарезать на полоски нужной длины и удвоенной ширины, сложить пополам и сделать прошивку на швейной машинке. Так раньше делали в 50-60 годы в таксопарках.
Или из полоски кожи и толстого провода в изоляции. Обернуть полоску посередине ширины вокруг провода - получается очень похоже и внешне, и по свойствам. Это и есть настоящая прошва, кожу обшивали вокруг веревочки, а потом уже стали делать пластиковую.

Уплотнители дверей на ГАЗ М20, 21, 24,69, УАЗ, и соотв. Москвичи и т.д. это одно изделие. Одного резинового завода. Один и тот же профиль.

Ручка багажника у УАЗ-452 ("Буханки") идентична победовской. Жаль только, что эта уазовская ручка теперь не хромированная, а черная.

Уплотнитель лобового стекла для Победы подходит от УАЗа. По профилю один в один, но он не замкнутый а просто полоса. Несколько длиннее победовского, приходится подрезать. Среднюю часть (между стекол) можно оставить от старого - она часто хорошо сохраняется.

О лужении кузова можно почитать
Шкалы спидометра и часов можно сделать из компакт-диска.
О номерах кузова, шасси и двигателя можно почитать

ТОРМОЗА

Установка усилителя обычно не вызывает никаких трудностей, ставится точно все так же, как и на 21-ю. Все детали - вакуум и делитель только от 24-ки (не от 2410). Усилитель от ГАЗ-24 это отдельное устройство которое механическими приводами ни с чем не связано. Ставится в разрыв гидропривода от главного тормозного цилиндра до колесных цилиндров и подключается трубкой к впускному коллектору. Хорошо бы еще после него поставить разделитель тормозных контуров опять же от ГАЗ-24.

Тормозная жидкость БСК - очень часто попадается ненадлежащего качества. Для ее проверки можно поставить маленький эксперимент:
1. Попробовать смешать с водой
2. Попробовать смешать с касторкой (в любой аптеке)
При первом опыте должно все расслоиться, при втором - смешаться без последствий. Часто получается при первом - мутная розовая однородная эмульсия, при втором - малопонятная субстанция.

Тормозные шланги и цилиндры на Победу встают только от газ-24, так как у 2410 другой диаметр и развальцовка штуцера. Задний тормозной шланг от УАЗа.

Диаметр тормозных цилиндров - 32мм - остался стандартным до наших дней. В победовские цилиндры можно поставить поршни от 24-й Волги, с автоматической регулировкой зазора, либо от УАЗа (без оных). Или хоть от 21-й Волги, с кольцевыми манжетами. Победовские манжеты на морозе деревенеют и тормоза начинают течь.
Цилиндры от газ-2410 отличаются диаметром штуцера под трубку - меняются только в комплекте со шлангами

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

Если аккумулятор включить "наоборот" (минус на корпус), то погорят и сплавятся контакты реле обратного тока. Если есть сомнения, как включать аккумулятор, нужно на всякий случай намагнитить генератор надлежащим образом - до 1960 года машины выпускались с "+" на корпусе, с 1960 - на корпусе "-".

Намагнитить штатный победовский генератор постоянного тока на нужную полярность можно прямо на автомобиле: для этого следует перед запуском двигателя на 2-3 секунды отдельным проводником соединить клеммы "Б" и "Ш" реле-регулятора. При этом все провода должны быть присоединены к соответствующим клеммам.

Если соединить проводком с лампочкой (или любой другой нагрузкой) клемму "Я" на реле-регуляторе и датчик температуры воды в верхнем бачке радиатора, то контрольная лампа температуры воды будет загораться не только в случае закипания системы охлаждения, но и при неработающей зарядке аккумулятора. Что не убавит ей информативности - в любом случае не вредно остановиться и посмотреть, что там под капотом происходит.

Диаметра провода для плавких вставок предохранителей можно посмотреть в таблице .

ДВИГАТЕЛЬ

Движки М20 и ГАЗ69 одинаковые. Разница лишь в маркировке (первые цифры 20 и 69 соответственно) и в обвеске:
1. Патрубок верхнего шланга радиатора у М20 смотрит прямо, у ГАЗ69 - в сторону.
2. Карбюратор у М20 - К22А или К22Е, у ГАЗ69 - К22Д.
На экспортные 69М и 69АМ ставили расточенный 2.432 см 3 как на первых Волгах-21Б. На 69 двигатель под 72 бензин, у м-20 - под 66.

Cмесь для раскоксовывания колец
Ацетон 30%
Керосин 30%
Моторное масло 10%
Остальное бензин.
Грамм по 50 на цилиндр.
Делать эту профилактику перед сменой масла. Залить на ночь на чуть теплом двигателе. Помогает радикально. Не пугаться белого дыма из выхлопа.

Другая смесь состоит только из двух равных частей - моторного масла и ацетона. Заливается по 30-50 куб. см. на цилиндр. Выдержка около суток. После этого надо выехать на трассу и погонять двигатель под нагрузкой в течении 1-1.5 часов. За это время, при рабочей температуре в цилиндрах, размягченный накануне "кокс" выгорит полностью, кольца "освободятся". Перед процедурой сливать масло не надо! Ацетон, попавший в картер, испарится практически мгновенно после пуска мотора. А вот после прожига масло надо обязательно сменить, поскольку все отложения, размягченные ацетоном в картере пойдут в фильтр и там останутся. Фильтр тоже сменить! Именно так описан сей процесс в литературе.

Короткий отрезок шланга, надетый на краник слива воды из двигателя, предостережет от попадания воды в масло - краник находится прямо над маслощупом.

Моторное масло синтетическое и полусинтетическое для победовского двигателя не подходит: льется через все сальники. Лучше всего качественное минеральное масло. А если в машине стоит штатная система из двух маслофильтров, то масло желательно "без моющего агента". Чтобы улавливалось фильтром грубой очистки.

Фильтр на ГАЗ-21 значится в каталоге немецкого MANN под номером H 926/4, вероятно он подойдет и к Победе. Но этот фильтр по высоте больше родного, для установки нужно укорачивать распорную трубку 51-1017067. Если этого не сделать то корпус сменного элемента перекроет отверстие в центральной трубке.

Переходник для замены победовской системы из двух маслофильтров на один современный можно купить или изготовить самому по чертежам. На рынке переходники бывают двух видов: победовский, крепящийся к картеру четырьмя болтами и волговский, двумя. Переходник должен быть по возможности ниже, т.к. иначе фильтр будет упираться в лонжерон.
Переходник встает на место штатного грубого фильтра. Все остальное удаляется. Возможная проблема - куда вворачивать датчик давления. Около генератора есть отверстие в масляном канале, там может быть этот датчик, а может быть пробка. Если там пробка, то она выворачивается, ставится переходник 3/8" - 1/4" и в него датчик.

Переходник 3/8" - 1/4" можно взять от "редукционного клапана". Продается в любом магазине и предназначен для отвода масла в масляный радиатор. Отличается тем, что имеет резьбу 3/8" в основании и 1/4" в дырке сбоку. Собственно клапан (шарик с пружиной) из него надо вынуть, открутив гайку с противоположной стороны.

Датчик давления масла типа Волга-УАЗ-ГАЗ-52-53 показывает ровно в 2 раза меньшее давление, чем штатный. Нужно в комплекте с датчиком менять и прибор, например поставить ММ-9, он не дефицит, стоит на 412 движке до сих пор.

Штуцера на топливопроводе: резьбы - в карбюраторе, бензонасосе - 1/4", на шлангах - М14х1,5.

Карбюратор К-124 имеет одну неприятную особенность. По мере эксплуатации у него начинает деформироваться верхняя часть, и в стыке между средней и верхней частью, появляется зазор, который уже не может герметично закрыть прокладка. Это связано с тем, что воздушный фильтр крепится непосредственно к верхней части карбюратора, а поскольку он довольно массивный, усилия в крепежных болтах большие, они и вытягивают металл в районе крепежных болтов. В какой-то мере лечится шлифовкой плоскости разъема и более толстой и мягкой прокладкой (от К-131 подходит с небольшими изменениями).

Течь игольчатого клапана карбюратора можно устранить при помощи уплотнительного колечка от газовой одноразовой зажигалки.

Карбюраторы К-129 и К-124 отличается от К-22 тем, в частности, что главный топливный жиклер стоит горизонтально. Вместо глухой заглушки можно поставить регулировочную иглу главного топливного жиклера (как в К-22), очень помогает регулировать СО и расход топлива.

Карбюратор К-131 от УАЗа тоже можно поставить на Победу, но при этом придется или переделывать воздушный фильтр, или ставить верхнюю часть карбюратора К-124/129.

ТРАНСМИССИЯ

Масло GL-4 - для коробок передач, а GL-5 - для редукторов (в том числе с гипоидным зацеплением). Не рекомендуется лить GL-5 в коробку - не будут работать синхронизаторы. У синхронизаторов вообще сложная задача, они должны прорезать масленую пленку до металла. Гипоидное масло, и сменившее его GL-5 этому отчаянно сопротивляется. Получается, чем лучше масло защищает шестерни, тем хуже это для синхронизаторов.

Задний мост от 21-й Волги можно поставить и на Победу. Для этого необходимо лишь на несколько сантиметров укоротить карданный вал. Разумеется, с последующей балансировкой. Или можно взять вал от польского фургончика Ныса - он подходит без переделок. Надо учитывать, что с волговским мостом показания спидометра будут на 13% занижены.

Старые запчасти часто бывают качественнее новых.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Пружины Победы и ГАЗ-21 имеют одинаковое число витков. Диаметр прутка 16 мм. В свободном состоянии пружина ГАЗ-21 - 323 мм, Победы - 311мм. Жесткость одинаковая - 72 кг/см.

Рычажные амортизаторы на ГАЗ-12, 20, 21 одинаковые, отличались размером рычагов и клапанами.

Течь амортизаторов можно компенсировать, установив бачок с веретенкой, соединив его трубками с наполнительными отверстиями амортизаторов. По типу расширительного бачка. В этом случае, не смотря на течь, амортизаторы всегда будут полны масла.

Усилить рессору можно дополнительным листом. Длины центрового болта и стремянок допускают это.

Крайне сильное проседание рессор - в качестве временной меры можно развернуть серьги рессор так, чтобы крепить рессору к нижнему ушку. Это поднимет заднюю часть машины сантиметров на 10.

Телескопические передние амортизаторы можно поставить на Победу только заменив балку подвески на волговскую.

Родные колесные диски на Победу с передней подвеской ГАЗ-21 нужно ставить через проставку толщиной миллиметров 5, не меньше (изготавливается из старого барабана). Иначе рулевые наконечники будут задевать за колесные диски. На задний мост ГАЗ-21/24 колеса ставятся без проблем.

О колесе "Победы": диаметр центрального отверстия - 110 мм, PCD - 139,7 мм, вылет - 23 мм. Колесо автомобиля М-20 отличается от колеса ГАЗ-69 лишь наличием скобы для крепления колпачков колеса. Размеры абсолютно одинаковы.

Газ 21 радиатор печки аналог

волговская печь итак хороша.

Просто забилась видать и ещё помпочку дополнительную поставь.

На Халтурина 43-91-41

до НГ продавали отопители (радиаторы) печки на 402-й со скидкой за 500 руб., у меня тоже было чуток прохладно в машине, воспользовался скидкой и теперь радует печка. Так что штатная печка, тем более 2,4 л. двига, хватает за край.

начнем стого что там всего 2 положения это касается чисто переключения

точто она все время бежит изза высохших шлангов, моторчик живет своей жизнью шумит и не дует изза неправильной крыльчатки. а по сабжу надо будит мудрить до фига чего для начала замени моторчик на иномарческий вместе с крыльчаткой и электрику не забудь.

смешно написал.пиши исче.

чего смешного? у чела на волге печка сломана ваще не смешно в -50

про шланги смешно.если шланги за пять лет и больше задубели-виновата печка?

и что там в печке волги может такое катастрафическое сломаться?

моторчег, и сам радиатор чморной

шланги *** помпа *** крантик стоит не прально не у одной волги не видел чтобы работали регулировка положения обдува, и крантик он либо открыт либо закрыт и всё. ломается в печке все она бежит плохо греет ибо конструкция нета, а об моторчеке и всего 2 положениях обдува написал выше. имхо ваше не смешно

смешно кнешна.

печка зас ралась из за х уювого тасоло,виновата печка.шланги не бегут если хорошие,они выглядывают под капотом и можно всегда сделать,это на жигули.помпа?так обороты маловыты у двигла на холостых.крантик на зиму воще убирается.конструкция проще простого.система обдува нормально существует,если только какой нить кекс не отсоеденил тросики от перекрывашек.на зиму перекрывается приток с улицы каклй нить тряпкой под решоткой с дворниками,дело 15 минут.даже при печки и шлангах на 16 диаметра не холодно(за исключением заднего ряда,но только ногам и на длительное растояние) по этому толковый ШОФЕР поставит всю систему на 18 диаметр.и еще чуть раньше зажигание на зиму и обороты выше и греется лучше.пасхот топлива немногим больше.положения моторчтка,да нехватает среднего,но и га малых при хорошо прогретом тепло.крыльчатка хорошо маслает,если опять же какой нить кнкс не намудрил и соединениями под торпедой по которым бежит воздух.
По этому и смешно когда хают,то,что не знают.

Я все авто разборы объездил и нигде чуть похожего не нашел

Лучше поставь электропомпу дополнительную и печку дополнительную присобачь если есть возможность. Также слышал от народных умельцев что ставят дополнительный радиатор под решеткой дворников чтоб теплый воздух засасывал.

народные умельцы поставили в моську 2140 78 года печку и моторчик

от кариба, переделав кожух. также установили электро вентилятор, и тормоза (главный и рабочий) от иномарки. и вашпе была жара, но сгнил пол)).
если тебе чисто зиму пережить ставь 2 помпу газель но они разные есть. а если фанатик то можно и иномарошную воткнуть

вот я то как раз сталкивался вот не н аодной волге оно неработало нормально

то моторчек воет, то бежит тосол (почему тосол потомучто другого не было), крантик возможно путаю с жигой но пилять оно всеравно одно гамно. шланги вот ненадо грить что наши шланги супер гамно оно. система обдува ваще нето что материться хочется но сказать хорошего тож нечего ибо обдув всередке не как оно не пашет тросики клинит и ЛОМАЮТСЯ ПЛАСТМАСКИ, регулеровка тока в ноги в бока ваще крыльчатка не вывозит а если дует только на 2 положении а если ее вкл то пздц шум стоит что ппц. это не говоря о том что кузов касой кривой и двери не закрываются, резинки прижимные ваще не нужны щели пальцы пролезают.

щас существуют печки т.е.радиаторы трехрядные даже на 18 диаметре.

если двигло на 2410 или 029,то помпа подходит без переделок и ставитси радиатор 18 диаметра.так же,но и на родных шестнадцатом,с зади головки выход на речку высверливался на больший диаметр.становилось много жарче.щас уже на головке не съемный щтуцер стоит большего диаметра.при чистом радиаторе печки и хорошо прогретого дигателя в волге без добавочных помп,в салоне очень тепло.шланги на печеу,я бы рекомендовал бы менять каждые три,четыре года,тогда они мягкие.с чем могу согласиться,так это с тем,что кран под капотом на печку лучше от иномарки подобрать,а еще лучше поставить который руками закручивается,медный.моторчик визжит из за втулки нижней,так как моторчик в низ попой висит и постепено от того,что ротор давит на него начинает выть.но новый стоит копейки и меняется быстро,хватит на несколько лет.хотя все зависит от качества.добавлю еще одно.даже новая печка может плохо греть,т.к. могут быть соты еще на заводе залуженные оловом.хотелось бы узнать о какой волге речь,панель новая или старого образца,панель приборофф.

Волга 24 торпеда 105 печка с москвича41 но в машине холодно

ни фа се,прошлогодний топ.

вот нафига казе баян?ну ладно,для красоты панель поставили и чо?как туда запихали эту бандуру от 41 масквича?она в маскале стоит то под капотом.для москвича печка хорошая, жаркая и положений переключений много.как ее в волгу запихнули, загадка.если 24 чистая,то это самая хорошая панель была,ни чо лишнего и места под ней полно.не было передней панели с тумблерами,не было ручного тормоза и туда ставили добавочную печеу.печки шли трехрядные.если чистая,то и жара стояла.2410 и 31029 уже забубенили лишнего,но место по среди панели снизу еще было.печка тоже грела хорошо и тоже быда медная.и хороший вариант,приток воздуха с улицы посреди панели в воздуховоды,так как форточки убрали и поставили цельное стекло.3110 панель более менее лучше и печка тоже греет хорошо,правда радиатор уже люминевый с пластмасовыми патрубками.и средние воздуховоды уже не с улицы воздух самотеком гонят,а с печки,что по моему мнению не есть гуд.как печка стоит на 31105 не знаю,наверное как и на 3110.и я считаю ииостаюсь при своем мнении,что родные печки греют хорошо.лучше поставить родную.ах да.щас печки кажись уже раздельные идут,сам кожух,на последних моделях 3110 тоже стали такие ставить,т.е.ставили.добавочные эл.помпы?если щас есть хорошего качества,то хорошо,но раньше за зиму можно было и пару штук поменять,бежатьтначинали,кому то на год хватало.ставь обратно родную и не парься.

Доводка системы охлаждения УАЗ ГАЗ 21

Эксплуатировать автомобиль-ветеран, сошедший с конвейера лет 30 назад или больше, отнюдь не просто. И все же этих машин или чуть более позднего выпуска на дорогах еще очень много, да и в ближайшие годы останется немало. Конструкция отдельных узлов, а то и систем этих "старичков" часто столь же устаревшая. О том, как усовершенствовать систему охлаждения старого автомобиля, рассказывает Росс ТВЕГ.

Рис. 1. Установка расширительного бачка от "Жигулей":
1 – бачок; 2 – шланг; 3 – пароотводная трубка; 4 –
пробка радиатора; 5 – радиатор; а – вставка из
подходящего куска шланга; б – металлический переходник.

В системах охлаждения старых автомобилей часто предусматривалось использование обычной воды. Но в холодное время года применение ее – крайне хлопотное дело: перед поездкой нужно залить в систему горячую воду, а сразу по окончании ее – слить. Нельзя заливать недостаточно нагретую воду, иначе, соприкоснувшись с "промороженными" трубками радиатора, она может тотчас замерзнуть, что, во-первых, разрушает радиатор, а во-вторых, препятствует успешной "проливке" всей системы. Сливают воду тоже горячей, чтобы ее не "схватило" морозцем. Еще одна проблема – тщательное удаление остатков воды из некоторых мест системы. Известны случаи, когда вода, например, замерзала в сливном кранике (если он есть на машине) и. разрывала его. Опасные с этой точки зрения остатки воды могут быть в лежащем горизонтально радиаторе отопителя, как, например, на "Жигулях" (особенно в его трубках).

Рис. 2. Самодельный бачок из полиэтиленовой банки:
1 – банка; 2 – пробка банки; 3 - шланг; 4 – пароотводная
трубка; а – вариант патрубка из металла.

Нужно ли доказывать, насколько удобнее в эксплуатации антифризы – хотя бы всем известный "Тосол"? Но здесь есть проблемы. Одна из них связана с большим коэффициентом объемного расширения "Тосола" в сравнении с водой. Если на автомобиле, не имеющем расширительного бачка ("Москвич-412", 2140, "Волга" ГАЗ-21, некоторые "пожилые" иномарки), применить "Тосол", систему нельзя заполнять больше чем на 93– 95%, иначе при выходе ее на рабочий режим излишек жидкости будет выброшен наружу. Но и перестраховка здесь не лучше: при недостатке жидкости в верхнем шланге системы охлаждения появляется воздушно- паровая пробка. Из-за нее нарушается циркуляция жидкости через радиатор, двигатель быстро перегревается, особенно при большой нагрузке. Например, двигатель, температура которого, казалось бы, лишь немного выше нормы на холостом ходу, буквально на глазах перегревается, едва вы станете разгонять машину. Надежда на то, что поможет обдув встречным потоком воздуха, совершенно напрасна: коль скоро жидкость в радиаторе неподвижна, обдув не спасет.
Итак, в системе охлаждения – даже рассчитанной когда-то на воду – лучше иметь расширительный бачок. Во-первых, вода тоже расширяется при нагреве; во-вторых, благодаря ее запасу в бачке систему можно довольно долго не пополнять (в летнее время). При закипании воды в радиаторе ее излишек выбрасывается в бачок, где он охлаждается, а пары конденсируются (часть улетучивается). При остывании машины после поездки в систему засасывается не воздух, а жидкость из бачка. Чтобы оборудовать своего "старичка" расширительным бачком, можно купить готовый от автомобилей ВАЗ-2101. 2107 (рис. 1). Наружный диаметр патрубка у бачка часто оказывается больше, чем у пароотводной трубки 3 радиатора 5 . Шланг обычно подбирают по бачку – тогда на трубку 3 можно надеть подходящий кусок шланга меньшего диаметра, чтобы на него плотно насадить основной шланг (а). Другой вариант – с металлическим переходником между двумя участками разных шлангов (б). Наконец, если использовать пластиковый шланг, то, нагрев его, удается (до известных пределов) увеличить или уменьшить диаметр одного из концов – смотря что вам удобнее. (При уменьшении диаметра обязательно поставьте стягивающий хомут!)

Теперь обратим внимание на пробку радиатора – узел весьма важный. На автомобилях-ветеранах, например ГАЗ-21, пробка устроена так, как показано на рис. 3. Здесь два предохранительных (дренажных) клапана. Один из них – "паровой" или выпускной 5 открывается при повышении давления в системе на 0,45 – 0,6 кгс/см 2 (например, при высокой мощности, развиваемой двигателем). Другой клапан – воздушный или впускной 8 . Он открывается, когда система остывает (после поездки) и давление в ней становится ниже атмосферного на 0,01–0,1 кгс/см 2 . Усилия пружин клапанов специально подобраны. Клапаны предотвращают разрушение радиатора.
Если система работает на "Тосоле" и включает расширительный бачок, как "Жигули" например, то пробка устроена иначе: взгляните на рис. 4. Во-первых, здесь есть резиновый уплотнитель 5 горловины радиатора, обеспечивающий герметичность. Во-вторых, клапан, который мы недавно назвали выпускным, здесь не имеет пружины, а свободно висит на своем стерженьке, образуя между прокладкой и седлом зазор около 1 мм. Этот клапан вентиляционный: при умеренном режиме работы двигателя "Тосол" свободно перетекает из радиатора в расширительный бачок или обратно.
При резком "форсировании" двигателя, а значит, быстром повышении температуры дополнительно увеличивается объем жидкости и давление в системе – тарелка клапана с прокладкой поднимается и ложится на седло. Теперь радиатор разобщен с расширительным бачком, давление в системе увеличивается, исключая закипание охлаждающей жидкости при более высокой температуре. Это улучшает теплоотдачу радиатора. Если температура станет еще выше, то по достижении давления 0,5 кгс/см 2 откроется выпускной клапан 1 и выпустит часть кипящего "Тосола" в расширительный бачок, предотвращая повреждение радиатора.

Рис. 7. Установка термостата (ВАЗ-2101. 2107) на ГАЗ-21:
1 – нижний бачок радиатора; 2 – верхний бачок радиатора;
3 – помпа; 4 – термостат.

Кстати, здесь не вредно напомнить: если двигатель перегрелся – не следует, остановившись, спешно выключать его. На холостом ходу он выделяет гораздо меньше тепла, чем на мощностном режиме, циркуляция же "Тосола" в системе охлаждения продолжается. В целом ряде случаев бывает даже полезно для охлаждения увеличить число оборотов на холостом ходу, чтобы ускорить циркуляцию жидкости. Внезапная же остановка перегретого двигателя может обернуться бедой – например, короблением деталей.
В системах охлаждения автомобилей ВАЗ-2108, 2109, 1111, ЗАЗ-1102, 1105 пробка системы перекочевала с радиатора на расширительный бачок. У нее снова появились два клапана – впускной и выпускной с пружинами (рис. 5), но параметры работы клапанов более жесткие: выпускной открывается при давлении 1,2 кгс/см 2 , а впускной – 0,03–0,13 кгс/см 2 .
Для тех, кто пытается усовершенствовать системы охлаждения "Москвича-412", 2140, проблема пробки не существует – достаточно купить пробку от "Жигулей", которая в точности подходит. А вот пробку "Волги" ГАЗ-21 желательно переделать, как показано на рис. 6. Под дисковую пружину 3 ставим резиновую прокладку 5 , а пружину впускного клапана 6 удаляем, превратив его в вентиляционный. Обратите внимание: часто развальцовка центрального стержня в пробке негерметична, отчего здесь возможен подсос воздуха вместо жидкости из расширительного бачка. В этом случае самое простое – герметизировать это место пайкой 4 , лучше – латунью (более прочно).
На автомобилях-ветеранах, как показал опыт, хорошо работает термостат от "Жигулей". Благодаря большим проходным сечениям он обеспечивает быстрый прогрев двигателя после пуска и не допускает чрезмерного охлаждения в холодную погоду, что очень кстати для вас, если вы включаете отопитель. Поэтому старый сильфонный термостат лучше заменить вазовским (или ему подобным) с твердым наполнителем. Установка такого термостата в систему охлаждения "Волги" ГАЗ-21 показана на рис. 7.

Газ 21 радиатор печки аналог

Печка

Печка ГАЗ-21 малоэффективна, но ее производительность можно заметно улучшить.
Первое и самое простое, что нужно сделать - это проверить температуру открывания термостата. Лучше всего это сделать нагревая термостат в кастрюле с водой контролируя температуру термометром. Родной термостат, если мне не изменяет память, открывается при температуре около 70°. Это маловато. Если есть возможность, лучше взять несколько термостатов и, нагревая их в воде, подобрать нужный по температуре открывания. Заодно нужно убедиться, что открывается он полностью. Лучше выбрать с температурой порядка 80-85°. Таким образом, вода через печку будет идти более горячая.
Второй этап более трудоемкий и связан с доработкой радиатора печки. Идея была описана в журнале "За рулем" одним сибирским волголюбителем. Суть в следующем. Родной радиатор сделан крайне неудачно. Во-первых, входной и выходной патрубок впаяны в один бачок печки, а чтобы вода, войдя в бачок через входной патрубок сразу не выходила через выходной, внутри бачка установлена перегородка. Эта перегородка, однако, негерметична, и часть потока все равно бесполезно протекает мимо радиатора печки. Во-вторых, вода идет по по половине трубок радиатора в одну сторону и, уже охлажденная, возвращается по второй половине. Это тоже снижает эффективность печки.
Избавиться от обоих конструктивных недостатков можно следующим образом. В правый (со стороны двигателя) бачок нужно дополнительно впаять трубку. После чего воду в печку подавать через обе старые трубки в левый бачок, а забирать воду через новую трубку из правого бачка. Таким образом перегородка уже ни на что не влияет, и по всем трубкам идет одинаково горячая вода.
Мой вариант такой: через один шланг подается вода из головки блока, через другой - из блока циллиндров. Выходная трубка соединена шлангом с тройником перед помпой. Старое входное отверстие в помпу заглушено.
В принципе, можно подавать воду из одного места через тройник, а к помпе подвести через старый отдельный вход, но там получится меньшее сечение водопровода и соответственно через печку пройдет меньшее количество теплоносителя.

Педаль газа

Вообще, на мой взгляд, лучше бы сконструировать что-то с тросиком, но была на скорую руку сделана некая довольно дурацкая конструкция, которая, впрочем, работает уже много лет. Дырка тоже есть, но она меньше и не в таком плохом месте. Со стороны двигателя педаль толкает старый вал привода.

Защита крыльев

Может быть, где то и продается защита для 21-ой, но я не видел. Вещь очень полезная, и однажды, собравшись с силами, я сделал эту штуку из алюминия на одно колесо. На большее не хватило ни сил, ни алюминия. Но получилось довольно удачно и эффективно.
Для правого переднего крыла была использована готовая виниловая защита от новой Волги, от которой отрезано лишнее и несколько изменена форма с помощью строительного фена. А для задних крыльев так и не сделал.

Газ 21 радиатор печки аналог

Среди автомобилей-долгожителей Волге ГАЗ—21 принадлежит, пожалуй, наиболее заметное место. Это надежная и крепкая машкна, однако зимой в ней, по современным меркам, недостаточно тепло. Автолюбитель А. КУЗНЕЦОВ из Красноярска за многолетнюю круглогодичную эксплуатацию “Волги* полностью изучил ее конструкцию и нашел способ значительно повысить эффективность работы системы отопления.

Любая автомобильная система отопления имеет три главных элемента: теплообменник, где тепло горячей жидкости передается воздуху, устройство для подачи холодного наружного воздуха к теплообменнику и устройство для распределения нагретого воздуха внутри салона. Требования к каждому, из них просты и по сути своей одинаковы. И воздух и горячая жидкость должны полностью заполнять предназначенные им полости и беспрепятственно протекать через них.

Модернизацию отопителя начинаем с переделки радиатора. На ГАЗ—21 он устроен таким образом: в левый бачок через один патрубок поступает горячая жидкость из рубашки системы охлаждения двигателя. По трубкам половины радиатора жидкость протекает в правый бачок; развернувшись, поток по второй половине пакета трубок возвращается в левый бачок и через второй патрубок

Рис. 1. Переделанный радиатор отопителя “Волги” ГАЗ—21; 1 — штатные патрубки в левом бачке; 2 — патрубок, припаянный на правый бачок.

Рис. 2. Тройник для подвода жидкости их отопителя в нижний шланг радиатора системы охлаждения.

вытекает из отопителя. В левом бачке встречные потоки жидкости разделены перегородкой. Но эта деталь при сборке неплотно прилегает к опорной пластине внутри бачка, и потоки жидкости оказываются практически неразделенными. Вода или антифриз, едва попав в бачок через входной патрубок, тут же вытекают через выходной, минуя трубки радиатора.

Чтобы отток жидкости из радиатора отопителя был постоянным и энергичным, я устроил выход ее в шланг, соединяющий радиатор системы охлаждения с водяным насосом. Для этого в средней части разрезал толстый шланг и вставил в него самостоятельно изготовленный по месту тройник (рис. 2), к которому присоединил тонкий шланг от “печки”. Если же смириться с некоторым уменьшением потока вытекающей из отопителя жидкости, то можно сохранить и прежний выход ее в штуцер на самом водяном насосе.

Разумеется, все новые соединения трубопроводов, по которым течет горячая жидкость, надо надежно закрепить хомутами.

Следующий этап — улучшение условий для подачи воздуха к отопителю и от него в салон. Первое что полезно сделать — снять крышку и сетку с люка наружного забора воздуха и срубить пластину, стоящую поперек в середине ниши. Здесь следует оставить только кронштейн для тросика, управляющего положением крышки воздухозаборного люка.

Далее снимаем нижнюю декоративную рамку у лобового стекла и удаляем в ней перемычки между отверстиями для выхода воздуха, объединяя таким образом по три-четыре отверстия. Отгибаем в сторону салона кронштейны крепления рамки и укрепляем декоративную рамку так, чтобы она отстояла от стекла на 2—2,5 см. Конечно, можно и совсем не ставить рамку, хотя бы на зиму, но от этого несколько пострадает внешний вид панели.

Перечисленных изменений в моем автомобиле оказалось достаточно, чтобы в морозную зиму салон прогревался не хуже, чем у “жигулей”. Даже при заполнении системы охлаждения водой не было случая, когда бы она замерзла.

Готовя к публикации предложение Л. Кузнецова, мы попросили специалистов горьковского автозавода высказать мнение о возможности перечисленных изменения в конструкции системы отопления “Волги” ГАЗ—21. Заключение конструкторов однозначно: все, о чем рассказал автор, действительно полезно, и в эксплуатации машин, давно снятых с производства, целесообразно использовать опыт сибирского автолюбителя.

Газ 21 радиатор печки аналог

Возникла необходимость замены радиатора - старый подтекает.
На зиму частично решил проблему, замазав текущую часть герметиком, но летом так не поездишь.

Менять решил на нештатный + электровентилятор. Причина - штатного периодически не хватает по эффективности, греюсь сильно.

Пока остановился на 3102-1301010-10, с мощностью 52,2 против 42,2 родного и габаритами, которые позволят оставить кривой стартер, поставив его на проставках чуть выше.

Верен ли выбор, товарищи?

Верен ли выбор, товарищи?
На свой уаз ставил такой радиатор+большой эл.вентилятор.Делов на пару часов.Дрель сварка пару уголков по длинне радиатора и два небольших куска профиля 50мм

Верен ли выбор, товарищи?

А родной радиатор какой стоит? двух или трехрядный? у меня штатно стоял двухрядный - были проблемы. Перешел на трехрядный - проблем нет :).

Из нештатных лучше всего подходит газелячий за него встают 2 электровентилятора от тазоклассики.

P.S. Мне электровентилятор не понравился, сильно жрет зарядку при частом использовании лебедки.
Еще мысли вслух: ни на одном серийном автомобиле нет продольо расположенного двигателя и электровентилятора, к чему бы это. неужели ВСЕ конструктора мирового автопрома поголовно тупые.

А более адекватно сию мысль повторить можно ?:) продольо расположенного двигателя и электровентилятора - не понял.

у продольно рассположенных двигателей мерседес, бмв, и.т.д. ветнилятор приводится от двигателя, вискомуфтами, электромуфтами, и.т.д. вот и говорит человек, что неспроста все это. обычно электровентиляторы с ручным отключением ставят на трофи-машины, дабы лопасти в воде об воду же не поломать.
Я думал, что есть всего Адын странный человек. Оказалось, вас целых ДВА.
Почему странный. Окромя мерседеса и бмв ничего не видели?
Есть такой редкий машин, ВОЛГ называется. Его совсем редкая модификация ВОЛГ 3110. Выпускался серийно с 1996 года по 2005 год.Там под капотом можно найти очень редкий механизьм ЗМЗ-406.
Почему-то продольно. Почему-то с электровентилятором. Почему-то с завода модификаций с механикой НЕБЫЛО.

Извиняйте что с сарказмом. Но нахрена чушь-то нести, ежли далее собственного носа ничего не видели.

Из нештатных лучше всего подходит газелячий за него встают 2 электровентилятора от тазоклассики.

Стоит трехрядный медный.

А газелячий - это какой? Их дюжина вариантов разных.
Можно узнать индекс?
И проходит ли под ни рычаг кривого стартера?

Данные в разных . параметрах.
Поэтому нужно сравнивать по совокупности параметров.

Ок. Но для охлаждения мотора важен, по факту, параметр "теплоотдача", так?

Ок. Но для охлаждения мотора важен, по факту, параметр "теплоотдача", так?
Да.
Но если внимательно посмотришь на табличку, то увидишь, что теплоотдача указана при очень разных скоростях воздуха!
То-есть если на радиатор от 24-ки, который я поставил на первое место, дуть с той скоростью, с которой по табличке дуют на 3102 (14 вместо 10), то он даст бОльшую теплоотдачу!

Я специально свёл всё в табличку, чтобы было понятно, что указанные характеристики на новые модели - это уловки менеджеров, за которые по большому счёту им следовало бы кое-что . оторвать. ;)

Так ни кто ничего и не сказал про мою идею на счет импортного радиатора.. ни у кого и не возникла мысли за меньшие деньги получить тоже самое?

Demon24 - это от ангелов, или от имени Димон-Дима.

Насчёт импорта:
Немножко из . параллельного мира:
Есть такой заводик в Питере, который уже лет-так 30-ть (а может и больше) производит водогрейные колонки.
Название у этого заводика очень неожиданное. а. главное. редкое - "Нева".
Дак вот - на последних моделях установлена немецкая электромеханика и японская (корейско-китайская) электроника.
А теплообменник - тот-же медный, что и тридцать лет назад.
Причём - на днях я сравнивал теплообменник от колонки моих родителей (примерно 1980 г) и от разломанной моими работничками свежей (2009г) - разницы . не увидел.

Это я к тому, что медь - она и. в России - медь.

вот моя сводная инфа:

на мощность особо не глазейте,главное площадь и суперспарка стоковая на шнивском радике.

особенно трофические автомобили ВАЗ-2106(снят с производства) и ВАЗ-2107(по сю пору живёт) у которых электровентиляторы с рождения.
"ох уз эти сказоцники!" :(

говорю про те машины которые были у меня, от бмв до гранд черока, все были с механическим приводом вентилятора, думаю все-таки не дураки проектируют, и знают зачем именно так делают. по поводу электроотключаемого привода вентилятора, большинство трофистов ставят такие для преодоления водных преград, а приведенные выше автомобили не вершина айсберга дабы на них ровнятся.

На аватарку мою глянь там тоже электровентилятор

А я себе газелькин воткнул, он 49 000 кКал, если мне память не изменяет. Пришлось бачок расширительный перенести к ВУТ, крышку термостата со штуцером установить, эл. вентилятор тоже газелевский, до этого стояло два от ВАЗ 06. Стало гораздо лучше(чем со штатным радиатором и 2мя вентиляторами)!

Верен ли выбор, товарищи?

3х рядный медный

Да, примерно так хочу.

Стандартный вопрос - назовите МОДЕЛЬ радиатора.
А то я приходил уже в магазин с вопросом "радиатор от газели" - а их там две дюжины разных.

самый дешевый радик -это от шнивы(впитере 1 тыр у нас 1,5).его плошадь эфективная малость больше даже газеле-волговских,применяемых народом успешно давно, а с его штатной спаркой мона пару уазов охлаждать.

незнаю на счет пары уазов, по этого радиатора с его двумя вентеляторами и на шниве то толком не хватает, летом в пробках эти вентеляторы молотят на полную, сжирая все что вырабатывает генератор, при этом температура особо падать не спешит, очень напрягало на шниве это когда ездил, в пробке стоишь как на самолете с пропеллерами и не выключаються заразы

Опель Астра-G. Размер наш и стоит копейки, дуйка сразу правильная.

Уточняю :): ни на одном серьезном буржуйском внедорожнике с продольным расположением двигателя нет электровентилятора. Только вискомуфта и ремень. Электровентилятор - вынужденное решение, применяется на машинах с поперечным расположением двигателя или на трофийных, когда нужно ходом преодолевать глубокие броды и нет времени ослабить ремень перед бродом или подождать пока вискомуфта остынет и можно будет в воду ехать. Современные нормы экологичности не позволяют ставить на моторы прямой привод вентилятора, увеличивается время прогрева и выбросы в атмосферу. В России электровентилятор на ВАЗах и Волгах стал всего лишь ДЕШЁВОЙ заменой вискомуфты и не более того. Хорошая вискомуфта стоит от 100 Евро, то недоразумение, которое ставят на УАЗ хорошей вискомуфтой считать нельзя :).
особенно трофические автомобили ВАЗ-2106(снят с производства) и ВАЗ-2107(по сю пору живёт) у которых электровентиляторы с рождения.
"ох уз эти сказоцники!" :(

Не самый удачный пример блеска конструкторской мысли :) у их общего предка придуманного итальянцами был механический привод вентилятора от ремня. Так надежнее и эффективнее. Можно и ШНиву с электровентилятором вспомнить.
НО у всех серьезных внедорожников только механический привод.
Пример американского автомобиля с аватарки - жертва калифорнийской экологичности электровентилятор поставлен исключительно в угоду быстрому прогреву и снижению токсичности.

У предложенного выше варианта с газелячьим радиатором главный минус - ликвидируется прямой (кривой)стартер. В моем понимании, для лесной машины это недопустимо.

Возможно ли поставить радиатор печки от.

Вопрос №2 надолго ли хватает чистки старого печного радиатора (механиски с разбором торпедо и всеми фтикающими и вытикающими)?

@ -ПИТЕР-

Добавлено спустя 28 минут 6 секунд:
Седня на улице в -22 разобрал всю панель. кошмар там скока грязи. Болтов кулек целый, как подумаю что все ставить назад , дак аж потряхивает радиатор печки вытащил , забит нафиг полностью просто под завязку в дерьме, завтра поеду за дубликом.Если щас эти строки читает старый хозяин моего чйзера, то в руки бы ему нср. ь
за такое отношение к тачке.позорище тьфу.

Добавлено спустя 14 часов 51 минуту 39 секунд:
Перебрал кучу радиаторов от тазов газов и т.д. ничо не подходит, есть подозрение, что самое близкое - это нексия.
Короче на разборе нашел за 1000 деревянных.Щас буду всю систему промывать.Фото выложу скоро. кому интересно.

@ -ПИТЕР-

Короче купил контрактный радик и на всяк случай промывал вот этой херней без вскрытия дома в ванной + лимонной кислотой.Очень рекомендую.Тока лучше две банки брать.

Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
вот "Новый радиатор" высь ушатан , в грязи и волосне какойто))

Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Это то, что было внутри и снаружи

Добавлено спустя 6 минут:
Это старая теплоизоляция

Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Это уже чистый , проклееный спец материалом (в данном случае битопластом 10мм) радиатор, готовый к установке на место.

Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:

Добавлено спустя 23 минуты 45 секунд:
Не стал фотать салон, т.к. делал все на улице и было очень холодно -22 ((

И еще. при установке радиатора на место советую нафиг отрезать фланцевое соединение медных трубок (если сидеть в салоне , то справа) и соединить через кусок шланга и герметик. Почему. Потому , что соединение это крайне не надежно и если не дай бог побежит хоть по пару капель в сутки, то придется все равно разбирать панель.т.к. все окна запатеют и дышать фризом оч вредно.

Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
ВСЕ ПРОСТО КАК СМЕТАНА )))

есть каталог радиаторов хочу подобрать аналог
можешь размеры скинуть нашего

@ -ПИТЕР-

ВОТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ РАЗМЕРЫ

один который более менее близкий к нам по параметрам
AVA HY6118
придется применить небольшой колхоз, зато цена )))

диаметр трубок 17мм

@ -ПИТЕР-

А сколько такой стоит? и где он есть?
Да. колхозить надо, тока надо быть предельно осторожным с соединением а-ля радиатор-патрубки т.к. может треснуть пайка

Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
люминевый штоли? . ИМХО медяха круче

экзист
AVA HY 6118 Радиатор отопителя--1 990,68р
Nissens 77614 Радиатор отопителя---2 187,49р.

у меня ава был ваще по 1700 ща пока нету

он от Santa Fe там салон то побольше чем у нас будет так что его хватит
снизу поролона подложить и все

@ -ПИТЕР-

хм. надо взять на заметку. т.к. у меня в экзисте скидка норм.

@ -ПИТЕР-

Короче , Вовчик, тебе полюбому надо панель снимать, но.

1. Можно кое что углядеть через снятый бардачок, снимаешь бардачок, снимаешь крышку кожуха испарителя кондея, отодвигаешь испаритель влево и в образовавшуюся щель смотришь на радик.

Но течь он может еще в верхней части (в том месте где патрубки присоединяются к радиатору, так что лучше скидывать панель.) При снятой панели можно все качественно посмотреть.

Вот здесь все потробно написано и ничего страшного в этом нет.
viewtopic.php?f=12&t=80017
Удачи!

экзист
AVA HY 6118 Радиатор отопителя--1 990,68р
Nissens 77614 Радиатор отопителя---2 187,49р.

у меня ава был ваще по 1700 ща пока нету

он от Santa Fe там салон то побольше чем у нас будет так что его хватит
снизу поролона подложить и все

у меня у переднего пассажира пол смотрю - влажный, снял нижний кожух пластиковый, а там - течет нахрен фриз то этот! Окна тож потели, приходилось и зимой и летом с обдувом ездить, иначе молоко на стеклах. Он зараза сильно испаряется. Снимать не захотел летом всю понель, а зима как обычно незаметно подкралась . В общем где-то через пол года потеть перестали, жди, ничего не поделаешь.

А течь я устранил герметиком для радиаторов, залил и порядок, т.к. думал если не поможет, то точно разбирать и менять, поможет - покатаюсь. Залил, не помню что, перестал течь печной радиатор, но потек печной краник под капотом, не сильно, но нервирует. Жду тепла, полезу, блин, менять. Кстати, кто знает номер краника или где достать на Кресту 90 2,5. В магазинах спрашивал, нигде нет, только заказ из Японии где то месяц ждать.

Ремонт ГАЗ 21

Многие модели «Волги» ГАЗ-21 уже находятся не в самом хорошем состоянии, но такой автомобиль в утиль списывать жалко. И кстати, «двадцать первую» практически никто не сдает по программе утилизации, все стараются восстановить машину. Но за восстановление подобных раритетов берутся в основном только в специализированных сервисах, а цены там очень немаленькие.

Классическая модель черной Волги ГАЗ-21

Ремонт кузова

Конечно, какой бы не был крепким кузов, от времени он не становится лучше. Всегда проблемными местами были и будут пороги, колесные арки и днище автомобиля. А если кузов поддался коррозии сразу в нескольких местах, то для проведения капитального ремонта кузова машину нужно будет полностью разбирать. Для этого:

С автомобиля снимаются передние крылья, все двери, капот и крышка багажника;
Демонтируется двигатель в сборе с навесным оборудованием и коробкой передач;
Снимается передняя подвеска и задний мост;

Так выглядит задний мост газ 21

Разобрав весь автомобиль, необходимо осмотреть кузов на предмет наличия дефектов и ржавчины. Затем:

Удаляют с кузова следы старой краски и ржавчины;
Проваривают поврежденные участки, при необходимости вваривают новые пороги, задние крылья лонжероны;
Зачищают кузов газ 21 перед покраской;
Сначала производят грунтовкой, а затем уже и покраску.

Неплохо кузову провести антикоррозийную обработку (днище снизу, колесные арки), а также сделать шумоизоляцию.

Ремонт в салоне автомобиля

Ремонт сидений

Ремонт салона ГАЗ-21 начинается с сидений. Как правило, состояние их в «Волге» оставляет желать лучшего. Чтобы сохранить родные сиденья, их придется реставрировать. Обычно в диванах (переднем и заднем) меняют всю начинку и обшивают сиденья новым материалом. В качестве начинки обычно применяется поролон. На каркасах необходимо заменить сломанные пружины, очистить железо от ржавчины, покрасить каркас. Для проведения работ диваны нужно будет снимать.

Переднее сиденье у ГАЗ-21 сплошное, и оно является одним целым для водителя и пассажира.

Такой диван перетянуть несколько проще, чем передние сиденья современных автомобилей – он имеет простую форму без каких-либо хитрых изгибов. Заднее сиденье мало чем отличается от переднего по форме.

Оригинальные сидения двадцать первой Волги

Ремонт системы отопления

Владельцам 21-ой известно, что печка в салоне автомобиля обладает малой производительностью. Все дело в радиаторе отопителя. Трубки подвода охлаждающей жидкости (вход и выход) находятся на одной стороне (на левом бачке). По задуманной схеме охлаждающая жидкость (или вода) должна полностью заполнять полость радиатора, проходя по трубкам внутри системы. Но вследствие заводских недоработок вода, едва попав в радиатор печки, тут же поступает на выход. В результате вода в радиаторе не циркулирует и не разогревает салон.

Читайте также: