Заз 968м регулировка дверей
Отверстия в панели двери, предназначенные для регулировки навески двери, — овальные.
Угол открытия двери в автомобиле ЗАЗ-968М зависит от ограничителя, состоящего из корпуса 53, укрепленного на оси 50. Ось и рычаг установлены в кронштейне двери. На ось надета пружина 51, прижимающая рычаг к колпачкам 54. При открытии двери рычаг 48 разжимает колпачки 54, проходит через них и фиксируется между буфером 52 и сжавшимися колпачками.
Дверь остается в зафиксированном положении. Дальнейшему открыванию двери препятствует сжатие буфера 52 рычагом 48. Обивка двери выполнена из кожзаменителя, сваренного с тонким поролоном током высокой частоты и наклеенного на специальный картон. Крепление обивки двери производится пластмассовыми пистонами 46, местоположение которых легко прощупывается через обивочный материал.
Ограничитель открывания двери: 48 — Рычаг ограничителя; 49 — Винт; 50 — Ось; 51 — Пружины; 52 — Буфер; 53 — Корпус.
В верхней части двери панель обивки входит в желобок, приваренный к двери. Для снятия обивки двери следует предварительно снять облицовку 3 ручки, поддев ее отверткой. Снять подлокотник, отвернув два винта, а затем снять ручку 37 стеклоподъемника. Ручка крепится к валику П-образной стопорной пружиной 36, входящей в проточку на валике, и снять ее можно только с помощью специальной вилки 47 с прорезью, выполненной из листового металла. Ширина вилки 40—42 мм, толщина 1,5—1,75 мм, размер прорези — 20×13 мм. Торец вилки не должен быть заострен. Чтобы снять ручку, ее следует установить головкой вниз, а затем, отжав розетку 34, ввести в зазор между ручкой и розеткой вилку до входа ее в паз ручки. Нажатием на вилку вытолкнуть стопорную пружину 36 и снять ручку. Для вытаскивания пистонов из панели двери рекомендуется использовать вилку такого же типа, как вилка 47, но толщиной 2 мм, с размером прорези 7 мм и заостренным торцом.
Снятие обивки двери: 3 — Облицовка ручки; 33 — Ролик натяжной; 36 — Пружина стопорная; 37 — Ручка; 46 — Пистон; 47 — Вилка.
Запирающие устройства дверей автомобиля ЗАЗ-968М состоят из двух узлов — смонтированного в панели двери механизма замка, который работает на стойке кузова вместе с защелкой 21, и механизма привода внутри двери, который служит для управления изнутри кузова замком, и наружной ручки 14 с кнопкой 9 привода замка снаружи.
Защелка замка 21 крепится двумя винтами 26 к стойке кузова, упроченной в этом месте усилителем. Винты ввернуты в планку 27, которая помещена в обойму, и через отверстия в усилителе и стойке проходят свободно.
Для фиксации защелки поверхность планки, которая обращена к усилителю, снабжена насечкой. Между защелкой и стойкой кузова установлена картонная прокладка 24. Кроме основного назначения, которое заключается в замыкании ротора замка, защелка также служит дополнительной опорой для двери. Когда дверь закрыта, фиксатор 19 замка зажимается между полкой Г защелки и подпружиненным пластмассовым сухарем 20. При правильном положении защелки площадка 8 фиксатора должна входить на полку Г защелки плавно, без подъема двери вверх и без удара. Должный натяг двери, то есть прижим ее к проему кузова, происходит с помощью регулировки положения защелки на стойке.
Замок, защелка и привод замка левой двери: 1 — Пружина; 2 — Ось ограничителя; 3 — Облицовка ручки; 4 — Внутренняя ручка; 5 — Корпус ручки; 6 — Тяга; 7 — Ограничитель; 8 — Розетка; 9 — Кнопка; 10 — Тяга кнопки; 11 — Рычаг механизма запирающего; 12 — Корпус; 13 — Щеколда; 14 — Наружная ручка; 15 — Пружина; 16 — Собачка храповика; 17 — Храповик ротора; 18 — Рычаг; 19 — Фиксатор; 20 — Сухарь; 21 — Защелка замка; 22 — Ротор; 23 — Цилиндр замка; 24 — Прокладка; 25 — Боковина кузова; 26 — Винт; 27 — Планка; 28 — Гайка; 29 — Винт нажимной; 30 — Шайба; 31 — Кнопка.
Дверь, правильно установленная в проеме кузова, должна закрываться от толчка рукой. При этом резиновые зубчатые уплотнители 59 деформируются настолько, что полностью герметизируют проем и предохраняют салон кузова от проникновения в него влаги и пыли. Замок двери — роторного типа. Ротор 22 имеет шесть зубьев, которые при закрывании и открывании двери перекатываются по зубьям защелки. В случае полного закрытия двери необходимо, чтобы ротор заходил во 2-й зуб защелки, иначе дверь будет закрыта не полностью и при езде будет стучать. При закрывании двери ротор входит с зубьями защелки в зацепление и вращает храповик 17, который отжимает зуб собачки 16, преодолевая сопротивление пружины 15. Собачка дает возможность вращаться ротору в направлении закрывания двери. При открывании двери наружной ручкой отвод собачки от храповика производится нажатием на кнопку 31. При этом нажимной винт 29 кнопки давит на щеколду 13, которая, в свою очередь, поворачивает собачку 16 и позволяет храповику 17 ротора провернуться в обратную сторону. Для нормальной работы замка необходимо, чтобы между головкой винта и щеколдой был зазор 0,5—1,5 мм. Указанный зазор регулируется винтом 29 при отпущенной контргайке 28. Контрольный размер между торцом кнопки и головкой винта равен 61,5 мм.
Открывание двери изнутри кузова автомобиля ЗАЗ-968М производится поворотом ручки 4, которая через тягу 6 воздействует на двуплечий рычаг 18, поворачивающий, в свою очередь, собачку 16 храповика. Возврат ручки 4 в исходное положение осуществляется пружиной 1. Корпус ручки 5 крепится к панели двери винтами. Шарнирные соединения ручки и рычага с тягой уплотнены резиновыми скобками. Тяга 6 прижимается к панели пластмассовым ограничителем 7. Левая дверь может запираться как снаружи, так и изнутри кузова. Снаружи дверь запирается ключом, поворачивающим цилиндр 23 замка в кнопке 31. При этом выступы цилиндра повернутся на 90° и остановят продвижение кнопки в гнезде ручки 14.
Кнопка ручки правой двери не имеет цилиндра 23. Запирание двери изнутри кузова производится нажатием на кнопку 9, которая через тягу 10 поворачивает рычаг 11 так, что при повороте щеколды 13 ее носок Б упрется в площадку А рычага 11 и не даст повернуться на полный угол собачке 16 для освобождения ротора 22.
Запереть дверь кнопкой 9 можно только тогда, когда она закрыта. Если кнопку нажать при открытой двери и захлопнуть дверь, она останется не запертой, так как собачка 16 своим вторым концом вернет рычаг 11 в исходное положение. Во время открывания дверей за внутренние ручки кнопки поднимаются.
Для подъема и опускания стекол в рамах дверей автомобиля ЗАЗ-968М служат стеклоподъемники с тросовым приводом. Опускное стекло своей нижней кромкой вставлено в обойму 40 и уплотнено резиновой прокладкой. Обойма с помощью скобы 42 и винтов 41 крепится к тросу 38. При вращении валика стеклоподъемника 35 ручкой 37 шестерня приводит во вращение барабан 45. При этом пружина механизма тормоза 44, которая соединяет валик и шестерню, скручивается и отходит от чашки тормоза. Трос, перекинутый через ролики 39, 43 и 33, наматывается на барабан и поднимает или опускает стекло в зависимости от направления вращения барабана. При прекращении вращения ручки пружина под действием упругости раскручивается и прижимается к поверхности внутри чашки тормоза. Трение, появляющееся между чашкой и витками пружины, затормаживает шестерню, валик и барабан, чем самопроизвольное опускание стекла под собственной массой исключается, и стекло надежно фиксируется в любом положении. В результате длительной эксплуатации трос вытягивается и возможно его соскакивание с роликов. Натяжение троса регулируется натяжным роликом 33, планка которого перемещается по пазам в панели двери при отпущенных болтах 32. Натяжение троса должно быть таким, чтобы ручка 37 вращалась свободно — без усилия и заеданий.
Уход за арматурой кузова заключается в смазывании ряда узлов после пробега каждых 30 000 км согласно карте смазывания (см. Техническое обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М), а также выполнении регулировки по мере надобности.
После пробега первых 500—1000 км рекомендуется заменить масло в картере двигателя, проверить и при необходимости отрегулировать подшипники передних и задних колес.
В первый период приработки деталей на новом автомобиле ЗАЗ-968М в течение 3000 км пробега происходит его начальная обкатка, в течение которой нельзя, чтобы двигатель работал с большой частотой вращения коленвала, особенно при пуске, нельзя ездить по тяжелым дорогам, нельзя допускать перегрев двигателя и его перегрузку. Скорость движения в период обкатки не должна превышать на первой передаче — 15 км/ч; на второй — 30 км/ч; на третьей — 50 км/ч; на четвертой — 75 км/ч. Если двигатель теряет обороты под увеличивающейся нагрузкой, сразу следует переходить на более низкую передачу. Тормозить автомобиль следует плавно, не производить резких поворотов. Полный период приработки деталей длится до 4000—5000 км пробега. Далее начинается плановое техническое обслуживание через каждые 10 000 км пробега.
Ежедневное техническое обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М
1. Проверить уровень масла в картере двигателя и жидкости в бачках стеклоомывателя, тормоза и сцепления.
2. Проверить состояние шин.
3. Проверить на ходу исправность действия тормозов, приборов освещения и сигнализации, рулевого управления.
4. Проверить состояние запасного колеса и шоферского инструмента, очистить наружные поверхности кузова и его салона.
Обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М через 3000 км пробега (обкатка)
1. Подтянуть гайки головок цилиндров двигателя.
2. Проверить и при необходимости отрегулировать:
а. Зазоры в клапанах.
б. Частоту вращения коленвала на холостом ходу.
в. Установку момента зажигания.
г. Шаровые шарниры поворотных кулаков.
д. Зазоры в подшипниках ступиц задних и передних колес.
е. Отопительную установку.
3. При необходимости долить:
а. Жидкость в бачки привода выключения сцепления и привода тормозов.
б. Дистиллированную воду в аккумуляторную батарею.
в. Заменить масло в картере коробки передач и в картере двигателя, очистить воздушный фильтр и центробежный масло-очиститель.
Обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М через 10 000 км пробега
1. Проверить и отрегулировать при необходимости:
а. Свободный ход у педали сцепления.
б. Зазоры в клапанах.
в. Натяжение ремня вентилятора.
г. Зазоры между электродами свечей зажигания.
д. На холостом ходу частоту вращения коленвала двигателя.
е. Давление воздуха в шинах.
ж. Шаровые шарниры поворотных кулаков.
з. Механизм переключения передач.
2. Промыть и продуть фильтры топливного насоса и карбюратора.
3. При необходимости долить:
а. Жидкость в бачки приводов тормоза и выключения сцепления.
б. Дистиллированную воду в аккумулятор.
в. Масло в картер коробки передач.
4. Проверить состояние колпачков защитных, а также чехлов шарниров тяг рулевых, шаровых шарниров поворотных кулаков и чехлов полуосей.
5. Выполнить перестановку колес согласно схеме, проверить и отрегулировать, если нужно, углы установки передних колес.
6. Смазать распределитель зажигания, при необходимости отрегулировать зазор между контактами прерывателя, проверить и отрегулировать установку момента зажигания.
7. Проверить состояние уплотнительных манжет рычагов передней подвески. При обнаружении течи смазки устранить подтекание и добавить смазку в трубы.
8. Заменить масло в картере двигателя, очистить воздушный фильтр и центробежный масло-очиститель.
Обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М через 20 000 км пробега
1. Проверить и отрегулировать при необходимости:
а. У педали сцепления свободный ход.
б. Зазоры в клапанах.
в. У ремня вентилятора натяжение.
г. В шинах давление воздуха.
д. Свободный ход рулевого колеса.
е. Работу термостатов, регуляторов температуры двигателя.
ж. Отопительную установку.
з. Зазоры между электродами свечей зажигания.
2. Фильтры топливного насоса и карбюратора промыть и продуть, слить отстой из поплавковой камеры карбюратора и топливного бака. Отрегулировать карбюратор при необходимости.
3. Проверить состояние:
а. Защитных чехлов и колпачков шарниров рулевых тяг и шаровых шарниров поворотных кулаков.
б. Чехлов полуосей.
в. Подушек и втулок амортизаторов.
г. Накладок колодок тормозов и действия ножного и стояночного тормозов.
4. Выполнить перестановку колес согласно схеме и выполнить регулировку углов установки передних колес.
5. При необходимости долить:
а. Жидкость в бачки привода тормоза и привода выключения сцепления.
б. Дистиллированную воду в аккумулятор, масло в картер коробки передач и в картер рулевого механизма.
6. Смазать подшипник вала распределителя зажигания, при необходимости отрегулировать зазоры между контактами прерывателя. Проверить и отрегулировать установку момента зажигания.
7. Выполнить замену смазки и регулировку зазоров в подшипниках ступиц задних и передних колес.
а. Клеммы аккумуляторной батареи.
б. Карданные шарниры полуосей.
в. Шаровые шарниры поворотных кулаков.
г. Приводы замков дверей, капота и крышки багажника.
9. Заложить смазку в защитные чехлы троса стояночного тормоза.
10. Заменить масло в картере двигателя, очистить воздушный фильтр и центробежный маслоочиститель.
11. Проверить состояние уплотнительных манжет рычагов передней подвески. При обнаружении течи смазки устранить подтекание и добавить смазку в трубы.
Обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М через 30 000 км пробега
1. Проверить и выполнить регулировку при необходимости:
а. У педали сцепления ее свободный ход.
б. Зазоров в клапанах.
в. Натяжения вентиляторного ремня.
г. В шинах давление воздуха.
д. Зазоров в шаровых шарнирах кулаков поворотных.
е. Механизма переключения передач.
ж. Работы замков багажника, капота и дверей.
з. Установки отопительной.
и. Частоты вращения коленчатого вала двигателя.
2. Проверить состояние:
а. Защитных колпачков и чехлов шарниров рулевых тяг и шаровых шарниров поворотных кулаков.
б. Чехлов полуосей.
в. Подушек и втулок амортизаторов, тормозных шлангов, амортизаторов.
3. Проверить в аккумуляторе уровень электролита, в случае необходимости выполнить долив дистиллированной воды, смазать клеммы.
4. Промыть и продуть фильтры топливного насоса и карбюратора.
5. Заменить свечи зажигания новыми.
6. Выполнить согласно схеме перестановку колес и выполнить регулировку углов установки передних колес.
7. Выполнить замену масла в картере двигателя, очистить воздушный фильтр и центробежный маслоочиститель.
8. Заменить масло в коробке передач и главной передаче.
9. Смазать подшипник валика распределителя зажигания, при необходимости отрегулировать зазоры между контактами прерывателя. Проверить и отрегулировать установку момента зажигания.
10. Зачистить у стартера коллектор, проверить прилегание щеток и износ. Детали привода и подшипники стартера очистить и смазать.
11. Проверить работу термостатов, регуляторов температуры двигателя.
12. При необходимости долить жидкость в бачки привода выключения сцепления и привода тормоза.
13. Проверить состояние уплотнительных манжет рычагов передней подвески. При обнаружении течи смазки устранить подтекание и добавить смазку в трубы.
Среди арматуры кузова лишь некоторые механизмы нуждаются в периодическом смазывании. К ним относятся: замок к левой наружной ручке — смазать графитом в виде порошка или несколькими каплями тормозной жидкости в случае низкой температуры; замки и защелки дверей, замки крышки багажника, капота моторного отсека и тяги их привода, тросы и барабаны стеклоподъемников, тяга привода вентиляционного люка, салазки у передних сидений — с помощью смазки Литол-24; механизм привода и шарниры тяг привода замков дверей, шарниры петель дверей, шарниры петель крышки багажника и капота моторного отсека, шарниры передних сидений — моторным маслом; верхний шарнир поворотного стекла двери и ось его ручки — глицерином или моторным маслом.
Обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М через 60 000 км пробега
1. Проверить и в случае необходимости подтянуть крепления:
а. Задней и передней подвесок, силового агрегата рулевого механизма.
2. Проверить и при необходимости отрегулировать:
а. Зазоры в клапанах.
б. Свободный ход педали сцепления.
в. Натяжение вентиляторного ремня.
г. В шинах давление воздуха.
д. В шаровых шарнирах поворотных кулаков зазоры.
е. Механизм переключения передач.
ж. Работу замков дверей, капота и багажника.
з. Работу отопительной установки.
и. Свободный ход рулевого колеса.
к. Направление световых пучков фар.
л. Тормоз стояночный.
3. Проверить состояние:
а. Чехлов и защитных колпачков шарниров рулевых тяг и шаровых шарниров поворотных кулаков.
б. Чехлов полуосей.
в. Подушек и втулок амортизаторов.
4. Проверить в аккумуляторе уровень электролита, долить воду дистиллированную, в случае необходимости.
5. Смазать клеммы батареи.
6. Фильтры топливного насоса и карбюратора промыть и продуть.
7. Детали системы вентиляции картера и карбюратора промыть и продуть. Слить отстой из топливного бака, отрегулировать карбюратор.
8. Заменить свечи зажигания новыми.
9. Заменить смазку и отрегулировать зазоры в подшипниках ступиц передних и задних колес. Проверить состояние накладок тормозных колодок.
10. Выполнить по схеме перестановку колес и сделать регулировку углов установки передних колес.
11. Заменить масло в картере двигателя, очистить воздушный фильтр и центробежный маслоочиститель.
12. Заменить масло в коробке передач и главной передаче.
13. Смазать подшипник валика распределителя зажигания, при необходимости отрегулировать зазоры между контактами прерывателя. Проверить и отрегулировать установку момента зажигания.
а. Карданные шарниры полуосей.
б. Шаровые шарниры поворотных кулаков. Заложить смазку в защитные чехлы троса тормоза стояночного. Приводы и замки крышки багажника, капота и дверей.
15. Коллектор стартера зачистить, проверить износ щеток и их прилегание. Очистить и выполнить смазку деталей привода и подшипника стартера.
16. Контактные кольца генератора зачистить, проверить прилегание щеток и износ, в подшипниках заменить смазку.
17. Проверить работу термостатов регуляторов температуры двигателя.
18. Проверить, нет ли подтекания тормозной жидкости, масла и топлива; при необходимости устранить подтекания и долить.
19. Проверить состояние уплотнительных манжет рычагов передней подвески. При обнаружении течи смазки устранить подтекание и добавить смазку в трубы.
Сезонное техническое обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М
Весной и осенью выполняют комплекс работ по очередному сезонному обслуживанию, а также дополнительные работы:
– подготовка отопительной установки к работе зимой;
– подготовка аккумуляторной батареи к сезонным условиям эксплуатации;
– замена масла в картере двигателя и коробке передач в соответствии с сезоном эксплуатации.
По окончании всех видов технического обслуживания необходимо контрольным выездом проверить исправность автомобиля.
Для обеспечения наилучших условий работы узлов и агрегатов автомобиля следует применять горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости, указанные в таблице.
Дополнительные и отличительные операции технического обслуживания автомобилей с ручным управлением (через каждые 10 000 км пробега)
На автомобиле ЗАЗ-968МБ проверить и при необходимости отрегулировать ручной привод управления сцеплением и фиксацию рычага в положении выключения.
На автомобилях ЗАЗ-968МБ, ЗАЗ-968МД и ЗАЗ-968МГ проверить ручной привод дроссельной заслонки и при необходимости устранить заедание.
На автомобиле ЗАЗ-968МР проверить и при необходимости отрегулировать:
— частоту вращения коленчатого вала двигателя в момент трогания автомобиля;
— частоту вращения коленвала двигателя на холостом ходу (при включенной передаче);
— свободный ход штока поршня рабочего цилиндра сцепления;
— реле управления сцеплением (без снятия с автомобиля);
— четкость срабатывания микропереключателей в приводе дроссельной заслонки, механизме переключения передач и рукоятке управления рулевым колесом.
Рис. 171. Крепление двери к кузову: 1 — дверь; 2 — винт крепления ограничителя двери; 3 — уплотнитель двери внутренний; 4 — пружина рычага ограничителя; 5 — фиксатор; 6 — упор резиновый; 7 — уплотнитель двери наружный; 8 — болт крепления петли на двери; 9 — пластина; 10, 13— петли; 11 — пластина; 12 — гайка крепления петли к кузову; 14 — кузов
Устройство. Двери кузова — двухпанельные, штампованные из листовой стали. Дверь имеет снизу щели, служащие для стока воды, которая попадает во внутреннее пространство двери через неплотности желобов стекол. Щели дверей необходимо периодически очищать. Внутри двери смонтированы дверной замок и стеклоподъемник с ручками управления, выведенными на внутреннюю панель двери, а также установлены поворотное и опускное стекла с уплотнителями.
Дверь навешена на двух петлях (рис. 171), крепящихся к стойке кузова гайками, а к двери — болтами. Открывание двери ограничивается ограничителем, являющимся одновременно фиксатором для удержания двери в открытом положении. Регулировка дверей осуществляется на заводе. В закрытом положении дверь удерживается от провисания и вибраций фиксатором, установленными на двери, и защелкой, закрепленной двумя винтами к стойке кузова. Чтобы дверь во время движения не подпрыгивала, фиксатор зажимается в защелке подвижным пластмассовым сухарем.
Рис. 172. Снятие ручки привода стеклоподъемника: 1 — приспособление (вилка); 2 — розетка; 3 — ручка; 4 — стопорная пружина
Запирание двери осуществляется ротором, выполненным в виде шестерни с шестью зубьями, которая при закрытии двери, вращаясь, перекатывается по зубчатой рейке защелки, а от проворачивания в обратную сторону ротор фиксируется храповиком, удерживая дверь в запертом положении. Замок и защелка двери имеют устройство, предотвращающее самооткрывание двери при авариях. Для удобства установки внутрь двери стеклоподъемника и замка внутренняя панель двери имеет монтажные окна. К внутренней панели прикреплена обивка, удерживаемая в верхней и нижней частях отгибными держателями, с боков — пластмассовыми пистонами.
Снятие и навеска дверей. Снимать дверь с кузова нежелательно и делать это следует в случае крайней необходимости (при значительных повреждениях самих дверей или при одновременной деформации боковины кузова и двери), когда повреждения невозможно устранить при навешенной двери
Большинство мелких повреждений дверей и дверных проемов кузова удобнее устранять, когда дверь остается на кузове, так как при этом облегчается доступ к местам повреждений внутри двери и подгонка двери по дверному проему. Если же возникла необходимость снятия двери, то для облегчения предстоящей навески ее после ремонта выгоднее вывернуть болты крепления петель к двери, а положение петель на стойке кузова оставить без изменения.
Следует учесть, что навеска и регулировка двери довольно трудоемкая операция и требует от исполнителя определенного навыка.
Рис. 173. Положение замка и защелки при закрытии двери: 1 — шип замка: 2 — стойка боковины; 3 — сухарь; 4 — защелка; 5 — винт крепления защелки; 6 — ротор замка; а, б — полки шипа замка и защелки
Порядок операций при снятии двери следующий:
снять подлокотник, ручку 3 (рис. 172) стеклоподъемника, отжав розетку 2 ручки, и при помощи приспособления 1 вынуть пружинную скобу 4. Снять облицовку ручки внутреннего привода замка, поддевая облицовку отверткой. Снять обивку двери, преодолевая усилие пластмассовых пистонов;
открыть (распахнуть) дверь до упора и отвернуть полностью болты крепления нижней и верхней петель к двери, обязательно оставив завернутым один болт вверху. Затем, поддерживая дверь коленом ноги, вывернуть последний болт и осторожно, следя за тем, чтобы не повредить окраску, отделить от кузова;
отвернуть гайки крепления петель к стойке кузова (находятся под крылом задней части), снять с кузова петли.
Установку двери выполняют в обратной последовательности, учитывая следующие указания: закрепить петли к стойке кузова, стараясь, чтобы винты расположились в средней части овальных отверстий; закрепить дверь болтами к петлям так, чтобы при закрытом положении был обеспечен равномерный зазор в проеме боковины кузова.
Регулировка дверей. Регулировку выполняют в случаях, когда дверь была полностью снята и вновь навешена или если в процессе эксплуатации ослабло крепление петель и дверь просела.
Перед регулировкой навески двери ослабляют винты крепления защелки замка или совсем снимают ее. Затем, ослабив затяжку болтов верхних и нижних петель на дверях, перемещают дверь в таком направлении, чтобы она заняла правильное положение в проеме боковины. Отверстия для крепления петель к двери выполнены (на дверном проеме) увеличенными, за счет чего дверь в проеме боковины можно перемещать вверх, вниз, вперед и назад. Когда правильное положение двери найдено, плотно закрепляют петли к двери, но не до отказа.
Если дверь по всему проему имеет равномерный зазор, но в верхней или в нижней части утоплена внутрь кузова или значительно выступает наружу, следует провести дополнительную регулировку, ослабить гайки крепления петель к стойке кузова и установить дверь в проеме так, чтобы она была в одной плоскости с боковиной кузова, т. е. не имела выступания или западания внутрь кузова.
Отверстия на стойке кузова так же, как и на панели двери, увеличенные, за счет чего можно перемещать дверь внутрь, наружу, вверх и вниз. После установки правильного положения болты затягивают, но не до отказа, и приступают к установке (если она была снята) и регулировке защелки замка (рис. 173).
В момент закрытия двери при правильном ее положении шип 1 замка должен плавно входить на полку защелки 4 без удара и подъема двери вверх. Надлежащий натяг двери, т. е. ее прижим к проему кузова, обеспечивается регулировкой положения защелки замка на боковине.
Для регулировки необходимо ослабить затяжку винтов защелки настолько, чтобы она могла свободно перемещаться, но не теряла своего положения после перемещения ее шипом двери. Плавно, но плотно прикрыть дверь, чтобы дать защелке самоустановиться относительно шипа и ротора замка двери. При необходимости указанную операцию выполняют несколько раз.
Затем, не отпуская кнопку и стараясь не сместить защелку, открывают дверь и большой отверткой плотно, но не окончательно затягивают винты, предварительно установив под головки винтов конические зубчатые шайбы. После установки защелки в указанном положении выполняют окончательную регулировку на четкость запирания и плотность прикрытия двери, перемещая при этом защелку только в продольном направлении.
Дверь, правильно установленная в проеме боковины кузова, должна закрываться от толчка рукой. При этом резиновые губчатые уплотнители двери деформируются настолько, что полностью герметизируют проем и предохраняют кузов от проникновения в него пыли и влаги. Поэтому окончательно проверить правильность регулировки навески следует по плотности прилегания уплотнителей двери к проему боковины путем зажима бумажной ленты шириной 30 мм между дверью и проемом или по отпечатку на кузове, для чего необходимо натереть уплотнитель мелом. При хорошей подгонке дверей меловой отпечаток уплотнителя на боковине кузова не должен иметь разрывов.
Убедившись в правильной установке двери, четком и плотном ее закреплении, необходимо окончательно затянуть болты и гайки крепления петель, винты защелки, смазать полки а и б, сухарь 3 и направляющий стержень сухаря защелки, установить наместо обивку и ручки.
Сцепление на автомобиле однодисковое с гасителем крутильных колебаний, фрикционного типа, сухое, соединяет с коробкой передач маховик двигателя. Установлен гидравлический привод выключения сцепления.
Четырехступенчатая коробка передач служит для изменения крутящего момента, который подводится к ведущим задним колесам автомобиля, а также для движения задним ходом. В коробке ЗАЗ-968М и ЗАЗ-968М-005 предусмотрены одна передача для движения назад и 4 – для движения вперед. Благодаря наличию в коробке передач автомобиля синхронизаторов, которые автоматически уравнивают окружные скорости зубьев включаемых зубчатых колес, передачи включаются бесшумно и легко. Картер главной передачи и коробки передач отлит из специального магниевого сплава и соединен шпильками и гайками с картером сцепления. Механизм управления коробкой передач находится в туннеле пола кузова и соединен упругой резиновой муфтой с ползуном коробки передач.
В состав одинарной главной передачи входит пара конических зубчатых колес, имеющих спиральные зубья. Ведущее зубчатое колесо сделано заодно с ведомым валом коробки передач автомобиля. Ведомое зубчатое колесо главной передачи через конический дифференциал с двумя сателлитами передает крутящий момент зубчатым колесам полуосей. Подшипники ведомого зубчатого колеса поставлены в корпуса, крепящиеся шпильками и гайками к картеру коробки передач. В пазах зубчатых колес полуосей дифференциала стоят полуоси полностью разгруженного типа, скользящие одним концом в пазах зубчатых колес, а вторым соединяющиеся со ступицами задних колес через карданные шарниры.
На полуосях надеты особые резиновые чехлы с сальниками, которые служат для предотвращения вытекания масла из главной передачи, а также защиты ее от грязи и пыли. Чехлы прикрепляются к картеру коробки передач.
Передняя подвеска независимого типа, бесшкворневая, рычажно-торсионная, с дополнительными пружинами, которые установлены на гидравлические амортизаторы, имеющие телескопический тип. Подвеска к кузову крепится шестью болтами.
Задняя подвеска независимого типа, рычажная. Ее штампованно-сварной рычаг шарнирно крепится при помощи болтов с гайками, а также сайлент-блоков, которые запрессованы в ушки рычагов, к кронштейнам кузова.
Упругий элемент подвески автомобилей ЗАЗ-968М и ЗАЗ-968М-005 состоит из пружины, а также телескопического амортизатора. Его нижний конец через опорные резиновые втулки опирается на кронштейн рычага, а верхний через резиновые подушки крепится к кузову.
Передняя и задняя подвески для быстрого гашения колебаний колес снабжены амортизаторами двустороннего действия, имеющими телескопический тип.
Колеса — штампованные, дисковые. Профиль обода колеса автомобиля — 102J—330 (4J—13). На колеса смонтированы шины — 6,15—13 (155—330) низкого давления. К тормозным барабанам колеса крепятся при помощи специальных гаек и шпилек. На барабаны колес ставятся декоративные колпаки.
Ступица переднего колеса с помощью двух радиально-упорных роликовых подшипников установлена на цапфе поворотного кулака и исполнена заодно с тормозным барабаном. Ступица заднего колеса стоит в корпусе, крепящемся к рычагу задней подвески, и в нем вращается на 2-х радиально-упорных роликовых подшипниках. К ступице шестью болтами прикрепляется тормозной барабан заднего колеса.
Рулевое управление ЗАЗ-968М и ЗАЗ-968М-005 состоит из рулевого механизма, который установлен в багажнике, а также рулевого привода, который смонтирован на передней подвеске. Тормозная система состоит из двух тормозов, действующих независимо, — стояночного и рабочего. Привод стояночного тормоза механический (тросовый), а рабочего – гидравлический. У всех моделей имеется рабочая тормозная система с раздельным приводом на задние и передние колеса с аварийной сигнализацией. Действие привода рабочего тормоза распространяется на все колеса. Действие привода стояночного тормоза распространяется только на колодки задних колес. Главное назначение стояночного тормоза заключается в затормаживании автомобиля на стоянке.
Между собой панели кузова соединены при помощи точечной, газовой или дуговой сварки, что придает кузову большую прочность и дает возможность закреплять на нем все основные агрегаты. У кузова большая площадь остекления и обтекаемая форма. Основная часть кузова представляет собой неразъемный корпус, на который крепятся различные съемные узлы: крышка багажника, капот, двери, детали декоративного оформления и воздухозаборники.
Остекление кузова состоит из заднего и ветрового гнутых стекол, а также стекол дверей и боковин. Двери автомобиля имеют два стекла: одно (переднее) — поворотное, а другое — опускное.
В конструкцию кузова внесен целый ряд усовершенствований, которые способствуют повышению безопасности автомобиля. У наружных ручек дверей и эмблемы большие радиусы закруглений, что исключает при дорожно-транспортных происшествиях дополнительные травмы пешеходов. В кузове сделаны специальные резьбовые отверстия для крепления ремней безопасности.
В дверях установлены замки роторного типа. Их конструкция препятствует при авариях самопроизвольному открыванию дверей. При помощи кнопок замки дверей можно заблокировать, после чего дверь снаружи открыть невозможно. Изнутри открывание дверей производится при помощи безопасных рукояток. Для закрывания дверей автомобиля изнутри служат подлокотники, которые выполнены в виде рукояток с мягкой обивкой.
Приборная панель имеет удобное расположение приборов, ручек и кнопок с символическим изображением назначения. Обивка сидений и дверей сделана из высококачественного кожзаменителя, который допускает влажную очистку от различных загрязнений.
На капоте с левой стороны выполнены продольные щели, служащие для забора воздуха, предназначенного для охлаждения двигателя. В моторном отсеке находится приемная камера с заслонкой, которая дает возможность менять направление воздуха. Запасное колесо установлено с правой стороны от двигателя.
За спинкой заднего сиденья находится топливный бак. Его заливная горловина выведена в моторный отсек в верхний левый угол. Декоративная накладка передка, находящаяся между указателями поворота, хорошо сочетается с ободками фар.
Задний и передний бамперы — хромированные, стальные с пластмассовыми боковинами и резиновыми накладками в средней части.
Кузов с целю защиты от коррозии на заводе подвергается особой обработке — фосфатированию и грунтовке погружением с применением метода электрофореза.
С обеих сторон кузова на основании приварены усилительные пластины, служащие для подъема автомобиля домкратом.
ИНСТРУКЦИЯ ЗАЗ 968 и ЗАЗ 968М
Смена цилиндров, поршней и колец требует снятия головки цилиндров. Решиться на это можно, только располагая комплектом уплотнительных прокладок, так как установка старых — это потерянный труд из-за неизбежности появления течи масла. На каждую головку требуется 4 прокладки под штанги толкателей и один уплотнитель сливной трубки.
Сначала освобождают головку цилиндров от всех сопрягаемых деталей: впускного коллектора, выпускных труб, наконечников свечей. Затем обеспечивают свободный подход к гайкам крепления головки, сняв ее крышку и валик с коромыслами клапанов. При этом из-за деформации разрезных распорных втулок валика они могут зацепиться краями за выступы головки или за шпильки. Нужно осторожно пошевелить отверткой каждый участок валика, но не прикладывать больших усилий, так как валик очень хрупкий и может просто сломаться. Как только освободятся верхние части клапанов, сразу снимите наконечники (колпачки) с выпускных клапанов.
Торцевым ключом 17 мм отворачиваем гайки, равномерно ослабляя затяжку головки цилиндров. Сняв головку, можно выдергивать цилиндры из поршней и гнезд картера двигателя. При этом очень трудно сохранить в целости прокладку между торцом цилиндра и картером. Такую прокладку легко вырезать из черного пакета от фотобумаги.
Для снятия поршня с шатуна надо освободить запорные кольца поршневого пальца и выпрессовать его. Если нет специального приспособления, палец выбивают выколоткой, опирая поршень с противоположной стороны о деревянный брусок.
При необходимости снятия шатуна его можно извлечь вместе с поршнем, если демонтировать масляный поддон картера двигателя (предварительно слив масло и отсоединив брызговик) и снизу отвернуть гайки болтов шатуна.
При смене только колец надо очистить канавки под них на поршне от нагара. Лучше всего это получается с помощью куска старого кольца.
Работая на двигателе со снятыми цилиндрами, надо следить, чтобы ничего не провалилось в картер. Избежать этого поможет тряпка, которой затыкают отверстие под цилиндр. Надевая на поршень кольца, приходится проводить их мимо “чужих” канавок, более верхних, и часто кольца туда западают. Чтобы облегчить себе работу, возьмите 3 маленькие полоски жести, подсуньте их между кольцом и поршнем и продвигайте по ним коль-цо до нужной канавки. Когда все кольца на местах, их надо развернуть таким образом, чтобы замки колец не находились на одной линии. Замок верхнего компрессионного кольца должен располагаться по окружности поршня приблизительно на 60° от торца поршневого пальца, замок нижнего кольца — напротив, по другую сторону от центра. Замки маслосъемных колец при таком же взаимном расположении должны находиться на 60° от замков компрессионных, а замки расширителей — напротив торцов поршневых пальцев.
Зазор в замке поршневого пальца является контрольным для оценки износа цилиндров и колец. Напомним, что, по данным завода, он должен составлять на новом цилиндре 0,25—0,55 мм для компрессионных и 0,9—1,5 мм для маслосъемных колец, а на старом цилиндре для компрессионных колец — 0,86 мм. Зазор измеряется при установке кольца в цилиндр на глубину 8—10 мм от края.
Цилиндр трудно надеть на поршень, так как диаметр поршневых колец в нерабочем положении больше отверстия цилиндра. Кольцо можно ухитриться утопить в канавку перед надвигающимся цилиндром просто ногтями. И так последовательно проходить каждое кольцо. Но лучше упростить себе задачу — сделать за 5 мин простейшее приспособление. Берем полоску жести (можно от ящиков), обжимаем по поршню так, чтобы при отогнутых концах оставался зазор 5—15 мм. Затем в отогнутых концах сверлим или пробиваем по отверстию диаметром 5—б мм, и приспособление готово.
Полоску надевают на поршень с кольцами, а в отверстия отогнутых концов вставляют концы круглогубцев. Сжимая круглогубцами полосу, а под ней и кольцо, надвигают цилиндр на поршень (рис. 4).
Рис. 4. Сжатие колец на поршне 47
Для облегчения установки головки цилиндров желательно иметь специальные скобы, которыми можно зафиксировать пружины на кожухах штанг в сжатом состоянии или просто стянуть пружины проволокой.
Конечно, можно ставить головку цилиндров и без приспособлений, но при этом из-за прилагаемых усилий трудно контролировать по ощущению равномерность прилегания головки и правильность попадания кожухов штанг и сливной трубки в гнезда картера. Иногда уже после сборки обнаруживается потеря герметичности (из-под головки выходит белый дым или через уплотнения вытекает масло). При установке головки до ее крепления надо стараться “поиграть” ею, чтобы она нашла нужное положение.
В соответствии с руководством по эксплуатации затягивать гайки головки надо в 2 приема с моментом затяжки 1,6—2 и 4—5 кгс*м. Для выполнения этого условия нужно иметь динамометрический ключ. Если его нет и вы еще не приобрели практического навыка, можно воспользоваться пружинными весами (безменом), зацепив их за рычаг ключа. Умножив длину рычага в метрах на показания весов в килограммах, получим значение момента затяжки.
Не следует пугаться, если при повороте гаечного ключа слышится треск и усилие резко падает. Это не поломка головки или резьбы на шпильке — просто гайка стронулась с места, срезав небольшую неровность на поверхности головки или шайбы. Затяжку следует продолжать до установленного значения. При подтяжке гаек головки недопустимы перекосы ключа. Головка ключа не должна быть по диаметру больше 23 мм.
Перед установкой валиков с коромыслами осмотрите штанги толкателей. Характерный дефект их — скол стенки сферического углубления наконечника. Если обнаружен дефект, штангу нужно заменить.
Как временная мера при отсутствии новой штанги может помочь спиливание напильником поврежденного торца штанги, чтобы скол не распространялся дальше. Эксплуатировать длительно такую штангу не следует, так как процесс разрушения, хоть и замедленно, но продолжается. В результате это приведет к тому, что зазор между клапанами и коромыслом будет нерегулируемым, несмотря на возможность его первоначальной установки.
Снятие валика с коромыслами и подтяжка головки нарушают первоначальную регулировку зазоров между коромыслом и клапаном, поэтому после установки валиков с коромыслами необходимо отрегулировать зазоры. Очень удобно это производить специальным ключом, который иногда имеется в продаже. Он представляет собой сочетание торцевого ключа с отверткой. По углу поворота отвертки относительно ключа (по рискам, нанесенным на них) можно определить нужный зазор без применения щупов.
Однако определять зазор с помощью такого ключа, не имея достаточного опыта, мы не советуем, так как очень трудно поймать нулевое положение (можно не заметить небольшое сжатие клапанных пружин). В этом случае в качестве щупов удобно использовать лезвия толщиной 0,1 и 0,08 мм.
Напомним, что сейчас завод рекомендует устанавливать зазоры для впускных клапанов 0,08—0,1 мм, для выпускных — 0,1— 0,12 мм.
Начинать регулировку следует с первого цилиндра (ближнего левого). Для этого надо снять крышку распределителя зажигания и, поворачивая коленчатый вал рукояткой, совместить риску верхней мертвой точки на центрифуге с риской на крышке распределительных шестерен; при этом боковой контакт бегунка распределителя должен располагаться в районе крепления черного провода к распределителю зажигания. После регулировки клапанов первого цилиндра необходимо повернуть коленчатый вал на 180°. Для удобства установки в этом положении желательно на центрифуге керном нанести небольшую лунку, которую также можно совмещать с риской на крышке распределительных шестерен. Эта лунка впоследствии пригодится и при проверке равномерности момента опережения зажигания на всех цилиндрах.
Последовательность регулировки клапанов по цилиндрам указана в руководстве по эксплуатации. Тем же, кто пользуется другими источниками информации, следует напомнить, что нумерация цилиндров с ноября 1975 г. изменилась. Вообще легко освоить последовательность регулировки, не запоминая номеров цилиндров,— она должна производиться от цилиндра к цилиндру против часовой стрелки, если смотреть на двигатель сверху.
Следует обратить внимание на одну ошибку, которую иногда допускают при регулировке зазоров после монтажа валика. Затяжка валика может привести к увеличению усилий качания коромысла на валике. Регулирование зазора с таким зажатым коромыслом не обеспечивает сохранения зазора при работе двигателя. Это сразу становится очевидным по сильному характерному стуку, а вторичная проверка зазора покажет его увеличение в 5—10 раз.
Поэтому, устанавливая и затягивая валик, необходимо немного подвигать его вдоль оси и убедиться, что все коромысла легко качаются.
Для окончательной проверки правильности регулировки зазоров рекомендуем запустить двигатель на короткое время и понаблюдать за работой клапанного механизма при снятых крышках головок. После этого рукой поочередно поднять концы коромысел со стороны клапанов и убедиться, что зазоры не увеличились.
Читайте также: