доработка печки москвич 412

Обновлено: 08.01.2025

ИЖ Москвич 412 ↯Lightning McQueen↯ › Бортжурнал › Модернизация печки (снова)

Выход из ситуации отличный, тем более когда все компоненты есть. Хотел заняться тем же самым этим летом, но было не до этого, и поэтому оставил всё так как есть.

Это было последней каплей ) Я твердо решил искать нужную мне крыльчатку. И т.к. у нас разбор большой, да и не один а их 2, да ещё и машины почти все иномарки, так что шансы найти нужное мне, были большие :)

И вот в эту субботу, поехали по разборам вместе с user name="O00O"> искать что нибудь подходящее :)
Посетили сначало один, там оказалось ещё мало продавцов, и мы поехали на другой, тот что побольше :)
Там я увидев разобранную 80-ку, решил спросить, нет ли у них от неё крыльчаки. Почему 80-ку ? Да потому что на драйве смотрел, оказалось направление у неё то что нам нужно ) Подошел, спросил, мне достали 2 мотора с крыльчатками. На одном направление как на приоровской, а на другом как нам надо.
Решил брать ту что с правильным направлением, и всё в сборе, т.к. отдельно крыльчатку никто не продаст :(
Купил всё в сборе за 700 рублей. Правда мне так и не сказали от какой машины все эти части ) Вроде как от японца какого то ) Если кто то узнает от чего, буду очень признателен за информацию :)

Вот она, фотал уже в машине

Мощность 240w, а вот приоровская не помню сколько :/
Ну да ладно, мне ведь нужна только крыльчатка )

Снял её, она там на гаечке, очень удобно )

Потом разобрал печку, и снял приоровскую. Сравнил их вместе

Диаметр идентичный, а вот ширина немного разная, та что правильная, на 7-8 мм меньше.
Ну и фиг с ней, всё равно лучше дуть должна )
Потом начал пробовать её цеплять вместо приоровской, но не тут то было. Мало того что ЦО у неё меньше, да ещё и вылет не тот :(
Значит придется ставить всё в сборе. Корпус разобрался легко, и преддо мной предстал моторчик, который как и приоровский крепится на 3 отверстия )
Это было хороошей новостью ) Значит везём всё домой, и там вечером всё подгоняем и собираем )

А после встречи, вечером, занялся инсталом нового мотора )

Вот почти всё что я использовал:

Моторчик, крыльчатка, 3 длинных болта на 5 (с гайками), 2 пластинки из банки консервов, 3 кусочка фанеры 12мм, ну и вроде как всё )

Мотор крепим как и тот, центруем, сверлим 3 отверстия, и прикручиваем мотор на место. Далее одеваем крыльчатку, и смотрим как там обстоят дела с её положением

До радиатора ещё прилично, надо немного выдвигать мотор. Тут то нам и нужны проставки из фанеры.
Кладем их на место

И потом прикручиваем мотор

Далее ставим крыльчатку и проверяем нынешнее положение

Теперь то намного лучше :) Да и дует ощутимо сильнее )

Про те штуки от консервной банки, их я прикручивал к диффузору, чтобы сделать его ближе к крыльчатке

Лицевая сторона теперь выглядит так

Щели между мотором заделывать не стал, пусть будет как бы охлаждение для моторчика, т.к. нреется он наверное так же как приоровский, а значит пусть будет так.

Были ещё мысли сделать экран между радиатором и крыльчаткой. Фото что то никак не найду, объясню так.
Будет прямоугольник, а в середине круглое отверстие диаметром с крыльчатку. Получится воздух будет только забираться, и поток должен быть ещё лучше. Но сегодня посмотрев на расстояние между родным диффузором и радиатором, понял что если ставить экран, то воздух будет браться только с середины радиватора, а не со всей поверхности :( Ещё можно закрыть только направляющие воздуховодов, но пока так поезжу )

Теперь о главном, как прошли тесты )
Пришел в гараж, прогрел машину, покатался, а то в салоне вообще холодно было ) Начал всё собирать. Немного помучился, т.к. там такое крапление дурацкое, что сразу по быстрому не получается )

Поставил, начал проверять. Включил первое положение, и О_О поток просто абалденный ) Волосы на голове шевелятся, включил на полную, так вообще жесть :D Правда есть одно но, теперь водителю в ноги почти не дует :( Но это думаю исправлю :)

Теперь с таким потоком, думаю попробовать заморочиться с боковыми обдувами, чтобы окна не потели. Но пока что буду так тестировать, думаю уже будет всё нормально :)

Спасибо всем кто прочитал до конца! Надеюсь ошибок не много было :)

Жду ваших комментариев, "мне нравится" можно не тыкать, лучше написать комментарий с вашим мнением :)

Там я увидел долгожданный рисунок моего Ижа :)

Мне он очень понравился, аж настроение прям поднялось :) Спасибо ещё раз огромное за рисунок!)

Автоклуб "Москвичемания"

Предлагаю модернизацию печки на «Москвиче» ИЖ-412 и аналогичной конструкции печки.

Модернизации подлежит на 100% печки с алюминиевым кожухом, в котором электродвигатель крепится с помощью хомута с четырьмя лапками. Вообще в природе Москвичей существуют алюминиевые кожухи без хомута – с литым цилиндром и лапками для двигателя.
Для модернизации используются:
· Крыльчатка – центробежник от «Волги» №31029-8101190;
· Винт (болт) и гайка М6;
· Медная трубка d=8 мм с толщиной стенки 1 мм (возможно применение трубки из другого материала с теми же размерами, но чтобы не ржавел), длина трубки на 1. 2 мм
короче длины вала электродвигателя;
· Листовой материал – термостойкий пластик, лист алюминия или другого металла или материала;
· Саморезы (заклепки с заклепочником) или винты с гайками (от М3 до М5);
· Четыре уголка (размеры примерно 15*15*2 или по месту).

1. Установить электродвигатель со штатным резиновым кольцом в хомут, который уже вставлен в алюминиевый кожух. «Массу» с хомута на электродвигатель подключить под гайку стяжного винта. Хомут крепить штатными винтами. Подтянуть хомут. Окончательную затяжку выполнить после проверки свободного вращения крыльчатки, без задевания о вновь установленные прямоугольную и воздухоотборные пластины.
2. Установить на вал электродвигателя трубку и крыльчатку – центробежник с гайкой и доработанным винтом М6. Винт затянуть.
3. Собрать вместе алюминиевый кожух с двигателем, доработанную воздухораспределительную пластину и заднюю рамку, затянув четыре винта с гайками.
4. В полученную сборку вставить пластину из листового материала. Закрепить ее саморезами (винтами).
5. Проверить свободное вращение крыльчатки – центробежника «от руки». Затянуть хомут. Подать питающее напряжение на клеммы «1», затем «2». При необходимости доработать воздухо-отборные пластины до устранения шума (свиста).

В таком виде сборка устанавливается на прежнее место.

Плюсы переделки:
+ Время оттаивания (обветривания) ветрового стекла изнутри значительно уменьшилось!
+ Заметно повысилась эффективность работы печки
+ воздушный поток по трем рукавам выровненный

От себя отдельно добавлю, что кое что еще стоит сделать.
А именно после установки листа с круглой дыркой стоит заклеить например малярным скотчем оставшиеся крупные щели под бокам у воздуховодов, т.к. через них происходит протечка из зоны нагнетания во всасывающую часть(на последнем фото обведено красным). И шурупы на уголков лучше ориентировать наружу из воздухораспределительной пластины, ибо нефик им в проточной части торчать

_________________
ИЖ-412 ИЭ, 1975 г.в., белая ночь, МПСЗ MaYa, ОЗОН 2140-20, ЦЗ и сигнализация CONVOY, воздушный термостат и динамический наддув). Статус - В коме. Пал в неравном бою с маршруткой.

как сде лать печку на москвиче теплее

Найдите и почитайте на эту тему статью в журнале "За рулём ""В "Москвиче" зимой без шубы. " Решение проблемы комплексное. 1.Поднять температуру в ДВС-переделать установку термостата (заменить на ВАЗовский. ) 2.Снять крыльчатку с помпы и поставить эл. вентилятор с кожухом от ВАЗ-2108 перед радиатором и датчиком включения (в верхнем патрубке радиатора). 3.Обрезать сетку на лючке забора-больше воздуха будет поступать в салон. 4.Подвод ОЖ в радиатор отопителя должен осуществляться снизу, а отвод-сверху. Не будет в радиаторе возд. пробки. 5.Крыльчатку эл. дв-ля вентилятора обрезать и к фланцу приклепать новые лопасти. 6.Движок лучше поставить от ВАЗ-2108 вместе с выключателем и добавочным сопртивлением. Он мощнее и оборотистей. 7.Корпус отопителя доработать так, чтобы на пути возд. потоков не было выступов. А пластмассовые сопла подвода воздуха к стеклу расширить8.Для увеличения циркуляции ОЖ в отопителе поставить доп. эл. насос (от доп. отопителя газели).

ЕСЛИ ЗАМОРОЧИТЬСЯ БОЛЕЕ, ЧЕМ ПО ПОЛНОЙ, ТО:
1. установить теплообменник от Жигулевской печки, перед этим ТЩАТЕЛЬНО ПОЧИСТИТЬ, я это делал уксусной эссенцией 98%, но если в химии не профи, то можно остаться только с патрубками )))
2. установить 12В насос перед печкой, который толкает тосол в печку принудительно (кажется, на ГАЗель ствит завод-изготовитель, у нас на авторынках их можно найти) , заставляя его двигаться в печку гораздо быстрее, тем самым повышается температура теплоносителя
3. утеплить весь салон, у меня весь пол в салоне был залит монтажной пеной, потом синтипон, потом старый ковер и резиновые коврики; поставить ХОРОШИЕ уплотнители в дверные проемы (от 08 модели зубила или еще чего) и будет счастливы и водитель и пассажиры. это все я делал на своем Москвичике, а на ГАЗ-2401 ставил еще дополнительно вторую печку от 01 Жигуля, в итоге до -20 на улице в пиджаке холодно не было. В этой все то же выполнено давно, но вторую печку не смог поставить - салон другой, но благодаря насосу и Жигулевскому теплообменнику (или радиатору)) ) и проведенным работам по утеплению кузова тоже не холодно. у Волги РЕГУЛИРУЕМЫЙ термостат, У МОСКВИЧИКА НЕ ПОМНЮ, но если регулируемый, выставь на начало открытия около 90, сразу увидишь разницу. А вообще эти работы нужно делать до 01.10 а не сейчас )))))))))) или в теплом боксе, а не на свежем воздухе. Удачи в работе и с Новым Годом!
Прочитал другие ответы, могу добавить - я на Москвиченке на зиму ВЕНТИЛЯТОР СНИМАЛ ВООБЩЕ, набегающего потока воздуха хватало, а летом был двухлопастной, но для таких фокусов радиатор автомобиля должен быть ИДЕАЛЬНО ВЫЧИЩЕН!

Доработка печки москвич 412

Необходимость в лючке перед стеклом отпала и, хоть он и не мешал, решил его сразу заварить. Для этого снял лючок, срезал шарниры, сетку и кронштейн, разогнул боковые и заднюю стенки. На панели срезал подштамповки и часть короба, приварил накладки

След от правой стенки короба

То же с левой стороны. Синим отмечено место, где был приварен кронштейн рычагов педали газа

Радиатор чуть шире нашего, к тому же у него вертикальные бачки, поэтому старый корпус к моему случаю не подходил никак. Взял только боковины от передней его части, т.к. там были уже готовые крепежные уши

Боковины укоротил в верхней части под размер радиатора

Заднюю часть корпуса пока сделал в виде короба. Отбортовки на заднем фланце нужно загнуть не наружу, а внутрь. Фота сделана до того, как вырезал короб воздухозабора

Для установки заслонки управления температурой сделал такую хитрую перегородку

и приварил ее напротив верхнего края корпуса печки. Стрелкой указана будущая ось заслонки

Окно в перегородке под новый воздуховод прорезал-прорубил так, чтобы не трогать заводскую табличку. На других машинах она находится в другом месте - там проще.

Воздуховод сделал полукруглым, чтобы сопротивление потоку воздуха было минимальным. Площадь поперечного сечения воздуховода должна быть не меньше "выхлопа" вентилятора. Я намерил 60.5 см^2

там же нашлось место для резистора

Для регулирующей заслонки сделал ось из куска электрода 4 мм

Моторедуктор установил слева от печки, т.к. только здесь его положения будут соответствовать действительности

Решетку на капот сделал из двух решеток от 2141

Наверно хватило бы и одной, но решетки не прямоугольные, поэтому использовал только правые части. Сварил, приложил на капот, разметил

При разметке нужно отступить 2-4 см от усилителя капота, а то он будет мешать уплотнителю

Для установки вентилятора пришлось сделать небольшой переходной воздуховод - табличка не давала поставить его вплотную к перегородке. Сделал два фланца, один по форме окна, второй для стыковки с ветнилятором, закрепил их на кузове, потом уже по месту вырезал и подогнал стенки

Короб сварил так, чтобы нижняя часть имела уклон в одну сторну для стока воды (вперед)

В самой нижней точке вварил кусок трубки наружним диаметром 9 мм, чтобы можно было одеть шланг для стока воды. Для крепления вваривал в кузов закладные гайки. Использовал мебельные оцинкованные закладные зубчатые гайки М5. У гаек пассатижами отломал зубцы, получилась грибообразная форма. Под "ножку" сверлил отверстия 7 мм, вставлял и приваривал "шляпку" в двух точках, потом зашлифовывал швы заподлицо. В тех местах, где короб стыкуется с перегородкой и брызговиком, на отбортовки наклеил уплотнитель из 8 мм сплэна. Сверху на короб одел уплотнитель багажника от классических ВАЗов. Чтобы на вентилятор не попадала вода, выгнул кожух в форме штанов. Широкая часть крепится к задней стенке короба, полностью закрывает вентилятор и вытягивается в две "ноги", которые крепятся к передней стенке. Все края отогнуты вверх, чтоб вода не стекала куда попало. Фоту, блин, не нашел, сделаю позже.
При пробном включении вентилятора оказалось, что весь поток воздуха дует только из левой части окон (верхнего или нижнего, в зависимости от положения регулирующей заслонки). Чтобы поток был равномернее, приварил несколько перегородок (отмечены красным). Положение их выбирал так, чтобы в разных точках дуло примерно одинаково (проверял рукой). Синей стрелкой показана заслонка в положении "только холодный"

Для подачи холодного воздуха в обход радиатора сделал съемный воздуховод (чтоб не мешал снимать механизм дворников)

Внутри сделал перегородки, также для равномерности потока

Для крепления к корпусу печки использовал все те же закладные гайки

Для тепло- и звукоизоляции обклеил все сплэном, сверху широким прозрачным скотчем

Также наклеил сплэн на перегородку в качестве уплотнителя регулирующей заслонки

Прикинул на корпусе печки, что будет внутри: черным выделено место под радиатор, красным - выход на ветровое стекло, синим - перегородки, зеленым - крайние положения заслонки "лицо/ноги". На нижней части будет выход в ноги, на задней стенке выход на салонные дефлекторы

Для осей заслонок заказал фторопластовые втулки. Сами оси из 4 мм сварочного электрода

Для обдува ветрового стекла поставил две заслонки в боковых стенках. Оси расположены вертикально. Втулки, в которых поворачиваются заслонки, отмечены красным. Для управления заслонками использовал жигулячие тяги газа. Взял три комплекта, хотя реально нужны только пластмассовые наконечники и шаровые пальцы. Вместо пальца можно взять болт М5 с высокой головкой и обточить ее под шар (я зажимал в дрель). Синим выделены рычажки, которые приварил к выступающим концам осей. Стрелкой указано окно выхода на левую часть лобового стекла

Так как заслонки открываются навстречу друг другу, пришлось изобретать хитрый привод. Тяги сделал из шпильки М5, т.к. ВАЗовские слишком короткие для этой цели. Позже правую немного изогнул, чтобы не задевала за выход на центральные дефлекторы. Тягу от привода до рычага загнул из 5 мм электрода

Вид изнутри. Красным обведена полуоткрытая заслонка обдува стекла. Ниже - перегородки, между которыми будет заслонка "лицо/ноги". Зеленой стрелкой указан выход в ноги, синей - на центральные дефлекторы (задняя стенка еще не прорезана)

Выход на дефлекторы пришлось делать так, чтобы не мешал приводу заслонок стекла

Общий вид печки перед окончательной сборкой и установкой. Эта часть "смотрит" из-под панели в салон. Синяя стрелка - выход на центральные дефлекторы, зеленая - на левые сопла ветрового стекла, красные - в ноги водителю и пассажиру. Нижние выходы стоят по-разному. Левый направлен назад, правый - вправо. Так я, посчитал, будет проще развести воздуховоды

Вид слева. Отмечены патрубки радиатора

Вид справа. Синяя стрелка - правая часть ветрового стекла, красная - ноги переднего пассажира. Зеленой стрелкой указан привод заслонки "лицо-ноги"

Вид спереди (со стороны капота)

Вид на верхнюю часть. Отмечена изогнутая тяга (выше уже писал про нее)

Снят обводной воздуховод холодного воздуха

Печка по частям. Стрелкой указан выход в ноги задним пассажирам (сейчас пока там стоит заглушка)

Внутренние "потроха". Красным обведены заслонки обдува ветрового стекла в открытом положении. Синим - заслонка "лицо/ноги" в положении "все в ноги"

Верхние заслонки закрыты, нижняя в положении "все в дефлектроы салона"

Еще раз крупно нижние выходы. Слва направо: водитель; задние пассажиры; передний пассажир

Верхние воздуховоды, левая сторона. На соплах обдува ветрового стекла обрезал патрубки до конца цилиндрической части. Вместо них закрепил обрезанные 45-градусные отводы диаметром 50 мм. Патрубки на соплах были диаметром около 46 мм, для нормальной стыковки нагревал их над горелкой и разгибал-растягивал. После подгонки сопла с патрубками "сшил" проволокой 0.8 мм для полуавтомата, а стыки замазал силиконом. Елочку на 50 мм в ближайших магазинах не нашел, а куда-то ехать было неохота, поэтому взял два 45-градусных тройника, распилил их и сварил паяльником. Перед пайкой внутреннюю поверхность швов заклеил алюминиевым скотчем, чтоб потом сопли не зачищать. Центральный выход был слишком длинным, поэтому от него отрезал кольцевой выступ, в котором стоит сальник. Внутрь вставил переходную манжету 50/40 мм (ее надо немного подрезать) и два отвода 90 и 45 градусов, 40 мм. Патрубок обдува бокового стекла от 2114 входит в 40 мм отвод тяжело, но вставить можно

То же самое, вид снизу. Снизу на елочку одевается 90-градусный отвод, а между ним и выходом печки обрезанная "мама". Если нужно разобрать эту конструевину, "мама" сдвигается с отвода внутрь печки. Синим отмечен хомут, которым крепится воздуховод обдува ног водителя

Сам воздуховод собран из 40 мм трубы и трех отводов - один 90, два по 45 градусов. В трубе просверлены 4 отверстия 15 мм для выхода воздуха. Позже оказалось, что обдув ног слабоват. Ноги не мерзнут, но отогреваются долго, поэтому планирую рассверлить отверстия

Теперь вид справа. Тут на сопло повесил 45-градусный тройник. Делал аналогично соплам левой стороны. На боковое стекло идет отвод 27.5 градусов, который через манжету 50/40 мм (отмечено синим) соединяется с патрубком

Снизу это все соединяется с печкой через 45-градусный отвод (красная стрелка) и 50-мм "маму". Синими стрелками указан подогрев ног пассажира

Как протопить «Москвич»

Год назад купил 40-й «Москвич» и мерз в поездках оттого, что его печка в сильные морозы слабо обогревает салон. Но другие ездят за рулем таких машин без верхней одежды. Можно ли усовершенствовать систему отопления?

Год назад купил 40-й «Москвич» и мерз в поездках оттого, что его печка в сильные морозы слабо обогревает салон. Но другие ездят за рулем таких машин без верхней одежды. Можно ли усовершенствовать систему отопления?

И. Смоляр, Черниговская область

Эффективность системы отопления моделей 412, 2140 и их «производных» невысока по двум причинам: через радиатор отопителя пропускается мало воздуха, а температура теплоносителя – охлаждающей жидкости – остается низкой.

Чтобы улучшить забор воздуха в отопитель, можно удалить защитную решетку, прикрывающую вход в лючок воздухозаборника, укрепив сеточку с более крупными ячейками размером не менее 3х3 мм. Производительность вентилятора повысится, если увеличить размеры его крыльчатки, наклепав новые, более широкие (52 – 54 мм) лопасти прямо на старые, а лучше – на обрезанную ступицу. Собирая отопитель, нужно тщательно отрегулировать положение вентилятора относительно теплообменника (радиатора). Для максимально эффективной работы необходимо оставить между ними зазор не более 2-3 мм, смещая крыльчатку на валу электромотора или сам электромотор – в гнезде крепления.

Движение воздуха на выходе из отопителя улучшится, если срезать вертикальные боковые стенки двух его заслонок, которые регулируют поступление тепла к ногам пассажиров.

Для лучшего обогрева лобового стекла расширяют все три сопла обдува. Их стенки можно развести и зафиксировать распорками из заточенных с двух сторон гвоздиков длиной 6 – 8 мм. Есть более радикальный способ: сопла разрезают по бокам и вклеивают «Моментом» пластмассовые клинья-расширители шириной до 5 мм.

Недостаточно горячий антифриз в теплообменнике печки – следствие несовершенной схемы системы отопления. Одна из проблем – накопление воздуха в одной из верхних точек системы охлаждения – радиаторе отопителя. Воздушная пробка, которая при этом образовывается, препятствует проходу через радиатор горячей жидкости. Конструкторы и технологи московского завода АЗЛК решили эту проблему, изменив на «Москвичах-2140» (выпускаемых с февраля 1981 года) устройство теплообменника и направление движения жидкости через него. На более ранних московских и ижевских машинах вполне реально провести такую модернизацию своими силами.

Самый простой (но наименее эффективный) способ – поменять местами два шланга подключения «печки» к рубашке охлаждения двигателя, чтобы горячий теплоноситель проходил через радиатор отопителя не сверху вниз, а снизу вверх, вынося с собой пузырьки воздуха в расширительный бачок и дальше – в атмосферу. Работа отопления несколько улучшится. Но максимально заметного эффекта можно достичь, если заменить радиатор отопителя теплообменником более позднего образца (маркированным в каталоге номером 412-8101060-20), подключив его по новой схеме – для движения жидкости снизу вверх. Можно не покупать новую запчасть, а переделать старый радиатор, вооружившись элементарными слесарными инструментами и паяльником (о технологии пайки читайте в №41 за 2003 г.). Для этого нужно разрезать оба бачка и, удалив из каждого внутреннюю перегородку, закрыть жестяными латками места «вскрытия» (см. рис. 1). Скорость движения горячего тосола через радиатор увеличится, воздух в нем задерживаться не будет, производительность системы возрастет.

Все перечисленные здесь работы удобно делать в комплексе, один раз демонтировав отопитель и слив тосол.

Диск сцепления ведомый – металлический диск, к которому с двух сторон приклепаны фрикционные накладки. Посажен на шлицы первичного вала КПП. Используется для плавной передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии при переключении скоростей.

Дроссельная заслонка – специальный клапан в виде вращающейся на своей оси пластины, которая приводится в действие педалью акселератора. С помощью заслонки водитель изменяет подачу воздуха или топливо-воздушной смеси в цилиндры, соответственно, и мощность двигателя.

Зазор в приводе клапанов – расстояние между толкателем и кулачком распределительного вала (коромыслом и стержнем клапана), необходимое для того, чтобы обеспечить плотную герметичную посадку клапана в гнездо после теплового расширения деталей клапанного механизма.

Зазор свечи зажигания (искровой промежуток) – расстояние между электродами свечи зажигания. Должен соответствовать характеристикам системы зажигания, в частности, величине напряжения высоковольтной цепи.

Закаленное ветровое стекло – термически обработанное ветровое стекло. При ударе разбивается на мелкие осколки с тупыми краями или трескается не рассыпаясь. В этом случае стекло теряет прозрачность, водитель не видит дорогу, поэтому более безопасным считается ветровое стекло типа «триплекс» с внутренней связующей прослойкой.

Инерционные ремни безопасности – ремни, оборудованные автоматическим устройством, которое выбирает уровень их натяжения и дает водителю или пассажиру возможность свободно перемещаться. При резких движениях человека или внезапной остановке автомобиля механизм натяжения блокируется, удерживая сидящих в креслах.

Инжектор (форсунка) – элемент системы питания, используемый для подачи бензина во впускной тракт или в камеру сгорания. Существуют системы питания с одним (центральный впрыск) и с отдельными инжекторами на каждый цилиндр (распределенный впрыск).

Отопление и вентиляция

ИМХО основная проблема Москвича в плохом распределении воздуха по салону.

Mikenat ,честно говоря я хотел таким же способом ,сфотографировать страницы

Программа минимум: - хорошие уплотнители на двери - промывка и приведение в порядок системы охлаждения, в т.ч. печки ИМХО основная проблема Москвича в плохом распределении воздуха по салону.

Я над етим вопросом уже слегка думал ну в общем хочу поделиться мыслями. Значит в ходе разборке 40-го москвича я заметил две отличия от моего 412. 1 ето толщина радиатора печки - у меня он тоньше и 2 - в 40-х москвичах есть два воздуходувы в панеле которые пускают воздух через воздухозаборник с улицы (не через радиатор). Ну по первому я завтра сделаю фотки и выложу для справки . А по второму - у меня появилась идея - чтоб быстрее нагреть воздух в салоне нужно закрыть воздухозаборник з улицы и открыть воздуходувы что б воздух сосало не с улицы а с салона. Етот вариант конечно не очень потому что на трассе не будет такого обдува как с воздухозаборником - поетому я думаю что нужно поменять штатную крыльчатку на центробежную. П.С. Самый лучший вариант ето поставить ел насос от газели получше радиатор заменить крыльчатку а там уже можно будет вывести воздуходувы на боковые стекла.

повір куллери бувають дуже різні.

моя справа запропонувати. ваша-самі знаєте. )

Отъездив зиму с обогревом заднего стекла, как таковой проблемы не наблюдаю. Даже в сильные по местным меркам морозы (-7. -10) за 10 мин. прогрева заднее стекло отогревается, а в течении первых 10-15 мин. езды полностью оттаивают все стёкла. Печка родная, без каких-либо переделок. Для усиления эффекта планирую:
1. Поставить электровентилятор радиатора - более быстрый прогрев, соответственно, быстрый прогрев салона.
2. Убрать динамики с задней полки и вернуть родную систему вентиляции салона - отсутствие запотевания, и следственно, обмерзания.
Конечно, для более холодных регионов нужны более радикальные меры вплоть до смены автомобиля

Val, Язык скорее выучишь - полиглоты в уважухе всегда.

A_D, да правильно, но ставить стандартный кулер - как-то неэффективно. Вот если мощную заразу, типа электровентилятора радиатора - то да, эффект будет. Но вопрос - как это выдержит проводка и акк с генератором?

Господа, мне конечно, дико неудобно, но здесь далеко не все с Украины.

Роскошь из утилитарности: тюнинг Москвич-412

В прошлом году мы рассказывали вам о раллийном Москвиче-2140, а герой сегодняшней истории – его полная противоположность. Если «раллист» безжалостно используется в гонках по бездорожью, то «аристократ» обязательно смотрит на погоду, прежде чем выехать на прогулку в выходной. Впрочем, для автомобиля 1972 года выпуска это позволительно.

О днажды несколько лет назад Дмитрий искал место на стоянке для своего автомобиля. А в результате нашел себе еще одну машину. Подходящий вариант парковки предложил Дмитрию школьный друг, который собирался переезжать за границу. Но заветное пространство не пустовало – там стоял Москвич-412. Так стечение обстоятельств подарило нам интереснейший автомобиль.

Замысел

Снаружи

Поскольку над автомобилем трудились два человека, компромисс в определении цвета для кузова Москвича искали долго. Итоговым стал непростой вариант из нескольких ступеней. Первым этапом стало нанесение серебряного металлика. Вторым – покрытие лаком Candy red, который смешали со специальными блестками (они дают более яркий эффект на солнце). Ну а крышу при этом сделали белой.

Дальнейшая судьба почтенного «аристократа» была предопределена покупкой новых колес. Однажды Дима примерил на автомобиль 16-дюймовые спицевые диски Dayton Wire Wheels. На удивление, они вошли ровно по аркам, хотя машина с завода вышла на 13-х колесах! Было ясно, что при движении кромка крыла упрется в диск с резиной, поэтому пришлось идти путем подбора. В итоге остановились на самой узкой резине, которую надели "домиком", чтобы колеса влезли в арки. Сразу после примерки дисков, результат которой привел в восторг абсолютно всех, возникла идея установить пневмоподвеску.

Спицевые диски на этом Москвиче, кстати, интересны и сходством своего «исторического взросления»: между ними и автомобилем можно провести любопытную параллель. Когда-то, много десятков лет назад, такие колеса были единственными и безальтернативными, и абсолютно утилитарными. Москвич в СССР хоть и не был единственным и безальтернативным, но утилитарным был. Однако с течением времени и спицевые колеса, и этот Москвич превратились в признак хорошего вкуса в ретро, и даже – чего греха таить – в настоящую роскошь!

Внутри

Отдельной эпопеей стал интерьер Москвича. В первую очередь, стремились следовать стилю эпохи СССР. Абсолютно весь салон, включая приборку и все мелкие детали, перешили. В качестве материала для отделки использовали кожу и алькантару бежевого цвета.

Тюнинг Москвича 412: сделаем старый автомобиль крутым

Тюнинг Москвича как словосочетание может многих шокировать, в основном, будут мысли вроде «сколько осла не наряжай, конем он все равно не станет». Но для многих тюнинг – это хобби или занятие, радующее душу, кроме этого, Москвич 412 – это машина легендарная и простая в конструкции, ее можно очень интересно оттюнинговать. Для тех, кто делает тюнинг Москвич 412, есть масса возможностей сделать из машины действительно интересный экземпляр.

Чем хорош Москвич 412 для тюнинга

Москвич 412 известен тем, что в нем установлен особый мотор, который показал себя с хорошей стороны во время гонок в СССР. Машина с данным двигателем в свое время устанавливала рекорды, участвовала в ралли и занимала первые места. В моторе 8 клапанов, по тем временам это было сильно.

Но сегодня мощностные характеристики Москвича 412 не соответствуют техническому прогрессу, и это понятно, поэтому мотор, да и весь автомобиль просто нуждается в рестайлинге. Даже в далеком 1976 году был сделан первый тюнинг Москвича 412 британскими мастерами, после чего машина получила 148 л. с. мощности.

Для этого пришлось модернизировать головку блока цилиндров, изменить форму газового распределения и проделать другие доработки в моторе.

Улучшение ходовых качеств Москвича

Чтобы Москвич лучше ездил, есть смысл поменять распредвал. Далее для увеличения мощности надо установить 4 карбюратора. Благодаря этому мотор будет работать тише, и станет более оборотистым.

В тюнинге двигателя Москвича 412 важно правильно выбрать материал, из которого сделают переходные пластины-фланцы. Также важно осуществить взаимное расположение заслонок, правильно настроить впускной коллектор. Чтобы еще увеличить мощность надо установить чарджер, а перед этим надо сделать впускной тракт и поместить его в корпус между заслонками и главным тормозным цилиндром с вакуумником.

Затем надо поработать над пауком, для этого надо усовершенствовать стандартную поршневую группу, и вообще придется изрядно потрудиться. Куда проще просто установить другой двигатель в Москвич, например, отлично подойдет тойотовский 3-х литровый мотор 2JZ-GE.

Делая тюнинг двигателя можно установить турбонаддув, который обеспечит подачу сжатого воздуха в цилиндры, что также увеличит мощность. В данной схеме используется энергия выхлопных газов. В цилиндры подается больше топлива, из-за этого увеличивается мощность. Поэтому надо увеличить и воздушный поток, турбина этим и займется.

А выхлопные газы займутся тем, что будут вращать крыльчатку турбины, после чего лопасти компрессора будут приведены в движение. Компрессор отвечает за перекачку воздуха в цилиндры. Так как воздух в цилиндры поступает под давлением, то в итоге цилиндры получают большое количество воздуха.

Безусловно мотор с турбиной будет обладать большей мощностью по сравнению с двигателем без наддува. Как уже говорилось, чем больше поступает воздуха, тем больше сжигается топлива, поэтому мощность мотора значительно увеличивается.

Но для тех, кому и этого увеличения мощности мало, есть возможность получить еще больше мощности, для этого надо поработать и над увеличением показателя крутящего момента.

Для осуществления этой цели надо доработать приводный нагнетатель. Усовершенствовать коленвал, а также увеличить объем двигателя. Чтобы увеличить объем примерно на 300 кубов надо просто снять головку блока цилиндров, от этого увеличится уровень сжатия в цилиндрах до 8,4 единиц.

На этом тюнинг двигателя Москвича 412 еще на заканчивается, далее можно сделать такую вещь, как чип-тюнинг, который повлияет на электронный блок управления, особенно если установить, как уже выше говорилось 4 карбюратора, их можно позаимствовать у снегохода.

Такие преобразования позволят уменьшить уровень шума, ведь холостой ход мотора будет происходить при 400 об/мин, а что касается максимального количества оборотов – то данный показатель вырастет до 5500 об/мин. Да, это все серьезная работа, но если все сделать правильно, то Москвич 412 станет более маневренным, быстрее будет разгоняться, увереннее чувствовать себя в потоке при обгонах.

После форсировки мотора машина будет демонстрировать отличные показатели при движении. Машина станет послушной и будет приносить водителю больше радости и удовольствия от езды. Особенное удовольствие приносит прямоточный грушитель, благодаря которому звук от машины просто восхитительный, все водители и пешеходы вокруг будут оглядывается и еще долго оставаться в шоке от того, какая это «опасная» получилась машина.

Своими руками сложно будет сделать тюнинг двигателя Москвича 412, но если есть знания и опыт, то все получится. А если нет опыта и знаний, то надо просто обратиться к профессионалам, особенно хорошо найти знакомых или друзей, которые разбираются в автомобилях и тюнинге, они на выгодных условиях всегда смогут поработать над вашим стандартным Москвичем.

Для тюнинга автомобиля понадобится немалое количество инструментов и навыков. Если смотреть в целом, то тюнинг автомобиля потребует серьезных затрат в плане времени и фининсов, но при должном терпении, из старого автомобиля можно сделать просто шедевр, минуя возможные проблемы и трудности, не теряя при этом энтузиазма.

Если обратиться в тюнинговое ателье, то можно не переживать про возможные трудности в плане механики, потому что все эти вопросы на себя возьмут специалисты, также можно даже получить гарантию, что машина после тюнинга спокойно проездит даже 100 000 км.

Но как известно, техника порой бывает непредсказуемой, поэтому могут случаться непредвиденные ситуации, и машина может выходить из строя, поэтому важно также понимать, как устроен автомобиль в общих чертах, знать где находится карбюратор, двигатель, аккумулятор и т. д. И хотя бы самому понимать какой из узлов вышел из строя.

Другие улучшения

Сам Москвич 412 обладает достаточно надежной конструкцией и великолепными особенности, несмотря на то, что его давно уже не выпускают. Тем не менее, запчасти на данный автомобиль можно найти и по сей день, а на разборках также можно легко отыскать необходимую деталь в случае необходимости.

Машина выглядит, мягко сказать, старомодно, еще бы, это же советский автомобиль, ему уже более 30-ти лет, но не надо отчаиваться, даже из такого старого автомобиля можно сделать нечто модное и современное. Для начала придется поработать над экстерьером, а затем над интерьером.

Чтобы улучшить внешний вид Москвича надо будет установить другие бампера, можно их позаимствовать у более современных ВАЗов, а можно даже взять оригинальные от некоторых производителей тюнинговых деталей. С новыми бамперами машина будет выглядеть заметно круче.

Улучшение ходовых качеств авто

Некоторые думают, что делая тюнинг Москвича 412 надо обязательно менять подвеску и в чем-то они правы, она должна быть независимой с редуктором в задней части. Если усовершенствовать подвеску, то машина также станет увереннее себя чувствовать на дороге, и даже на бездорожье, ведь в Москвиче стоят рессоры, а это значит, что машина просто создана для езды по пересеченной местности.

После того, как машина стала быстрее разгоняться и уверенно чувствовать себя на дороге, водитель будет частенько давить тапок в пол, а если вдруг появятся некоторые неожиданные препятствия на дороге, для их предотвращения потребуются более сильные тормоза. Стандартные тормоза в Москвиче – сзади барабанные, а спереди – дисковые, поэтому желательно на задних колесах тоже установить дисковые тормоза, а еще лучше, если они будут с вакуумным усилителем. После такого усовершенствования тормозов езда на таком автомобиле будет более безопасной.

Кстати, очень важным узлом в автомобиле считается коробка передач, так вот, стандартная москвичевская уже свое отжила, она шумная и недостаточно быстрая. Вместо старой коробки можно поставить ВАЗовскую 5-ти ступенчатую. Даже такая коробка позволит машине ездить быстрее, и она станет тише.

Усовершенствование выхлопной системы

Далее еще можно улучшить внешний вид машины при помощи хромированных деталей таких как брызговики оригинальной формы, винила, различных оригинальных рисунков или наклеек. Конечно, можно полностью перекрасить машину в другой цвет, но это потребует решения некоторых трудностей и затраты финансов.

Чтобы машина интересно выглядела, еще можно установить воздухозаборник на крыше или на капоте. Воздухозаборник просто необходимый элемент внешнего тюнинга Москвича 412. Колеса тоже надо поменять – установить литые диски с дорогими фирменными шинами.

Чем качественнее будут шины, тем машина будет лучше управляться, станет более послушной на дороге, а также мягко будет ездить. Чтобы руль не трусился на больших скоростях, надо сделать балансировку.

Для дальнейшего улучшения внешнего вида автомобиля надо установить ксенон, который, как известно, светит гораздо ярче, чем обычные фары. Ксеноновые фары обладают таким интересным свойством, как свечение с определенным оттенком. Можно выбирать различные цвета, такие как синий, красный, зеленый и т. д.

Очень быстро машина с ксеноном будет замечена на дороге. А особенно если ксенон установлен на Москвиче, то это будет просто невероятно, особенно ночью.

Тюнинг салона

После того, как был улучшен мотор, перебрана подвеска и даже выхлопная система стала лучше звучать, можно перейти и к тюнингу салона. Чтобы Москвич хотя бы по ощущениям соответствовал спортивному автомобилю можно установить спортивный руль, который сделает салон машины круче, особенно великолепно смотрится 3-х спицевый руль.

Шумоизоляция устанавливается даже в подкапотную зону, чтобы уменьшить шум от мотора. Главное, чтобы шумоизоляционные листы были цельные и содержали в себе качественный звуконепроницаемый материал. Толщина фольги должна быть примерно в 5 мм.

Эти листы надо приклеить к капоту, закрепить при помощи саморезов, чтобы надежно держались. С шумоизоляцией проблем не должно возникнуть и всю работу можно проделать за сутки. Далее, в салоне можно улучшить приборную панель Москвича 412. Для этого надо купить желаемые приборы со шкалой и установить их на место стандартной приборной панели.

Чтобы панель приборов выглядела эффектно и хорошо читалась, надо установить 2 дополнительные светодиодные лампочки, большую базовую лампу заменить на большой светодиод. Далее в салоне можно поменять обивку салона на более качественную. Так как заводская уже серьезно устарела.

Некоторые элементы салона можно перекрасить, например, нанести аэрографию. Выбирать цвет по вкусу, для того чтобы подчеркнуть особенности владельца и его автомобиля. Многие детали желательно отполировать и подкрасить, для этого надо использовать абразивную пасту и специальные приспособления.

Чтобы удобнее чувствовать себя за рулем Москвича 412, можно и поменять кресла, есть много различных вариантов, которые отлично станут вместо стандартных москвичевских кресел.

Ни один серьезный тюнинг не обходится без качественной музыки. Магнитофон можно установить под торпедой. Колонки легко станут на приборной панели, а также под задним стеклом. А в багажник можно легко установить сабвуфер.

Если все сделать красиво, то получится автомобиль, который будет выглядеть как настоящий шедевр, который еще сможет на светофоре сделать многих иномарок.

А далее видео с интересным вариантом тюнинга Москвича 412:

Плохо греет печка москвич 412

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель, по нему частичное решение тут). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»! Читайте мои советы внизу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Не работает вентилятор
Недостаточный уровень охлаждающей жидкости
Радиатор печки забит
Неисправен термостат двигателя
Неисправна помпа двигателя
Пробита прокладка головки двигателя
ВИДЕО ВЕРСИЯ

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее — медленнее) который обдувает этот радиатор, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах

Всего причин плохого разогрева около пяти.

Не работает вентилятор

Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, банально не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол (может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Стоит отметить, что при течи охлаждающего состава, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — не будет толком греть. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор, либо попросту менять этот радиатор.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения». Когда мы запускаем мотор, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь участвуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев происходит намного быстрее. После того, когда охлаждающий состав прогрелся, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если есть излишний перегрев.

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Она обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то не будет греться салон.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

Неисправна помпа двигателя

Помпа, это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение мотора было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и силовой агрегат будет перегреваться.
Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

Пробита прокладка головки двигателя

Все дело в том, что мотор это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

А на этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(27 голосов, средний: 4,00 из 5)

Михаил из Авто-Ретро

до -20 ездить можно было, а то сначала уже при -5 все стекла замерзали.

>Ставить жигулевскую печку? Есть ли опыт установки?
>
>Михаил из Авто-Ретро

Поставь картонку, посмотри что изменится.

У него кран стоит не на выходе, как у нас, а на входе, и вход у них сделан сверху. Т.е. ОЖ не продавливается снизу вверх через радиатор, как у нас, а наливается в него сверху.
Это раз.

Второе.
На ИЖах отвод ОЖ в печку сделан от 4-го цилиндра, т.е. прежде чем попасть в печку, ОЖ проходит, омывая все горшки, а не прямо из радиатора. По крайней мере я так себе это представляю. Может ты знаешь что-то такое, чего я не знаю. Потому, вроде бы, неважно, открыт или закрыт термостат, через печку идет горячая жидкость из двигателя. Обрати внимание, печка дает теплый воздух раньше, чем открывается термостат при прогреве.

А вот с какой точки берется ОЖ в АЗЛК, я, признаться, никогда не понимал. И до сегодняшнего дня считал АЗЛК-шную систему дурацкой.
А потом прочел постинг Белоконя.
Возможно, он тоже немного ошибается, но все не так просто.
Короче, опять почва для размышления и рукоприкладства

>*Это у тебя-то холодно?! Ты в моем не сидел. Пошарься по архивам месяца полтора назад я тут тоже с этим вопросом выступал. Поставил мотор от девятки использовал штатное крепление, проложил между мотором и кольцом в котором он держится полоску трехслойного туристического коврика производства ИЖеского завода пластмасс 🙂 и двусторонний скоч между кольцем и ковриком и между ковриком и мотором. Дополнительное сопротивление (между мотором и выключателем повесил на болтик к которому штатно динамик в торпеде крепился (уменя его всеравно нет))и выключатель от 2141 с помощью напильника подогнал вместо штатного (но у меня там все поворотными ручками включалось, а не кнопками).
>В результате потеплело и у мотора появилась третья скорость 🙂
>Удачи.

>Совершенно не надо. Если там стоит двухрядный радиатор отопителя, то даже и с ним машина должна нормально греться (у меня старый, трёхрядный)! Если отбор от впускной трубы и движение сверху вниз, как по-старому, то скорее всего просто завоздушился верх отопителя. Надо заполнить тосолом. Если отбор от 4-го цилиндра блока и направление снизу вверх (ИЖ), то вообще проблем быть не должно.
>Коля.

Год назад купил 40-й «Москвич» и мерз в поездках оттого, что его печка в сильные морозы слабо обогревает салон. Но другие ездят за рулем таких машин без верхней одежды. Можно ли усовершенствовать систему отопления?

И. Смоляр, Черниговская область

Все перечисленные здесь работы удобно делать в комплексе, один раз демонтировав отопитель и слив тосол.

Подготовил Игорь Широкун
Фото Юрия Нестерова

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также: