доработка крышки расширительного бачка гранта

Обновлено: 09.01.2025

Вынужденный тюнинг: как самому починить и настроить крышку расширительного бачка

В материале, посвященном крышке расширительного бачка, мы рассказывали, почему исправность этой, казалось бы, небольшой детали так важна для правильного теплового режима двигателя, и почему она оказывает прямое влияние на ресурс многих элементов системы охлаждения. Но порой автовладельцы сталкиваются с другой неожиданной проблемой: они не могут найти качественную новую крышку на замену неисправной. Для некоторых рукастых водителей лучшим решением в этом случае становится самостоятельная переборка нужной крышки с применением качественных деталей. Как самому собрать гарантированно качественную крышку – рассказываем сегодня.

На самом деле, для владельцев отечественных автомобилей, а зачастую и бюджетных иномарок – сложность выбора при покупке новой крышки – это реально существующая проблема. Ведь определить правильность настроек клапанов визуально невозможно, а описанный нами в предыдущей статье способ визуального наблюдения за бачком и шлангами системы охлаждения не идеально точен. Для более тонкого и однозначного «диагноза» нужен пусть и несложный, но специальный стенд с манометром, на который накручивается крышка. В установке создаётся сначала избыточное давление, а затем разрежение. Полученные цифры сравнивают с заводскими параметрами в таблице. Но это – опять же, из области красивой, но почти бесполезной в обычной жизни теории, а мы переходим к практике.

Ремонтировать нельзя выбросить

Крышка расширительного бачка считается неразборной и неремонтопригодной – по крайней мере, заводская деталь практически любой современной машины относится к разряду «одноразовых» изделий.

Так выглядят внутренности отечественной крышки расширительного бачка ВАЗ, которая считается неразборной и неремонтопригодной

Однако многие автовладельцы Лад, столкнувшись на практике с этой проблемой и поменяв не одну деталь без особого успеха, не от хорошей жизни задумываются о том, чтобы заменить крышку своей Самары (Гранты, Калины и т.д.) на более качественную от иномарки. Тем более, что некоторые «фольксвагеновские» крышки «как родные» подходят по диаметру и имеют ту же конструкцию с парой клапанов внутри.

Нержавейка, сэр: иностранные крышки зачастую выполнены весьма добротно даже при скромной цене

Однако просто так накрутить импортное изделие не получится из-за отличающегося шага резьбы. Затянуть крышку «как есть» силой тоже не выйдет – и резьба будет повреждена, и герметичности добиться не удастся.

Но и это не останавливает рукастых автомобилистов от несложной рационализации – имплантации клапанов от «чужой» крышки в корпус нужной детали с последующей их настройкой «по мануалу». С одной стороны, «домашнее» вмешательство в штатную конструкцию – это не очень хорошо, но…у многих умельцев модернизированная крышка на практике работает как надо — в отличие от тех, которые встречаются в продаже в автомагазинах. Не в последнюю очередь здесь играет роль «прямота рук» и опыт того, кто будет выполнять подобную доработку.

Обычно для того, чтобы установить другие внутренности в штатную крышку, их аккуратно извлекают.

Слева – российский корпус, справа – немецкий «донор»

Соединив всё это, можно получить надёжную и правильно работающую крышку. Правда, лишь после точной настройки выпускного клапана

«Чужой» блок клапанов со снятой крышкой и в собранном виде

Как правило, для этого «донорскую» крышку распиливают, не допуская повреждения клапанов и уплотнения.

Главное при подобной «хирургии» – не повредить сами клапаны!

Затем крышку собирают с новыми внутренностями и проверяют, поскольку они настроены на иное избыточное давление, и выпускной клапан будет открываться при 1,3-1,5 кгс/см2, что для вазовских двигателей откровенно много. Для проверки созданного «гибрида» придётся в домашних условиях изготовить простейший стенд, состоящий из герметично соединенного расширительного бачка и насоса с манометром. Он позволит проверить только клапан, отвечающий за избыточное давление, но этого будет вполне достаточно.

Готовая крышка для Лады Самары с иностранными «потрохами»

Импровизированный стенд может выглядеть вот так

Внешне модернизированная крышка никак не отличается от обычной

Подпиливая пружинку, можно добиться требуемого порога срабатывания выпускного клапана

Накрутив пробку на резьбу, можно не только измерить давление, но и путём дальнейших несложных манипуляций с пружинками добиться срабатывания клапана на нужном давлении – 1,1 атмосферы. Интересно, что некоторые владельцы при подобном «тюнинге» во избежание проблем с бачками и патрубками даже немного занижают порог открытия клапана (до 0,9-1,0 атм).

Стандартный для вазовской пробки параметр – 1,1-1,2 атм

1,0 атм – вполне достаточно для правильной работы системы охлаждения

И если переделка крышки доступна далеко не всем «гуманитариям», то сделать стенд и проверить на нём подозрительное (или просто только что приобретённое) изделие мы смело советуем!

Еще один вид «приспособления-стенда» для проверки крышек – без расширительного бачка, но со специально изготовленным резьбовым соединением и обратным клапаном

Правда, при этом нужно помнить о том, что манометр обычного ножного или ручного насоса не является прецизионно точным прибором. Однако его погрешность вполне позволяет оценить, когда именно срабатывает выпускной клапан. А это – уже полдела.

Напомните, а если пробка расширительного бачка

Это признак хорошей резинки или неисправного клапана ВПуска.
Крышка должна держать давление ОТТУДА примерно 1,5Атм. И впускать обратно при разрежении типа 0,05. Как-то так примерно, в цифрах могу ошибаться.

Самая хорошая крышка продаётся как "от ГАЗ ", вроде 3202 штоль.
В ней внутри такой медный корпус клапана. Я такие покупаю раз в 2-3 года, хорошо всё.

Зимой да, летом нет этим летом в Ялте на подъеме (1 передача) за несколько секунд стрелка дошла до красной зоны (110 градусов) если бы подъем не кончился и пробка былабы недокрученной вскипел бы. а останавливаться нельзя было (негде),

МК при этом почему-то показывал нормальную температуру 90-95 (вентилятор настроен на 97)

Антифриз до 115-120 кипеть не должен! Даже при атмосферном давлении.

Испаряться. Ну да, чуть больше возможно на пару грамм. Но это лучше чем от сломаного клапана крышки, выдавит ОЖ из под хомутов, или еще хуже радиаторов.
ие до 120 по БК разогрел, из-за предохранителя куллера.
Но вот без последствий.

На Калине, крышка (бачек) лучшая из всех моих предыдущих тазов, приходится вот прям закручивать крышку до касания на резинки горловины. Но горячую шипит - значит хорошо. Доступ воздуха есть.

"Советы ТАЗоводов" - рекомендуют выдирать клапана в крышке, отверстие на пару мм делать. Как говорится из двух золл.
Но мне лень )

Антифриз до 115-120 кипеть не должен! Даже при атмосферном давлении.
Да и показания на ДТ и БК не отличатся точность.

про атмосферное конечно погорячился я.

вот табличка.

На классике клапан в пробке радиатора немножко не для того: он перепускает "лишнюю" жидкость из радиатора обратно в расширительный бачок.

Мастер на СТО закрутил крышку бачка и открутил ее обратно на 1/3 оборота. После этого наплевав на гарантию ремонта стал уходить тосол.

Крышка в таком положении давление чуть держала, но и понемногу стравливала, тем самым компенсируя возможное залипание клапанов в крышке.

При прогазовке давление в СО увеличивалось, струя из печки прицельно лилась в крышку и вытекала наружу "улучшая экологичность двигателя"

Проблему решил вставив в заливное отверстие РБ отрезок полипропиленовой канализационной трубы d 35мм. Через несколько поездок герметичность восстановилась

В калинах/грантах система охлаждения закрытая, работает под избыточным давлением, что позволяет повысить температуру кипения охлаждающей жидкости ЕМНИП до 115 градусов - более горячий мотор, больший кпд, меньший расход топлива и всё такое. Соответственно, требования к качеству пробки бачка более жёсткие. Если "не закрывать до конца" её или вообще пробить гвоздиком дырку (как многие делали на классике), жижа будет находится при атмосферном давлении, и будет закипать раньше, чем включится вентилятор охлаждения.
Другое дело, что умные теоретические инженерные расчёты сталкиваются с суровой реальной жизнью, в которой патрубки системы охлаждения, выполненные из говнорезины, плывут от высокой температуры, и жижа ссытся по всем соединениям.
Я поступил проще: на БК выставил температуру включения вентилятора на 95С, так и езжу.

По моим наблюдениям
избыточное давление приводит к росту температуры ОЖ, и более стабильному температурному режиму двигателя. При езде без пробки РБ указатель температуры быстрее реагирует на изменение режима езды. При езде с пробкой температура более стабильна

- более горячий мотор, больший кпд, меньший расход топлива и всё такое.
более ранняя детонация, более позднее зажигание, ухудшение тяговых свойств, больший расход топлива

у меня почему-то минимальный расход по БК совпадает с температурой по БК 79-82..85 градуса

Если "не закрывать до конца" её или вообще пробить гвоздиком дырку (как многие делали на классике), жижа будет находится при атмосферном давлении, и будет закипать раньше, чем включится вентилятор охлаждения.

Жидкость может и не закипать, но в ней начинают образовываться пузырьки газа, что ухудшает ее теплоотводящие свойства
На классике никто гвоздиком полиэтиленовый бачек не протыкал, прорезь в резинке крышки сделана изначально . СО также находится под давлением, за это отвечает крышка радиатора. Полиэтиленовый бачек под давлением не находится и у меня прослужил более 35 лет

> Другое дело, что умные теоретические инженерные расчёты сталкиваются с суровой реальной жизнью, в которой патрубки системы охлаждения, выполненные из говнорезины, плывут от высокой температуры, и жижа ссытся по всем соединениям.

это же надо было додуматься гибкий патрубок шланга надет на гибкий патрубок полиэтиленового бачка и затянуть хомутом. Видно конструктора плохо в школе учились и незнают свойств материалов.

Я к тому, что если "улучшайзинг" на тазоклассике с рабочим диапазоном температур ОЖ в районе 90С не приведет к каким-то катастрофическим последствиям (помню, лет пятнадцать назад в конфе тазоклассики была массовая попоболь по поводу качества пробок расширительного бачка, в итоге действительно гвоздём некоторые "лечили"), то на более современных двигателях с рабочей температурой ОЖ выше сотни градусов после такого "тюнинга" можно поиметь проблемы.

А почему рабочая это выше сотни?
Пропеллер включается на 102 градуса, но это только в пробке тошнить. Если нормально ездить температура держится примерно 84-87.

Я кстати вообще не понимаю почему так сделано. Вент 102-97, а вот именно рабочая 84-87. То есть на 10 градусов разница примерно. И в чем смысл?
Хотели чтобы Вентилятор поменьше включался? Ну типа на светофоре не успеет нагреться, а потом на ходу само без вентилятора остынет.

Что-то задумался сейчас, а ведь действительно выше 90 только в пробке поднимается.

> Пропеллер включается на 102 градуса, но это только в пробке тошнить. Если нормально ездить температура держится примерно 84-87.

84 это совсем мало, не? С термостатом нет проблем?

> Я кстати вообще не понимаю почему так сделано. Вент 102-97, а вот именно рабочая 84-87. То есть на 10 градусов разница примерно. И в чем смысл?
> Хотели чтобы Вентилятор поменьше включался? Ну типа на светофоре не успеет нагреться, а потом на ходу само без вентилятора остынет.

Может Борода расскажет? У меня в голове отложилось откуда-то, что повышенное давление ОЖ позволяет перегревать жижу без кипячения, подобно автоклаву. А теперь уже и не знаю.

"Если нормально ездить температура держится примерно 84-87."

сильно от термостата зависит.
"заводской" болел недогревом 85 было. (потом болезнь начала пргшресировать до не приличных зимой цифр ниже 80)
сейчас с термостатом WEEN - 90С может и при 92 выплески быть при движении. без включенного отопителя.

"У меня в голове отложилось откуда-то, что повышенное давление ОЖ позволяет перегревать жижу без кипячения, подобно автоклаву."

именно! для этого и нужно. кто-то летом "на воде" ездит. да и качество Тосолов, раньше было весьма спорным моментом.

я за себя только могу сказать. Темп на Калине, да и на "десятке" по БК, ходит до цифр 103-104-105, это граница включения вентилятора.

НЕТ ПРОБЛЕМ от "кипения" ОЖ. при незатянутой крышке.
В отличии от проблем с лопнувшими радиаторами и бачками.

Доработка калапана в крышке расширительного бачка

Здравствуйте всем! Ещё зимой, когда стояли морозы у меня случилась неприятность — выдавило антифриз через соединение патрубка с термостатом.

Сначала думал, что плохо затянут хомут, когда совсем недавно по теплу проверял затяжку всего в подкапотном пространстве, хомут был затянут нормально. А вчера чего то откручиваю крышку расширительного бачка а оттуда, как пшикнет и тут мне стала ясна причина выдавливания антифриза — избыточное давление в системе охлаждения, соответственно причиной избыточного давления был клапан в крышке бачка. Мной было решено доработать клапан, снизить давление при котором бы он срабатывал, полез в интернет а там полно статей по этому вопросу поэтому на авторство не претендую. )) Вся процедура занимает 10 минут с перекурами. )) Итак сам процесс : Поддеваем отвёрткой уплотнительное кольцо, вынимаем его, далее всё той же отвёрткой по кругу поддеваем за края клапана и так же его вытаскиваем.

Обрезаем пружины, у большой я отрезал 2 витка у маленькой 1 (маленькая держит впускной клапан) далее собираем все в обратной последовательности и проверяем. Впускной проверяется путём всасывания воздуха ртом через эти 3 отверстия воздух должен проходить свободно, кстати причиной завоздушивания системы у первых калин может быть, как раз туго открывающийся впускной клапан, т.к из-за того, что клапан туго открывается воздух всасывается через соединения патрубков и нате получите воздушную пробку.
Выпускной клапан проверяется так :

Отсоединяем верхний шланг, глушим его болтом м8 ( под гайку на 13), затягиваем хомут, подсоединяем к бачку насос с манометром либо электронасос, качаем и смотрим при каком давлении сработает клапан по мануалу он должен срабатывать при давлении 1,1-1,5 кгс/см2 при отрезаных 2х витках у меня срабатывает на 0,9 кгс думаю это даже ещё и лучше. Вот собственно и все манипуляции. )) У кого нет насоса с манометром, просто отрезайте смело 2 витка не стесняясь)) и будет у вас открываться клапан приблизительно на таком давлении, как у меня. ))
На этом всё. Всем удачи на дорогах! =))

Лада Гранта 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Лада Гранта, 2013

Лада Гранта, 2021

Лада Гранта, 2013

Лада Гранта, 2019

Комментарии 30

Вот на днях купил милевскую пробку. В бачке находятся капли воды на верхней части бачка (как роса) и при выкручивании старой пробки шипит воздух ( не пойму он входит или выходит).
Милевская крышка закрутилась на бачок антифриза без проблем.
Потроха не менял.
Уже 2 неделю катаю. Вроде все как обычно.

вопрос почему он несработал на заданном давлении на мой взгляд не относится к длине пружины, если он конечно до этого был исправлен. Я на прошлой машинке(2114) заебся с этой крышкой, поэтому последний год эксплуатации её не до конца закручивал и ездил спокойно. У меня в -30 из-за этой еб-ой крышки сорвало нижний патрубок радиатора, и я остался в жопе географии с женой и ребёнком в авто без антифриза.

Да, случай конечно печальный. А если ещё, когда сильный мороз и где нибудь на безлюдной трассе это всё, то вообще жопа, можно сказать верная смерть. И ещё мне тут один товарищ доказывает стуча пяткой в грудь о безукоризненном качестве наших запчастей. )) Почему же не относится ? Как раз таки относится. Пружина слишком тугая сильно прижимает клапан, давление растет он не срабатывает при допустимом, в результате либо антифриз давит что в лучшем случае, в худшем же, либо как у тебя срывает патрубок либо рвет радиатор. Так же клапан может ещё и залипнуть опять же из-за сильного прижима пружиной. Поэтому работа клапана на прямую зависит от пружины.

эта вроде проблема у всех так на переднем приводе. у меня на двух 2114 так было. пришлось обрезать таким же путем, но мысля тогда пришла в голову спонтанно когда давило на нижнем патрубке расширителя

Так восьмёрочная пробка потому что как ставили так и ставят до сих пор ))

Пробку открывали на горячем ДВС, когда "пшикнуло"?

Пробка с 2012 г? Надо было пробку новую исправную за 100 руб. купить: "Автоприбор" (АП) или "Восток-Амфибия" (АВ), а не пружины резать. По-моему так::)… Не зря же указывают давление в СОЖ 1,1-1,5 кгс/см2 — в этом больше смысла, чем кажется на первый взгляд.

Да, пробка с 2012 г стоит "АВ". А что с ней может случиться? Клапан разобрал там всё чисто, резинки целые. А за новой с насосом ехать и стоять у магазина продувать, проверять какая нормальная? )) По моему на каждой нашей пробке нужно чуть чуть да подрезать пружину, я просто переборщил чутка. Поезжу понаблюдаю если что то изменится в процессе эксплуатации в магазин не долго съездить ))

И кстати эта процедура описана в официальном издательстве по ремонту ваз 2110 21111

Если всё было целое, чистое и не ржавое, возможно просто залип-приклеился клапан — промыть WD-шкой и собрать. Пробки названных производителей проверок и доработок не требуют. В руководствах по ремонту авто тоже много чуши встречается, как и в школьных учебниках, поэтому эти "знания" широко тиражируются массами, постепенно приобретая статус "истины".

Может быть и залип зимой, не исключаю. Вы так за эти пробки уверены как будто сами их изготавливаете ))А я вот в качестве наших запчастей не на столько уверен. На своей машине ради интереса проверьте давление потом отпишите сюда если не затруднит.

Авто апрель-май 2012 г., пробег 81,5 ткм. Воздух в СОЖ попал один раз из-за потёкшей помпы. В чём смысл проверки давления? Качество российских запчастей (не подделок на них) неизмеримо выше, чем популярных иностранных (в большинстве своём, китайских и псевдороссийских: Лузар, Пиленга, Крафт, Баутлер, Лига-Групп, Пекар…, список можно продолжать…). А продукция АВ и АП (не только пробки РБ) — проверена жизнью, серьёзные производства, а не упаковщики.

Я ж говорю, ради интереса, узнать при каком давлении срабатывает клапан на вашей пробке. Ну судя по количеству записей в интернете продукция "АВ" в частности, не на столько качественная если у людей при проверке давление срабатывания клапана 1,7 кгс а то и выше бывало.А взять к примеру Брт ( не подделка) такое ощущение что они свою продукцию не из резины а из сажи какой то делают, так же шаровые у меня стояли заводские в 2013м их сменил т.к за один сезон зимний без реагентов (у нас их не льют) пыльники спрели в труху и шаровые разбило, подшипники вон у людей через одного задние в основном летят на малых пробегах. У меня передний на замену просится, сейчас вот буду менять. На генераторах КЗАТЭ на первых тысячах подшипники летели, понятно что виной тому статичный кронштейн без возможности натяжки, но когда их сменили на генераторы бош у людей они и на этих кронштейнах ходят по 100 тыс. Так где качество ? В советское время может оно и было, но сейчас это лотерея.

Я и имел ввиду ОАО "БРТ" ("Балаковорезинотехника") в своей коричнево-белой фирменной упаковке фуфло фуфлыжное. Я, если почитаете мой борт журнал уделяю повышенное внимание к качеству запчастей, поэтому знаю, как, что должно выглядеть и в какой упаковке! Видел я качество их изделий, когда у одного из моих подписчиков после установки ремня грм брт загнуло клапана. Спасибо мне такого "качества" не нужно, во всяком случае я 100% ничего Балаковского на свою машину ставить не буду. Если Балаковские ремни такие качественные что ж их с завода на гранты не ставят а ставят гейтс который в 2 раза с лишним дороже?Так же если подшипники г.но делают то я их не буду выгораживать. Причём тут мой огород? я на том заводе не работаю. Так же в автозапчастях при покупке ремня продавцы, когда спрашивают какой мотор, отвечаешь что втыковый, сразу упорно отговаривают от Балаковских ремней, говорят — на безвтыковый мотор ставьте ради бога только сразу берите 2 т.к велика вероятность что его оборвёт в неожиданный момент например когда поедете в лес, на рыбалку или ещё куда нибудь будете куковать там, а на втыковый даже не вздумайте ставить. И я повторюсь, что и имел ввиду именно Российских производителей и производствах территориально именно в России По поводу давления — Где уверенность что измерительные приборы у производителя точные ? Работают на старом оборудовании я больше чем уверен. Почему у людей у всех поголовно у кого повышенное давление показывают манометры не точно а у производителя точно?О каком качестве наших запчастей может идти речь если, допустим два человека покупают абсолютно одинаковые машины, одинаковых комплектаций и один ездит без поломок не на радуется а второй из сервисов не вылазит. Я вашу позицию понял поэтому предлагаю закончить эту бессмысленную дискуссию я останусь при своем мнении вы при своём. Так можно спорить до бесконечности ))

Тоже предпочитаю ремни Gates, БРТ не рискнул бы себе поставить. А вот какие шланги тормозные выбрать?

В этом вопросе ещё не разбирался т.к не менял )) На вазовских форумах можно почитать, кто что ставит и как они себя ведут потом эти шланги в процессе эксплуатации.

Тоже частенько пшикаю ВД, чтобы не заржавело. А еще капнул пару капель моторного масла. Это хорошо если патрубок выдавит, а если радиатор печки потечет? Этож вообще пипец.

Расширительный бачок калина доработка

Усовершенствовать систему охлаждения поможет доработка крышки расширительного бачка на Калине. Не секрет, что от правильного охлаждения двигателя зависит нормальное функционирование основных узлов автомобиля. В том случае, если рассматриваемый элемент бачка некорректно выполняет свою функцию, в охлаждающей системе появляются перебои с давлением.

Из-за несвоевременного стравливания излишков воздуха, патрубки начинают подтекать. Чем сильнее греется силовой агрегат, тем выше температура ОЖ. Из герметичного узла излишнее давление должно выходить через расширительный блок и двухсторонний клапан.

После остывания системы, происходит похожий процесс, только с всасыванием воздуха вовнутрь. Крышку бачка следует периодически проверять на предмет накипей, других образований и работы клапана. При чрезмерном количестве различных загрязнений, клапан деформируется, не выполняет свою функцию и система разгерметизируется.

Содержание

Проблемы из-за неисправности крышки

Доработка крышки расширительного бачка на Калине позволяет избежать сбоев в работе клапана и обмерзания элемента в зимний период. Прежде, чем рассмотреть варианты модификации детали, потребуется выяснить последствия ее неисправностей и способы проверки.

Сильное засорение клапана расширительного бачка приводит к скапливанию давления, протеканию патрубков, разгерметизации системы и образованию воздушных пробок. Все это влияет на работу печки и блока охлаждения. По причине подобных колебаний, возникают поломки помпы, термостата и соединительных элементов.

Функциональность клапана крышки доступно проверить следующим образом:

Визуально осмотреть на присутствие ржавчины и прочих посторонних налетов;
При механическом нажатии, клапан характерно свисти, сигнализируя о выходящем воздухе, а после отпускания, нормой является слышимость шипящего всасывающего звука;
Для проверки системы на образование пробки, нужно снять с верхнего штуцера шланг и соединить его с насосом или компрессором;
Нагнетание воздушной смеси на показаниях манометра, должно соответствовать значениям от 1,1 до 1, 5 кгс/кв.см.

Окончательно отрегулировать давление позволит модернизация крышки, которая заключается в обрезке толстой пружины детали с корректировкой под необходимый воздушный напор.

Первый способ модернизации

Усовершенствовать крышку расширительного бачка на «Ладе Калина», можно представленным далее методом. Необходимо приобрести крышку FEBI (02269). Цена вопроса составит не более 150 рублей. Следует штатную крышку Калины разобрать и изъять из нее клапанный механизм. Аналогичную процедуру проводят с купленной деталью.

Родной клапанный узел распиливают, удаляют вместе с бортом, помогающим центрировать пружину. Клапан «Фэби» необходимо сточить не более одного миллиметра. Данная манипуляция позволит посадить его на новое место без особых проблем. Новый клапан устанавливается на штатную крышку вместе с резиновой прокладкой. Деталь накручивается на горловину расширительного бачка. В результате получается незамерзающая крышка, на изготовление которой ушло не более получаса времени и вполне разумные финансовые расходы.

Классический способ доработки

Для усовершенствования крышки расширительного бачка этим способом, необходимо снять и разобрать исследуемый элемент. При этом следует убрать резиновую прокладку и вынуть внутреннюю часть при помощи отвертки или другого подходящего инструмента. Само устройство крышки представляет собой корпус, пару пружин и клапанный механизм.

Суть доработки детали заключается в подрезании обеих пружин. Первый элемент укорачивается на 1 виток, второй экземпляр на 2. Проведя сборку в обратном порядке, нужно проверить эффективность работы модернизированного узла. В итоге выйдет открывание выпускной части клапана при нагрузке 1 бар (стоит отметить, что начальный показатель составлял 1,7 бар.).

Правильно выполненная доработка позволит продуть крышку свободно ртом на впуск и выход воздуха. Если процесс происходит без затруднений, значит, деталь улучшена в плане предотвращения образования завоздушивания в системе и протеканию охлаждающей жидкости через минимальные зазоры.

Провести модернизацию крышки рассматриваемого узла можно самостоятельно, быстро, при минимальных затратах. Проблема возникает не только на рассматриваемой модели авто, но и на других аналогичных по характеристикам транспортных средствах.

Доработка крышки расширительного бачка на Калине значительно увеличивает рабочий ресурс системы охлаждения и сопряженных элементов. Кроме того, модификация способствует нормальной работе клапана в обоих режимах и предохраняет обмерзание узла, даже в сильные морозы.

Взял болт отрезал резьбовую часть сколько мне надо, просверлил его не на сквозь и с боку просверлил.

Заварили его с трубками (нержовейка), одна трубка длинная одна короткая.

На неё закрутил гайку и для вида покрасил.))

Теперь расширительный бачёк:срезал мокушку куда подсоединяется пароотводящи шланг с радиатора.

Сверлить не чего не надо, нарезаем резьбу метчиком М12*1,75.

И закручиваем гидрозатвор, чтобы не пропускало наматываем фумку.

Теперь вместо воздуха засасывается антифриз через длинную трубку и воздух не поподает в систему охлаждения.
--Сливаем старый антифриз:
Откручиваем пробку на радиаторе в нижнем правом углу, затем открываем крышку расширительного бочка, ну и ещё откручиваем пробку на блоке цилиндров, вынимаем верхни шланг радиатора печки салона и туда дуем чтобы выгнать оставшуюся жидкость с радиатора печки.
--Промываем:
Закрутил пробку на радиаторе и в блоке цилиндров начел заливать дистилированную воду для промывки, когда вода пошла со шланга печки его одел на место и подтянул .Запускаем двигатель чтоб поработал некоторое время чтоб открылся большой круг и погонял дистилированную воду по системе (промыть) затем всё слил.
--Заливаем новый антифриз:
Залил антифриз по той же последовательности как и дистилированную воду .Весь воздух прогоняем ставя машину на горку перед и левая сторона машины должна быть повыше, и подгазовываем пока не откроется большой круг это где то 102-105*С Это температура когда термостат открыт полностью антифриз начинает церкулировать через радиатор и расширительный бачёк.
Смотрим все подтёки, если есть устраняем (подтягиваем хомуты).
Трубка гидрозатвора не должна быть длинной, должна достигать до отметми максимум на расширительном бочке, ну то есть погружатся в охлаждающую жидкость миллиметров на 5-10,если будет длинная то система не может выдовить воздух через неё.
Я не могу обещать что она будет работать у всех, но если всё зделать правильно то будет работать, у меня церкулирует через гидрозатвор когда открывается большой круг.Я доволен как слон, печка греет на отпад.Спасибо кто посетил эту страничку.

Побочным эффектом от работы двигателя внутреннего сгорания является тепло, оно выделяется вследствие горения горючей смеси при взаимодействии с трущимися поверхностями. Если не принимать меры к отводу тепла от сильно нагретых деталей, то весь мотор в скором времени выйдет из строя. Отвод тепла в моторах с «водяным» охлаждением производится посредством охлаждающей жидкости. Циркуляционный насос прогоняет жидкость от блока цилиндров к радиатору. За быстрый прогрев до рабочей температуры отвечает термостат, он разделяет между собой два контура (малый и большой). Разделение контуров служит для быстрого нагрева до рабочей температуры мотора и препятствует перегреву. Для предотвращения закипания жидкости помпа создаёт давление в системе охлаждения. Если всё исправно, то при обычной эксплуатации перегреть силовую установку невозможно даже в летний день. При нахождении стрелки указателя температуры в красной зоне следует немедленно проверить все узлы и механизмы во избежание выхода из строя силовой установки.

Симптомы неполадок

Есть ряд симптомов, указывающих на неисправности системы охлаждения, при обнаружении хотя бы одного из них стоит принять меры к устранению неполадок.

При не заведённом и остывшем (более 8 часов бездействия) моторе в магистралях охлаждения остаётся остаточное давление (это можно понять при продавливании резиновых патрубков, они будут твёрдыми).
Выброс ОЖ при работающем моторе может быть как в небольшом количестве, так и существенным столбом пара.
Утечка ОЖ из магистралей либо радиаторов сопровождается уменьшением уровня ОЖ в бачке.
На полностью прогретом моторе из дефлекторов, идущих от салонного отопителя, дует холодный воздух. Эффект может пропадать при увеличении оборотов коленчатого вала.

И если с первыми тремя пунктами всё более или менее понятно, то вот с последним всё не так просто. Можно сколько угодно менять радиаторы, термостаты и ОЖ, но положительного результата так и не добиться. Проблема заключается в образовании воздушной пробки, которую невозможно увидеть. Воздух, находящийся в магистралях, препятствует нормальному отводу тепла от сильно нагретых деталей, что чревато серьёзным повреждениям силовой установки.

Доработка системы охлаждения автомобиля «Лада Калина»

Учитывая тот факт, что у владельцев «Калины» такая проблема не редкость, можно предположить, что это просчёт тольяттинских инженеров. Исправлять данную неточность разработки придётся владельцу.

Сливаем ОЖ.
Демонтируем и устанавливаем заглушку на широкий патрубок, который подсоединяется к нижней части расширительного бачка.
В нижний шланг печки устанавливаем тройник.
Устанавливаем подходящий по размеру шланг, который одним своим концом присоединяется к тройнику, а вторым – к нижней части расширительного бачка.
Устанавливаем заглушку в обратную магистраль подогрева дроссельной заслонки, а на её место устанавливаем дополнительный шланг.
В верхней части расширительного бачка необходимо установить дополнительный штуцер, к которому нужно прикрепить патрубок для подогрева дроссельной заслонки. Также существует вариант, который не требует врезания дополнительного штуцера. Для этого нужно соединить новую магистраль с верхним патрубком расширительного бачка посредством тройника.
Заливаем ОЖ немного выше максимальной отметки, заводим мотор и прогреваем до включения вентилятора.
Выгоняем воздух из системы, продавливая все магистрали, и при необходимости доливаем ОЖ до уровня.

Данный вариант доработки будет препятствовать образованию воздушной пробки, а при попадании воздуха в ходе планового ремонта его удаление не составит особого труда. После проведения такой модернизации возможен небольшой негативный эффект в виде долгого прогрева мотора. Но несомненными плюсами станут хорошо греющая печка и отсутствие воздушных пробок.

Крышка расширительного бачка ВАЗ: как проверить, как выбрать

Из мелочей складывается великое. Так говорил какой-то китайский мудрец и, очевидно, он был прав. Впрочем, другой мудрый китаец сказал, что не нужно много думать о великом, нужно не обращать внимания на мелочи. И вот с последним из них многие автолюбители заочно согласны. К примеру, такая мелочь, как крышка расширительного бачка разве достойна нашего внимания? Оказывается, что эта пробка не так проста и от нее зависит не только работа системы охлаждения, но и ресурс всего двигателя.

Как работает крышка расширительного бачка, параметры

Такое давление необходимо поддерживать для того, чтобы антифриз не закипал при работе двигателя. Дело в том, что даже самый правильный антифриз может закипеть при 100 ˚С, если давление не будет выдержано в пределах нормы.

Как известно, рабочая температура в двигателях ВАЗ 2101-2108 с карбюратором составляет максимум 95 ˚С, а во всех инжекторных моторах — от 97 до 105 ˚С. Но даже при высоких нагрузках и в жаркую погоду антифриз может нагреваться вплоть до 130 ˚С и при этом не закипает. Это происходит благодаря поддержанию выверенного давления в системе охлаждения, но если оно упадет, жидкость закипит со всеми вытекающими последствиями. Тогда воздушной пробки не избежать.

Поскольку система охлаждения имеет замкнутый контур, то и регулировать давление, вроде как, нечему. А вот здесь на помощь и приходит наша крышка расширительного бачка. Ориентируясь на атмосферное давление, крышка способна удерживать давление в системе в пределах нормы — при необходимости выпустить лишний воздух и сбросить излишнее давление, а при когда давление в двигателе ниже атмосферного, клапан крышки открывается и воздух всасывается в систему, стабилизируя параметры.

При этом высокое давление так же нежелательно, как и слишком низкое, поскольку элементы системы (патрубки, хомуты, тот же пластик расширительного бачка) могут не выдержать высокой нагрузки и попросту лопнуть. И снова течь, подсос воздуха и воздушные пробки, вечная беда ВАЗовских двигателей.

Признаки неисправности крышки бачка системы охлаждения

Даже в том случае, если мы не знакомы с тонкостями работы системы охлаждения, первыми признаками, указывающими на неисправность клапанов крышки бачка, остаются:

течь антифриза из-под штуцеров и патрубков;
течь радиатора печки;
течь банок или патрубков основного радиатора;
частые растрескивания расширительного бачка;
негерметичность крана отопителя;
потеют датчики температуры и уровня антифриза.

Все это говорит о том, что не мешало бы проверить пробку расширительного бачка или заменить ее новой.

Как проверить крышку расширительного бачка ВАЗ

Крышка бачка, точнее, клапан крышки, на который мало кто обращает внимание, не вечен. Он имеет обыкновение засоряться, забиваться пылью, покрываться коррозией. Кроме того, из всех крышек, которые есть в продаже, 80% гарантированно не работают по-человечески. По непонятным причинам производители до сих пор не могут добиться четкого срабатывания клапанов на 2 атм при превышении давления и 0,2 атм при остывании двигателя и компенсации недостатка давления. Поэтому приходится проверять.

Перед тем как проверить крышку расширительного бачка на работоспособность спецприсоблениями, давайте проведем простой тест. После длительной поездки достаточно открыть капот и взглянуть на расширительный бачок — если он хоть немного раздут, что невозможно не заметить, компенсационный клапан крышки не работает. А теперь аккуратно открутим пробку и посмотрим на ее состояние. Любое появление грязи, ржавчины, сильного налета будет говорить нам о том, что крышку пора бы и поменять.

Теперь проверим крышку на способность стравливать избыточное давление. Для этого нам будет необходим любой ВАЗовский расширительный бачок, несколько хомутов, шланги подходящего диаметра и точный манометр. Процедура проверки проста — закручиваем крышку на пустой бачок, глушим один из штуцеров, а во второй будем подавать сжатый воздух, от компрессора или от насоса, не имеет значения. Важно, чтобы манометр на компрессоре или насосе показывал более-менее правдоподобные данные. Нагнетаем воздух и оцениваем поведение крышки. Если она отказывается стравливать воздух после нагнетания 2 атм, клапан никуда не годится.

Проверку можно провести и прямо на автомобиле. Для этого достаточно снять пароотводящий патрубок, заглушить его (сверлом, болтом) и стянуть хомутом. После этого на этот же штуцер надеваем шланг от компрессора или насоса, завинчиваем пробку и нагнетаем давление, внимательно следя за стрелкой манометра. Если клапан сработает на 1,5 бар, максимум на 2 бар, можно считать, что он исправен.

Последствия неисправности и ремонт крышки расширительного бачка

Если холодным зимним вечером нечем заняться, можно попробовать отремонтировать клапан крышки вместо того чтобы купить новую за $2. Принцип работы клапана прост. Он нагружен пружиной, которую нужно укоротить, чтобы уменьшить давление срабатывания. Укорачивать ее на один-два витка в зависимости от жесткости и диаметра проволоки, для этого можно использовать кусачки или точильный станок.

После доработки желательно отшлифовать торец пружины на наждачном круге. Пластиковые детали крышки расширительного бачка разбираются легко, главное — ничего не потерять. В крайнем случае, всегда можно купить новую крышку и после проверки установить на бачок.

Последствия неисправности клапана крышки расширительного бачка угадать не слишком сложно. Самая первая опасность — закипание антифриза в системе. При этом жидкость может выбрасывать из бачка наружу. Приятного мало. Кроме этого, мы гарантированно получаем воздушную пробку, от которой будет сложно избавиться, поскольку причина ее образования не устранена.

Вдобавок мы получаем избыточное давление в системе, которое приводит к деформации патрубков и шлангов, раздуванию бачка и банок радиатора вплоть до их разрушения. Поэтому, если мы столкнулись с симптомами неисправности крышки, желательно как можно скорее проверить и устранить неисправность.

При каких условиях открытие крышки расширительного бачка представляет опасность

Как известно при прогреве двигателя, нагревается и охлаждающая жидкость – она расширяется. Соответственно при этом создается повышенное давление, которое больше атмосферного, это закономерно. Нужно отметить что несильно повышенное давление в СО, это и не плохо, и не хорошо, двигателю по большому счету – все равно! Главное чтобы его хватало для функционирования системы. Также она должна быть герметичной.

Если хотите — это можно сравнить с котлом отопления дома. Котел – это двигатель, патрубки – это трубы, расширительный бачок есть и там и там.

Чем больше нагревается тосол или антифриз, чем больше возникает давление в системе. Нужно отметить — что многие старые агрегаты работают при температурах 90 – 95 градусов. А вот современные движки имеют большие показатели, так не редкость работа при 100 – 110 градусах Цельсия, например мой AVEO это высокотемпературный мотор, его нормальный показатель около 115 градусов. Как вы понимаете это средние показатели, но в пиках они могут достигать еще больших значений в 120 – 125. Охлаждающая жидкость при таких температурах может увеличиться на 20 иногда даже на 25% — вот вам и избыточное давление.

Для того чтобы не разорвало трубки, радиаторы, патрубки и собственно сам расширительный бачок был придуман специальный клапан, который и находится в крышке.

Нормальное давление в различных системах, на прогретых двигателях должно быть в пределах от 1,1 до 1,5 (бар) атмосфер. Больше уже опасно.

Как раз если давление поднимается намного выше, система охлаждения может повредиться, говоря простым языком, просто разорвет все ваши шланги или чего еще хуже радиаторы.

Тут то и вступает в игру крышка расширительного бачка, она «стравливает» излишнее давление, доводя его до нормы скажем в 1,1 атмосферы. Таким образом, все ваши патрубки и шланги остаются невредимыми.

Низкое давление также опасно!

Вот представьте – ездили вы зимой по делам, а дальше поставили машину на прикол (на стоянку ночевать), антифриз начнет остывать и уменьшаться в размерах, то есть «оседать вниз». И давление также начнет падать (ведь излишки его скинул клапан и закрылся), таким образом, понижение давления начнет создавать несильный вакуум. Шланги и патрубки будут сжиматься внутрь – что также нехорошо.

Опять же крышка расширительного бачка начинает работать, у нее есть еще и клапан пониженного давления, то есть если начинает создаваться вакуум, тогда происходит открытие и пополнение воздухом системы. Шланги расширяются – до нормального уровня.

Таким образом, крышка расширительного бачка – работает и в одну (высокое давление) строну и в другую (низкое). Это очень умный и очень нужный элемент системы, не смотря на всю простоту.

Очень часто уберегает в первую очередь радиаторы от повреждения (ведь они на иномарках дорогие).

Проверка крышки на основных моделях ВАЗ

Опытные владельцы отечественных машин взяли за правило менять крышку от расширительного бачка каждые два — три года. С одной стороны, такое внимание к мелочам значительно упрощает работу системы охлаждения ДВС, а с другой — крышка стоит меньше 100 рублей, поэтому совершенно каждый водитель может позволить себе её покупку.

Да и замена крышки не вызывает каких-либо трудностей. Вначале нужно на остывшем автомобиле выкрутить крышку с бачка. Затем вкрутить новую до упора.

Видео: диагностика работоспособности крышки

Проверяем крышку на ВАЗ 2108/2109

Конструкция «восьмёрок» и «девяток» производства АвтоВАЗа позволяет выполнить проверку работоспособности крышки бачка за одну минуту. Операция выглядит следующим образом:

Открыть капот остывшего после езды автомобиля.
Открутить крышку расширительного бачка.
Сжать как можно крепче рукой подводящий шланг.
Попутно закрутить крышку обратно.
После этого опустить шланг.

Если место сжатия сразу же приобретает первоначальную упругость, значит, клапана на крышке работают исправно. В том случае, если оно долго ещё не может восстановиться, рекомендуется заменить крышку бачка на новую.

Работу крышки бачка охлаждающей жидкости на ВАЗ 2109 можно проверить своими руками, просто сжав патрубок с тосолом

Как проверить работоспособность крышки на ВАЗ 2110/2111/2112

Процедура проверки клапанов на крышке такая же, как и для предыдущих моделей ВАЗ. Единственный нюанс на ВАЗ десятого семейства заключается в том, что при откручивании крышки из бачка сам клапанный механизм может выпадать из полости крышки. Это не показатель поломки, но, скорее всего, ненадёжно зафиксированный элемент не будет долго работать.

На ВАЗ десятого семейства крышка расширительного бачка имеет обыкновение выкручиваться из горловины без клапанов

Устройство, принцип работы крышки бачка

Как я уже указывал сверху, задача крышки удерживать давление до определенного предела. Становится понятно, что она должна потно прилегать к бачку и не давать давлению стравливаться, до определенного предела – в 1,1 – 1,5 атмосфер.

Крышка сама практически ничего не держит, она нужна только для прижатия клапана высокого – низкого давления, который погружается в горловину расширительного бачка.

Как правило, на корпусе клапана стоят одна — две герметизирующих прокладки, которые и выполняют роль, своеобразных сальников. Во многих иномарках клапан один, он же и впускной и выпускной, то есть может стравливать и нагнетать давление.

Стоит отметить на многих отечественных ВАЗ, крышка устроена по-другому, здесь стоят физически два клапана, один как вы догадались работает только для стравливания давления, другой чтобы его нагнетать (нормализировать) до нормального.

Эти клапана получили названия:

Предохранительный – от высоких показателей
Вакуумный – от низких значений

Но пока давление в системе нормальное и тот и другой закрыты – не работают, это норма! Однако зачастую происходит поломка крышки, определить простому автомобилисту (причем начинающему очень сложно), хотя это влечет за собой достаточно дорогостоящие поломки. Сейчас пару слов о признаках, такой не исправности.

Признаки неисправности крышки расширительного бачка

Зачастую выходит из строя клапан высокого давления, он просто начинает скидывать антифриз при нормальном показателе, либо вообще его не скидывает.

При скидывании нормального давления (при прогретом двигателе), происходит выплеск антифриза или тосола и соответственно его понижение. Зачастую может валить пар из под капота, потому как жидкость попадает на раскаленный выпускной коллектор. Причем температура двигателя не в красной зоне, то есть она рабочая – значит 90% крышка.

При выходе из строя вакуумного клапана, будут проявляться совершенно другие признаки. Так зачастую возникают воздушные пробки в системе – приводит это к следующему, двигатель перегревается, а из печки идет холодный воздух.

Если честно причин может быть масса, так например еще один из признаков — это когда разрывает трубки или срывает хомуты. ДА и сам бачок может лопнуть – это говорит, что клапан высокого давления не скидывает «излишки» и оно начинает превышать 1,5 атмосферы, может кстати повредить и сами радиаторы, напомню их два основной и печки (в салоне).

Так что если у вас начали «сопливиться», соединительные хомуты или другие соединения, выбивает часто шланги – меняйте крышку.

Как самому проверить работу?

Если честно, то это немного проблематично, клапану – крышке нужно создать или повышенное давление, или пониженное.

Однако для начала нужно осмотреть ее визуально, если заметили трещины, потертости, разрыв уплотнительных прокладок, или прочие механические повреждения – то это скорее всего крышка. Также от времени могут прийти в негодность и внутренние элементы клапана, некоторые производители рекомендуют менять эти пробки каждые два — три года, тогда и проблем не будет.

Теперь несколько простых способов определения неисправности:

Запустите двигатель, прогрейте его, затем аккуратно начинайте откручивать крышку, если произойдет «пшик», значит она держит свои «атмосферы», скорее всего рабочая.
Смотрим на толстые шланги, если они сильно деформированы, как бы сдавлены, то не работает вакуумный клапан – крышка под замену.
Есть еще один способ, но не всегда им можно воспользоваться. Откручиваем крышку с бачка, сильно сдавливаем один из толстых шлангов, затем не отпуская шланг закручиваем крышку – если они примет исходные формы, значит наша пробка рабочая. Если нет – менять. Минус только в том, что на многих современных иномарках сделать это достаточно сложно.

Конечно на многих станциях есть специальные насосы давления, к которым прикручивают крышки с бачка и нагнетают — 1,5 атмосферы, после того как пересекается этот критический показатель, клапан должен открыться, если этого не происходит – значит она неисправна.

В заключении хочется сказать – на многих иномарках крышка при откручивании ломается, внутри бачка остается сам клапан, и никак от туда не выходит. Это говорит о том что вакуум который создался внутри не дает ей выходить! Нужна замена, не потому что она сломалась, а потому что клапан – «сдох».

Вот так вот статья получилась, для тех кто лениться, смотрим видео версию.

НА этом заканчиваю, думаю было интересно, читайте наш АВТОБЛОГ.

Можно ли залить воду в систему охлаждения двигателя. Летом или з…
Антифриз или Тосол что лучше. Использовать — залить в ради…
Защитная сетка на решетку радиатора. Ставить или нет?

Добавить комментарий Отменить ответ

Как проверить работоспособность клапанов

Самостоятельная проверка крышки расширительного бачка затрудняется тем, что без специального прибора невозможно узнать, есть ли давление в системе или нет. Поэтому в сервисных центрах используют приборы, оснащённые насосом и манометром, которые дают точную оценку работоспособности крышки и каждого клапана в отдельности.

Для диагностики крышки бачка используется специальный прибор, в составе которого насос и манометр

Однако существует простой способ проверки крышки бачка:

На холодном двигателе выкрутить крышку из горловины бачка.
Осмотреть изделие со всех сторон: нет ли трещин, вмятин, сколов, разрывов.
Если механических повреждений нет, то крышку закрутить обратно.
Далее завести двигатель и прогреть его до рабочей температуры.
На заведённом моторе аккуратно открутить крышку.
В определённый момент из-под неё должны вырваться газы — это говорит о том, что клапанный механизм находится в исправном состоянии.
Оценить состояние подключённых шлангов. Если они сильно деформированы, смяты или раздуты, то клапан на понижение давление точно не работает.

При проведении проверки важно потихоньку выполнять открытие крышки, так как охлаждающая жидкость может вырваться из бачка под большим давлением
Выполнив эти простые действия, можно определить, работают ли клапаны на крышке бачка или нет.

Симптомы неисправности

Выход из строя клапана высокого давления обычно сопровождается тем, что из системы начинает выбрасываться охлаждающая жидкость даже при нормальном давлении. Либо же при сильном нагревании антифриза не происходит стравливание давления. Водитель может заметить эту неполадку по клубам пара из-под капота. Во время движения мотор начинает греться, повышается температура и у охлаждающей жидкости. Выбросы антифриза попадают на впускной коллектор, из-за чего тот начинает быстро испарять жидкость.

Если же проблема кроется в вакуумном клапане, то будут наблюдаться совершенно иные признаки неисправности. В патрубках системы охлаждения возникают воздушные пробки, так как клапан не выравнивает давление. Из-за этого в работе мотора могут возникать провалы, так как низкое давление охлаждающей жидкости не позволяет корректно двигаться цилиндрам. При этом первый признак этой неисправности — горячий мотор и холодный воздух из печки одновременно.

Это интересно: До премьеры нового внедорожника Volkswagen осталось два месяца

Ещё симптомами неисправности крышки расширительного бачка считаются разрывы шлангов или срывание хомутов патрубков. К тому же из-за дестабилизации внутреннего давления могут выйти из строя все соединения шлангов и патрубков системы. Поэтому при первых признаках расширения (вдавливания) шлангов следует сразу же поменять крышку расширительного бачка на автомобиле.

Деформация патрубков — это явный признак неисправности крышки расширительного бачка

Ремонт крышки расширительного бачка своими руками

Ремонтные работы крышки бачка настолько просты, что под силу даже ребёнку. Это связано с тем, что сама конструкция крышки упрощена до минимума. Итак, чтобы отремонтировать крышку и клапаны в ней, необходимо совершить следующие действия:

Выкрутить крышку из горловины бачка.
Резиновый уплотнитель внутри крышки поддеть плоской отвёрткой и вынуть.
Далее снять пружину.
Под ней стоит маленькое устройство клапана — отвёрткой нужно поддеть и его и вытащить. Рядом располагается второй клапан — он вытаскивается по примеру первого.
После этого вычистить всю грязь, которая скопилась в крышке. Лучше всего использовать обычный мыльный раствор и ватные палочки.
Далее, если клапаны, пружинка и резиновый уплотнитель находятся в нормальном состоянии, последовательно установить их на место.
Крышку закрутить на горловину бачка и проверить герметичность системы после прогрева мотора.

После очистки и установки элементов крышка должна выполнять свои функции в полном объёме

Читайте также: