bmw e39 течет антифриз

Обновлено: 08.01.2025

Повышенный расход антифриза на BMW: в чем причина?

Почему на БМВ ломается система охлаждения?

О повышенном расходе антифриза на авто БМВ предупреждает датчик на приборной панели, который может отключаться после прогрева двигателя или доливки. Другие признаки утечки рабочей жидкости из системы охлаждения – это:

После авто на дороге или в гараже остаются мокрые пятна.
Из выхлопной трубы идёт белый дым.
При запуске или остановке двигателя слышатся «булькающие» звуки.
В салоне авто запах антифриза.
В картере повысился уровень моторного масла.

При внимательном осмотре свежие потеки можно найти на блоке двигателя, который желательно периодически чистить. Следы ОЖ обнаруживаются также в местах соединения патрубков и шлангов.

Причины утечек охлаждающей жидкости

Расход охлаждающей жидкости на автомобилях БМВ обусловлен разгерметизацией системы. Наиболее распространенные причины утечек антифриза для упомянутых в статье моделей следующие:

E46 - дефектная пробка и трещины расширительного бачка.

Е31 с двигателем М60 - быстрый износ сальника вала помпы.

Е38 и Е39 с моторами М62 - некорректная работа программируемого термостата.

F10 - разгерметизация радиатора на стыке алюминиевого теплообменника и пластиковых бачков.

Также антифриз порой утекает через пробитую прокладку головки блока цилиндров. В зависимости от места разрушения ОЖ может попадать на внешнюю поверхность двигателя, в масляный канал и в камеру сгорания. Что в любом случае не есть хорошо.

Диагностика и устранение неисправностей

Поиск места утечки антифриза - занятие непростое. Диагностика системы охлаждения осуществляется по-разному - используемые методы в значительной мере зависят от уровня оснащенности автосервиса (или гаража). Начать рекомендуется в проверки мест соединений патрубков, шлангов, уплотнительных прокладок с протиркой их чистой тканью. На ней остаются следы от антифриза – этого не стоит пугаться.

Также можно диагностировать поломку путем добавления в ОЖ красящего пигмента, видимого в УФ-лучах, с последующей прессовкой системы. Утечка рабочей жидкости обнаруживается при освещении моторного отсека специальной лампой.

Ремонт системы охлаждения в подавляющем большинстве случаев предполагает замену дефектных деталей и узлов:
Расширительного бачка и пробки при выявлении трещин.
Насоса охлаждающей жидкости и уплотнительной прокладки.
Программируемого термостата (с перепрошивкой ЭБУ или без нее).
Прокладки головки блока цилиндров с предварительным ее демонтажем.
Основного радиатора, теплообменника и клапана печки салона.

В автомобилях BMW нужно использовать только те охлаждающие жидкости, которые рекомендует производитель. Игнорирование требований производителя может привести к серьезным поломкам и отказу в гарантийном ремонте машины.

Устранение течи охлаждающей жидкости. Замена прокладок и корпуса термостата.

Данная запись будет о том, как устранил течь охлаждающей жидкости (ОЖ) двигателя М52.
Как я и писал ранее, в записи о замене ремней и роликов, уже два дня как велись работы по системе охлаждения (СО). Все началось с того, что стал замечать на нижней защите ДВС — капли антифриза, по началу грешил на больное место между бачком и радиатором, и уже даже были мысли для заказа новых, но, решил для начала проверить и убедиться в своих догадках, как оказалось не зря. Причиной течи была прокладка термостата и сам его корпус. Причем как оказалось, это и послужило причиной недавно вышедшего из строя датчика положения коленвала, так как капли антифриза порой, попадали на сам датчик. Термостат был рабочий и проверенный, поэтому его не менял. Было решено сразу же заменить детали, устранить течь.
Вот собственно сам корпус термостата:

Номера деталей по оригиналу: Соединительный фланец (корпус термостата) — 11 53 1 740 478 — заменители, кольцо круглого сечения 60х3.5 (оно же прокладка термостата) — 11 53 1 265 084 — заменители. Соответственно заказываем детали.
Соединительный фланец взял фирмы SWAG номер детали 20 92 3740, в комплекте с профильной прокладкой. Прокладку термостата взял фирмы Reinz номер детали 40-76149-00.

В замене нет ничего сложного, потребуется слить ОЖ, снять кожух вентилятора и сам вентилятор, заменить требуемые детали. В ТIS подробно приведено как это сделать.

Так как охлаждающая жидкость, была заменена недавно, то ее я просто слил, после залил обратно.

Приступаем к снятию самого корпуса термостата, для этого потребуется снять два патрубка и открутить три гайки на 10" и одну гайку на 13":

Видим что прокладка термостата уже очень уставшая, и видны следы подтеков:

Сам флянец он же корпус термостата тоже не внушал доверия, так как не плотно прилегал к двигателю, с некоторых сторон были видны зазоры.

Очищаем место установки корпуса термостата:

Готовим новые детали:

Производим установку в обратном порядке:

Одеваем патрубки, заливаем ОЖ.

И вот тут важно, правильно залить ОЖ и прокачать систему охлаждения. У двигателя М52 есть свои нюансы.
TIS предлагает так заливать и прокачивать СО.

Я лично сделал так, заливка ОЖ и прокачка СО:
— Приподнял переднюю часть авто на 30 см, чтобы заливная горловина бачка ОЖ была выше уровня радиатора отопителя, для того чтобы облегчить заполнение СО жидкостью;
— Открыл заливную пробку бочка ОЖ, а так же открутил пробки для удаления воздуха, одну слева от заливной горловины, вторую на корпусе термостата;
— Включил зажигание, установил отопитель на максимальную температуру, а регулятор оборотов отопителя на минимальную скорость, тем самым откроются клапана отопителя и начнет работать дополнительная помпа;
— Медленно стал заливать жидкость, до тех пор, пока из пробок удаления воздуха не пошла жидкость без пузырьков, затем закрутил эти самые пробки;
— После этого запустил двигатель, и удерживал обороты на 2500-3000, до того момента, пока из байпасного отверстия бачка не стала бить стабильная и плотная струя ОЖ, затем закрутил заливную пробку бочка ОЖ;
— Удерживал обороты двигателя, пока не пошел одинаковый поток теплого воздуха в салоне, после этого сбросил обороты;
— Дождался температуры открытия термостата, пощупал патрубки, они должны быть оба горячими;
— Заглушил двигатель, дал ему остыть, проверил уровень ОЖ, при необходимости долить до уровня.

Если не учесть данные нюансы, то можно получить воздушную пробку в системе охлаждения, как следствие возможный перегрев двигателя. Поэтому это совет от себя, так сказать.

Все так сказать, работы окончены, завершающий этап:

На данный момент пока езжу с включенным 7-мым тестом на приборке, наблюдаю уровень ОЖ. Но, приятно, когда решаются проблемы по авто)

Выдавливает антифриз через пробку кипит

Помогите, беда, поменяли движок, все поставили,заправили систему, все норм, печка дует горячим, антифриза чуть больше ,чем должно быть, проездил, вышло не нужное, пол дня ездил, потом бац температура скакнула , остановился, открыл капот, посмотрел антифриз ушел, открылся видимо большой круг , температура норм, потом смотрю вернулся обратно ,патрубки оба горячие, сел поехал через пару минут , температура чуть пывысилась, остановился ,смотрю из под пробк давит неимоверно ,течет прям, выдавило гдето 3 литра антифриза, печка стала холодом дуть, патрубок стал мягким, надутым чуть чуть, воздух внутри, помпа без люфта, не течет ,вроде все впорядке, вчем может быть проблема посоветуйте !живу в питере если кто может помоч приезжайте м ломоносовская

Добавлено: 07.02.2014 00:30 Ответить

пробка расширительного бачка!

да поменял пробку патрубки жоще стали но начало давить антифриз с нижниге патрубка который находиться под воздуханом который в железную трубку втыкается

Это говорит о том что или очень много воздуха или сам патрубок на замену. И кстати может по этому ты ее нормально прокачать не можеш. Антифриз зараза везде себе дорогу найдет достаточно маленькой дырочки.

жоще то жоще!а фриз то есть в них?

Ответ на комментарий № 4 пользователя Fallen79 :

если патрубки стали сильно жестко наводит на не хорошие мысли.про гбц я уже трижды сплюнул через левое плечо.

затенули сделали теперь гдето под колектором в конце поъоду трубку сорволо весь фриз вытек. хреного видимо хомут затенули

Хреново видимо прокачали.

микротрещина в гбц.дует когда двиг прогреется

да не вроде норм прокачивали)

если ты говоришь что крышку поменял то проверь все хомуты и по порядку прокачай систему я думаю все будет гуд.просто когда я прокачивал а потом выявлял недоделки или какието проблемы пытался долить докачать выходила полная ху-я пока не прокачал с начала по порядку и все ок.

если дует сразу,то придется голову снимать. с небольшой течью дня 3 надо чтоб закипела. как то так

посмотри через пробку фриз с пузырями или нет.сравни жескость патрубок с другой машиной.а то на одном антифризе разоришся.гбц слабое место на бмв.

спасибо смотрю проверяю как ездит день проездила пока норм но дето походу подтекает потехоньку уходит

Может и выкипать,у меня по замене,еще пара-тройка литров входит.

Ответ на комментарий № 15 пользователя Fallen79 :

уверен что под впрыском, патрубок с помпы навернулся или там же с головы еще один. там невидно утечки. но обычно там и находим утечку на м52ту и м54. пластик рассыпается и вуаля)

Ответ на комментарий № 17 пользователя Predvoditel :

ВО-во! Я тоже было дело искал куда фриз уходит. Перевернул всю машину! А нашел под впрыском. Плюсанул-бы но все минусы потратил! ( на одного уникального человека! ) )))))))))))

Добавить комментарий

BMW 5 (E39). Замена жидкости системы охлаждения. Проверка морозоустойчивости охладителя. Визуальная проверка системы охлаждения

БМВ 320i Е90 Течь антифриза — Ремонт и запчасти БМВ (BMW) и МИНИ (MINI) на

Течь антифриза проблема, конечно, довольно распространенная. Рано или поздно с этим явлением сталкивается любой владелец машины. БМВ – не исключение. Причин может много. Чуть позже мы погорим о них. Как и о симптомах утечки охлаждающей жидкости. А пока мастер встречает нового клиента – хозяина БМВ 320i Е90.

Причина обращения в автосервис – течь антифриза. Собственно говоря, в расширительном бачке его практически не осталось. Владелец пояснил, что утром собирался на работу. Заметил большую лужу охлаждающей жидкости. Заводить мотор не стал, вызвал эвакуатор.

БМВ 320i Е90 Причины течи антифризаНаш автосервис специализируется только на ремонте БМВ. За годы работы скопилась большая сервисная практика. На БМВ 320i Е90 часто гниет верхний патрубок радиатора. Известная болячка автомобиля. Раз в 3-4 года его нужно менять. Машине идет восьмой год, пробег – 121 тысяча километров. Можно сказать, что его уже меняли, хотя бы один раз. Пока автомеханик ищет место утечки антифриза, мы приведем еще несколько примеров. Итак. Откуда и почему вытекает охлаждающая жидкость?

Во-первых, патрубки системы охлаждения – трещины;Слабые крепежные хомуты;Механические повреждение радиатора охлаждения;Трещина в расширительном бачке;

ГБЦ, прогорает прокладка.

Ясное дело, что без антифриза ездить нельзя. Перегрев двигателю явно не пойдет на пользу. К тому же, течь антифриза из-под прокладки ГБЦ, если он уходит внутрь – может вызвать гидравлический удар. После которого понадобится уже капитальный ремонт или замена двигателя. Поэтому мы рекомендуем хотя бы раз в месяц проверять уровень охлаждающей жидкости. А если заметите белый дым из выхлопной трубы или появится индикация перегрева мотора – поспешите в автосервис. О причинах течи антифриза мы поговорили. Вернемся к автомобилю БМВ 320i Е90. Сервисная практика не обманывает. Прогнил верхний патрубок радиатора. Нужно замена. Виновник течи антифриза найден. Будем менять. Работы займут пару часов.

Заказать оригинальные запчасти для ремонта БМВ, а также их аналоги можно по телефону

ТЕЛЕФОН СЕРВИСА БМВТЕЛЕФОН СЕРВИСА МБ: 8 (812) 389-50-92ТЕЛЕФОН СЕРВИСА АУДИТЕЛЕФОН СЕРВИСА ЛЭНД РОВЕР, Ягуар и Вольво

ТЕЛЕФОН СЕРВИСА ПОРШЕ

Мы работаем с понедельника по воскресенье с 09:00 до 21:00добро пожаловать!

Замена охлаждающей жидкости на БМВ Е39

Существуют правила, по которым производится ТО любого автомобиля, БМВ Е39 в этом случае не является исключением.

В этой статье мы поговорим о системе охлаждения BMW 5 серии. Для предупреждения появления коррозии в системе и для поддержания качества охладительной смеси нужно регулярно проводить обслуживание системы. В ходе проведения работ нужно также проверять состояние всех шлангов и крышки радиатора. Если есть необходимость, стоит заменять дефектные компоненты.

Для проведения работы вам следует запастись следующим инструментом: домкратом, большой плоской отверткой, набором головок и емкостью для сбора отработанной жидкости.

Замена антифриза на автомобиле БМВ Е39

должна выполняться с соблюдением следующего условия – жидкость должна быть разрешена фирмой BMW. В ней недопустимо содержание нитритов и аминов (это указывается на упаковке).

Первое, что нужно сделать – удалить старую жидкость из системы. Запомните, работы можно производить только при холодном двигателе.
После того, как мотор остынет, можно снимать крышку радиатора. Важно знать! Система охлаждения находится под давлением.
Переднюю часть машины нужно установить на подставки. После этого необходимо снять нижний щиток двигательного отсека.
С помощью большой плоской отвертки отверните сливную пробку радиатора, не забудьте подставить под радиатор чистую емкость.
Чистую емкость нужно подставить и под двигатель и открутить сливную пробку на блоке цилиндров.
Антифриз нужно слить весь без остатка. Пока охладитель выливается, вы тем временем проверьте, в каком состоянии находятся шланги радиатора, и хомуты. При обнаружении дефектов, замените их на новые.
Далее, нужно ввернуть сливную пробку с новой прокладкой в блок цилиндров и затянуть ее моментом 40 Нм.
При закручивании сливной пробки на радиаторе, не прикладывайте чрезмерных усилий.
После осушения системы, ее нужно промыть. Если радиатор находится в плохом состоянии (поржавел или на нем имеются следы повреждения), его следует отдать в ремонт.

Как заполнить систему охлаждающей жидкостью.

В расширительный бачок нужно до краев залить охлаждающую жидкость.
Затем необходимо открыть вентиляционную пробку, которая находится вверху радиатора рядом с расширительным бачком, и подождать, пока не пойдет жидкость, в которой не содержится пузырьков воздуха.
Следующий ваш шаг должен быть таким: открутите пробку на трубке охлаждающей жидкости в районе масляного фильтра. Нужно подождать до того момента, пока не потечет жидкость без пузырьков воздуха.
Необходимо закрыть вентиляционные пробки и долить недостающий объем жидкости в расширительный бачок.
Расширительный бачок нужно закрыть пробкой.
Включите двигатель. Проследите, чтобы отопитель находился в положение “WARM” (Тепло) и хорошо прогрейте мотор. Двигатель должен работать в это время на высоких оборотах. В процессе удаления воздуха из системы, опустится уровень охлаждающей жидкости до о, которая имеется на расширительном бачке.
Нужно выключить зажигание.
На холодном силовом агрегате нужно залить жидкость до отметки расширительного бачка — «Max».
Произведите контрольную проверку
уровня антифриза, и проследите, чтобы она выходила без пузырьков воздуха. Закрутите пробку радиатора и вентиляционные пробки.
Внимательно проверьте систему охлаждение на герметичность.

Замена антифриза — бортжурнал BMW 3 series BMW 318 1992 года на

Вот решил кинуть помощь тем кто не знает как правильно менять антифриз на БМВ. Да да. Для Бэхи это целая церемония. Сегодня я сменил своей Бимочке. Красный не рекомендую для БМВ. Желательно зелёный или жёлтый. Они друг с другом смешиваются спокойно.Это на япах всё просто как на жигулях. А вот БМВ требует ряд процедур. Упустишь хоть одну и перегрев или холодная печь гарантированы. Ниже описание и наглядная схема. Не игнорируйте правила. Итак читаем:

BMW E36 замена антифриза.

BMW E36 замена антифризаНет ничего проще, нужно лишь учесть пару нюансов. Итак, для слива остатков прежнего антифриза либо воды можно воспользоваться специальным сливным отверстием внизу сливного бачка (под цифрой 9 на рисунке). Можно, при необходимости снять там же нижний патрубок. Первый нюанс — открутите пробку и винт под номерами 7 и 8. Когда вся жидкость будет слита плотно заверните нижний болт-пробку на место.

Теперь к заливке. Понятно, что заливать нужно сверху расширительного бачка, но вот второй нюанс — винт для удаления воздуха из радиатора (№7) должен быть отключен. Также важно, что бы машина была заведена и была включена печка на максимум обогрева и максимум обдува (последнее под вопросом, но обогрев точно на максимум.

Теперь заливаем до тех пор, пока через болт удаления воздуха №7 не польётся более-мене ровным потоком наш антифриз. после чего закручиваем сперва этот самый болт а затем и крышку расширительного бачка.

Вот собственно и всё. Напоследок запомните, если перестала греть печка, особенно постепенно перестала, необходимо проверить уровень жидкости в системе охлаждения и внимательно следить за температурой двигателя по датчику приборки. Если температура только пошла расти а доехать необходимо (что крайне нежелательно), то включайте печку в салоне на максимум температуры и обдува и не забывайте поглядывать за температурой. Если печка не помогает — короткими перебежками, доливая жидкость, если получится найти по дороге.Удачи ребят.)))

BMW X5 Indiv >› Бортжурнал › Замена антифриза и термостата акпп M57N bmw x5 e53 дизель

Настало время заменить антифриз
в системе охлаждения, и заодно решил заменить
термостат акпп
, на всякий случай.

Для замены необходимо:

антифриз
HepuP999
(G11 концентрат по 1.5 л) цена 341 руб за 1.5 л (купил 4 бутылки)
—
крышка радиатора
HANS PRIES500342755
цена 194 руб
—
термостат акпп
BMW17112249366
цена 2448 руб

Пакетом накрыл генератор.

Я еще прикупил очиститель системы охлаждения Liqui Moly 1994

Процессы описаны в
TIS
Автомобиль устанавливается на яму, снимается защита акпп (пластиковая), защита под бампером снизу (пластик) и защита двигателя (алюминиевая пластина).

Желательно, чтобы двигатель был не горячий.

Подставляем тару под слив антифриза, откручиваем болт-пробку в блоке двигателя, он находится справа, под выпускным коллектором за турбиной. Внимание! Болт с шайбой, не потеряйте ее.

Затем откручиваем пробку в радиаторе, находится слева снизу, она сделано с крючком внутри, поэтому не выпадает.

Несколько раз интенсивно дунул в расширительный бачок, вылилось примерно еще 1-1.5 литра.

Залил дистилированной воды с промывкой. Запустил двигатель, дал поработать 10 минут. Слил. Затем два раза промыл дистилированной водой запуская двигатель на 3-5 минут.

Меняем термостат акпп

Необходимо снять расширительный бачок. Поднимаем скобы крепления верхних шлангов, идущих к расширительному бачку, и отводим их в сторону.

Отводим скобу крепления бачка снизу движением вправо (по ходу движения авто)

Там же снизу поворачиваем на 90 градусов и извлекаем датчик уровня ОЖ.

В моем случае бачок ну очень плотно сидел… В итоге супруга тянула его сверху, а я снизу аккуратно поддевал отверткой между бачком и кассетой радиатора, и он поддался.

Бачок приподнимается и отводится назад (по ходу движения), под ним и находится термостат акпп.

Термостат извлекается просто движением вверх, ставится новый, затем бачок, фиксируются скобы патрубков, датчик уровня.

Заливается новый, разведенный антифриз. По инструкции при разбавлении его 1:1

с дистилированной водой он рассчитан на температуру до
-38
Заливая новый антифриз (или воду для промывки) периодически включал зажигание и доп помпа прогоняла воздух в системе через открытые болты для стравливания воздуха в верхних шлангах системы.

Теперь на 2-3 года можно забыть о смене антифриза.

На прошлой неделе перечиповали блок ЭБУ двигателя моего Братана, поехал гораздо веселее! Но об этом в следующей записи!

Bmw e39 течет антифриз

ну он же не может уходить в другое измерение. Значит надо внешним осмотром искать место утечки.
начни хотя бы с газетки под машиной и обнаружением запаха.
съезди покажи, поговори, они скажут типовые места утечек.

формально это ищется простой опрессовкой.

Вот мне показалось, что в нижнем соединении бачка с радиатором мокро было.

У меня всю зиму оттуда мокрело, летом сухо. Купил колечко уплотнительное-буду менять. Если не поможет радиатор на помойку:)

Добавлено через 7 минут
ещё как вариант, могут клапана печки мокреть

и снова здравствуйте! поменял вчера уплотнительное колечко - должно помочь. Заодно свечи поменял - поставил нжк иридиум.

теперь из-за не очень прямых рук ищу 17 11 1 712 660 Кронштейн крепления радиатора))
думаю придётся в экзист ехать, заказывать)

Если хозяин помоешник, то и машина помойка

Эт точно,у меня за 3 года у меня нигде не текло и не соппливило, литрами.

у меня на 39ой помойке уходило по литру в день.
Поездив так месяц, скинул это ведро. перекрестился больше никогда не покупать бмв.

Вы лукавите, парни. И сами это знаете.

Может ты лукавишь. Если ты после Е39 перекрестился больше никогда не покупать бмв, зачем Е60 купил потом?*THUMBS UP*

e60 тачка огонь.
но 4 месяца и 40 тысяч вложений и горезонта было не видать.
за предыдущим летело следующее.
а я не мазохист.
поэтому автомобиль был успешно слит.

Добавлено через 3 минуты
e60 тачка огонь.
но 4 месяца и 40 тысяч вложений и горезонта было не видать.
за предыдущим летело следующее.
а я не мазохист.
поэтому автомобиль был успешно слит.
так что ребята, не обманывайте себя, и не стоит быть мазохистом.
кстати, у моей 39 тек какой-то сальник.
следующий хозяин его поставил от десятки за 10 рублей.
и решил проблему ухода антифриза.
и тогда я понял, что сервиса по бмв в Омске тоже нет, если в титане не могли решить проблему такую сраную.
ну и потом у e60 когда масленка горела, тоже не смогли решить проблему и еще рейка когда загорелась.
поэтому, чуваки, бмв не для наших мест.

Система охлаждения
Подвеска
Двигатель
Стеклоподъемники
Механизм регулировки фар
Аккумулятор
Итог

Вступлением выше, хотелось бы довести, что все когда-то выходит из строя, и только от Вас зависит надежность автомобиля, и не важно, БМВ это или ВАЗ, разница только в размере инвестиций, которые в него вкладываются. Мы уже не маленькие, и понимаем, что за удовольствие нужно платить.

Весь перечень поломок не касается всех BMW E39, это проблемы, с которыми может столкнуться владелец того же Мерседеса, вопрос только во времени и ряда других моментов в виде условий эксплуатации и качества ухода за автомобилем.

Система охлаждения

Система охлаждения является одним из самых слабых мест BMW E39.

Как показывает практика владельцев БМВ, красный антифриз течет чаще, поэтому в данном случае рекомендуем использовать антифриз HEPU.

В целях профилактики неисправности клапана избыточного давления каждый год рекомендуется менять крышку расширительного бачка. При выборе самого бачка, обратите внимание на бачок BEHR или MEYLE.

Если из бачка просачивается антифриз, заменить бачок вместе с радиатором, так как они имеют тенденцию повторно течь после замены в месте соединения с радиатором.

Датчик температуры охлаждающей жидкости желательно менять как и термостат, при обслуживании системы охлаждения, процедура эта несложная, а последствия не совсем приятные.

Шланги радиатора. При замене радиатора, термостата, водяного насоса и т. д., новые шланги подачи охлаждающей жидкости всегда являются хорошей практикой. Старые шланги теряют свои свойства и могут разорваться, опустошив всю систему охлаждения за считанные секунды.

Вентилятор радиатора и фрикционная муфта. Фрикционная муфта на протяжении всего периода эксплуатации автомобиля подвергается значительным нагрузкам, и когда автомобиль достигает больших пробегов приходит в негодность. Фрикционную муфту следует менять вместе с самим вентилятором.

Вентилятор изготовлен из пластика, который со временем становится хрупким. Если муфта вентилятора изнашивается и люфтит, это может привести к разрушению вентилятора, неизбежно пробивающего радиатор и потенциально разрушающему кожух вентилятора.

Подвеска

Втулки переднего стабилизатора из-за попадания в зазор между втулкой и стабилизатором пыли и грязи со временем изнашиваются и становятся более мягкими и податливыми силе сопротивления, в результате происходит ускоренный износ внутренней части передних шин, на неровностях автомобиль становится менее собранным и плохо управляется (немного замедляется отклик на поворот руля как правило при скорости от 80 до 100 км/ч). Во время вождения по небольшим кочкам в передней подвеске замечаются глухие, грубые стуки (в тяге/стойке стабилизатора), хрусты на каждой яме, активация ABS при умеренно-сильном торможении на неровных поверхностях.

Особенно эта проблема озадачивает, когда все изношенные детали в подвеске заменены, а звуки остались. Рекомендуем на подъемнике “подергать” передний стабилизатор поперечной устойчивости, скорее всего будет ощущаться небольшой люфт. Для решения проблемы понадобится комплект втулок переднего стабилизатора. Хорошо себя зарекомендовали Powerflex, MEYLE и оригинальные втулки переднего стабилизатора BMW 31 35 1 093 108.

При замене переднего стабилизатора рекомендуем выбирать из Lemferder, Moog или Lucas\TRW.

Ожидаемый срок службы оригинальных передних стоек и задних амортизаторов составляет от 120 000 до 190 000 км. Симптомами изношенных стоек является скрип, отскок на лежачем полицейском, а в некоторых ситуациях потеря тормозной мощности. Выбирая стойки, обратите внимание на оригинальные Sachs, KYB, Koni, Bilstein, LEMFÖRDER, Moog, Lucas\TRW.

Шаровый шарнир. В задней подвеске срок службы шарнирного соединения составляет от 90 000 до 150 000 км. Шарнирное соединение состоит из центрального металлического вала и цилиндрической металлической втулки, в которой шаровой конец вала входит в гнездо втулки. Шарнир заполнен консистентной смазкой, а концы шарниров закрыты резиновой втулкой с металлическими уплотнительными кольцами.

Со временем поверхности шарнира и гнезда изнашиваются так, что посадка становится не такой плотной, в результате в подвеске создается “люфт”. Кроме того, резиновые втулки шарнира могут порваться, что приводит к вытеканию смазки, а потеря смазки приводит к ускорению износа шарнира.

Симптомами изношенных шарниров являются вибрации задней подвески, скрипы при движении по кочкам и износ внутренней части задних шин.

Хорошо себя зарекомендовал шаровой шарнир LEMFÖRDER, Moog, MEYLE и оригинальный BMW 33326767748.

Шаровая опора. Геометрия задней части автомобиля (в отличие от многих других автомобилей того же класса) спроектирована таким образом, чтобы исключить изменения в выравнивании, особенно под нагрузкой. Для достижения этого, необходим шаровой шарнир, а не втулка, и большинству автомобилей, приближающихся к 150 000 км, потребуется их замена. Когда шаровой шарнир изношен, появляются стуки, а в задней части БМВ Е39 иногда появляется скрип.

Двигатель

Для решения проблемы возможно заменить исполнительный механизм VANOS целиком, но этот вариант дорогостоящий, к тому же ресурс родных уплотнительных колец на моторах до 2005 года составляет до 50 000 км.

Наиболее популярный, простой и относительно недорогой способ это покупка и замена ремкомплекта VANOS из уплотнительных колец. Ремкомплект ВАНОС состоит из уплотнительных резинок (в некоторые комплекты также входят ремонтные втулки для подшипников) изготовленных из Тефлона и Витона, которые более устойчивые к химическим воздействиям присадок моторного масла и большим перепадам температур. Данный комплект прослужит до 150 000 км.

Периодически проверяйте крепление масляного насоса в двигателе М62, в этих моторах высока вероятность его отвинчивания, что может повредить приводной узел.

Система впуска DISA. Раздельная система всасывания DISA установлена на многих автомобилях БМВ E39 с 6-цилиндровыми двигателями M52 и M54.

По сути, это пластиковый клапан во впускном коллекторе, который направляет воздух вокруг отдельных проходов для повышения мощности во всем диапазоне оборотов и выравнивания кривой крутящего момента.

Клапан DISA является компонентом, необходим для бесперебойной работы двигателя и может выйти из строя несколькими различными способами, но важно понять, когда он окончательно собирается выйти из строя и не откладывать замену, так как заслонка полностью разваливается, а раздробленные куски отправляются в двигатель.

Стеклоподъемники

Из-за износа, стеклоподъемники БМВ Е39 могут выйти из строя, или издавать неприятные звуки. Поэтому окна должны быть в чистоте, а на направляющих не должно быть мусора.

Если слышны хрусты и скрипы, возможно начал распускаться трос.

Механизм регулировки фар

На передней оптике БМВ Е39, за горизонтальное и вертикальное наведение пучка света отвечают направляющие корректоры фар, расположенные на каждом узле. Их проблема заключается в том, что они изготовленные из мягкого пластика, который со временем становится очень хрупким, как результат направляющая ломается и фара начинает светить перед собой (на расстояние в 1 метр, иногда от 5 до 10 метров) или в другою произвольную сторону.

Номер оригинальных корректоров (регулировочный элемент фары) 63120027924, не оригинальный аналог STARKE 181401.

Причиной некорректного положения фар так же может быть проводка от датчика до фар, которая расположена за подкрылком, где собирается немало грязи.

Аккумулятор

Постоянно разряжается АКБ. Наиболее частые причины:

течет ОЖ из расширительного бачка, ничего не помогает

Я тут новенький, бмв всего лишь месяц
E36 m52, климат контроль.

Снимал радиатор перевернул прокладку, вроде течь перестало. Потом дня через два опять началось, поменял саму прокладку, тоже самое. Купил новый радиатор с расширительным бачком, поставил, таже течь только еще больше,через 15 мин уже кипел при этом радиатор был холодным (незнаю может забыл что то сделать с новым, но старый снимал и ставил полностью 2 раза все нормально было)

Вобщем течет в одном и том же месте(как на фотке) на - новом/cтаром радиаторе/бачке.

очень надеюсь на вашу помощь потому что мысли закончились, скоро зима и лить антифриз в ведро с дыркой не охота. Помогите новичку!

Хм.
Жалко фотку как следует рассмотреть не удалось, т.к. ссылка увела меня куда-то далеко-далеко.
Еле вернулся. :shock:

На основе большого и временами тяжелого опыта борьбы с перегревами и течью антифриза, думаю так:
1. подтеки, показанные на фото- скорее всего не результат течи радиатора, а следы штатного высвобождения избытка жидкости из бачка/радиатора;(если только не давит тупо из-под пробки. Ее тоже новую с радиатором ставить пробовал наверное. )
2. после прогрева антифриз начинает циркулировать по большому контуру, и удельное давление на гипотетическое место течи становится несколько меньше.А то - и вовсе прекращается в связи с тем, что уровень антифриза недостаточен, и хотя циркуляция и сам теплоотвод продолжается, но трубки уже заполнены допустим наполовину, и до трещины на "верху" трубы антифриз "не достает", потому и практически не вытекает больше.(то же-и на стоячей машине, когда давление в системе постепенно сравнивается с атмосферным)
3. закипание на фоне холодного радиатора-вещь нехорошая. В связи с этим главный вопрос:какова температура вытекающего антифриза? Только рукой не щупать. (если она под 100 - будем думать где утечка, а если менее 70. 80 - будем думать почему она не подается к поршням).

Может, более конкретно подскажут те, кто лучше знает М52 с его приколами типа обламывающихся пластиковых лопаток помпы.
Внимательно изучаем всю совокупность симптомов.
И главное-исключить самое неприятное, т.е. попадание антифриза в масло и группу цилиндров (при рабочем движке поднести ладонь к выхлопу из глушака- должен быть не более влажным, чем у окружающих; в бачке в антифризе не плавает ли белых соплей?)

Вообще странно. Я с такой штукой воевал но на старом радиаторе и бачке. Бачок оказался весь в микротрещинах. Купил новый радиатор (естественно с бачком и даже пробкой в комплекте) и все, забыл про течи. Бачок идет уже установленный на радиатор. Пробочку сменить надо бы. А так. Если все новое и пробка тоже то мистика. Единственное машина не битая? Ставился новый радиатор без натяга?
По поводу кипения. Заливал правильно? Морду задирал.

Кстати фотки можешь через Радикал загонять.

“”3. закипание на фоне холодного радиатора-вещь нехорошая””
Да кстати сегодня радиатор грелся и очень прилично, а по поводу температуры вытекавшей вчера воды точно не могу сказать потому что выключал сразу как только стрелка отклонялась, ну так с паром из под пробки выбрызгивалась )
И еще один момент отдельной неисправности но косвенно касается и этой, у меня судя по мануалу должно быть 700-750 оборотов где то, машина их держит только после того как завелся первые минуты 2е после падает где то до 600-580. Сегодня после всех упражнений с 2-2.5 оборотов холостой ход стал прыгать от 300-600. Выключил завелся все норм. Вобщем я машину не убью этими упражнениями с прогоном воздуха?)

После Фольксвагена немного не привычно такие танцы с бубном вытворять прошу сильно не пинать

“”Единственное машина не битая? Ставился новый радиатор без натяга»” не понял немного, про натяг, а так да вроде не битая как я могу это определить?
По поводу задирал ли морду – не задирал, а это сильно влияет?) ПРобка расш.бачка от старого радиатора

Он улетел,но обещал вернуться!
= FUCK THE FUEL ECONOMY!=

""Глянул видео. То что течет снизу,вытекает сверху""

снизу течет только на старом радиаторе, А СВЕРХУ булькает на обоих при включенной печке!

""Лучше залил ОЖ (на проверку можно и воду)""
проверяю и езжу на воде, кстати при смене радиатора заливается почему то только литров 5 хотя вроде должно быть 10. При прогреве еще макс 1 литр доливается.

По теме. Не думаю на помпу. Значит так: заливаешь в радиатор по полной, заводишь. Управление температурой на полную, вентилятор на самые малые. Пробку радиатора можешь не закрывать для визуального контроля. Затем, или можно сразу, поднимаешь морду. Можно на бордюр наехать передними колесами, можно на два домкрата, можно передок лапами подъемника приподнять если есть подъемник. Как можно выше, чтобы достать можно было до радиатора, а то задерешь вертикально. :D И греешь с контролем температуры. Можно подержать обороты. Ничего страшного. Ну около 1500-2000. Когда термостат откроется увидишь циркуляцию в радиаторе. Тут закрываешь пробку радиатора, даешь поработать и откручиваешь прокачной винт, который до этого должен быть закрыт. У 34-ки есть прокачник еще на патрубке около передней части двигателя. У тебя-не знаю. Все время следишь за уровнем жидкости и температурой. Когда морду задерешь жидкость уйдет. Когда прогреешь и откроется термостат - тоже подсядет жижа. Контролем открытия термостата служит ОДИНАКОВО очень горячая температура обоих патрубков радиатора. Вот тогда и открываешь прокачные винты. Сначала пошипит с воздухом а потом пойдет жижа без воздуха. Закрываешь винты и радуешься.

Все это уже описано и мной и другими в этой ветке.

термостат открывается патрубки греются.

Товариши еще раз основной вопрос может ктонибудь все таки ответит )
Тепло из печки не идет(только холодный воздух), и вода из расширительного бачка как показано на видео выливается только с включенной печкой или при езде(на новом рад). [b]То что вода выливается ето нормально при прогоне или нет[/b]? Сколько в среднем занимает данная процедура?

Как можно следить за уровнем жидкости с закрытой пробкой радиатора не совсем понятно..

Он улетел,но обещал вернуться!
= FUCK THE FUEL ECONOMY!=

Судя по видео по горлышко наливать не стОит,
задрать морду при прокачке - значит поднять передний мост на высоту колена иначе печка/система будет с воздухом, для этого есть бордюр как минимум или горка/пандус/два домкрата и т.п.
сделать массаж шлангам - самый широкий шланг к радиатору примыкающий, сжимаем и направляем сжатую руку по направлению к заливной горловине и так много раз, для выпуска воздуха изнутри шланга т.е. прокачиваем систему.

Внизу фото автора.

И почему течет - на инж. движках крышку заливной горловины затягивают плотно, система герметична, при излишках давления в системе работает клапан в крышке.

Течет антифриз: что делать и как найти причину

Антифриз или тосол является рабочей жидкостью, которая предназначена для циркуляции в контуре жидкостной системы охлаждения двигателя. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости (ОЖ), существенная потеря ее свойств, попадание воздуха в систему и другие неисправности приводят к тому, что двигатель не работает в оптимальном для силового агрегата температурном режиме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, чем отличается антифриз от тосола. Из этой статьи вы узнаете об основных отличиях данных типов ОЖ для системы охлаждения.

Появление течи антифриза является распространенной проблемой, которая требует немедленного решения. Дело в том, что даже незначительное подтекание способно неожиданно перерасти в серьезную течь. В результате двигатель может быстро перегреться, что приводит к серьезным последствиям для мотора. По указанной причине важно найти место протечки и устранить течь антифриза в системе охлаждения. В этой статье мы рассмотрим, откуда может течь антифриз, поговорим о том, как найти течь антифриза, а также ответим на вопрос, при помощи чего можно устранить протечки.

Почему течет антифриз

Система охлаждения двигателя состоит из нескольких основных элементов, а также соединительных патрубков. Антифриз в системе является смесью воды и концентрата в определенных пропорциях. По мере нагрева ДВС температура охлаждающей жидкости тоже повышается, сама ОЖ находится в системе под определенным давлением. Вполне очевидно, что любые дефекты отдельных узлов, связанные с герметичностью, будут являться причиной протечек. Неполадки могут возникнуть как с самими элементами, так и с патрубками. Добавим, что в ряде случаев водитель может столкнуться с тем, что течет антифриз на холодную, появление утечек возникает после прогрева ДВС, протечка может быть интенсивной или малозаметной (антифриз уходит медленно или быстро) и т.д.

Одним из первичных признаков, который указывает на наличие проблемы, является уровень ОЖ в расширительном бачке. Если отмечено его постоянное снижение, тогда это указывает на неполадки. Исключением можно считать то, что в процессе эксплуатации авто уровень в бачке незначительно понижается естественным образом. Это не является неисправностью. Например, в морозы охлаждающая жидкость имеет свойство несколько уменьшаться в объеме. На исправном моторе после прогрева уровень должен прийти в норму. В летний период, когда система охлаждения работает на пределе, вода в составе ОЖ испаряется. В таком случае осуществляется долив. Если же уровень в бачке понижается более интенсивно, тогда система нуждается в диагностике.

Откуда течет антифриз и как найти место протечки

Течь радиатора, патрубков или других составных элементов часто можно заметить по мокрым пятнам, собравшимся каплям ОЖ и т.д. Если визуальный осмотр не позволяет точно обнаружить место протекания, тогда во время поиска следует поочередно проверять все составные элементы системы охлаждения.

Прежде всего, виновником может оказаться расширительный бачок. Также не исключено, что антифриз течет из-под крышки. В этом случае ОЖ будет выпариваться через щели и различные трещины, которые появляются на корпусе бачка или крышке. Визуально выявить такую неисправность бывает сложно, так как утечки через микротрещины практически незаметны. Для устранения неисправности бачок и/или крышку лучше поменять.

Еще одной причиной повышенного расхода антифриза могут быть патрубки и места соединений. В этом случае обнаружить утечку проще. Многие автолюбители используют простой способ, который заключается в том, что нужно положить под автомобиль лист бумаги. Если на машине стоит защита двигателя, тогда лист кладется на защиту. Затем автомобиль ставится на стоянку. Появление пятен ОЖ является поводом к осмотру патрубков, шлангов, а также мест их соединения с радиатором системы охлаждения. Отдельного внимания заслуживает и прокладка термостата, так как течь антифриза из-под термостата достаточно распространена. Неисправным может оказаться и корпус термостата. В подобной ситуации устройство меняют.

Резиновые патрубки следует осматривать первыми, так как доступ к ним зачастую не затруднен. Также в случае обнаружения проблемы с патрубком данный элемент можно заменить без особого труда. Главной проблемой патрубков является их растрескивание, так как резиновое изделие подвержено воздействию высоких температур, а также работает в условиях постоянного нагрева и остывания. Трещины резиновых патрубков обычно не являются причиной сильных протечек, антифриз просачивается через дефекты медленно. Во время осмотра нужно учитывать, что трещина может появиться на разных сторонах патрубка. По указанной причине патрубки следует тщательно ощупывать, а также для осмотра труднодоступных участков можно использовать зеркало.

Кстати, многие автолюбители интересуются, чем устранить течь антифриза из радиатора или патрубков, как убрать протечки в местах соединения патрубка и штуцера. В случае с радиатором охлаждения или радиатором отопителя, элемент следует заменить или отремонтировать. Ремонт радиатора предполагает его пайку. В крайнем случае, можно воспользоваться герметиком для системы охлаждения. Что касается того, как устранить течь антифриза из патрубков, необходима замена элемента. Отметим, что также возможно использование специального герметика, но это всего лишь временная мера. После нанесения герметика в местах соединений, с учетом температурных перепадов (расширение при нагреве и сужение при остывании) данный способ также не отличается надежностью. Получается, для радиатора герметик подойдет, а вот для патрубков уже нет.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать герметик для системы охлаждении двигателя. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора и эффективности популярных составов.

Если с патрубками и бачком все нормально, тогда следующим шагом становится проверка помпы (водяной насос системы охлаждения). На практике случаи, когда с помпы течет антифриз, встречаются достаточно часто. Протечка охлаждающей жидкости возникает по причине того, что сальниковый уплотнитель насоса ОЖ теряет свои свойства. Антифриз вытекает по штоку помпы, после чего происходит его разбрызгивание. При визуальном осмотре это хорошо видно, так как расположенные рядом детали будут на поверхности иметь следы ОЖ. В ситуации, когда течет антифриз из-под помпы, лучше сразу провести диагностику и заменить водяной насос. Дело в том, что на многих авто помпа приводится в действие ремнем ГРМ. Заклинивание помпы может привести к обрыву ремня, в результате чего высока вероятность загиба клапанов.
Скрытой причиной утечки тосола или антифриза также может быть радиатор печки. Указанный радиатор может протекать не сильно, в результате чего ОЖ начинает выпариваться из системы. Явными признаками можно считать сильное запотевание ветрового стекла, а также сладковатый запах антифриза в салоне. Более серьезные протечки проявляются в виде того, что под ногами (зачастую, под передним пассажирским креслом) появляется охлаждающая жидкость.
Также в списке неисправностей системы охлаждения необходимо выделить течь антифриза из-под головки блока цилиндров. Такие утечки могут быть признаком трещин в БЦ или ГБЦ, а также указывают на пробой прокладки головки блока.

Чаще встречается проблема с прокладкой, прогар или пробой возникает на машинах, пробег которых зачастую превышает показатель около 100 тыс. пройденных километров. Дело в том, что прокладка испытывает серьезные нагрузки. На срок службы элемента также влияет и материал изготовления (паронит или металлическое изделие).

Более серьезной проблемой являются трещины блока или головки блока. Следует отметить, что утечка антифриза в случае наличия трещин или проблем с прокладкой не всегда означает, что ОЖ выходит наружу. Если дефект затрагивает каналы системы смазки и охлаждения, тогда возможно попадание ОЖ в цилиндры ДВС, происходит смешивание охлаждающей жидкости с моторным маслом. В результате не только падает уровень антифриза, но и смазка теряет свои свойства. Для двигателя это может иметь серьезные последствия, силовой агрегат сильно изнашивается, заклинивает и выходит из строя.

Чтобы исключить или подтвердить диагноз достаточно поверить уровень масла, а также провести осмотр на предмет эмульсии. Если уровень повысился, а также на щупе просматривается характерная коричневато-белая пена, это укажет на попадание ОЖ в смазочную систему ДВС. Еще в процессе проверки можно выкрутить свечи и осмотреть их. Если замечены белые пятна, тогда это тоже признак антифриза в масле. Еще одним признаком считается белый выхлоп, который указывает на попадание жидкости из системы охлаждения в цилиндры.

Что в итоге

В том случае, если водитель отметил утечки антифриза, но самостоятельно не удается обнаружить причину, тогда можно посетить сервисную станцию. Проверка на сервисе обычно представляет собой повышение давления в системе охлаждения при помощи специального оборудования, после чего система тщательно проверяется.

Напоследок еще раз следует напомнить, что в холодное время года крайне не рекомендуется доливать в антифриз обычную или дистиллированную воду в случае снижения уровня в бачке. Дело в том, что долив воды, особенно частый, может привести к тому, что рекомендуемое соотношение воды и концентрата будет нарушено, ОЖ начнет замерзать в системе. В результате значительно повышается риск серьезных повреждений системы охлаждения или даже самого двигателя.

Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.

Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.

Читайте также: