audi 80 заправка кондиционера
Кондиционер Audi 80 B4
Кондиционер функционирует по принципу работы холодильника. Компрессор кондиционера, приводимый в действие клиновым ремнем от коленчатого вала, сжимает газообразный хладагент, который переходит в жидкое состояние (см. стрелку на иллюстрации 17.0).
Привод компрессора кондиционера на автомобилях с шестицилиндровым двигателем осуществляется ручейковым ремнем, который имеет механизм автоматического натяжения.
| 17.0 Компрессор кондиционера у четырехцилиндрового двигателя находится с правой стороны двигателя снизу | 17.0а Компрессор кондиционера 1 расположен у автомобилей с дизельными двигателями с правой стороны двигателя над генератором 2 |
У автомобилей с дизельными двигателями привод компрессора кондиционера также осуществляется ручейковым ремнем. Компрессор кондиционера расположен у автомобилей с дизельными двигателями с правой стороны двигателя над генератором (см. иллюстрацию 17.0а).
Хладагент попадает на испаритель, где он снова переходит в газообразное состояние, забирая при этом тепло. Охлажденный от испарителя воздух направляется в салон. Из конденсатора, расположенного рядом с радиатором охлаждения двигателя хладагент снова попадает в компрессор. Для усиления конденсации хладагента вентилятор обдува радиатора постоянного гонит воздух через конденсатор.
Для того, чтобы кондиционер работал безукоризненно, ремень привода (соответственно, клиновой или ручейковый) должен быть правильно натянут.
Ремонт кондиционера, за исключением проверки клинового/ручейкового ремня, своими силами невозможен. Не все мастерские AUDI могут также выполнять этот ремонт. По этой причине ремонт кондиционера следует поручать специальным мастерским.
Для того, чтобы кондиционер работал безукоризненно, его следует включать и в холодный период года. В противном случае происходит усыхание уплотни-тельных прокладок контура циркуляции хладагента; они становятся жесткими и теряют свои герметизирующие свойства.
Хладагент, являющийся для прокладок смазывающим средством, улетучивается. По этой причине рекомендуется включать кондиционер и зимой вместе с отопителем.
Информация предназначена для моделей Ауди 80 Б4 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.
Audi 80 2.3 NG (Alter Fritz) › Бортжурнал › (ЧАСТЬ №43) "Установка кондиционера в Ауди 80 Б4 2.3 NG с нуля, часть 5. Конец эпопеи с кондиционером. Заправка кондея. Итоги."
А именно — подсветка блока управления кондеем меня не устраивала совсем!
С завода кнопки A/C и REC подсвечиваются от трёх лампочек штатно расположенных внутри блока, которые подсвечивают шкалы трёх регуляторов. Даже в темноте при таком исполнении будет еле заметное свечение этих кнопок. Это однозначно нужно исправлять.
Принёс домой блок печки и начал думать…
Просто поднеся светодиод к светофильтру буквы хорошо подсветились, но так же и свет доставал до "треугольника" индикации, на фото видно. Тоже нужно придумать как решить этот вопрос, что бы было четкое разделение света на области.
Кнопка состоит из корпуса, вставки из оргстекла и наклейки-светофильтра с буквами.
Одна часть стеклянной вставки направляет свет на буквы, вторая часть подводит свет от штатного светодиода, к "треугольнику" индикации включения данной кнопки.
И я придумал!))
Ломаю это стеклянную вставку на две части! Ломается легко) Главное сломать точно там где надо!
Затем две половинки в местах разлома крашу черным перманентным маркером и склеиваю обратно суперклеем!
В итоге получается, что-то вроде светового барьера внутри этого светофильтра, четко отделяющие индикаторный "треугольник" и буквы.
Подключаю источник питания и проверяю)
Результат изумительный! Подсветка чётко подсвечивает только буквы, а "треугольник" видно только когда загорается его лампочка!
Дальше нужно внедрить дополнительную подсветку в блок управления печкой.
Описывать тут, особо, нечего, по фото всё видно как я это сделал!
Светодиоды приклеил на суперклей к корпусу блока управления. Держится на ура!)
И вот такой результат модернизации подсветки я получил:
Ещё один нюанс, который никто не описывает нигде)
Что бы установить бардачок от кондея нужно удалить данный кронштейн для защёлкивания замка от обычного бардачка!
Я просто высверлил две заклёпки и убрал его.
А теперь самый волнующий для меня момент!
День заправки кондея)))
Ух и сколько было перечитано информации по сервисам, специализирующимся по заправке, сколько форумов перелопачено, сколько, где лучше, как лучше! Какой только дичи не начитался…
Какие проблемы при заправке всплывали судя по форумам и т.д.)
Проблема ещё в том, что у меня система под фреон R-12, который очень редкий и дорогой!
Поэтому круг возможных сервисов значительно сужается, так как 98% контор специализируются только на 134 фреоне и солярисах)
Найдя на просторах интернета компанию AVTO-CONDI и исходя из отзывов решил поехать туда, предварительно обговорив все детали с мастером по переписке.
Все знают как я как скрупулезно отношусь ко всем мелочам.
Поэтому, само собой, ехал на свой страх и риск) Особенно начитавшись того, что творят на сервисах по заправкам кондея! Часто сталкивался с такой информацией, что людям просто недозаправляли кондей! Мол влезает только 300-400 грамм и больше не лезет, а по заводу должно быть около 800-900гр.))
Итак приехал!
Место навеяло мне нулевые годы. Центр Санкт-Петербурга, колодцы, гаражи))
Картину портили всякие бентли, мерседесы и порше… ну не идут они тамошней атмосфере)
Мастер освободился, я подъехал на площадку и мы приступили!
Теперь приступим к процессу заправки кондиционера!
Диагностика:
Закачали какое-то количество 12-ого фреона в систему, через штуцер высокого давления на конденсоре для проверки на предмет утечки. Газоанализатор показал, что проблем, тьфу тьфу, нет. Затем мастер сказал на секунду нажать на кнопку A/C что бы проверить срабатывает ли муфта компрессора. Утечек нет, муфта срабатывает! Отлично. Движемся дальше!
Вакуумирование:
Отодвинули кусок защиты картера, что бы добраться до штуцера низкого давления на компрессоре, неудобно, конечно, немцы его там разместили…
Вот такая рабочая обстановка)))
Значит подключились ещё и к штуцеру низкого давления. Мастер включил насос, пошёл процесс вакуумирования и примерно 20 минут занимался своими делами, а моя система всё это время проходила данную операцию.
Опять таки на форумах спорят, сколько должно длится вакуумирование и много раз читал, что начинается ругань… сорудники СТО мало по времени вакуумируют систему, около 5-ти минут, ввиду того, что все торопятся.
Но везде заявлено, что оптимальное время для вакуумирования составляет от 15 минут!
20 минут прошло.
Заправка маслом:
По мануалу в мою систему заправляется масло для фреона R-12 в количестве 300 мл.
Вот удобная табличка, будет полезна для всех!
Тут чётко ясно, сколько нужно фреона и масла для каждого вида системы!
Мастер подключил инжектор для заправки масла и, т.к. система находится под серьезным вакуумом, она "всосала" в контуры низкого и высокого давления ещё 200 мл. масла, плюс 20 мл. ультрафиолетового красителя, который подходит под синтетическое масло (для фреона 134) и минеральное (для фреона 12).
Заправка фреоном R-12.
Итак, систему заправили маслом, внутри остался ещё какой-то вакуум.
Мастер подключил баллон с фреоном, поставил на электронные весы. (которые показывают не сколько весит баллон, а на сколько он полегчал! Очень удобные весы)
Открыл вентиль и пошла заправка фреоном. Вакуум в системе смог всосать в себя только 450 гр. фреона.
Мастер сказал запустить двигатель, и включить кондиционер для того, что бы система всосала в себя ещё 450 гр.
Включив кондиционер я уже почувствовал как из дефлекторов дует прохладный воздух!)) Ух)) Работает)) Непередаваемое чувство))
А цифры на весах пошли дальше.
И вот, когда весы показали, что баллон стал легче на 900 гр. мастер перекрыл вентили)
Собрали всё как было и я поехал домой довольный как слон!
На улице уже 16 градусов, дубасит солнце, в салоне пекло, а я врубил кондей, направил себе в лицо и еду с осознанием того, что неужели это свершилось)).
Приехав к гаражу, сделал замер температуры на выходе дефлекторов, мастер сказал, что нормой считается если холодит не больше 10 градусов!
Моя работа в течение всей зимы, описанная в предыдущих 4-ёх частях, и работа мастера дала результат в 5 градусов на выходе! 5 ГРАДУСОВ)))) Системе 30 лет)).
Остается надеяться что компрессор ещё поживет и будет радовать меня прохладой не один год))
По мощности я почти не чувствую просадку. Только когда включаю кондиционер есть просадка по оборотам на две секунды, потом инжектор стабилизирует их.
Так же при езде появился новый звук работы компрессора (еле слышимый гул в салоне при оборотах от 1000 до 2000) и еле заметный звук шипения внутри контура системы, в районе дросселя где газ превращается из жидкого состояния в газообразное))) Сильнее нагреваться машина не стала, даже меньше температуру показывает, т.к. при включении кондиционера включается и вентилятор радиатора! Посмотрим как будет в жару)
Работа заняла час времени и 3500 тыс. рублей))
Мастер сказал приехать в октябре, для диагностики и поиска возможных утечек)
На этом всё! Будем тестировать систему дальше)
Всем ровных дорог)
Огромное спасибо за хорошую работу и компанию сотрудникам AVTO-CONDI г. Санкт-Петербург, В.О. 6 линия д. 21. Всем настоятельно рекомендую обращаться именно к ним! Люди знают своё дело! Вопреки концепции современного времени, где правит крысятничество и нажива, эти Мастера лишнего не навяжут!
Отопление и вентиляция/кондиционер
Подача обычного, подогретого или охлажденного воздуха в салон осуществляется через воздуховоды.
Развод воздуха регулируется поворотным регулятором 3 — смотри рисунок.
Воздуховоды 3 и 4 открываются и закрываются раздельно с помощью маховичков, расположенных рядом с решетками воздуходувов.
Вертикальное или горизонтальное направление потоков регулируется встроенными заслонками с ручками для изменения их положения.
Органы управления
А Переключатель вентилятора притока воздуха
Приток воздуха регулируется 4мя положениями переключателя.
В положении — приток воздуха прерывается.
В Переключатель температуры воздуха
Температура приточного воздуха регулируется поворотом переключателя по часовой стрелке. Вправо — температура увеличивается, влево — уменьшается.
С Переключатель развода воздуха направление потоков воздуха в область ног
► Откройте воздуховоды 5.
► Воздуховоды 3-4 желательно закрыть.
► Направление потоков воздуха для обогрева, размораживания ветрового и боковых стёкол. Для этого откройте воздуховоды 1 и 2
► Воздуховоды 1 и 2 закрыты. В этом положении регулятора воздух поступает через воздуховоды 3 и 4 и в небольшом количестве через воздуходув 5. D Выключатель кондиционера*
При включении кондиционера одновременно загорается контрольная лампа, встроенная в выключатель. Е Выключатель режима циркуляции воздуха (REC)*
Режим циркулирующего воздуха включается при работающем кондиционере. В этом режиме приток воздуха снаружи прекращается и начинает циркулировать только воздух салона автомобиля.
Обогрев, размораживание ветрового и боковых стекол
► Переключатель А поверните в положение III.
► Переключатель В — по часовой стрелке до упора вправо.
► Переключатель С — установите на символ
► Закройте воздуховоды 4. Направление дополнительных потоков теплого воздуха через воздуховоды 3 отрегулируйте заслонками в сторону боковых стекол.
Постоянный обдув ветрового и боковых стекол теплым воздухом (сушка, предупреждение запотевания)
При запотевании стекол изза повышенной влажности воздуха например во время дождя рекомендуется следующий порядок регулирования потоков воздуха:
► Переключатель А поверните в положение II или III.
► Переключатель температуры, при необходимости установите на максимальный уровень.
► Воздуховоды 4 — закройте.
Оптимальный способ быстрого обогрева салона
► Переключатель А — в положение III.
► Переключатель С — на символ
► Переключатель температуры — до упора вправо.
► Воздуховоды 3 и 4 — откройте.
Поддержание постоянного комфортного температурного режима в салоне
После того, как стекла просушены и в салоне установлена необходимая температура рекомендуется следующий порядок регулирования:
► Переключатель А — в положение II или III.
► Переключатель температуры В — на желаемый режим.
► Переключатель С — на символ
► Воздуховоды 3 и 4 отрегулируйте по собственному усмотрению.
Принудительная вентиляция (приток свежего воздуха)
Температура воздуха, поступаемого в салон через воздуховоды 3-4, регулируется переключателем температурного режима 2. В зависимости от положения регулятора он может быть обычным, прогретым или холодным.
При установке переключателя С на воздух будет нагнетаться с максимальной интенсивностью.
Охлаждение воздуха*
Максимально быстрый способ понижения температуры в салоне:
Закройте все окна и выдвижной/откидной вентиляционный лючок.
Нажатием на кнопки D и Е включите кондиционер в режиме циркуляции внутреннего воздуха в салоне.
► Переключатель температуры В — до упора влево.
► Переключатель А — в положение IIII
При этом по меньшей мере хотя бы один из них был постоянно в противном случае возможно обледенение охлаждающего устройства.
Обычный способ понижения температуры салона:
Нажмите выключатели D или D-E, должны загореться встроенные в них контрольные лампы.
► Регулятором В — подберите подходящий режим.
► Переключатель А — установите по своему усмотрению на любую позицию I и III.
► Поворотный регулятор С — в любое положение по собственному желанию.
► Откройте и отрегулируйте направление потоков воздуходувов 3 и 4.
При этом также по меньшей мере хотя бы один из них должен быть открыт постоянно, в противном случае возможно обледенение охлаждающего устройства.
► Регулятор С — на символ
► Воздуховоды 3 и 4 откройте и отрегулируйте по своему усмотрению.
Рекомендации общего характера
Для нормальной работы систем отопления и вентиляции салона следите за тем, чтобы воздухозаборные полости, расположенные перед ветровым стеклом не были занесены снегом, засыпаны листьями или закрыты льдом.
Вентилятор нагнетания воздуха должен работать на пониженных оборотах.
Для предотвращения проникновения в салон загрязненного наружного воздуха установите переключатель а в положение — 0. В тоже время имейте в виду долговременное перекрытие доступа воздуха вызывает запотевание стекол, чего следует избегать.
Интенсивность обогрева солона зависит от температуры охлаждающей жидкости. Это означает, что максимального температурного режима можно достичь только при хорошо прогретом двигателе.
Поворотные регуляторы В и С устанавливаются в любое промежуточное положение.
Использованный воздух выдувается из салона через вентиляционные щели, расположенные в центре перед задним стеклом. Следите за тем, чтобы они не были закрыты перевозимыми предметами.
Рекомендации по уходу за кондиционером
Помните! Кондиционер включается автоматически только при температуре воздуха около +5°С. При более низкой температуре его применение просто нецелесообразно.
Кондиционер снижает не только температуру, но и влажность воздуха в салоне, предупреждает запотевание стекол. При излишнем снижении температуры, когда становится прохладно, температурный режим выравнивается поворотом регулятора В вправо.
Во время работы кондиционера все окна и вентиляционный лючок должны быть закрыты.
Если салон неподвижного автомобиля под воздействием высокой внешней температуры сильно прогрелся, следует до начала движения на некоторое время открыть все двери и окна, чтобы горячий воздух выветрился наружу.
Обратите внимание! Конденсируемая вода отводится из кондиционера наружу. Поэтому, на стоянке автомобиля под ним может образоваться лужица. Это нормальное явление, а не признак плохой герметичности кузова.
Кондиционер необходимо регулярно проверять и очищать от накопившихся загрязнений. Лучше всего промывать водой.
При экстремальных нагрузках на двигатель, когда охлаждающая жидкость сильно нагревается, кондиционер может автоматически на какоето время отключаться.
С установкой кондиционера, вес которого около 40 кг, соответственно увеличивается масса неснаряженного автомобиля. Смотрите раздел «Технические характеристики». Если кондиционер не работает — причина может быть одна из двух:
► внешняя температура воздуха ниже +5С;
► перегорел предохранитель. Проверьте, при необходимости — замените.
При других повреждениях, к примеру после аварии, или он разгерметизировался, — немедленно отключите и больше не включайте. Требует специального обслуживания.
Для создания комфортных условий в салоне автомобиля устанавливают кондиционер. Если он не установлен, то его можно установить самому. Естественно, оборудование требует регулярного обслуживания. В статье описано устройство, принцип действия, а также самостоятельная заправка автокондиционеров.
Устройство кондиционера
Система кондиционирования выполняет следующие функции:
- охлаждает и поддерживает оптимальный температурный режим;
- не дает запотевать стеклам в кабине;
- поддерживает оптимальную влажность;
- осуществляет чистку воздуха, поступающего в салон, от выхлопных газов и неприятных запахов.
Как и любое оборудование, кондиционер требует технического обслуживания. Если не выполнять вовремя сервисное обслуживание, состоящее из ряда чистки, заправки ремонте и других работ, устройство не будет полноценно функционировать. Одним из видов работ является чистка и заправка кондиционера.
Заправка, чистка и ремонт автокондиционеров входит в услуги любого автосервиса, но можно сэкономить на обслуживании своего автомобиля, если заправку и чистку сделать своими руками. Чтобы правильно выполнить заправку, нужно в первую очередь знать устройство кондиционера.
По своей конструкции кондиционер похож на конструкцию любого охлаждающего агрегата.
Автомобильный кондиционер состоит из следующих элементов:
- испарителя;
- конденсатора;
- вентилятора;
- компрессора;
- клапана управления;
- магистралей.
В качестве хладагента, как и в других устройствах охлаждения, в системе кондиционирования используется фреон.
Принцип работы кондиционера следующий. Все элементы, входящие в комплект соединены в замкнутый контур с помощью магистралей. По одной из магистралей фреон передвигается под низким давлением, а по другой – под высоким. Компрессор кондиционера приводится в действие с помощью двигателя. В компрессоре фреон, находящийся в газообразном состоянии, сжимается, увеличивается его температура и растет давление. По магистрали, предназначенной для высокого давления, фреон передвигается к конденсатору.
Горячий хладагент попадает в конденсатор. Когда он достигает конденсатора, то подвергается резкому охлаждению, конденсируется и становится жидким. В таком состоянии он попадает на клапан управления. С его помощью регулируется подача хладагента в испаритель, где происходит регулировка температуры до нормы. Чем больше фреона поступит в испаритель, тем больше будет отведено тепла из салона.
Фреон испаряется и в виде холодного газа, и по магистрали для низкого давления снова поступает в компрессор. После этого процесс повторяется.
Как часто нужна заправка?
В качестве хладагента в системе кондиционирования машины используется фреон. Во время эксплуатации происходит непроизвольная его утечка, которую невозможно остановить. В течение года потеря фреона составляет 15%, это считается нормой. Для восстановления нужного количества хладагента заправку кондиционера следует делать через три года. Если оборудование не новое, то заправлять систему приходится часто. Технология заправки для всех кондиционеров одинаковая.
Если происходит большая потеря фреона, то необходимо сделать диагностику. Часто причиной утечек является нарушение герметичности соединений. Для диагностики системы кондиционирования и обнаружения утечек хладагента часто применяется специальное оборудование.
Одним из таких приборов является течеискатель. Чувствительность современных приборов позволяет провести диагностику и определить точное место утечки.
Когда отсутствует оборудование для диагностики системы, можно воспользоваться другим способом: при заправке добавить ультрафиолетовый краситель. Для диагностики утечек, нужно несколько раз включить систему после полной заправки с красителем, а затем проверить наличие утечек с помощью ультрафиолетовой лампы. В местах течи будут видны подтеки желто-зеленого цвета.
Инструкция по заправке
Если после диагностики не выявлено никаких недостатков, то можно начинать заправку системы хладагентом.
Обучающее видео по диагностике, зарядке и ремонту автокондиционеров.
Инструменты и материалы
Для проверки давления в системе и дальнейшей заправки автокондиционера своими руками следует приготовить следующий инструментарий и материалы:
- метрологическую станцию;
- переходник с краном;
- шланги с соответствующими наконечниками;
- баллон фреона соответствующего типа: R-12 или R-134а.
Когда возникает вопрос о выборе хладагента, следует учесть, что фреон марки R-12 заливали до 1992 года, а после стали использовать R-134а.
Чтобы знать точно, какую марку использовать, надо заглянуть под капот, где обычно приклеена таблица с информацией об используемом хладагенте. При ее отсутствии информацию следует искать в инструкции автомобиля.
Этапы
Последовательность шагов, которые нужно выполнить, чтобы зарядить автокондиционер своими руками состоит из следующих этапов:
-
Переходник с краном необходимо прикрутить к баллону с фреоном, на котором нанесена резьба.
Правильность заправки своими руками можно определить через смотровое отверстие, находящееся на фильтре-осушителе. Через него видна жидкость, если в ней отсутствуют пузырьки, то заправка проведена правильно. Самостоятельная заправка и ремонт автокондиционеров позволяет сэкономить на техобслуживании.
В этом видео от Олега Акушина подробно демонстрируется дозаправка автомобильного кондиционера.
Заправка фреона какой нужен.
AkunaJam Дрюхачо-та намудрили они, по мойму пох какой фреон, када в прошлом году заправлялся, то дома меня и мерины были, и японцы праворукие, и аудюхи, а сам я на пассате был. Разница тока в объёме фреона, он обычно указываеца на какой-нить наклейке под капотом, от объёма, кстати, и зависит цена заправки. Перед этим дядька должен хернёй потестить пикающей, нет ли утечки, еси есть, то приборчик пикает.
З.Ы. в аЦТане заправлялся
LeonKZ Den_KZфреоном заправляли тут
56 20 38, Завхоз там заправлялся- видела)
На данный момент почти во всех авто используется фреон RFC134a,
ранее использовался другой R-12 либо R-22
Определить какой фреон используется очень просто. по заправочным клапанам системы, они разные.
для RFC134a и предыдущего R-22.
Ситуацию доводят до абсурда машины, предназначенные для откачки и регенерации хладогенов, потому что благодаря им появилась возможность сливать старые газы, бадяжить их новыми и заправлять кондиционеры клиентов не чистым газом, а бадягой, слитой с разных машин у предыдущих клиентов. А деньги естественно брать как за чистый газ.
Далее, в связи с тем, что никто толком не знает, сколько хладогена и сколько масла нужно лить в тот или иной кондиционер потому, что компрессор стоит один, испаритель другой, а конденсатор третий. В результате никто толком не может сказать, а сколько фреона и сколько масла нужно заливать и какого типа фреона и какого типа масла.
Озонобезопасный R-134а, как самый популярный охлаждающий газ, в тоже время является и самым хреновым хладогеном, поэтому его экспериментаторы постоянно пытаются заменять более новыми, более дешевыми газами, но абсолютно несовместимыми с R-134a. Заменив газ, меняют масло, естественно что никто заводскую табличку с указанием типов газов, закаченных на заводе не меняет, а сам хозяин в тонкости заправки кондиционера как правило, не вникает.
Короче заправка кондиционера из-за отсутствия системы утилизации старых, перемешанных между собой, охлаждающих газов, слитых с различных машин и отсутствие газоанализаторов на СТО, превратилось в очень рискованное и очень опасное для микроклимата машины мероприятие. В Казахстане из-за бардака с контролем СТО-шек, утилизация отработанных фреоновых газов, слитых с заправляемых фреоном кондиционеров, фактически превратилась в массовую процедуру закачки отработанных газов в кондийционеры следующих клиентов. Но с киентов естественно деньги берут как за новый, чистый газ. В результате в чреве кондиционеров казахстанцев, крутится просто какая-то неизвестная науке гремучая смесь, из самых разных охлаждающих газов.
Выход из строя компрессора, вследствие неправильной заправки и путаницы с газами и маслами, это одно из самых частых последствий не квалифицированной или намеренно халтурной заправки кондиционера.
К сожалению, заправка кондиционера требуется как минимум один раз в год, в результате риск нарваться на бракоделов очень высокий. И слишком уж велик соблазн у кондиционерщиков залить клиенту в кондиционер вместо чистого и очень дорогого газа, бесплатную смесь неизвестных газов, которую они слили с кондиционеров у предыдущих клиентов. Причем эта бадага, может быть предварительно закачена в любой баллон с любой этикеткой, показанна клиенту и продана как чистый газ.
На данный момент почти во всех авто используется фреон RFC134a,
ранее использовался другой R-12 либо R-22
Определить какой фреон используется очень просто. по заправочным клапанам системы, они разные.
для RFC134a и предыдущего R-22.
Ситуацию доводят до абсурда машины, предназначенные для откачки и регенерации хладогенов, потому что благодаря им появилась возможность сливать старые газы, бадяжить их новыми и заправлять кондиционеры клиентов не чистым газом, а бадягой, слитой с разных машин у предыдущих клиентов. А деньги естественно брать как за чистый газ.
Далее, в связи с тем, что никто толком не знает, сколько хладогена и сколько масла нужно лить в тот или иной кондиционер потому, что компрессор стоит один, испаритель другой, а конденсатор третий. В результате никто толком не может сказать, а сколько фреона и сколько масла нужно заливать и какого типа фреона и какого типа масла.
Озонобезопасный R-134а, как самый популярный охлаждающий газ, в тоже время является и самым хреновым хладогеном, поэтому его экспериментаторы постоянно пытаются заменять более новыми, более дешевыми газами, но абсолютно несовместимыми с R-134a. Заменив газ, меняют масло, естественно что никто заводскую табличку с указанием типов газов, закаченных на заводе не меняет, а сам хозяин в тонкости заправки кондиционера как правило, не вникает.
Короче заправка кондиционера из-за отсутствия системы утилизации старых, перемешанных между собой, охлаждающих газов, слитых с различных машин и отсутствие газоанализаторов на СТО, превратилось в очень рискованное и очень опасное для микроклимата машины мероприятие. В Казахстане из-за бардака с контролем СТО-шек, утилизация отработанных фреоновых газов, слитых с заправляемых фреоном кондиционеров, фактически превратилась в массовую процедуру закачки отработанных газов в кондийционеры следующих клиентов. Но с киентов естественно деньги берут как за новый, чистый газ. В результате в чреве кондиционеров казахстанцев, крутится просто какая-то неизвестная науке гремучая смесь, из самых разных охлаждающих газов.
Выход из строя компрессора, вследствие неправильной заправки и путаницы с газами и маслами, это одно из самых частых последствий не квалифицированной или намеренно халтурной заправки кондиционера.
К сожалению, заправка кондиционера требуется как минимум один раз в год, в результате риск нарваться на бракоделов очень высокий. И слишком уж велик соблазн у кондиционерщиков залить клиенту в кондиционер вместо чистого и очень дорогого газа, бесплатную смесь неизвестных газов, которую они слили с кондиционеров у предыдущих клиентов. Причем эта бадага, может быть предварительно закачена в любой баллон с любой этикеткой, показанна клиенту и продана как чистый газ.
Благодарю за ликбез. Еще бы на главные вопросы ответили, тогда бы "лекция" стала по настоящему полноценной.
Измеряем и настраиваем давление в автокондиционере самостоятельно
На сегодняшний день система кондиционирования является неотъемлемой частью большинства современных автомобилей. Использование кондера позволяет с комфортом передвигаться водителю и пассажирам в жаркую погоду, но иногда проблемы в работе системы ставят под сомнение комфорт автолюбителя. В этой статье мы расскажем о том, какое давление должно быть в системе кондиционирования автомобиля и как произвести замер этого показателя.
Как работает автомобильный кондиционер?
Схема работы системы кондиционирования авто
Заправка автокондиционера
Выход из строя данного регулятор чреват довольно серьезными последствиями. То есть сам компрессор может и не включаться. А может активироваться при пониженном давлении либо его отсутствии. Кроме того, из-за поломки регулятора компрессор может вовсе не включаться при избыточном объеме хладагента в магистралях системы.
Как определить и устранить причину поломки?
Манометрическая станция для замера давления
В период с 1992 по 1994 годы мировые производители не могли прийти к единому мнению по поводу того, какой хладагент лучше использовать. Поэтому в машинах этих годов выпуска может применяться фреон марок R-12 и R-134.
В том случае, если полученный параметр будет ниже, имейте в виду, что система нуждается в дозаправке. Слишком пониженное давление может стать причиной не только слабого воздушного потока в салоне, но и привести к ускоренному износу, а также выходу из строя самого компрессора. Поломка данного механизма обусловлена нехваткой хладагента в магистрали, а ведь именно во фреона содержится масло, которое необходимо для смазки компрессора.
Измерение давления в системе кондиционирования
Наиболее оптимальное давление в магистралях системы кондиционирования должно составлять 280-290 кПа. Если полученный результат выше 290 кПа, то кондиционер в заправке не нуждается, поскольку в этом случае компрессор также может сломаться в результате ускоренного износа. Ведь сам компрессор не рассчитан на работу с большим уровнем давления. Так что в данном случае узел также может заклинить, тогда отремонтировать его не получится, а функционировать система будет неправильно.
Действия после замеров – заправляем агрегат
Вам необходимо подключить манометрическую установку по тому же принципу, как и для проверки уровня давления. Разница заключается только в том, что теперь второй патрубок с манометра следует накрутить на баллончик с приобретенным хладагентом. Перед тем, как выполнить заправку системы, следует увеличить обороты двигателя на холостом ходу. Количество оборотов должно составлять около двух тысяч. Чтобы увеличить обороты, необходимо либо подложить что-то на педаль газа, либо попросить кого-то подавить на газ.
Климатическая система активируется в режиме рециркуляции, при этом желательно активировать наименьшую температуру, которая возможна. Процедура заправки системы осуществляется в несколько этапов. Вам необходимо откручивать кран на манометре, при этом делать небольшой перерыв в 2-3 минуты. Это делается до того момента, пока не будет достигнут необходимый результат, при этом ориентируйтесь на стрелку манометра.
Если после дозаправки вы заметили, что давление начинает снижаться, возможно, причина заключается в утечке. Тогда необходимо ликвидировать причину утечки, после чего произвести процедуру заново. Специалисты также утверждают, что балончик для дозаправки это хорошо, но при заправке на СТО в систему добавляется масло, краситель.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Видео «Практическое руководство по заправке системы»
Как установить кондиционер ауди 80
Audi 80 metallic black 2.0 ABT › Бортжурнал › Кондиционер! Салон! Делаем ДЫРЕНЬ ч.4
Всем привет!
В этой части поговорим о том что необходимо сделать в салоне для установки кондиционера!
Внимание! Все процедуры по установки проделаны впервые и на личном авто, могу где-то и ошибиться!
Внимание! Кондиционер установлен на двигатель АВТ!
Затем надо ещё одно отв. Для трубки слива конденсата. Оно расположено ниже и чуть левее нашей ДЫРЕНЬи. Лучше ещё раз накинуть печку и приблизительно разметить!
Внимание! На обратной стороне стоит кронштейн, главное не попасть в него!
Отверстие получается 19мм!
На шумке есть так же ориентир в виде надреза
Всё смазал вокруг отверстий обильно салидолом и установил резинки
Переходим к эстетической части!
Разбираем весь корпус печки, чистим и проклеиваем все заслонки
Осталось разобраться с электрикой, но об этом расскажу в следующей части моей эпопеи по установке кондиционера.
Следите!
Продолжение следует…
Ну и ваше мнение так же интересно обо всем этом
Всем удачи и зелёного светофора на дорогах!
Audi 80 2.0 ABT Audi Original › Бортжурнал › Установка кондиционера Audi 80, часть 2 (неприятность)
В общем приступил я к практической части, не без разочарований, но все же доволен тем что это вылезает сразу, а не потом
Началось все с того, что у меня потёк задний фланец на гбц, и раз сливать весь антифриз, значит надо сразу пытаться установить все что связано с переделками подкапотки, первым делом установил 3-х контактный датчик ОЖ в радиаторе на 1 и 2 скорость работы вентиляторов, в машине без кондея 2-х контактный на 1 скорость.
Он отвечает за 2 скорости вентилятора, первая при температуре около 90, вторая скорость около 100, так как проводк под двонйые вентиляторы не тянул подключил по стандарту и все работает как и прежде, колодка имеет разъём под 3 контакта, только без провода в середине, так что менять и искать отдельно не надо
Далее перешёл к снятию бампера, чтобы поставить подрадиаторную кондейную траверсу но перед тем разборный шкив на вал для привода компрессора
Сразу замечу, что с одной стороны на шпильке резьбы по длине короче другой, блок вкручивается та, которая короче, иначе если поставить наоборот, не хватит резьбы для закручивания гаек (у меня сначало так и получилось, пришлось переделывать). Не забудьте прочистить отверстия и прорезать резьбу ещё раз.
Далее перешёл с кронштейну компрессора, там все так же по штату откручивается стандартный кронштйн с грибком и ставим новый, все подходит без переделок если кронштейн от б4, если ставить отб3, там надо переделфвать и отверстия крепления и спиливать края, в общем колхозить.
Замечу, на блоке все отверстия есть по заводу, надо некоторые так же прочистить и прорезать резьбу
Номера болтов, которые понадобятся дл 4-х цилиндрового двигателя, на дизеля все совсем другое:
Компрессор не устанавливал, так как ещё думаю перебирать ли подшипник, ну и сразу ремень надо накидывать, а пока ещё мало чего сделано н стал прикручивать
Далее решил поставить траверсу, где меня ожидал сюрприз, сколько читал инфы по установке, никто не написал, что на 2.0 и на 2.6 (2.8) траверсы разные, да я и сам забыл сверить номера, отличаются последней буквой. В общем при устновке ничего не встает, сразу могу заметить
Как видно на фото, они координально отличаются под кондей и стандарт. в вариации кондиционера, на траверсу ставится радиатор ОЖ, а к радиатору ОЖ крепится радиатор кондиционера, радиаторы ОЖ так же отличаются по размерам и креплениям, для кондиционера от свой, но я пока решил оставить стандарт, а так как ещё не знаю, пилить ли мне траверсу сразу подгоняя под мой радиатор его крепления или искать от двигателя 2.0
Отличие траверсы от мотора 2.0 и 2.6 (2.8) так же представляю, отличаются большим изгибом траверсы, высотой креплений радиатора, другим креплением телевизора, кронштейн под грибок смещён в сторону, сам по себе он имеет другую форму нежели на моторе 2.0. В общем скорей всего я буду переваривать и подгонять под свой радиатор, нужно как я прикинул лишь переместить трубу вверх и переварить крепления грибка (кронштейн), так же подогнать крепления радиатора ОЖ и крепления для телевизора. Боковые крепления к лонжерону подходят, с ними ничего делать не надо
Вот так я эксперементировал и поднял траверсу вверх
Ну и в конце всего этого дела если кто-то будет ставить кондейный радиатор ОЖ, для него нужна другие крепления для телевизора
П.С пока жду трубку кондея, новый осушитель и занимаюсь проводкой, пока все)
Приветствую тебя в своем БЖ
Возможно, какие-то еще запчасти, номера, а не только шкивы, подходят и для установки Заводского Оригинального кондиционера.
Темой установки кондиционера задавался еще с момента покупки машины 5 лет назад.
Но смущал факт не понимания, как подружить карбюратор с кондиционером. Ведь, как всем известно, при включении кондиционера ХХ просаживается. На тех машинах, на которых стоит система впрыска и есть куча датчиков — там проще — датчики все сделают. А тут карб и нужно что-то выдумывать. Но решение есть
Кондиционер я ставил не заводского типа. Простыми словами — с завода такие кондиционеры не ставили, но как я понял они был дополнительной функцией, которую при желании можно было заказать. Я не единственный с такой системой — есть еще на драйве несколько человек, с похожей системой. Самое главное, что система работала на момент снятия, довольно таки простая, с минимальными колхозингами.
Плюсом к принятию решения о покупке было:
Итак, начну с фотографий того что было куплено.
Комплект не стокового кондиционера ауди 80, который Уже стоит на моей машине.
1. Кронштейн + компрессор+ трубки
2. Радиатор кондиционера
3. Блок печки с кнопками кондиционера. Блок печки подходит от модели без кондиционера, к нему только крепятся блок с 2-мя кнопками.
4. Осушитель (та бочка которая стоит под капотом). В комплекте был, но я купил новый. Т.к. осушитель очень быстро натягивает на себя влагу и приходит в негодность.
5. Копрус Печки. Мне досталась Вся подторпедная часть, без воздуховодов. От нее только надо правая часть, с испарителем и моторчиком. Моторчик печки подходит от модели без кондиционера.
6. Рамка салонного фильтра у меня была куплена еще 4 года назад. Фильтр салона для ауди 80 б3
7. Проводка цельная
8. Бардачок менять не нужно — старый влез почти без проблем.
9. Диффузор на 2 независимых вентилятора. Основной вентилятор подходит от машин без кондиционера.
10. Ремни мне отдали с комплектом кондиционера.
Отдельно докупал:
1. Шкивы. Те, которые стояли на машине до установки кондиционера — они все не подходят, снимаются, и на разборке купил все необходимые.
2. Болты для шкивов (т.к. шкив ГУРа и помпы ставятся через проставки), для кронштейна компрессора, шпильки для крепления шкива кондиционера.
3. Саморезы для крепления осушителя к лонжерону. Заклепки, для фиксации креплений к радиатору кондиционера.
4. Генератор в сборе с ручейковым шкивом, т.к. отдельно шкив никто продавать не хотел.
5. Сверла на 3 и на 5 по металлу по 2 шт
Все выглядит не сильно эстетично, но вот он объём работы. Только занес все домой:
На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.
Вы здесь: Главная />Фото отчеты ауди с4 />Заправка кондиционера Audi 100/a6 c4.Меню сайта:
Последние публикации
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)
В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)
Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)
В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:
Заправка кондиционера Audi 100/a6 c4.
С приходом жарких деньков салон начинает прогреваться все сильнее и сильнее, за рулем становится невыносимо жарко, рука сама тянется к заветной кнопке включения кондиционера. Но, к сожалению, при нажатии снежинки не всегда в салоне наступает долгожданная прохлада. Виной всему этому неработающий кондиционер.
Причин неисправности системы кондиционирования может быть достаточно много (в будущем некоторые из них мы рассмотрим), но одной самой распространенной причиной является полное или частичное отсутствие хладагента в кондиционере.
Прежде чем приступить к заправке кондиционера в машине, нужно полностью устранить причину, по которой фреон покинул систему.
Рассмотрим причины не герметичности системы:
- Небольшое ДТП. При ДТП может повредиться сам радиатор кондиционера (конденсор) или трубки подходящие к радиатору.
- Одной из, наверное, самых распространенных причин является не герметичность тонкой трубки проходящей от радиатора до испарителя. Так как данная трубка, проходя под радиаторами, находится в жестких климатических условиях (влага, соль на дорогах), вследствие этого она очень сильно подвержена коррозии.
- Не герметичность системы на соединительных стыках. Причина в плохом уплотнении стыка. В роли уплотнителя выступает резиновое кольцо. Со временем оно может высохнуть или его могли повредить при монтаже системы.
- Сальник на валу компрессора кондиционера.
Не герметичность системы чаще всего выявляется закачиванием в систему порции азота (можно закачать и немного фреона, пробная порция может составлять 300г.), берем в руки любой пульверизатор, заливаем в него мыльный раствор и начинаем опрыскивать все места соединения, радиатор и другие подозрительные места. При попадании мыльного раствора на негерметичный участок, мы увидим вспенивание раствора.
Если система герметична, то переходим к заправке авто кондиционера.
Если система долгое время находилась без фреона, то она могла напитать в себя достаточно большое количество влаги, поэтому обязательно нужно заменить ресивер осушитель.
Рис 1 – Контур системы кондиционера.
1- Датчик низкого давления. 2 – Датчик высокого давления. 3 – Ресивер осушитель. 4 – Дроссель. 5 – Компрессор. 6 – Конденсатор. 7 – Вентилятор. 8 – Штуцер высокого давления. 9 – Вентилятор печки. 10 – Испаритель.
Если система разгерметизирована, то так же обязательно нужно поставить новый дроссель.
Рис 2 – Дроссель.
Для этого раскручиваем соединение тонких трубок на испарителе.
Рис 3 – Место установки дросселя в системе.
При отворачивании, обязательно используем 2 ключа, во избежание порчи трубок.
Рис 4 – Вытаскиваем старый дроссель.
Открутив соединение, в трубке испарителя, мы увидим сам дроссель. Для извлечения его воспользуемся медицинским зажимом или чем-то похожим. Ухватив дроссель за конец, тащим на себя.
Вынув дроссель, смотрим, есть ли на нем стружка. Если есть, то это плохой признак, значит, идет износ компрессора. В таком случае перед заправкой системы необходимо обязательно промыть систему. Промывка осуществляется сольвентом (может воздействовать на резиновые шланги и уплотнители), после чего все трубки продуваются.
Придется разобрать и промыть сам компрессор.
Если дроссель чистый, то все в порядке, продолжаем!
Берем новый дроссель и ставим его аналогично тому, как стоял старый.
Рис 5 – Устанавливаем новый дроссель.
После замены дросселя, соединения заворачиваем, не забывая заменить уплотнительное кольцо, если оно деформировано.
Для этого используем набор новых уплотнительных колечек специально предназначенных для уплотнения соединений климатических установок.
Рис 6 – Набор уплотнительных колец для R134.
Раскручиваем трубки подходящие к осушителю ресиверу и снимаем его.
Рис 7 – Снимаем старый ресивер осушитель.
Берем новый. Новый осушитель обязательно должен быть закрыт колпачками, которые мы снимаем непосредственно перед установкой (во избежание попадания в него влаги).
Рис 8 – Новый ресивер осушитель.
Масло в системе кондиционера распределяется приблизительно по следующей схеме.
Рис 9 – Распределение масла в системе кондиционера.
В системах заправленных фреоном R12 используется минеральное масло, с фреоном R134 – синтетическое. Их категорически не стоит смешивать друг с другом.
В автомобильных кондиционерах с фреоном R134 используется полиалкилгликольные масла PAG с различной вязкостью, они не применяются в других холодильных системах, где чаще используются полиэфирные масла POE. Поэтому их тоже не следует мешать, а заливать то масло, которое рекомендуется.
PAG масло очень гигроскопично, поэтому, в основном, оно выпускается в тарах 250 – 300 мл. Этого количества часто хватает для полной заправки автокондиционера. Бутылку с маслом следует распаковывать непосредственно перед заливкой в систему и не рекомендуется держать ее в открытом виде, так как масло напитает влаги и будет не пригодно к использованию.
Для нашей системы предпочтительно использовать PAG46 с вязкостью масла 46 мм2/с при 40 градусах Цельсия – оно является самым распространенным.
Я для заправки использовал вот такое масло от Liqui Moly.
Рис 10 – Компрессорное масло.
Так же для заправки автокондиционера нам потребуется манометрический коллектор. У меня вот такой китаец, но со своими функциями справляется.
Рис 11 – Манометрический коллектор.
Рис 12 – Манометры.
Рис 13 – Переходники.
Все система у нас собранна, поменяны расширительная трубка и осушитель, порция свежего масла уже залита в компрессоре, теперь приступаем непосредственно к заправке, но прежде хорошо бы еще сделать опресовку системы азотом. В систему под давлением закачивается азот и мыльным раствором проверяются все соединения, трубки, радиатор на наличие негерметичностей в системе. Я это сделал раньше и был уверен в целости радиатора и всего остального.
Отворачиваем датчик низкого давления и через переходник зацепляем манометрический коллектор.
Рис 14 – Подцепляем шланг к испарителю.
Средний выход у нас перекрыт, второй шланг цепляем к вакуумному насосу и вакуумируем систему. Заодно проверяем, держит ли система вакуум.
Рис 15 – Вакуумируем.
Отсоединяем манометрический коллектор от испарителя.
И пока система у нас под вакуумом мы можем закачать в нее масло. По идее, это делается при заправке фреоном, последовательно со шлангом манометрического коллектора прикручивается сосуд (если не ошибаюсь, называется инжектор) в который заливается необходимая порция масла.
Но за неимением его приходится заливать масло таким образом. К штуцеру высокого давления подсоединяем быстросъемный переходник и конец шланга в бутыль с маслом.
Открываем вентиль на быстросъеме и масло у нас перетекает в систему.
Рис 16 – Заправляем масло в систему.
Снова зацепляем манометрический коллектор. Синий шланг на испаритель, желтый – на баллон с фреоном, красный – на вакуумный насос (или наоборот цвет не имеет значения).
Баллон с фреоном при заправке обязательно переворачиваем вверх ногами и ставим на весы.
Рис 17 – Взвешиваем баллон фреона.
Открываем все вентили на коллекторе и снова вакуумируем систему. На этот раз нужно вакуумировать от 10 до 30 минут, для испарения влаги из системы, если она туда попала.
Рис 18 – Вакуумируем и заправляем и заправляем систему кондиционера.
Отвакуумировав, перекрываем вентиль на вакуумный насос и открываем вентиль на баллоне с фреоном. Загоняем в систему грамм 300 и проверяем, не появилась ли где негерметичность в системе. Если все в порядке, то продолжаем заправку дальше.
Полная заправка должна быть 800 +/- 50 гр R134 фреона.
Если цифры на весах остановились, и фреон из баллона больше не перетекает в систему, то до нужного веса, фреон можно загнать принудительно.
Заводим двигатель автомобиля, берем разъем, который одевается на датчик низкого давления, и перемыкаем проволочкой в нем контакты. Садимся в салон автомобиля и включаем кондиционер. Насос кондиционера включается и начинает качать фреон, тем самым снижая давления на входе. Давления фреона в баллоне становится выше и перетекание фреона в систему автокондиционера возобновляется.
Когда на весах видим что необходимая порция фреона зашла, перекрываем вентиль на баллоне с фреоном и отцепляем разъем манометрического коллектора с испарителя и глушим двигатель.
Вворачиваем датчик низкого давления на место и одеваем на него разъем.
Все на этом заправка автокондиционера на Audi 100/A6 c4 закончена, теперь у нас в салоне прохладно и комфортно.
Если у Вас при прочтении статьи возникли вопросы или замечания, пишите на форуме.
Читайте также: