чистка кондиционера тойота авенсис

Обновлено: 08.01.2025

[ОТЧЕТ] Чистим испаритель кондиционера

[ОТЧЕТ] Чистим испаритель кондиционера ⇐ Isis. Системы вентиляции и кондиционирования салона

Модераторы: Вячесла, ss67

И так самый простой и эффективный способ чистки. Чистил пеной. Это лучше всего так как она расширяется и заполняет все пространство вокруг.
Пену брал такую: Abro Очиститель кондиционеров, 946мл (AC100) - заказать можно в exist

1. Вытаскиваем коврик из под ног переднего пассажира, чтобы нам не мешался и снимаем правую накладку (там где обведено кружком) Так же можно сразу снять дренажную трубку.

2. Затем снимаем вентилятор отопителя открутив 3 болта на 8. В образовавшееся отверстие после снятия засовываем трубку (с права воздуховод на фото) И обильно забиваем все там пеной. Я почти даже рукой туда залез и в добавок крутил трубку туда сюда. Когда пена полезет наружу тоже самое делаем и в дренажное отверстие.

3. Потом ставим дренажную трубку на место (можно даже ее пока что вывести в салон в бутылку, чтобы наблюдать как там чистится и не надо ли повторить) Моторчик отопителя так же ставим на место. Включаем кондей на максимум "поток воздуха/холод/рециркуляция" (ждем 10мин.) Затем переводим температуру в нормальную (град. 25) максимум "поток воздуха/25 град./забор с улицы" так же 10мин. И все. Если у вас выходит прям зеленое чето или слишком много грязи то можно все это повторить. У меня сначала шла муть какая-то, потом грязь, потом чистая вода.

После чистки побольше погонять воздух без кондея, чтобы все просохло (с открытыми окнами). Иначе опять все по новой придется делать

Картинки не гуд, все на телефон. Да в общем то и так понятно. Всем удачи.
Да и после всех манипуляций воздух в авто стал воздухом, без запаха сырости, тухлости и прелости.

Чистка испарителя кондиционера Toyota

Через это отверстие мы легко можем добраться до испарителя кондиционера.
А теперь нужно приготовить бутылку со шлангом омывателя приделанным к крышке, в нее мы заливаем теплою воду с фэри, берем зубную щетку и толстую проволоку, из кготорой делаем крючок для выгребания грязи. Также понадобится фонарик.
Проливаем испаритель мыльной смесью (не переживайте, в салон вода не пробежит, она будет вытекать через дренажную трубку на землю) чтобы смыть первую часть грязи.

Вам откроется вот такая картина. После того как пролили все водичкой берем крючок из проволи и выгребаем мусор. На фото уже частично почищено, изначально было хуже.
Выгребаем все самое крупное. У меня получилось вот так

Испаритель чистим зубной щеткой до куда достанете, попутно проливая водичкой. Больше всего будет тополиного пуха. он и забивает соты. Когда все будет отчищено и вымыто даем испарителю просохнуть.
Для удобства откручивал все доступные крепления нижней части испарителя и приопускал его, так вода быстрее уходит, но это не обязательно.
Чтобы печка быстрее просохла устанавливаем на место реостат печки и подключаем его, затем включаем циркуляцию воздуха внутри салона и печку на полную. (если не хотите ставить назад реостат, а просто подключили его, то советую не класть его керамической частью на пластик, так как он очень сильно греется)
Когда вся грязь вычищена можно обработать испаритель перекисью водорода и хлоргексидином, либо куписть специальный очиститель. Это поможет надолго избавиться от плесени и запаха прелости.
Собираем все назад и наслаждаемся. После такой чистки не только кондиционер будет лучше морозить, но и печка станет греть лучше! Связь в том что воздух на радиатор отопителя проходит через испаритель кондиционера, поэтому радиатор печки не забивается грязью. Теперь пропускная способность печки увеличилась и печка начнет греть со всей душой) Надеюсь это поможет тем у кого нет фильтра)
Кстати, если на нижней части корпуса испарителя есть вот такая вот отливка для фильтра

Радуемся тому что она есть и заказываем следующее:

1. Кронштейн крепления воздушного фильтра — 88899-12340

Когда все закуплено вырезаем прорезь. Должно получиться вот так.

На последних фото Corolla Levin. Так же и на 100, 110.

Ставим фильтр в отверстие и закрываем крышкой, фиксируя ее через отверстия.
Всем ровных дорог) Надеюсь пригодится)
Спасибо за внимание!

Способы очистки радиатора кондиционера

Наличие кондиционера в комплектации современного автомобиля — это не только престижная опция, но и необходимость. Агрегат, без которого эксплуатация машины превращается в серьезное испытание.

Это особенно ощутимо в летнее время в городских пробках. Счастливые обладатели такого важного устройства через некоторое время его эксплуатации понимают, что появляется необходимость почистить радиатор кондиционера своего автомобиля.

Размещение конденсора на автомобиле и причины его загрязнения

Конденсор — это название части кондиционера, которую в среде автолюбителей называют радиатор. В большинстве случаев он размещается в подкапотном пространстве автомобиля, впереди радиатора ДВС. Технически это обусловлено тем, что в этом месте происходит наилучший обдув встречным потоком воздуха. Кроме того, там же располагается вентилятор, который помогает при перегревах в системах.

Хладагентом в системе кондиционера автомобиля является фреон. При включении агрегата, после запуска машины, срабатывает электромагнит, который притягивает шкив компрессора к прижимному диску и запускает систему в работу. Под давлением, образуемым компрессором, фреон попадает в радиатор, где под воздействием встречного воздушного потока и вентилятора слегка охлаждается и превращается в жидкость.

Дальше он проходит через ресивер до испарителя, охлаждает воздух и направляется обратно в компрессор. При этом на испарителе оседает и накапливается влага, потихоньку стекающая под днище автомобиля.

В процессе эксплуатации каждый владелец машины с кондиционером сталкивается с тем, что в салоне начинает появляться неприятный запах.

Причин этому две:

из-за забивания сот пылью, камешками и насекомыми снижается работоспособность радиатора кондиционера, потому что при загрязнении он хуже охлаждает поступающий от компрессора хладагент;
на деталях испарителя накапливается влага, которая смешиваясь с пылью и грязью способствует развитию микробов, грибков и плесени.

На самом деле появляется не только неприятный запах. В салон начинают попадать болезнетворные микробы, грибковые споры и частицы вредной плесени, что негативно сказывается на здоровье водителя и пассажиров.

Выход один. Нужна чистка кондиционера. Обязательно надо почистить радиатор. Сделать это можно как в техцентре, так и своими руками.

Возможные способы промывки конденсора

Наиболее простой, но затратный в денежном отношении способ — это сдать машину в автоцентр для промывки радиатора. В специализированных организациях очистка возможна как со снятием агрегатов, если промывка делается под струей воды, так и без разборки, если чистка делается с помощью струи пара.

Для этой цели на автомойках есть специальные газогенераторы, подающие струю горячего воздуха на ребра сот конденсора. Эта струя не оказывает такого давления на хрупкие ребра сот как струя воды из «Керхера». В сохранности остаются заплатки и микрошвы. Процедура очистки паром занимает полчаса.

Почистить конденсор можно своими руками. Причем сама чистка трудности из себя не представляет. Сложности возникают в процессе снятия радиатора охлаждения ДВС и самого конденсора, если автовладелец посчитает это необходимым.

Очистка конденсора без снятия радиатора охлаждения двигателя не рекомендуется, потому что качественно выполнить работу в таких условиях будет сложно. Ограничен доступ к сотовой поверхности конденсора.

Порядок работ по очистке агрегатов кондиционера водой своими руками следующий.

Снять радиатор ДВС, пользуясь инструкцией по эксплуатации и ремонту автомобиля.
Снаружи снять передний бампер и решетку радиатора автомобиля.

Получив доступ к конденсору, надо вначале промыть его несильной струей воды изнутри, а затем снаружи. Очистка таким способом производится несколько раз, попеременно — изнутри и снаружи. Желательно, перед тем как почистить конденсор, обработать его поверхность снаружи и изнутри специальной жидкостью очищающей от насекомых. Чистка не должна производиться струей под большим напором, потому как есть большая вероятность повреждения пластинчатых переборок сот радиатора.

Также следует почистить радиатор двигателя, после чего установить назад. Снимать конденсор не рекомендуется, так как он заправлен фреоном, а для работы с такими хладагентами требуются специалисты.

Внимание! Чистка радиатора кондиционера должна начинаться изнутри, потому что вся грязь набивается снаружи. В этом случае, струей воды набившийся снаружи слой насекомых и грязи, сразу же, легко будет удален.

Если все-таки возникает необходимость снять радиатор своими руками, то порядок действий в этом случае следующий:

отсоединить трубки, соединяющие конденсор с системой кондиционирования, и крепления, удерживающие радиатор на корпусе автомобиля;
закрепить его в вертикальном положении в таком месте, где можно использовать большое количество воды и специальные химические средства;
обработать ребра сот радиатора концентрированной жидкостью, предназначенной для удаления с поверхностей засохших насекомых;
через пятнадцать минут после обработки химией с расстояния 0,5 метра произвести чистку, направив на конденсор несильную струю воды под углом 90 градусов;
процедуру очистки водой выполнять с обеих сторон детали;
при необходимости весь процесс промывки повторить несколько раз.

Кроме того, производится чистка внутренних поверхностей радиатора кондиционера. Для этого на снятом конденсоре закрывают все выходные отверстия. Внутрь заливается вода с растворенной в ней жидкостью для промывки радиатора. Она помогает удалять ржавчину, накипь, шлам.

Эта жидкость добавляется в пропорции, строго соответствующей инструкции по применению. В противном случае можно повредить элементы конденсора.

Через 10 — 15 минут слить промывочную жидкость и прополоскать внутренности радиатора водой не менее пяти раз. Эта процедура помогает улучшить работоспособность агрегата.

Очистка испарителя кондиционера своими руками

Автомобиль давно перестал быть предметом роскоши. Это удобное и практичное средство передвижения для миллионов людей. И неудивительно, что производители уделяют большое внимание созданию комфорта в машине. А поддерживать его без системы климатического контроля невозможно, составной частью которой является и испаритель кондиционера.

Все автомобилисты видели радиатор системы охлаждения. Он первым бросается в глаза при открытии капота. Испаритель по своему строению очень похож на радиатор, но только меньше по размеру. По его трубкам движется хладагент, а воздух из салона или снаружи обдувается вокруг внешних элементов испарителя и охлаждается.

Производится теплообмен между холодным фреоном внутри испарителя и теплым воздухом снаружи него. Уже охлажденный воздух поступает в систему вентиляции салона и распределяется по нему в соответствии с установленной конфигурацией распределительных заслонок. Так как охлаждаемый воздух имеет некоторый процент влажности, то на испарителе появляется конденсат. Для его сбора и отвода под ним устанавливается поддон, соединенный с дренажной трубкой.

Через некоторое время при включении кондиционера в салоне начинает ощущаться неприятный запах гнили, плесени и прели. Его причина — колонии болезнетворных бактерий, поселившиеся на испарителе. Комбинирование влаги из-за конденсации с загрязнением создает для них идеальную среду для размножения.

Кроме зловонного «аромата», такая ситуация таит еще и угрозу для здоровья людей, находящихся в салоне автомобиля. Вдыхание спор грибков и патогенных микроорганизмов приводит к аллергическим реакциям и заболеваниям дыхательных путей. Поэтому вопрос о целесообразности очистки испарителя кондиционера не стоит. Все автовладельцы согласны, что это надо делать, но каждый выбирает для себя наиболее подходящий способ.

Производители автомобилей рекомендуют разный интервал по времени между чистками в зависимости от состояния авто и режима его эксплуатации. В новом автомобиле впервые почистить испаритель кондиционера следует через два года эксплуатации, а потом через каждый год.

Если транспортное средство эксплуатируется в жарком и влажном климате с частым включением системы климатического контроля, то срок между обслуживанием кондиционера сокращается в два раза. В странах с холодным климатом чистка испарителя требуется реже. Появление неприятного «аромата» является признаком необходимости внепланового обслуживания кондиционера и удаления загрязнения с колониями микроорганизмов с его элементов.

Существует два основных способа это сделать: при помощи химических реактивов и механический. Первый способ довольно простой и применить его под силу любому автовладельцу. При втором варианте необходимо будет снять испаритель кондиционера, при этом будет нарушена герметичность фреоновой системы. Такая работа требует и знаний устройства автомобиля, и особых навыков работы с фреоном. Выполнять ее самостоятельно не рекомендуется, лучше обратиться к специалистам.

Выбор готового средства в магазине автохимии может занять много времени: каждый год появляются десятки новых наименований. Достаточно узнать у продавца, какое средство покупают чаще всего. Скорее всего, именно самые популярные химреактивы окажутся наиболее эффективными.

Если ощущение прели и сырости уже давно ощущается в салоне автомобиля, стало быть, грязь сильно въелась в поверхность испарительного радиатора. В этом случае лучше выбрать пенное средство.

На каждом баллончике с аэрозольным составом указана инструкция по использованию. Порядок работ примерно одинаковый и состоит из следующих действий:

включение мотора автомобиля;
включение кондиционера и установка режима рециркуляции воздуха на максимальное значение мощности;
установка баллончика в районе печки со стороны переднего пассажирского сиденья и нажатие на клапан (именно там расположен воздухозаборник климатической установки);
после распыления указанного на этикетке объема аэрозоли закрытие окон, дверей и ожидание указанного в инструкции времени;
выключение кондиционера и тщательное проветривание салона.

Если неприятный запах не исчезнет после этих действий, тогда придется применить пенное средство или механическое удаление грязи. В комплект с баллоном пенного препарата входит длинная гибкая трубка. После снятия фильтра салона ее надевают на баллончик и продвигают в район испарителя. Затем заполняют пеной все воздуховоды испарительного радиатора и дренажную трубку. Выждав время, указанное в инструкции, заводят мотор и активируют климатическую систему, включая поочередно все ее режимы. Завершающий этап — это качественное проветривание салона автомобиля.

Есть несколько рецептов самостоятельного приготовления дезинфицирующего и очищающего состава. Считается, что чистка автокондиционера своими руками хлоргексидином, хлорамином Б, лизоформом 3000 более опасна как для здоровья, так и для пластиковых элементов салона. Специалисты не рекомендуют часто использовать самодельные растворы.

Препарат хлоргексидин в меньшей степени вредит пластиковым деталям автомобиля, поэтому его и используют чаще всего. Применяют готовый 0,05% раствор или разбавляют его с техническим спиртом в равной пропорции. Дезинфицирующий состав заливают в пульверизатор с длинным носиком и распыляют на все доступные части испарителя. Затем запускают двигатель, включают кондиционер и распыляют средство в воздухозаборник. После 10−15 минут выключают мотор и проветривают салон машины.

Это является крайним методом, если химические препараты не помогли устранить грязь и нейтрализовать противный запах. Он состоит из таких действий:

снятие приборной панели для обеспечения доступа к печке и испарителю;
откачивание фреона и при необходимости снятие печки;
отключение патрубков и датчиков, извлечение испарительного радиатора;
отмывание грязи с испарителя щеткой и мыльным раствором;
высушивание очищенной детали и обратная сборка с установкой новых прокладок.

Работы довольно сложные и трудоемкие. Без опыта выполнить их качественно не получится, особенно обратную сборку. Лучше доверить эти работы опытным специалистам.

Механическая чистка является наиболее эффективным методом, но также самым трудоемким и затратным. Поэтому его применяют тогда, когда другие способы не приносят результата.

Очистка испарителя, особенно механическим способом, довольно дорогостоящее и трудоемкое мероприятие. Есть два совета, которые помогут предотвратить появление неприятного запаха при работе автомобильного кондиционера.

Не следует забывать менять салонный фильтр. При эксплуатации транспортного средства в пыльных условиях фильтр салона рекомендуется менять в два или три раза чаще, чем указано в инструкции по эксплуатации автомобиля. Именно пылевое загрязнение является питательной средой для размножения микроорганизмов.

Просушивать салон естественным образом, а не при помощи печки. Сделать это не очень сложно: достаточно выключить кондиционер за 8−10 минут до выключения вентилятора. Если это действие войдет в привычку, то образование конденсата будет минимальным, а без него развитие колоний микробов окажется невозможным.

TCM-Club

Вобщем решился я почистить испаритель, и тому было несколько причин:
- у меня на компе был отчет о чистке испарителя для Toyota Vista
- периодически в салоне преследовал запах тухлых яиц
- было интересно
- судя по всему операция должна была быть безболезненной для жизненно важных органов Маринки

1. Для начала откручиваем 4 винта (см.фото 1 и 2) и снимаем целиком весь бардачек.

Не забудьте постелить на пол в районе работ что-нибудь или потом без пылесоса вам не обойтись!

2. Теперь для облегчения доступа к вентилятору снимаем железную планку (1), откручивая 2 крестовых винта (2), отсоединяем разъемы (3,4,5,6) и отодвигаем жгуты проводов в сторону, чтобы не мешали - фото 3.

3. Так же отвинчиваем 2 крестовых винта (7) фото 4 и вытаскиваем хреновину ( 8 ) - усилитель кондиционера. В принципе уже сейчас можно оценить, будем ли мы что-то делать или нет. Для этого достаточно заглянуть в окошко, образовавшееся после снятия хреновины ( 8 ), посветив туда фонариком. Скорее всего там будет много всякой грязи.

4. Снимаем вентилятор. ВНИМАНИЕ. Для снятия вентилятора нужна насадка в форме звездочки! Откручиваем 3 звездочных винта + 1 крестовой винт, и вентилятор падает нам на голову Берегите голову, руки и вентилятор А лучше просто держите его, когда откручиваете последнюю звездочку. Кстати, для облегчения снятия вентилятора можно остоединить крепление блока предохранителей (находится в ногах переднего пассажира) и немного отодвинуть весь блок.

Фото 5 - Вентилятор внешний вид

Тут самое время слегка отвлечься: уже не раз на форуме слышал такое - у меня завелся сверчок. что-то свистит в районе панели. и т.д. Собственно вот оно - чтобы прогнать сверчка, надо смазать ось вентилятора, на которой сидит пластиковая лопасть. Снять лопасть нужно приложив немного усилий:
- отогнуть чуть-чуть защелку сверху лопасти
- поддевая чем-нить плоским и надежным, выдавить лопасть с оси вверх (я использовал обычные гаечные ключи, просунув их в места, обозначенные на фото 5).

После того, как сняли пластиковую лопасть имеем нормальный доступ к оси + можем почистить блок вентилятора

Я капнул масла сюда - (11) и прокрутил несколько раз ось.
Далее насаживаем лопасть обратно и забываем про вентилятор и сверчка.

5. Начинаем развинчивать испаритель - фото 7: снимаем 2 скобы (12), отвинчиваем крестовой винт (13), отвинчиваем 2 крестовых винта (14), с помощью которых нижняя пластиковая часть блока испарителя крепится к соседним блокам. Для обеспечения большей подвижности можно так же открутить гайку (15), с помощью которой к кузову крепится пластиковый блок вентилятора. Вообще в идеале надо целиком снять пластиковый блок вентилятора, но к сожалению один из винтов крепления его к верхней части я открутить не смог, т.к.его можно лишь нащупать - он слишком близко находится к кузову и ладонь туда еле пролезает, увидеть же сам винт вообще практически невозможно. Так же можно открутить еще гайки (16). Да, и если вы еще не отсоединили разъем (17), то самое время это сделать, и убрать все провода подальше от наших шаловливых рук.

6. Вот такую щель (вид снизу) я смог сделать между пластиковым блоком вентилятора и блоком испарителя.

7. Поддеваем плоской отверткой вдоль места соединения верхней и нижней частей пластикового блока испарителя и пытаемся их разъединить. В результате имеем вот такую щель:

8. Человек я ленивый и у меня всего 2 руки, поэтому фонарик вешаем так:

9. Если еще за заглядывали внутрь, то

10. Эх, мне бы пылесос. Но на тот момент у меня была лишь зубная щетка, специально сохраненная для операции по чистке испарителя. Сначала пытался чистить так же, как и Константин К. - зубной щеткой через окошко от хрени ( 8 ). Результат был честно говоря никакой - щетка короткая, окошко маленькое и вообще неудобно. Решение было найдено почти сразу же: берем щетку, просовываем руку снизу вверх в освобожденный от вентилятора пластиковый блок, после чего двигаем руку в сторону блока испарителя и вот через окошко от хрени ( 8 ) уже видня наша зубная щетка.

Там много места и рука чувствует себя достаточно свободно, и грязь (если нет возможность использовать пылесос) можно достать оттуда тряпкой. Начинаем все методично чистить. Я остановился на таком состоянии:

Конечно, это не генеральная почистка, а лишь вынос мусора, но для начала я решил, что хватит. В идеале надо было воспользоваться советом Константина К. и вымыть все
взяв резиновую спринцовку, набрав туда простой воды и работая зубной щеткой, периодически брызгая струей воды под давлением на обрабатываемые поверхности.
Вода с грязью должна вытекать по дренажному каналу резиновой трубочки ( 18 ) - фото 16 - и выливаться где-то под машиной.

Фото 16 - Фото с Toyota Vista. На Маринке практически то же самое.

А вот сколько грязи я вытащил из испарителя:

Вот практически и все. Собирать все в обратном порядке.

Вобщем-то все просто, если бы не одно НО:
после того, как я все собрал и подключил, Маринка отказалась заводиться. Когда заводил ключем, то вроде крутила, а как отпускал ключ - глохла.
От свечей пахло бензином, свечи поменял, самодиагностика говорила - все ок. Но проблема оставалась.

До обнаружения проблемы делал:
1. снял кресла, пол, обшивку, бардачек (панель не снимал)
2. отсоединял разъемы в районе АКПП (режимы коробки и еще один), кстати там же нашел один неприкаянный разъем. зачем он интересно?
3. отсоединял разъемы в районе испарителя - вентилятора печки
4. снимал вентилятор, снимал с него лопасть, пшикнул WD40 на стержень, куда лопасть одевается
5. раскрывал насколько возможно испаритель для чистки.
6. отодвигал со штатного места блок предохранителей под ногами пассажира
7. для снятия панели-продолжения подлокотника на незаведенной машине переключал АКПП в разные режимы, используя красную кнопку
8. для открытия заслонки (внешняя-внутренняя циркуляция) включал зажигание и пытался завести двигатель со снятым (отключенным) вентилятором печки и раскрытым (насколько возможно - щель толчиной с пару пальцев) испарителем. Машина не завелась, заслонка открылась.

Предположительно я не трогал ничего, что влияет на завод двигателя

Потыркавшысь я сделал следующее:
- еще раз снял вентилятор печки, снял с него лопасть, на ночь оставил снятым и неподключенным
- переткнул все разъемы в пределах видимости в области вентилятора печки - испарителя
- Прочитал на форуме, что возможно получится завестись со включенным кондеем, решил попробовать на следующее утро.

С утра прицепил и подключил вентилятор печки, завел - вроде завелась, но с оборотами ж. и вот-вот заглохнет. Заглохла. Завел еще раз. Попереключал режимы климата: кондей + внутренняя циркуляция, кондей + внешняя циркуляция, без кондея разные режимы, разная сила обдува. Вроде все устаканилось, иногда еще проявлялись желания заглохнуть, но в итоге вроде как все ок. Двиг работал стабильно.
Вобщем, проблема ушла.

По началу показалось, что дует действительно свежий и классный воздух, сейчас кажется, что вроде все как обычно. Вобщем, пробуйте, скажите свои ощущения!

Toyota Avensis венька › Бортжурнал › чистка кондиционера своими силами

Всем привет! Уже неделю как купил балон для очистки кондея, но времени все никак не было и вот тот день настал. Достали эти запахи мокрых тряпок и т.д. Полазив в инете и на драйве, узнав полезной информации полез чистить.

ЖДЕМ 10-15 МИНУТ И ЗАВОДИМ АВТО, ПРИ ЭТОМ СТАВИМ НА МИНИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ И МАКСИМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ, ВКЛЮЧИВ РЕЦЕРКУЛЯЦИЮ

ДАЕМ В ТАКОМ РЕЖИМЕ ПОРАБОТАТЬ 10 МИНУТ И СТАВИМ НА МАКСИМАЛЬНОЕ ТЕПЛО ТОЖЕ МИНУТ НА 10 И НАСЛАЖДАЕМСЯ ПРИЯТНЫМ ЗАПАХОМ.
ЗАТЕМ МЕНЯЕМ ФИЛЬТР

СТАВИМ НАЗАД БАРДАЧЕК И РАДУЕМСЯ)))

Toyota Avensis 2008, двигатель бензиновый 1.8 л., 129 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Avensis, 2005

Toyota Avensis, 2003

Toyota Avensis, 2008

Комментарии 25

Нужно читать что написано возле стрелочки. Там либо направление потока, либо верх. Ну вот в соответствии с этим и ставить. В твоем случае стрелочкой вниз.

Двери и стекла закрывал когда машина работала?

Ну и сделай, как надо, операцию ниндзя с фильтром, ибо по наличию пыли видно, что пропускает.
www.drive2.ru/l/499731609310724387/

Что закончить спор- думаю, что для фильтров бюджетной ценовой категории (где обычная бумага), важно лишь, чтоб крайние боковые«крылья» фильтра смотрели вверх, чтобы поток воздуха прижимал их к стенкам отсека фильтра)

Совершенно в душу верно!

Я делал такую процедуру, так потом жижу ловил с левого воздуховода чтобы на блок управления зеркал не залило!

У меня из правого потекло

Две недели тому назад тоже чистил кондиционер этим средством. То ли я его в каналы воздухоотвода много запустил, то ли передержал трубку, но почему-то начала жидкость стекать с боковых воздухоотводов. Подождав минут 5 по инструкции, завел. Машина вначале нормально работала, но потом как-будто в моторном отсеке что-то передернуло и потухла подсветка панели спидометра. Выключаю машину, а она выключается с поддергиванями. Пытаюсь заново завести, а она сразу заводится, даже не доведя ключ до последнего положения. Выключил опять, пересмотрел все предохранители возможные и не возможные, все в порядке. Снял клеммы с АКБ и смотрю стартер-то нагрелся. Снял стартер, вроде живой. Прошло 20-30 минут, одеваю клеммы, завожу, все работает как надо. Поработала немного, заглушил. Пытаюсь закрыть машину с брелка сигнализации с автозапуском — не отвечает. С родного ключа закрывается нормально. Ну, думаю сгорел блок сигнализации и придется ставить новую сигу. На следующий день с утра подхожу к машине, думаю дай-ка ещё раз проверю сигнализацию с а/з. Хоп и заработала!))) Виной всему скорее всего оказалась стекавшая жидкость из воздухоотводов, которая попала на блок сигнализации и что-то там замыкала влагой, а как высохла — заработала. Может быть кому-нибудь пригодится мой рассказ.

У меня, после третьей подобной прочистки, долго гудела помпа на вебасто. Ну, думаю, хуль делать-то, снял клему с аккума, ушел по делам на пару часиков, потом подключил и косяк пропал. Мля, в чем взаимосвязь, я не знаю)))

Ну да жёстко так то, но у меня слава богу все норм

В журнале тоже поменял

Перевернул фильтр)) всем спасибо за подсказку

Поддерживаю ТЕХ кто написал что фильтр вставлен НЕ ПРАВИЛЬНО! На старом UP! Это ВЕРХ. И это правильное положение! На новом указано направление потока воздуха — AIR FLOW! Но как известно направление потока на машинах может быть разным. Мотор вентилятора может ставится до фильтра а может и после.

Чистка кондиционера Toyota Allion

С приходом жарких деньков, при включении кондиционера, особенно после дождя, в салоне Тоёта Алион стоит неприятный запах. Так не годится нужно устранять, по этому купил средство для очистки кондиционера и решил сделать чистку. Чистка кондиционера автомобиля своими руками простая задача. Весь процесс в целом занял около получаса, из них только 3 минуты реальной работы. Вся суть работы хорошо видна на слайдах этой фото инструкции.

Было куплено средство для очистки кондиционера автомобиля.

В комплекте шла трубочка..

Нужно снять бардачёк пассажира. Для этого нужно открыть бардачок и сдавить его боковые стенки с двух сторон. .
Заводим машину (это обязательно).
Отключаем всю вентиляцию и всунув шланг в отверстие, где находился фильтр (как можно дальше), начинаем заполонять его пеной. Пена очень плотная и через несколько секунд она поднимется до верха.

По идее и инструкции теперь мы должны оставить в покое пену на 15 минут. Но я решил еще заполонить пеной канал воздухозаборника идущий с улицы. Открываем капот и снимаем правый (если вы стоите лицом к капоту) дефлектор. Нужно просто снять три клипсы.

Затем приподняв, его мы уже увидим нашу пену. И соответственно туда еще добавим.

Теперь глушим машину и оставляем ее на 15 минут.

Вскоре пена начнет оседать. Как только время пройдет, нам остаётся сделать последний шаг. Заводим машину и включаем на полную мощность печку, открываем двери или окна. Делаем захват воздуха из салона, затем через некоторое время с улицы. Печка должна поработать в течении минут 10-15. За это время она высушит все остатки пены.

Очистка кондиционера

Приветствую, коллеги. Три года ничегошеньки с кондиционером не делал, поэтому запах "старых носков" ощущался очень отчетливо. Решил, что тянуть с чисткой больше не надо. Сама процедура давно была обкатана еще на Авенсисе. Итак, если коротко: снимаем бардачек и разбираем правую сторону салона. Отгибаем коврик и просто вытаскиваем дренажный патрубок из моторного щита.

Средство для чистки использовал тоже самое. Спецшланг - также уже был приобретен давным давно.

Средство (в виде пены) полностью заполняет весь объем отопителя, и учитывая что "вода дырочку найдет," а также помня, сколько средства капало из щелей "мимо кассы" - сразу подложил под отопитель ветошь.

Спецшланг влез в дренажный патрубок как родной, ни туго ни слабо.

Дальше всё просто: выпускаем весь баллон, отсоединяем дренажный патрубок и быстро вставляем его на место. Ждем. Через пару минут из патрубка начинает быстро-быстро капать. Ждем дальше, примерно 20-25 минут, пока капли не статут совсем уж редкими. Убираем ветошь - и на удивление, она вообщем-то сухая! В Авенсисе ее можно было выжимать. Собираем всё назад. И, как написано в инструкции: заводим, кондиционер на максимум, рециркуляция вкл. и так гоняем 10 мин. Лайфхак: режим кондиционера - в лицо, закрываем боковые дефлекторы (оставляем только центральные) и в первый момент включения кондиционера прикрываем дефлекторы ветошью - полетят остатки пены и осядут на ветоши.
После чистки пропали все неприятные запахи, что в общем-то было ожидаемо. На ближайший год результатов процедуры должно хватить.

Чистка Испарителя Кондиционера Toyota Avensis

Пять основных принципов, на которых основана работа кондиционера: охлаждение. Это рассеивание тепла. Назначение кондиционера. отводить тепло из кабины быстрее, чем он попадает в кабину снаружи (прямой солнечный свет, теплый ветер, тепло от нагретого солнцем асфальта) и образуется внутри.

Тепло всегда течет от горячего к холодному и никогда не возвращается. Поскольку нет абсолютной изоляции, в принципе тепло не может быть сохранено. Вы можете изменить только скорость его оттока, что зависит от качества изоляции. Теплообмен происходит до тех пор, пока разница температур не будет поддерживаться.

Жидкости поглощают тепло при переходе в газообразное состояние (образование пара, в частности при кипении).

Пар во время конденсации и перехода в жидкое состояние выделяет тепло, а количество выделяемого тепла точно такое же, как и на испарение жидкости.

Температура, при которой жидкость кипит, зависит от давления. Когда давление уменьшается, жидкость кипит при более низкой температуре, увеличение давления приводит к смещению точки кипения вверх по шкале термометра.

Стандартная система кондиционирования воздуха состоит из нескольких рабочих блоков (испаритель, компрессор, конденсатор, ресивер-осушитель, расширительный клапан), соединенных между собой системой герметичных трубопроводов. Система заполнена хладагентом, который изменяется от жидкой до газообразной формы и наоборот, передавая тепло из кабины.

Наиболее важной частью, от которой зависит эффективность кондиционера, является расширительный клапан, в противном случае он называется термостатическим регулирующим клапаном (TPK). Он установлен на испарителе, расположенном в салоне. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через дозатор в испаритель, где распыляется в виде газокапельной смеси (тумана). Вещатель может иметь иглу или диафрагму типа. Внутри игольчатого клапана имеется небольшое отверстие, и игла, расположенная в отверстии, может более или менее блокировать его, тем самым изменяя эффективное сечение. Игла приводится в действие датчиком температуры, расположенным внутри испарителя.

Функция ТРК. Резко снизить давление хладагента без изменения его состояния: на входе и внутри клапана. Жидкость под высоким давлением на выходе. Жидкость низкого давления. Такая разность давлений в испарителе в будущем вызовет кипение хладагента (он долго кипел, но точка кипения до этого была "способствовало" высокое давление; см. Принцип № 5 в начале статьи), т. Е. Превращается в пар, что означает поглощение тепла (принцип № 3). Чем меньше отверстие, тем холоднее хладагент, т.Е. Температуру в испарителе можно контролировать, вставляя или удаляя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, в противном случае испаритель будет образовывать лед, что усложнит движение воздуха и передачу тепла хладагенту. Если распределитель топлива производит слишком много хладагента, испаритель затоплен, и скручивание жидкости затруднено, что снижает эффективность рассеивания тепла. Кроме того, сырой жидкий хладагент протекает "напрасно" через испаритель он поступает в следующий блок. Компрессор и может его выключить. Еще одна крайность: если на выходе ТРК слишком мало хладагента, испаритель работает "истощение" и не обеспечивает охлаждение, поскольку хладагент кипит до того, как он достигнет испарителя.

Как уже упоминалось, вместо игольчатого клапана иногда устанавливается диафрагма. Он не имеет движущихся частей, поэтому подача хладагента в испаритель не регулируется, но его подача регулируется тепловым реле или давлением. На выходе из ТРК под низким давлением хладагент представляет собой жидкость. Затем, сразу после входа в испаритель, начинается кипение, и, проходя через трубки испарителя, хладагент превращается в пар. Процесс идет с поглощением тепла, ребра испарителя прохладные, холодные "Исключен" с плавниками и вентиляторами, преследующими кабину. Воздух, проходящий через теплообменник, возвращается в кабину более холодным и более сухим, потому что содержащаяся в нем влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и стекает за пределы кабины.

Тепло, накопленное хладагентом, должно передаваться в атмосферу, для которой хладагент, который переносил тепло в испаритель, сжимается и закачивается в трубу, ведущую к конденсатору, компрессором (устройство, разделяющее систему низкого и высокого давления). ) (это один теплообменник, обычно расположенный перед автомобилем).

Компрессор приводится в движение двигателем автомобиля, обычно через ременную передачу. Крутящий момент передается через электромагнитную муфту, которая включает и выключает привод компрессора по команде термостата. Это поддерживает желаемый режим работы кондиционера, в частности строго определенный период оттаивания испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но в виде перегретого пара под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается обратно в жидкость, а содержащееся в нем тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу. От конденсатора к хладагенту. Уже в виде жидкости под давлением. Подается обратно в ТРК и цикл повторяется.

Дополнительные лосьоны

На практике описанная базовая схема включает в себя несколько узлов, в частности, "ресивер-сушилка", который часто (но не всегда) устанавливается между конденсатором и ТРК. Это устройство (иногда называется "аккумулятор") фильтрует, обезвоживает и накапливает жидкий хладагент. Иногда сушилка поставляется с цветным индикатором, который показывает, когда пришло время заменить его (это означает, что в нем накоплено максимальное количество влаги), и смотровым окном для контроля состояния хладагента (наличие дополнительных пузырьков и т. Д.).

Зачем экономить хладагент? Во-первых, чтобы стабилизировать его поток. Поршневой компрессор распределяет хладагент порциями и в единицах, следующих за ресивером. Термостатический клапан и испаритель. Требует равномерного потока жидкости. Они очень чувствительны к вибрациям. Жидкость попадает в ресивер с толчками, эти толчки гасятся большим объемом, а на выходе получается равномерный поток без прилипаний давления. Во-вторых, использование приемника исключает необходимость точного измерения количества хладагента, введенного в систему. Если бы не было приемника, нужно было бы считать миллиграммы. Так. Сто грамм там, сто грамм здесь от рекомендованного груза. Не важно. Кондиционер обычно является хладагентом "положить в избыток" чтобы компенсировать потери от почти неизбежных крошечных утечек. Система должна быть полностью герметичной, но наличие большого количества соединений не способствует этому.

Система кондиционирования воздуха также включает в себя нагнетатель, который подает воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, который повышает КПД конденсатора. Как правило, в систему также входит датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и контролирует работу вентилятора и конденсатора компрессора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (различное для разных систем).

В большинстве систем нагревательный элемент также установлен над испарителем (радиатор обычной автомобильной плиты). Воздушный поток с "смесительный клапан" распределяется между испарителем и нагревателем, чтобы дать ему желаемую температуру.

Лучший хладагент для парового компрессора. аммиак. В плане совмещения параметров теплотехники ему нет равных. Однако он не используется в автомобильных кондиционерах (как в домашних холодильниках). Запрещено (ведь аммиак не равен на множестве других "заслуга", это чрезвычайно токсично и взрывоопасно). Аммиак все еще используется в качестве хладагента в стационарных промышленных холодильниках (таких как мясоперерабатывающие заводы), но от него отказываются.

Вещество, близкое к аммиаку по своим свойствам и в то же время относительно безопасное, было синтезировано в начале 20-го века из четыреххлористого углерода путем удаления двух атомов хлора из его молекулы и введения двух атомов фтора на их место. Научное название. Дихлордифторметан. Этот класс хладагента был запатентован Du Pont под торговой маркой Freon. Естественно, другим компаниям, производящим аналогичные хладагенты, не разрешается использовать это название без разрешения владельца патента.

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах использовался хладагент R12. Затем было обнаружено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды оказывают вредное воздействие на озоновый слой, поэтому выброс R12 в атмосферу запрещен. Кроме того, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный фосген. По-прежнему разрешено заполнять их кондиционерами предыдущих выпусков, а также разрешается эксплуатация этих кондиционеров.

В современных системах больше "экологически чистый" хладагент. R134A. По своим характеристикам он немного уступает R12, поэтому при его использовании КПД кондиционера снижается почти на 15%. Чтобы компенсировать потери, он начал забирать больше энергии из двигателя. Массовый хладагент R134a используется в автомобильных кондиционерах с 1992 года. Системы, разработанные для R134A, спроектированы таким образом, чтобы не возникали утечки во время технического обслуживания и ремонта. Для этого в нужных местах устанавливаются специальные клапаны и другие устройства.

Помимо хладагента в качестве рабочей жидкости в кондиционерах используется специальное масло. Высокочистый, без пенообразования, без парафинов и серы, с минимальным содержанием влаги. Он выполняет две функции: смазывает детали и является носителем хладагента. Его стоимость намного выше, чем у обычных моторных или трансмиссионных масел, что заставляет некоторых профессионалов-самоучек использовать двигатель вместо специальных масел. Результат такой экономии. Смертный приговор для любого кондиционера.

Как и моторные масла, масла для кондиционеров могут быть синтетическими или минеральными. Использование конкретного масла зависит от типа хладагента. С R12 используется только минеральное масло, а с R134a. Только синтетический. Это связано со способностью хладагентов растворяться в масле. Следовательно, R12 хорошо растворяется только в минеральном масле, а R134a. Только в синтетике. Если это требование игнорируется, хладагент "мы будем выезжать" все масло из системы и компрессора вместе с другими механизмами останется без смазки, что полностью отключит кондиционер.

Еще одной важной особенностью кондиционирующего масла является его высокая гигроскопичность, которая характеризует способность впитывать влагу. Этот момент следует учитывать при покупке нефти. Это должно быть принято именно так, как указано мастером, в противном случае остаток впитает влагу и станет непригодным для дальнейшего использования. R134A не может быть загружен в старый кондиционер. Он просачивается через шланги и разъедает чистые резиновые прокладки. Для этого вещества требуются специальные шланги с внутренней нейлоновой оболочкой. В то же время, так называемые "наклонены" соединительные фитинги, которые могут пробить эту оплетку. Одним словом, теперь выгоднее использовать старый хладагент.

На самом деле, есть так называемые "замена" Хладагенты предназначены для замены R12 и не требуют дорогостоящих модификаций системы для R134A, но, по мнению экспертов, их нельзя пускать в кондиционер для выстрела из пушки. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он разрушит испытательное оборудование.

Так все работает

Эффект осушения кондиционера уменьшает запотевание лобового стекла и боковых окон кабины, поэтому иногда полезно включать кондиционер одновременно с печью. Однако многие системы кондиционирования воздуха не обеспечивают одновременную работу кондиционера и печки.

Система кондиционирования воздуха содержит масло, которое циркулирует с хладагентом. Если система простаивает, некоторые ее части, в частности неопреновые уплотнения, высыхают и ломаются, что приводит к утечкам. Поэтому желательно включать кондиционер один раз в неделю, по крайней мере, на десять минут, в том числе зимой, чтобы масло смазывало все компоненты системы.

Кондиционер не подлежит "домой" любительский ремонт. Этот номер не будет работать. Хладагент. Вещество капризное, для профессиональной перекачки и профессионального впрыска требуется профессиональное оборудование, а для обеспечения полной герметичности требуются специальные высокочувствительные устройства для обнаружения утечек.

Если кондиционер поврежден, необходимо заменить, по крайней мере, некоторые детали, включая специальные трубы и фитинги, но есть много размеров. А для крепления труб к арматуре применяют специальные обжимные устройства.

Так что если у вас проблемы с кондиционером, положитесь только на специалистов. Обратитесь к компаниям, которые выполняют сложные ремонтные работы, а не просто откачивают испаренный хладагент. Если хладагент "пошел" Из системы сначала нужно найти причину, иначе новый хладагент исчезнет таким же образом!

Точно так же, если ваш компрессор застрял, недостаточно просто заменить его. Через несколько месяцев он снова заклинит. Сначала удалите стружку и другой мусор из системы, а затем промойте ее специальным растворителем или азотом. Вам также необходимо заменить ресивер-осушитель (в нем остался чип) и закачать свежий хладагент.

Конденсатор чаще всего поврежден. Он расположен перед радиатором автомобиля и защищен только решеткой радиатора. Вторая проблема. это неисправность игольчатого клапана (он забит грязью). При очистке клапана необходимо удалить с него грязь, а не вдавливать ее внутрь!

Есть и другие проблемы. Например, компрессор шумит. Это обычно указывает на его близкий конец. Это легко проверить состояние приводного ремня. На некоторых машинах компрессор приводится в движение отдельным ремнем. Это хороший вариант. Однако современные машины часто оснащены длинными "многофункциональный" ремень, который приводит в движение несколько устройств одновременно, часто включая водяной насос. Так что, если подшипник шкива привода компрессора кондиционера внезапно застрянет, вы никуда не поедете, пока не найдете ремень меньшего размера. "Обойти" компрессор!

Другие аспекты

Если охлаждающий агент все еще просачивается через резиновые шланги, их трудно заменить, так как трудно надежно уплотнить новые шланги на старых алюминиевых фитингах. Помните, что кондиционер может не включиться, если температура окружающей среды ниже заданной температуры или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

Избыток масла, избыток хладагента, воздух или влага, попадающие в систему, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев) и проскальзывание муфты компрессора приводят к неисправности кондиционера.

Диагностика кондиционера Toyota

Единственное требование к эксплуатации. Регулярно проверяйте вид сушилки ресивера. Там все видно: есть повод для беспокойства или нет.

Чистое смотровое стекло и сплошной, чистый поток хладагента указывают на то, что кондиционер правильно заряжен и отрегулирован.

Иногда скользящие пузырьки указывают на то, что система слегка перегружена хладагентом или ресивер-осушитель пропитан влагой и выпускает ее в сеть.

Большое количество пузырьков и особенно пенообразующей жидкости. Там очень мало хладагента.

Масло капает на смотровое стекло. Нет хладагента вообще. Размытое, абсолютно грязное стекло внутри. Ресивер-осушитель разрушается, а осушитель циркулирует в системе вместе с хладагентом.

Если изображение, которое вы видите в окне предварительного просмотра, соответствует шагу 1. Поздравляем, вам не нужно тратить слишком много времени. Пункт 2. Не волнуйтесь, использование кондиционера приемлемо, но мы все же советуем вам позвонить в сервис в ближайшее время. Профилактика заболевания обходится дешевле, чем ее лечение.

Хорошо, если показания соответствуют пунктам 3, 4 и 5. Бегите к врачу. И чем быстрее, тем лучше.

Параметры темы

Версия для печати
Эл. Адрес.
Подписаться на эту тему.

Оцените эту тему

Дисплей

Замена испарителя кондиционера

Так машина едет весь день! Я не рекомендую делать это самостоятельно. Геморрой. Лучше довериться специалистам. Это новый испаритель.

Так было до разборки

Ну как говорится, все началось

ВИНО СОБЫТИЯ, ВЛАДЕЛЬЦЫ:

Ребята, кто-нибудь еще думает, что с помощью увеличительного стекла вы можете смахнуть эту пыль тряпкой и стереть пыль с приборной панели вместо того, чтобы купаться, особенно из-за этого? Я просто так не думал и так не думаю. И то, что это дыхание ребенка. Это жесть. И я думаю, что мы должны измениться. Даже не думай об этом. Ну, в зависимости от того, у кого есть стадия перхоти.
На фото видно не только, откуда эти алюминиевые чешуйки, но и тот факт, что кондиционер не работает в принципе. 3 утечка масла указывает на разгерметизацию системы охлаждения, соответственно, в системе отсутствует давление. И соответственно, холода тоже нет.

Система была заправлена. Возвращение:

Хорошо на десерт. ВИДЕО:

Следующие 10 пользователей сказали Спасибо:

Я буду давать контакты только в личку, чтобы не было рекламы. Ну, ребята, это в Екатеринбурге.

Так машина едет весь день! Я не рекомендую делать это самостоятельно. Геморрой. Лучше довериться специалистам.

Хотя это действительно больше похоже на рекламу.
Я думаю, что большинству людей здесь будет гораздо интереснее узнать больше деталей о процессе замены и возникающих проблемах, а не кучу фотографий "как сложно"

Детали очень важны и интересны для меня.

Я написал контакты премьер-министру. Я присутствовал при этом кровоизлиянии. И знаете, за 15 рублей это нормальная цена. И на фото специально не делали никаких подвохов. Чтобы не брать буханка у ребят. Каждый должен делать свою работу. Много было написано об этой проблеме. И я обещал отчет о том, как испаритель будет заменен. Там действительно нет услуг, которые бы затруднили эту работу. Дилер не в счет. У меня есть свои тараканы. И я никому не доверяю Хотите заняться в гараже 2-3 дня? Никто не запрещает утку. Только тогда вы также опубликуете отчет так, как он был вам предоставлен. Сколько сил и нервов ты потратил. Дилер забирает машину на весь день. Ребята все сделали за день. И в моем присутствии. И качество соответствующее. Опять блин реклама))). Только кто-то не понимает.

Операция 15 Испаритель 5

Я пошел к ним, поговорил о рассылке. Суд был напуган. Не бойся. 86 т. Потри, скажи, и все одержит верх

Читайте также: